Вибрация педали газа ниссан ноут
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Вибрация на педали газа
1. Вибрация на педали газа - частота вибрации довольно большая, амплитуда маленькая совсем, ощущается как зуд. При езде пробках раздражает ужастно.
2. Появляется только при разгоне или движении вверх по склону - т.е. когда двигатель под нагрузкой. Соотв чем больше машина загружена - тем заметнее вибрация.
3. Появляется резко на 2000 и пропадает резко примерно на 2300 оборотов.
4. На холостых оборотах вибрации нет совсем.
5. Защиты картера нет
6. Педаль вибрирует в неподвижном положении, при нажатии/отпускании ощущается некоторая дискретность перемещения (возможно вызывается вибрацией)
7. На холодном двигателе вибрация заметна меньше, максимально заметна после 15-20 минут езды (10-20 км).
8. От качества бензина появление вибрации не зависит - заправлялся российским 95-м по $4 и европейским премиумом по $5.20 (конечно полный бак при остатке меньше 10л) - разницы нет никакой.
9. При равномерном движении на любой скорости вибрации нет (вплоть до 220)
10. Аварий, механических повреждений, ям и открытых люков не было.
Был у официалов - не знают ничерта. Сделали диагностику двигателя, коробки и подвески (в том числе подушки двигателя) - всё ок. Посоветовали сменить масло на 5000. Больше идей нет. Предлагал деньги - без толку.
Такая вот фигня.
Если кто сталкивался с подобным глюком и может что-то подсказать - буду очен признателен.
Almera 1999
Симптомы:
1. Вибрация на педали газа - частота вибрации довольно большая, амплитуда маленькая совсем, ощущается как зуд. При езде пробках раздражает ужастно.
2. Появляется только при разгоне или движении вверх по склону - т.е. когда двигатель под нагрузкой. Соотв чем больше машина загружена - тем заметнее вибрация.
3. Появляется резко на 2000 и пропадает резко примерно на 2300 оборотов.
4. На холостых оборотах вибрации нет совсем.
5. Защиты картера нет
6. Педаль вибрирует в неподвижном положении, при нажатии/отпускании ощущается некоторая дискретность перемещения (возможно вызывается вибрацией)
7. На холодном двигателе вибрация заметна меньше, максимально заметна после 15-20 минут езды (10-20 км).
8. От качества бензина появление вибрации не зависит - заправлялся российским 95-м по $4 и европейским премиумом по $5.20 (конечно полный бак при остатке меньше 10л) - разницы нет никакой.
9. При равномерном движении на любой скорости вибрации нет (вплоть до 220)
10. Аварий, механических повреждений, ям и открытых люков не было.
Был у официалов - не знают ничерта. Сделали диагностику двигателя, коробки и подвески (в том числе подушки двигателя) - всё ок. Посоветовали сменить масло на 5000. Больше идей нет. Предлагал деньги - без толку.
Такая вот фигня.
Если кто сталкивался с подобным глюком и может что-то подсказать - буду очен признателен.
Вибрация при нажатии на педаль газа
Такое может происходить по разным причинам и в разных режимах. Например, при наборе определенного числа оборотов ДВС вибрации возникают, затем пропадают. Разным бывает и характер – только в передней или задней части автомобиля, или по всему кузову.
Вибрация двигателя при нажатии на педаль газа
Рассматривать варианты, когда ДВС вибрирует, потому что «троит», не будем. Они очевидны по следующим признакам. Не работает один или больше цилиндров, из-за этого возникает дисбаланс и асимметрия при вращении коленвала, двигатель вибрирует, дергается. Само слово «троит» произошло оттого, что работают всего три цилиндра из четырех или больше. Но эту проблему сразу видно по потере мощности двигателя.
Цилиндр (цилиндры) могут не работать по очень многим причинам. Неполадки в системе зажигания, подаче топлива, самой поршневой группе, ГБЦ и т.д. В таких случаях требуется диагностика и ремонт.
Но если вибрация двигателя при нажатии на педаль газа начинается при исправно работающем ДВС, причины ищут в другом.
Вибрация по кузову
Может возникать при ускорении на определённой скорости. Чаще всего причина в разрушении подушек крепления ДВС.
Двигатель крепится к кузову не жестко (металл на металл), а через резиновые прокладки именно затем, чтобы вибрации двигателя гасились резиной и не передавались на кузов. Если резиновая часть подушек разрушается или теряет свои свойства (дубеет от времени, теряет эластичность), на определенных оборотах по всему кузову могут проходить вибрации.
На некоторых дорогих авто вместо резиновых или резино-металлических подушек могут стоять гидравлические подушки и амортизаторы. С ними со временем тоже могут быть проблемы.
Другие причины вибрации проявляются не только самой вибрацией, но и изменением управляемости, посторонними шумами и хрустами.
Такое может быть при проблемах с ходовой частью, любой деталью подвески — шаровые опоры, ШРУСы, триподы и т.д.
Иногда биения возникают из-за проблем с покрышками, плохой балансировки. Например, если на резине образовалась небольшая грыжа, биение и вибрации могут возникать при достижении определенной скорости. На холостых оборотах на стоянке никак вибраций в таких случаях нет.
Вибрация при нажатии на педаль газа на нейтралке
В таком режиме двигатель работает, как правило, на стоянке, когда автомобиль не движется. Поэтому проблемы с ходовой частью и резиной исключаются. Также в таком режиме не работают валы КПП, узлы муфты сцепления, не вращается кардан и редукторы привода. Остаются вышеописанные причины:
- Двигатель «троит».
- Проблемы с подушками крепления или с самим креплением ДВС (раскрутилась затяжка крепления, лопнули хомуты) и т.д., то есть двигатель слабо закреплен.
Разные виды вибрации
Таким образом, все виды вибраций делятся по группам, что облегчает диагностику.
- Вибрации с потерей мощности двигателя означают, что не работают один или больше цилиндров ). ДВС «троит» и дергается.
- Вибрации с посторонними звуками – шум, хруст, стуки указывают на проблемы в том месте, откуда они доносятся (КПП, корзина сцепления, редукторы приводов). Причины – износ или разрушение подшипников, шестерней, любых других узлов.
- Вибрации с ухудшением управляемости, изменением хода автомобиля и посторонними шумами, стуками – проблемы в ходовой части и подвеске.
- Вибрации при стоянке на холостых оборотах на нейтральной скорости – ДВС «троит» либо нарушено крепление двигателя к кузову.
- Вибрации из-за разбалансировки могут касаться смещение веса в одну точку окружности на быстровращающихся частях – резине, карданном вале, дисках сцепления и т.д.
В итоге любые вибрации есть признак неполадок. Как правило, такие признаки не исчезают сами по себе, а только нарастают. Мало того, неисправность одного узла, если не прекратить поездки и не делать ремонт, могут потащить за собой поломки других узлов. Вплоть до дорогостоящего капительного ремонта.
Как говорят механики, «любой стук всегда вылезет наружу». Тоже касается и вибраций. Поэтому, как только что-то где-то затрясло – до гаража или сервиса, диагностика и ремонт.
Прошу помощи в постановке диагноза.
Симптомы: на холостых вибрации нет. При наборе скорости за 50-60 км/ч под нагрузкой (педаль газа нажата) — появляется вибрация на кузове (мотает лево-право). На скорости 80-90 становится очень ощутимой (прям трясет оч значительно и двигаться практически невозможно). А самое главное — бросаешь педаль газа — вибрация пропадает совсем.
Из тог что сделано: было обнаружено что порвана подушка правая, заменена на SatST-11210-9U000. На некоторое время вибрация уменьшилась. После были заменены оставшиеся подушки — Renault 82 00 575 641 (задняя) и Nissan11220-BN720 (левая). Проблема осталась. Прошу помощи у знающих в диагностике неисправности.
Nissan Note 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Nissan Note, 2011
Nissan Note, 2007
Nissan Note, 2008
Nissan Note, 2017
Комментарии 30
Проверь заново правую подушку. Я ставил оригинал, итог 2 месяца и снова она.
Слушайте, дак может у вас тоже внутренний шрус? Раскачивает двиг и отрывает подушку?
Нет, просто не повезло с подушкой.
Буквально недавно было, хотел пост сделать нн лень, отпишусь здесь. После перехода на зиму и смены резины на литьё делал балансировку э, все как обычно у всех, но видимо ребята по запаре не отбалансировали одно колесо, заднее левое. В начале при езде до 60 был просто гул, по спрашивал у ребят сказали что возможно резина зимняя более шумная, ну и я успокоился, так ездил, до тех пор пока недели через 2 не началась просто жуткая вибрация по всему кузову, как будто колесо восьмёркой. Естественно так ездить нельзя, поехал на сервис, начал смотреть, думал ступичный, но при проверке оказалось что с ним все в порядке. В итоге решил просто заново отбалансировать все колеса и одно из них было неотбалансировано! В итоге из за этой вибрации у меня умерла задняя стойка и появился грохот как от барабана в задней части. По итогу заменил обе задние стойки, все обошлось примерно в 6к.
Буквально недавно было, хотел пост сделать нн лень, отпишусь здесь. После перехода на зиму и смены резины на литьё делал балансировку э, все как обычно у всех, но видимо ребята по запаре не отбалансировали одно колесо, заднее левое. В начале при езде до 60 был просто гул, по спрашивал у ребят сказали что возможно резина зимняя более шумная, ну и я успокоился, так ездил, до тех пор пока недели через 2 не началась просто жуткая вибрация по всему кузову, как будто колесо восьмёркой. Естественно так ездить нельзя, поехал на сервис, начал смотреть, думал ступичный, но при проверке оказалось что с ним все в порядке. В итоге решил просто заново отбалансировать все колеса и одно из них было неотбалансировано! В итоге из за этой вибрации у меня умерла задняя стойка и появился грохот как от барабана в задней части. По итогу заменил обе задние стойки, все обошлось примерно в 6к.
Я заранее зиму штампы проверил прокатал, 2 заменил, и поставил потом уже готовые к езде
Вибрация двигателя в педали газа. Симптомы и причины неисправности
Бесшумная вибрация в педали газа часто раздражает. Это может означать начало или проявление проблемы внутри самого двигателя, или это может быть просто небольшой сбой в каком-то вспомогательном механизме. Но вывод сделать не так-то и просто, поэтому было бы уместно провести должную диагностику, прежде чем отдавать деньги на ремонт.
Вибрация педали газа из-за обрыва кабельных подвесок
Педали газа в большинстве современных автомобилей подключаются к двигателю с помощью тросика, который входит внутрь кожуха, установленного на дроссельную подвеску. При нажатии на педаль газа тросик перемещается внутри своего рукава и тянет дроссельной заслонку в положение «Открыто». При нормальных обстоятельствах вибрация в двигателе не передается на педаль газа, потому что весь рукав движется с двигателем. Однако если ваша подвеска дроссельного кабеля, или регулятор дросселя неисправны, сломаны или ослаблены подвеска будет до некоторой степени двигаться независимо от двигателя. Это приведет к тому, что кабель переместится вовнутрь и из рукава, передавая вибрацию на педаль.
Регулировка тросика
Эта проблема похожа на проблему, когда ломается подвеска, но включает в себя сам тросик. Большинство дроссельных тросиков имеют резьбу на конце, что позволяет вносить коррективы путем перемещения кабеля рукава ближе или дальше от двигателя. Ослабленное установочное кольцо позволяет рукаву перемещаться независимо от кронштейна (подвески), имея в качестве результата неточную реакцию акселератора и возможную вибрацию в самой педали акселератора.
Дополнительные проблемы
Пока тросик дросселя в целом выполняет значимую работу по изоляции больших вибраций, незначительные высокочастотные колебания по-прежнему могут пробираться через тугой кабель и на педаль. Демпфер колебаний и маховик вашего двигателя будут ликвидировать большую часть этих колебаний, но этим компонентам не под силу проблемы, для которых они не предусмотрены.
Плохие подшипники генератора переменного тока, насос усилителя рулевого управления и компрессор переменного тока могут вызывать вибрации, но и, как правило, вызывают определенный шум при работе. Ослабленные добавочные кронштейны дают возможность второстепенным частям вибрировать взад и вперед, и сильно изогнутая или поврежденная лопасть вентилятора охлаждения производит колебания и вибрирует на определенной скорости.
Проблемы электронной дроссельной заслонки
Многие современные автомобили включают некоторый вид электрического дросселя или системы электронного управления в рамках своего механизма контроля тяги. Электрическая система автоматического управления, которая управляет обратной связью педали акселератора, может выйти из строя, или, точнее, датчик положения в этой системе может работать некорректно. Если система теряет обратную связь по положению, или если что-то работает некорректно в системе, двигатель обратной связи может в конечном итоге «производить поиск» правильной установки, чтобы оставаться в пределах параметров программы. В практическом плане это может означать добавочную вибрацию, которая возникает случайным образом, а также когда вы делаете что-то вроде включения фар или электрических стеклоподъемников.
Регулировка холостого хода (хх) Ниссан Ноут
Не раз встречал в инете фотографии панели приборов Ниссан Ноута, где стрелка на тахометре, на холостом ходу, зашкаливает за тысячу, даже где-то читал, что у кого-то и 1.500 оборотов в минуту хх. На мой взгляд - это преступление! Ведь завышенные обороты двигателя на ХХ приводят к увеличению расхода топлива (расход по паспорту) и к более скорому износу двигателя.
Так же большой вред приносят и обороты, хх двигателя, ниже нормы, из-за чего трогаясь, двигатель не получает достаточной смазки, плюс к этому прибавляется вибрация самого агрегата, которая в дальнейшем приводит к износу подушек крепления двигателя. Вывод один - обороты ХХ всегда должны быть в норме.
Номинальные обороты холостого хода (Nissan Note) должны составлять 700±50 об/м. На тахометре выглядит это так:
(обороты хх измеряются на прогретом двигателе).
Отрегулировать обороты хх можно на специальном стенде(в авто сервисе), подключаясь к электронной системе управления, в Ноуте. За эту процедуру Вам естественно придётся выложить энную сумму.
Но первым делом, нужно попробовать самостоятельно отрегулировать обороты холостого хода – обучением дроссельной заслонки (дз). Если эта процедура не поможет, тогда уже в сервис, кстати, правильные обороты хх могут сбиться и из-за отсоединения клемм от аккумулятора.
Процедура обучения дроссельной заслонки
на Ниссан Ноуте
Прогрейте двигатель до рабочей температуры, но не до включения вентилятора охлаждения.
Выключите абсолютно все электроприборы!
Если коробка автомат - в положение P, если механика - нейтраль.
Обучение дз без секундомера не возможно! Так как нужно точно выдерживать секунды между действиями.
И так, обучение дз:
Двигатель заведён, прогрет до рабочей температуры, все электроприборы выключены, педали не нажаты, весло в P или в нейтрали.
Глушим двигатель и выключаем зажигание на 10 сек. (все временные отрезки засекайте строго по секундомеру, здесь нужна абсолютная точность)
Включаем зажигание(двигатель не заводить) и ждём ровно три секунды.
Как 3 сек истекли, отжимаете до упора педаль газа и затем отпускаете, и так 5 раз в течении 5-ти сек., получается, один отжим педали в секунду.
После пятого отжима педали, как педаль вернулась в своё обычное положение, отсчитываем ровно 7 секунд и утапливаем педаль газа в пол, ждём пока CНЕСK ENGINE не начнёт мигать и загорится постоянно.
Как желтая лампочка (чек энжин) загорелась постоянно, ждёте ещё 3 секунды и убираете ногу с отжатой педали газа. Вот и всё!
Заводим двигатель, смотрим на обороты, они ещё немного поплавают и затем остановятся, делаете перегазовку несколько раз, и глушите движок.
Снова заводим и смотрим, ву а ля - обороты холостого хода в приделах 700 об/м , что и требовалось!
Всем удачи в обучении, с первого раза не у всех получается, так что пробуйте! но если не помогло, тогда в сервис.
Вибрации (массажирование ноги) в педаль газа
После месячного хранения автомобиля, заметил следующий недуг:
- легкая вибрация в педаль газа на скорости от 80 км в час, также есть вибрация (видимо от передних колес). Сегодня поеду на балансировку (но что могло произойти за 1 месяц стояние - не понимаю. на машине не ездили).
Единственный нюанс: в машину по ошибке залили G95 - бензин. полный бак. Сделал это папа. Идет вроде не плохо, но может детонация от топлива?
тогда вопрос: как прочистить (убрать остатки) этого злого топлива и залить 98.
ITASMiller
Истинный Хондавод
Залил новый бензин - G98 - вибрация не проходит. Мелкая - сильно не напрягает, но мне это не нравиться.
Есть мелкая вибрация в педаль сцепления (когда на свободном ходу ее держишь) (даже при работе).
Что может быть?
Прочистить форсунки? топливную систему?
ITASMiller
Истинный Хондавод
ИТОГО:
- помыл машину (очень детально, в каждом сложнодоступном месте)
- сделал балансировку
1. машина заводится отлично
2. двигатель работает очень ровно
3. когда просто сидишь в машины и немного надавливая на педаль сцепления (свободный ход) - работает ровно, без вибраций в ногу
4. Включил передачу, до 40 км в час - не каких плохих вещей не наблюдается.
5. После 60 км в час, начинается вибрация (мелкая рябь). Вибрация на педаль сцепления и рычаг коробки переключения передач.
6. Чем выше скорость, чем сильнее вибрация на рычаг переключения передач. Вибрация на педаль сцепления не изменна. она наблюдается когда проходишь свободную зону и переходишь в зону давления (в самый первый момент)
подскажите что смотреть?
напрягает. очень сильно
Илья987
Начинающий Хондавод
ITASMiller
Истинный Хондавод
просто удивительная ситуация. машина стояла 1 месяц, не ездили вообще - в отпуске был.
приехал такая фигня.
Илья987
Начинающий Хондавод
ITASMiller
Истинный Хондавод
с машиной было все хорошо (изложил сверху - все как было)
нет нету. если она и есть то микроскопическая.
просто при разгоне вибрация в педаль сцепления (сейчас попробую отрегулировать ее - может из-за этого) но также еще тресется рычаг КПП
может посмотреть подушки двигателя и прочее?
ITASMiller
Истинный Хондавод
Каждую поездку анализирую, уже начинает напрягать и раздражать.
- совершал самостоястоятельную замену масла в МКПП.
Тут я думаю накосячить не мог. 2 литра MTF3 - открутил нижнюю пробку (слива), верхнюю пробку (заливную).
Слил - залил шприцом, так чтобы выливалось через заливное отверстие. Закрутил.
я думаю тут все нормально.
- от 100 и выше, есть вибрация рычага МКПП + педали сцепления (не критично сильное). Она видимо переходит от двигателя или откуда? подскажите
подскажите пожалуйста что смотреть?
Не хочу на СТО палить деньги в пустую + Новосибирске не знаю мастеров достойного уровня, которым я могу доверить машину со своей педантичностью
Организатор Клуба
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
ITASMiller
Истинный Хондавод
ITASMiller
Истинный Хондавод
Организатор Клуба
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
Причины вибрации двигателя на холостом ходу
Режим холостого хода (холостой ход, холостые обороты) – работа автомобильного двигателя на нейтральной передаче. В таком режиме крутящий момент ДВС не передается через трансмиссию на колеса. Достаточно распространенным явлением во время эксплуатации автомобиля может быть заметное усиление вибраций двигателя на холостом ходу. Среди подобных неисправностей отмечены:
- вибрация дизельного двигателя на холостых;
- сильная вибрация двигателя на холостом ходу применительно к агрегатам на бензине;
- вибрация бензинового двигателя при работе на газу (в случае наличия ГБО);
Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, почему дизельный двигатель начинает сильно вибрировать на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности могут вызывать повышенную вибрацию дизельного мотора.
Вибрации различной интенсивности чаще могут быть заметны на холодном двигателе, хотя в отдельных случаях нестабильная работа также проявляется на горячем двигателе после выхода мотора на холостые обороты.
Двигатель сильно вибрирует на холостых: возможные причины
Нормальная работа исправного мотора предполагает минимальные вибрации, что вполне допускается. Также следует учитывать, что в холодное время года двигатель может вибрировать несколько сильнее. После 3-5 минут прогрева уровень вибраций должен прийти в норму. Параллельно с этим не должно быть рывков, провалов или пропусков, а также посторонних звуков в работе двигателя.
Появление заметных вибраций указывает на то, что возможны определенные неисправности. Сразу отметим, что повышенные вибрации являются губительными для ДВС, так что подобную проблему необходимо диагностировать и устранить как можно быстрее.
Среди главных причин, по которым мотор начинает вибрировать (дрожать, дергаться) на холостых оборотах, специалисты выделяют следующие:
- двигатель троит;
- проблемы с правильностью крепления мотора;
- неисправности подушек двигателя;
- разбалансировка коленчатого вала;
Для нормальной работы силового агрегата холостые обороты обычно составляют около 750-950 об/мин, что зависит от типа двигателя. Занижение оборотов холостого хода приведет к тому, что двигатель в этом режиме начнет работать менее стабильно и даже может глохнуть на холостых. Повышение оборотов закономерно приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на ЦПГ и другие составные элементы ДВС. В результате сокращается моторесурс. По этой причине для каждого двигателя выдерживается оптимальный баланс для достижения максимальной экономичности и стабильности работы на ХХ.
Мотор троит
Если двигатель начинает троить, тогда наблюдается неравномерная работа цилиндров. Наиболее сильно троение мотора на холостых ощущается в том случае, если один из цилиндров не работает. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.
Устранять проблему с неработающим цилиндром необходимо как можно быстрее, так как помимо разрушающих двигатель вибраций в камере сгорания проблемного цилиндра не происходит нормального сжигания топлива. В результате избытки горючего смывают смазку со стенок неисправного цилиндра, тем самым увеличивая износ его зеркала. Также на изношенных моторах высока вероятность протекания несгоревшего топлива через уплотнения, что приводит к попаданию горючего в моторное масло и потере его полезных свойств. Двигатель в этом случае быстрее изнашивается, сильнее коксуется и т.д.
Дополнительно стоит отметить вибрации двигателя, которые появились после замены ремня ГРМ. В этом случае необходимо исключить вероятность ошибки при установке ремня, так как смещение даже на один зуб приводит к нарушению фаз газораспределения. Результатом становятся сбои в работе двигателя и троение мотора.
Крепление и неисправности подушек двигателя
Распространенной проблемой, которая вызывает повышенные вибрации двигателя, является дефект креплений силового агрегата. Наиболее часто дело заключается в опорах (так называемых подушках) двигателя, которые со временем могут прийти в негодность. Указанные подушки являются своего рода демпферами, которые не только удерживают ДВС, но и гасят вибрации.
Диагностировать проблему можно следующим образом. Пригласите помощника и откройте капот, после чего резкими рывками раскачайте автомобиль при помощи движения на машине вперед и назад.Помощник должен зафиксировать угол и степень отклонений мотора при такой раскачке. В норме двигатель должен раскачиваться вперед, назад, а также в стороны равномерно и одинаково.
В случае обнаружения отклонений, то есть в какую-то сторону мотор имеет больший наклон, потребуется замена соответствующей подушки двигателя. Обратите внимание, специалисты рекомендуют менять подушки двигателя даже в том случае, если на самой детали нет видимых дефектов и повреждений. Также после замены опоры необходимо тщательно регулировать.
Балансировка коленвала и ЦПГ
В процессе ремонта ДВС, который предполагает шлифовку или замену коленчатого вала, необходимо произвести последующую балансировку детали с маховиком и сцеплением. Чтобы отбалансировать коленвал, специалисты высверливают в его теле лишние граммы. Также необходимо произвести развесовку поршней, поршневых пальцев и других деталей ЦПГ перед сборкой мотора. Разница в весе деталей может вызвать серьезное усиление вибраций.
Почему еще двигатель может вибрировать на холостых
Теперь представим ситуацию, когда двигатель работает ровно и опорные подушки не вызывают нареканий, но вибрация передается на кузов автомобиля.
- Виновником может стать не сам мотор, а какой-либо навесной агрегат или элемент, который контактирует с кузовом. Для определения необходимо внимательно осмотреть подкапотное пространство, а также произвести диагностику снизу. Оптимальным решением будет воспользоваться подъемником, загнать автомобиль на яму или заехать на эстакаду.
- Еще одной причиной вибраций мотора может стать выход из строя балансировочных валов. Указанные валы ставятся на некоторые двигатели, которые изначально склонны вибрировать, для минимизации колебаний и достижения оптимального баланса.
- Отметим, что достаточно распространенной причиной появления вибраций двигателя является загрязнение топливной системы или заправка некачественным горючим. Особенно неустойчиво мотор начинает работать в случае попадания в топливо воды. Вибрация сопровождается повышенным расходом топлива и падением мощности. Обычно проблема устраняется путем откачки из топливного бака некачественного горючего или разбавлением уже имеющегося в баке объема качественным бензином или соляркой.
- Далее необходимо проверить фильтры (воздушный и топливный), так как загрязнение фильтрующих элементов и снижение их пропускной способности может вызывать нестабильную работу силового агрегата. Дело в том, что состав топливно-воздушной смеси в таких условиях далек от оптимального для режима ХХ.
- Также следует обратить внимание на элементы системы зажигания. Необходимо проверить свечи зажигания и высоковольтные провода, катушку зажигания.
Как уменьшить вибрации двигателя
Если на автомобиле установлен карбюратор, тогда для уменьшения вибраций данный элемент требует тщательной настройки, после чего выставляются обороты холостого хода. Параллельно производится проверка топливного насоса.
На инжекторных автомобилях также проверяется бензонасос, форсунки, датчики системы электронного управления, регулятор давления топлива в топливной рампе. Дополнительно рекомендуется почистить дроссельную заслонку и проверить клапан холостого хода, который осуществляет подачу воздуха в обход заслонки на ХХ. Вибрация дизельного двигателя на холостых может указывать на определенные неисправности ТНВД или форсунок, что также потребует тщательной диагностики и последующей настройки.
Подведем итоги
Как видно, малые обороты холостого хода влияют на стабильность работы мотора и оказывают разрушительное воздействие на двигатель в случае появления вибраций. По этой причине сознательное уменьшение оборотов холостого хода в целях экономии топлива можно считать нецелесообразным, так как последующий преждевременный ремонт мотора обойдется намного дороже.
Стоит добавить, что к вибрации двигателя на ходу приводит езда на низких оборотах в случае движения под нагрузкой на повышенной передаче. Такая вибрация возникает по причине детонации двигателя. Детонация приводит в негодность блок цилиндров, поршни, вкладыши коленвала, корзину сцепления, маховик, конструктивные элементы трансмиссии и т.д. Для противодействия детонации необходимо заправляться топливом с рекомендуемым октановым числом и своевременно включать передачу, которая соответствует скорости движения ТС и дорожным условиям.
Длительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется:
- при неисправных опорах (подушках) в точках крепления двигателя;
- в случае сильной вибрации и троения мотора по причине неработающего цилиндра/цилиндров;
- если имеет место постоянная вибрация в результате детонации двигателя;
В отдельных случаях крепежные элементы (гайки, болты и т.д.) могут самопроизвольно раскрутиться от сильной вибрации, что приводит к непредсказуемым последствиям. По этой причине важно помнить, что усиление вибрации двигателя на холостых или в движении, а также вибрации на кузове могут быть симптомом неисправности самого двигателя, навесного оборудования, системы выпуска или трансмиссии. В этом случае автомобилю требуется немедленная профессиональная диагностика для локализации проблемы и проведения ремонта.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Вибрация педали газа ниссан ноут
Убери коврик из под педали.
У меня тоже такая проблема..Ниссан Куб .тоже обороты .2500 и все,дальше не идёт. Живу в районе,деревне,никто не может помочь.Так и стоит с весны,езжу на другом авто..В чем может причина? Все датчики поменял без толку, а хорошего автоэлектрика ,как его пригласить в деревню?
Пропуск зажигания в цилиндрах скорее всего
купи в днс elm327 он там тыщу+ рублей стоит,установи на смартфон прогу econ tool -покажет что за ошибка,так будет легче искать проблему
если сам не можешь почему не забить в 2гис диагностика авто или автоэлектрик?
kolymbur, действительно, купил сканер, установил прогу. Убрал торможение коробкой.
На ниссан ошибку можно элементарно самостоятельно прочитать, нужно только педалью газа несколько манипуляций проделать(понажимать). И стереть ошибки можно. Смотрите в инете, я уже не помню просто.
Попробуйте отключить датчик МАФ. (Массового расхода воздуха) Если симтомы сохраняются возможно он
слетел. Еще мог проскочить ГРМ на зуб
Афтору нужен карбюраторный а/м, УАЗ или ВАЗ, а можно и ГАЗ, но только обязательно карбюраторный! Их можно самому в гараже ремонтировать, с соседом и пивом.
А такие а/м как Ноут, да еще и стакой проблемой, по расказам и на слух не ремонтируются. В сервис!
Аварийный режим, как правило при неисправности ДМРВ отсечка после 2500 об/мин. В общем диагностика нужна, чтобы не гадать.
Нашёл причину ..Три дня с зятем методом тыка,по порядку потихоньку датчики менять..Купил третий комплект их и начали ставить по одному.Один поставим ,заведем,картина не меняется,ставим прежний на место.Даже походу заменили детонационной,но это так.. Пока не дошли до датчика открытия дросселя. Движок запел ,обороты все как надо. Аж на радостях жахнул стакан вотки!Для тех советчиков ,рекомендующих ,что нужно ехать в сервис,ну а как нам деревенам,быть?Когда узнал,что автовоз от моей деревни отвезет мой кубик за 30 штук рупий остаётся только один способ.Методом подбора всех датчиков ремонтироватся!
Читайте также: