Вода в багажнике шкода фабия 2 причина
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
ВОДА В БАГАЖНИКЕ SKODA FABIA 2
После полутора-двух лет эксплуатации нашей «Фани» обратили внимание на мокрые задние сиденья, думали может дочка, она сидит сзади, воду пролила из бутылки. Снял сиденья просушил, поставил на место. Через неделю история с мокрым сиденьем повторилась, полез разбираться в багажник. Снял резиновый поддон, потом фальшпол (он оказался мокрый с обратной стороны). В нише для запасного колеса, можно рыбок разводить. Запаска почти покрыта водой. Вытащил запаску и вычерпал воду. Дальше по известной тропинке в инет!
Решение проблемы воды в нише запаски.
Вариантов «почему» было немного, остановился на одном, два вентиляционных клапана за задним бампером. Многие пишут, что нужно снимать бампер что бы добраться до этих клапанов, совсем не обязательно его снимать. Достаточно снять задние фонари, для этого изнутри багажника за фонарём, откручиваем болт под шлицевую отвёртку и снимаем фонари (они снимаются туго, поэтому снимаем аккуратно чтобы не оторвать шлейф с проводами) отключаем разъём, чтобы отключить разъём надо аккуратно вытащить резиновую заглушку,через которую проходят провода фонаря,за ней и находится разъём.Потом когда будем собирать обратно надо будет промазать эту заглушку герметиком.Откладываем фонари в сторонку. Заглядываем под бампер сверху видим эти злосчастные вентиляционные клапана с козырьками, сначала снимаем козырьки, просто тянем их вверх. Потом клапан тянем чуть на себя сначала одну сторону потом другую и вверх. Очищаем клапана по кромке от грязи и старой прокладки (если она сама не рассыпалась) обезжириваем, такую же очистку проводим на посадочных местах кузова, наносим силиконовый герметик по кромке клапана и ставим клапан на место.
Снимаем задний фонарь и преспокойно достаём клапан(сначала тянем на себя одну сторону,потом другую) 
Здесь тоже промазываем герметиком
Ещё для надёжности, промазываем герметиком резиновые заглушки через которые проходят провода к фонарям, устанавливаем фонари обратно. Почти пять лет спустя полёт нормальный!
Данная проблема, как оказалось, мучает многих шкодоводов. Неважно, была ли машина куплена в салоне новая, или б/у. Такой вывод я сделал после того, как получил кучу подтверждений на этот счет от драйвчан, владельцев автомобиля Шкода.
Итак, что делать, если в один прекрасный день, вы обнаружите вот такой сюрприз в отделении для запаски. Заполненность водой у всех по-разному: у кого-то много воды, а у кого не сильно. Как правило, в багажнике четко появляется после дождя или после мойки.
1. Убедитесь, что это не конденсат и герметично ли заткнуты пластиковые клипсы.
2. В 99,9% проблема в уплотнителе двери багажника.
льет обычно стандартно : через щётку дворника и через эмблему.
3. После мойки, затекает вода из-под уплотнителя штока. Уплотнитель под замену, дополнительно проклейте силиконом. Каталожный номер VAG 1Z5 955 758 Уплотнение штока стеклоочистителя. Цена вопроса около 2-х долларов.
4. Решение от Шкодовода, где он нашел само место протечки.
5. А вот решение и фото отчет от драйвчанина avk1410
Исследовал вечером все, что возможно. Вода присутствовала.
Вода скапливается в уплотнителе, а там, через пластиковый порог по задней панели стекает в нишу.
Подтекает в уплотнитель около низа стекла — то есть течет не по водостоку, а прям в резинку.
Отрегулировал замок по максимуму — чтоб прижимало и зазоры были в норме — все равно вода сочится.
Решил приклеить уплотнитель в место стека воды.
Подборки по теме:
53 комментария
Задняя дверь большая когда дверь открываешь вода и затекает!
это бывает даже на новых шкодах .вода стекает со стекла в отводной канал,далее по боку двери на уплотнительную резинку и по ней в багажник.нужно сделать так ,что бы вода не текла по уплотнению,а стекала в отводной канал . для этого дотаточно приклеить резнку б.у.от дворника с боку внутри к двери багажника (с лева и с права) в месте стекания воды со стекла .если уплотнение будет сухим,в багажнике будет сухо и дверь не примерзнет.
Добрый день!
А есть фото куда клеить
Вода в багажнике А5, кто знает где течет?
Алексей, там заглушки посмотри, может через них, вроде где запаска пластмассовые точно не помню, если есть парктроник там увидишь, резиновые стоят, с торца
Алексей, возможно машина в зад чпокнута, у меня было так же, вода попадала через фару(уплотнительная резинка не плотно прилегала к кузову
Алексей, возможно и так, на 5й двери зазор не маленький
Два года сливаю по два литра воды после дождя, причину так и не выявлял.
Такая же проблема.
То что не битая точно. Заводской деффект, в силу нехватки времени руки не доходят. Где клеить и мазать не знаю ((
купленная в салоне не гарантия что не бита ! (((
А что не бывает битых авто с салона?!Знакомый брал круза, когда они только появились.Приехал хвастаться на работу, смотрим крышка багажника стоит криво, подняли обшивку в багажнике, а там шпаклевка)))Вот и новая машина.
Проблема у одного из Драйвовцев решилась путём залезания в багажник, пока сын поливал машину снаружи. Вообще льётся в двух местах : через щётку дворника и через эмблему. Удачи.
да, только решилось временно… то ли рамку номера когда дилер поменял и снова через нее начало протекать, то ли все таки проблема в другом и искать дальше надо
Ещё через клипсы крепления номерной рамки может.
Уплотнители фонарей посмотрите и подтяните при необходимости гайки на фонарях.
Ну вот правильно чувак пишет же разбирать и поливать и смотреть, я сомневаюсь что у всех в одном месте протекает
Уплотнитель двери багажника скорей всего, у меня протекал на изгибе.
Т.е. замена помогла уплотнителя?
Да, он просто слежался.Пытался прижать крышку плотнее, регулируя замок, но это не помогло, пришлось менять.Хотя тоже разбирал, смотрел эмблему, уплотнитель стеклоочистителя, шланг омывателя.
Самый верный способ проверки, от куда течёт, тут уже описали… А так гадать можно долго…
если зазоры реально в норме то дело в уплотнителе. иначе если мы замком прижмем крышку то она будет глубже крыла. если же крышка хоть на 1мм выступает над крылом то опустить ее и делов…
точно такая же проблемка.
пока решения не нашел.
Я сделал отверстия в уплотнителе снизу 3-4 штуки и вода уходит. Был полный уплотнитель воды. Теперь сухо.
а визуально зазоры как? чтобы было проще понять снимите пластиковый порог и посмотрите изнутри машины (придется лечь на сложенное сиденье с фонариком)
хм моя машина старше в два раза — такого нет
Стесняюсь спросить — а как возраст авто влияет?)))
может уплотнитель стоптался, может пластиковый порожек повело. я просто о чем думаю — с крышки вода сразу на бампер стекает. если она появляется внутри, то может быть стекает туда из дренажек. они по краям крышки багажника есть (на кромке), наверное видели. так вот оттуда вода должна также вытекать наружу, но видимо этого не происходит. и второй вопрос — откуда вода берется внутри крышки. у меня так было когда шланг омывателя заднего лопнул, но у вас вроде метелки нет, так что пока непонятно
Вот и суть в чем. Думаю из-за регулировки планки замка началось. До этого такого не наблюдалось.
Так через отверстия сверху в уплотнителе и попадает.
Было так же. Поменял уплотнитель стало всё ок
У меня такая же проблема, вода в нише под запаску, на мойке как то заметил затекало через боковой дренаж, напротив бампера их там два, промазал герметиком их, но проблема осталась, потом заметил что течет с обшивки, снял и увидел что шланг на омыватель одет не полностью, но проблема осталась, в уплотнителе вода постоянно, а зимой каток целый где запаска, как вариант уплотнитель менять или регулировать крышку, сделал линию мелом с торца в багажнике где нише и видно что затекает с торца, точно не сбоку, так как обивка вся сухая
У меня тоже течь была по этому уплотнителю. Замечал только после мойки. Решил все заменой. Старая была целая. Сложнее было с обивкой…
Буду рад если кому-то в будущем поможет
P.S.
Найдено еще одно место протекания и похоже самое главное. Через уплотнительную резинку самой 5-й двери слева. После ДТП, а именно после ремонта дверь стала стоять не ровно — левая часть примерно на 1 мм выше крыла, а правая наоборот на 1-2 мм ниже. Если посмотреть в щель слева то видно, что дверь резинку только чуть чуть прижимает — вот где то здесь и течет. Почему так решил? А потому что сегодня был ливень и после него я открыл багажник, а там лужа и мокро именно только левая сторона резинки. Щас буду искать инфу как отругелировать дверь. Нутром чую, что это кривые руки Альт-парка натворили… бл… как они меня бесят уроды! Всю машину испохабили!
P.S.S. Временно проблема решена! Намазал резинку силиконовой смазкой. Прошло несколько хороших дождей и сегодня (05.08.13) помыл Кёрхером — в багажнике сухо! Ура. Теперь нужно будет найти время записаться к дилеру на регулировку двери.
Пробег: 78300 км
Итак… Как-то раз случился пробой колеса, ввиду этого пришлось лезть за запаской… Была в полном негодовании, когда увидела под ней, воду и лед…
Облазала кучу форумов, в итоге кто что говорит…
Многие говорят, что это косяк у многих Фабий(одним из вариантов служит то, что ссохлись уплотнители на задних фарах и их просто нужно заменить).
Вопрос: Кто сталкивался с этим? В чем может быть причина?
Пробег: 80000 км
Я сталкивался ! Моей машине пятый год, и это проблема не многих фабий, а всех — вопрос времени. У меня это случилось осенью после недели проливных дождей, обнаружил, что задние сиденья мокрые, открыл отсек с запаской и охерел не только я, в шкоде тоже, но суть проблемы там знают просто не видели столько воды — у меня был затоплен весь отсек и запаска была полностью под водой. После консультации устранил проблему сам. Так вот, проблема не в уплотнителях фар, так как они там отсутствуют, т.е. есть некоторое подобие уплотнителей. Проблема в отсеках для вентиляции багажника. Они находятся под бампером со стороны правой и левой фары, т.е. если снять фары и если рука не очень большая то можно подлезть — я так и делал. Уплотнительные резинки ссыхаются именно на этих отсеках и они вываливаются, но держатся за бампер или просто пропускают воду которая попадает туда от дождя по крыше через водосток от верха задней двери и проходя в щель между кузовом и задними фарами попадает в отверсие вентиляции и соответственно заполняет отсек запаски.
Что нужно делать:
1. Снять фары и вытащить окошки для вентиляции, склеить уплотнительную резину силиконом, смазать полностью резинку силиконом, вставить назад и полностью промазать силиконом по кругу место прилегания резинки к кузову.
2. А теперь для большей надежности можно купить уплотнительную резинку черного цвета для дверей ( в любом магазине где продаются металлические двери) и наклеить по контуру фар, тем самым изменить направление водостока. Вода пойдет не под фару, а по контуру резинки и выйдет в щель между задним бампером и 5-ой дверью. После этого в багажнике ни капли. Кстати у шкоды там сливные отверстия для воды даже предусмотрены, в ваз 2114 таких отверстий не было и воды не было никогда )))
Обнаружил в нише запасного колеса, огромное количество воды, в которой плавал отлипший от влаги СПЛЭН, т.к. машина шумленная, взялся за голову откуда же она там берется, разбирал обшивку, смотрел уплотнительные резинки. выяснилось, что вода стекала по заднему борту из под обшивки крышки багажника и благополучно стекала в нишу запасного колеса, при разборе увидел что имеются следы подтеков с эмблемы SKODA, но они незначительны, тем более что эта вода стекает в саму крышку багажника и вытекает через специальные отверстия. Но по самой обшивке с обратной стороны тоже есть подтеки. Пришлось самому сесть в багажник а знакомому поливать авто водой снаружи, в итоге обнаружилось что течет уплотнительная резинка дворника и уплотнитель заднего стекла, видимо заводской брак т.к. стекло сидит на герметике. Места подтеков отмечены красным на фото.
Пришлось мазать все герметиком! больше не течет)
спасибо всем кто помогал советами что где куда и как. в итоге целый день регулировак и вот оно течь пропала совсем как и хотелось))) проблема была всего лишь в одном болте которым крепится кривая тяга к крышке багажника. на закрытом богажнике ослабтл болты которыми она крепится к стойке стекла, крышка багажника сразу легла плотно на уплотнитель. всё затянул обратно и готово. до этого все перерегулировал что можно))) в итоге потратил 4-5 часов на это))) видимо прошлыми хозяивами снимался багажник и был криво поставлен обратно и никто не заморачивался с этим больше т.к. на карпете внутри были признаки плесени а запаска на половину плавала)))).
Добрый день! Подскажите пожалуйста Хочу приобрести шкоду а5 2007 г. С двигателем 2.0 как он ходит и есть у него свои слабые места
удачи с покупкой, хотя я б посоветовал смотреть в сторону яшпонцев.
Skoda Fabia попадание воды в салон автомобиля в передней части
На Fabia имели место отдельные случаи, когда вода проникала в переднюю часть кузова.
Для определения мест проникновения необходимо сразу же освободить часть коврового покрытия и приподнять его спереди и соответственно демонтировать обивку стойки А в нижней части (см. Руководство по ремонту Fabia, папка 7, Арматурные работы, глава 70-3, страница 1). Вода, проникшая через переднюю часть автомобиля, может появиться также и за передними сиденьями, куда она просачивается под ковром! Описанный порядок действий действителен как для правой, так и для левой части автомобиля.
1. Вода проникает в автомобиль в передней части через пол, в области чёрной заглушки - рис. 097a). В этом случае следует провести проверку проникновения воды с помощью шланга с водой. Вода наливается на соединительный стык лонжерона с передней стенкой кузова - в место в моторном отсеке, помеченное стрелкой на рис. 097b). Если вода в зоне упомянутой заглушки проникает в автомобиль, то в моторном отсеке приподнимается часть изоляционной пластины и дополнительно изолируется место соединения лонжерона с передней стенкой кузова с помощью кузовного герметика, см. рис. 097c).
2. Вода проникает в автомобиль через круглое отверстие или по крепёжным элементам/хомутам в нижней части стойки A - рис. 097d). Сначала тест на проникновение воды проводится в месте соединения стойки А с лонжероном, см. рис. 097е). Перед испытанием автомобиль поднимается на подъёмнике, демонтируется пластиковая накладка колёсной ниши и место соединения поливается водой из шланга. Место соединения доступно из колёсной ниши, крыло снимать не требуется. Если вода проникает в указанных местах стойки A, стык нужно дополнительно уплотнить кузовным герметиком. Если вода проникает в верхней части стыка (рис.097e), то для повышения качества уплотнения стыка переднее крыло нужно снять. При установке крыла на место рекомендуется уплотнить три резьбых соединения кузовным герметиком, чтобы вода не попадала внутрь, см. рис.097f).
Про воду в багажнике и салоне Skoda Fabia
Короче еще осенью мне жаловались на то, что, мол, мокрые у тебя сидения задние, чувак. Я этому не особо уделил внимание, подумал что пробилась незамерзайка в багажнике ну и навеяло. Как же я был не прав! Полез я сегодня в багажник и просто офигел — запаска и все мелочи в 10 см льда, вся ниша замерзла наглухо! Фишка вот в чем — в нише для запаски 2 отверстия, одно сливное для влаги (накой х*й его там сделали!), второе для проводки под парктроник и оба секут воду в нишу в дождливое время. Вот через них и сечет, причем так сильно, что, видимо при торможении вода выплескивается и льет прямо в салон на подушки сидений, отсюда они насквозь мокрые, а зимой промерзшие на 100%. Попробовав отковырять лед, у меня ничего не получилось, теперь только тепло ждать и славить заглушки на эти сраные отверстия, чтобы не секла вод, а потом еще и сушить все хорошенько. Не понимаю как инженеры допустили такую хрень…Но, что еще удивительно, лед кристально прозрачный, и это очень странно, учитывая, что если вода с улицы шарит, то как она может быть такой чистой в нашей-то Рашке. Короче грусть-печаль ребята, проверьте и свои машинки.
Skoda Fabia 2014, 105 h. p. — vehicle breakdown
Comments 32
Да я уже тоже сегодня замазал) 2
Это льет вам из-под вентиляционного клапана. Benipaz вам правильную ссылку дал. Вот только там еще над этим клапаном козырек должен быть. Если его не будет, то как ни герметизируй, все равно лить будет.
Будем решать и делать хенд-мэйд)
Козырек 5j6 819 987
Вот так он выглядит на клапане (надевается сверху): pix.my/BcsRiwKm
Спасибо, вот его-то по ходу и нет!
Если его нет, то, возможно, у вас машина была бита в зад. Просто так они не пропадают.
А забыть поставить после ремонта — это на раз.
Проверить их наличие легко — снимаете задние фонари и смотрите в щель между кузовом и бампером.
Для снятия фонарей нужен торкс на 15 и плоская отвертка (или монета рублей в 5).
Машина новая с салона, просто сборка калужская, вот от того и нет их по ходу
Тогда, скорее всего, все есть. Вы недооцениваете калужскую сборку.
Герметик в помощь. Там дел на двадцать минут. А так по гарантии можно заставить устранять дилера. Я одну девочку в Питере знаю, которой устраняли. Могу дать координаты, она расскажет.
Спасибо, руки из того места) Сам сделаю
Машина новая с салона, просто сборка калужская, вот от того и нет их по ходу
тоже калужка — но такого бассейна нет.
Сечет отверстие под задней фарой, не у всех
Сейчас расскажу историю, немного не в тему, конечно, но всё-же.
У моего знакомого киа сид хетч была. Его лишили прав, он решил свою машину отогнать в Белоруссию на дачу, чтоб не было соблазна гонять без прав.
Приехал, помыл её как следует (в апреле), загнал в гараж и оставил… я приехала к его матери в августе, она решила проведать машину. Попросила меня её завести, прокатиться ну и т.д.
Какого было наше удивление (шок, если честно), когда мы открыли машину, а в ней везде плесень ровным слоем толщиной в палец! Всё буквально было в ковре плесени! Руль, кресла, сидения и под ними, всё пространство багажника. Всё было серого цвета. Садиться было страшно! Он намыл машинку и поставил в гараж почти на полгода.
А ещё у бедняги заднее колесо заклинило, т.к. он её прежде покатал по глине и оставил на ручнике=( В общем таскал Москвич-работяга её по всей деревне на веревке, чтоб колесо разблокировать, но кроме траншеи она после себя ничего не оставляла=( Потом разобрали колесо и отстучали глину.
Где-то через полгода продали её за 450тыс… Да и машина была потрёпана, бампер треснут (внутри сетку примостили, чтоб держался).
Не знаю кто её купил… мне кажется страшно ездить в машине, в которой было СТОЛЬКО плесени… Не вычистить её никогда=( Потом не будешь знать отчего болеешь=((
Так что не тяните! А то заплесневеет.
Как таять начнет, так и вычистим)
Смотри: если лед чистый то это конденсат или же может течет откуда то сверху (по стойке), но где нибудь закупорено грязью сливное отверстие и соотвественно грязь оседает в этой полости а чистая вода переливается
Когда середина действительно золотая: выбираем Skoda Fabia II с пробегом
У Skoda Fabia второго поколения, которая стала российским бестселлером класса «супермини», было три основных мотора — 1,2, 1,4 и 1,6. Как показала практика, только один из них может считаться по-настоящему беспроблемным.
Что в ней хорошего
Пренебрежительное отношение к компактным хэтчбекам В класса в России имеет лишь одно исключение. Skoda Fabia била все рекорды популярности, была желанной и популярной. Только выход хэтчбеков Solaris и Sandero да локализация у нас соплатформенного Rapid со сменой поколений модели положила конец этой истории успеха.
Машину у нас полюбили за практичность, азартную управляемость и за низкую цену эксплуатации. Впрочем, нареканий на надежность хватало. В частности, в Европе авто получило удивительно низкие позиции в рейтингах надежности. Однако, успеху это не помешало, ведь машина получилась очень удачная – Simply Clever как он есть. Тут и прекрасная эргономика удивительно большого салона, и неплохой объем багажника. Ехал автомобиль тоже отлично – управляемость получилась действительно образцовая, как, впрочем, и у «родственника» VW Polo , с которым она делила платформу.
На фото: Škoda Fabia (5J) '2007–10
Набор силовых агрегатов соответствовал взыскательным европейским вкусам: моторы от атмосферного 1,2 до 1,4 с двойным наддувом мощностью 180 л. с., к тому же предлагались варианты с коробками DSG и с обычным шестиступенчатым автоматом.
Чуть-чуть истории
Анонсировали новую модель на «всефольксвагеновой» платформе PQ 24 в марте 2007 года на Женевском Автосалоне. Вопреки распространенному мнению, поначалу она считалась лишь развитием вышедшего чуть раньше Roomster , и особого фурора не произвела, ведь оформление передней части и салона у них полностью совпадает. «Распробовали» машину покупатели чуть позже.
В России отношение к Fabia сложилось неплохое с самого начала – ценовая политика компании в те годы еще была очень интересной. В итоге «Ауди для бедных» пользовались намного более высоким спросом, чем «оригинальные» VW Polo , цена на которые вплотную приближалась к ценам на Octavia Tour тех времен. Выбор моторов изначально был ограничен трехцилиндровыми 1,2 и четырехцилиндровыми 1,4 и 1,6 моторами. А из дизелей предлагались только 1.4 TDI и 1.9 TDI с насос-форсунками.
Но успех спортивной программы породил спрос и на «заряженные» версии машины, которые появились после рестайлинга 2010 года. Отличалась автомобили не только исправлением мелких недочетов, но и значительно расширенной гаммой двигателей, в нее включили давно известные по другим моделям концерна моторы 1.2 TSI и 1.4 TSI. Г амму дизелей дополнили компактным и мощным 1.6 TDI , а дизель 1,4 заменили на более мощный трехцилиндровый 1,2 мотор, все с системой впрыска CommonRail и сажевыми фильтрами. Впрочем, у нас дизельные машины официально не продавали.
Российские продажи составили малую долю в числе мировых 1,2 миллиона проданных авто, но тем не менее машина оказалась весьма востребованной. И для нашей страны компания готовила замену в лице модели Skoda Rapid , которая за счет более глубокой локализации оказалась дешевле, да и играет уже в классе В++ – лидеров продаж рынка. Кстати, платформа у Rapid все та же, что и у Fabia Mk 2, лишь после последнего рестайлинга появились силовые агрегаты ЕА 211 от платформы MQB .
Новая Fabia к нам не поставляется, она стала банально слишком дорогой из-за курса евро. Возраст самых старых машин второго поколения еще не достиг 10 лет, но уже сейчас можно сделать некоторые выводы относительно надежности и ремонтопригодности конструкции, ведь не секрет, что множество людей считают их абсолютно одноразовыми.
Кузов и салон
Как и полагается машине производства концерна VW, качество сборки кузова на высоте, а эргономика салона почти безупречна – ну, с поправкой на класс. Но все же, несмотря на парадный вид лакокрасочного покрытия, коррозия всегда где-то рядом. Обратите внимание на кончики крыльев в местах прилегания к бамперам, низы дверей и подшамповки под молдингами. И крутолобый капот тоже ржавеет по передней кромке, прямо над неспешно облезающим хромом радиаторной решетки.
В более запущенных случаях коррозию можно найти и на рамке лобового стекла, и на задних арках. А в случае, если пластик защиты днища поврежден или вообще отсутствует, то швы на днище и пороги тоже в зоне риска. Кстати, количество аэродинамических элементов снизу напоминает иные суперкары: две крупные панели полностью закрывают полы, спереди сплошной пыльник моторного отсека и сзади развитая «лыжа» заднего бампера. Результат подобной проработки аэродинамики – вполне сносная шумность в салоне при практически полном отсутствии шумоизоляции.
Škoda Fabia (5J) '2013–14
Впрочем, салон все равно шумный – полная шумовиброизоляция немного облегчает ситуацию, но даже если вы найдете под штатным «карпетом» толстый слой шумки, то не торопитесь радоваться, радикально ситуацию это не изменит, этот автомобиль все равно тишиной и спокойствием радовать не будет.
Легко затирающиеся фары и лобовое стекло – вполне типичная проблема для такой высокой и «лобастой» машины, тем более что качество материалов все же бюджетное. А вот регулярно закисающая трапеция дворников – уже беда посерьезнее, ее даже меняли в рамках отзывной компании. Правда, и более продвинутый вариант не выдерживает долго. Как итог – достаточно массовый «колхозинг», обычно со сверлением шарнира, но иногда с более щадящим вариантом – установкой резинового жгута, не дающего рассоединиться трапеции. К сожалению, устройство узла таково, что в первую очередь отказывает именно «водительский» дворник. Из серьезных проблем кузова, помимо слабоватого ЛКП и штатного антикора, можно отметить лишь одну. Багажник машин заливает водой через вентиляционные «шторки» из-за неудачной их конструкции. Помогает герметизация их посадочных отверстий, но у большинства машин в багажнике неизбежная лужа, от которой избавляются, как могут – например, проделывая лишние дренажные отверстия в полу и в нише запасного колеса.
Тогда же может выйти из строя вентилятор климатической системы – он оповестит о своей кончине сильным повышением уровня шума. Его не меняли по отзыву, но после 2012 года конструкцию сделали несколько более надежную, на новых машинах казусы с отказами почти не встречаются. Если вам не повезло, то боюсь, что цена на новую деталь вполне «взрослая», но, к счастью, можно обойтись заменой подшипников на новые — всего-то нужно обеспечить фиксацию подшипника в продольном направлении. Немецкие инженеры почему-то об этом изначально забыли, в результате чего щетки банально слетают с коллектора. Кстати, пластмасса крыльчатки отменно притягивает грязь с неизбежными последствиями в виде разбалансировки.
Интерьер в основном исполнен их жесткой пластмассы, но впечатление оставляет самое приятное. Главное правило – ничего руками не трогать, на вид все очень хорошо, нужно только тщательно отмывать салон хотя бы раз в пару лет – салонный фильтр весьма скверного качества. Мягкие элементы вблизи водителя – обивки дверей в дорогих комплектациях, сиденья, рулевое колесо – тоже весьма износостойки. Пожалуй, лишь на машинах с пробегами за 200 тысяч без должного обслуживания и начальных годов выпуска они будут иметь неустранимые следы эксплуатации.
Со временем салон начинает «звучать», но на фоне прочих шумов это не так уж раздражает. Хуже, что начинают отказывать недорогие кнопочки и переключатели. Часто используемые кнопки, и особенно – переключатель света могут выйти из строя — их можно отремонтировать или заменить на новые, благо это не очень дорого.
Проблем чуть больше, если стоит Climatronic – автоматический климат-контроль, в этом случае в зоне риска еще и приводы заслонок, и сам блок. Кстати, не всегда плохая работа климата связана с системой отопителя – часто отказывает термостат, а учитывая слабость моторов и их малые теплотворные способности, это становится серьезной проблемой при температуре антифриза менее 60 °C. Выходит, что зимой салон не прогревается вообще.
Кстати, на приборной панели датчика температуры нет, даже в виде весьма условной стрелочки, только лампочка малой температуры, которая горит, пока мотор не наберет 50 °C тепла. Многие проблемы со стеклоподъемниками и центральным замком на самом деле относятся скорее к электрике – проводка дверей откровенно слабая, на водительской и пассажирской двери очень частой неисправностью будет излом проводов в гофре.
Электрика и электроника
Собственно, главные беды относятся к салону и уже названы. Помимо этого, ресурс генератора Valeo откровенно небольшой, выхаживает он иногда меньше 150 тысяч километров, а после преодоления «городских бродов» может отказать почти сразу. Платы задних фонарей тоже часто отказывают. Жгут приборной панели повреждают в основном установщики сигнализаций и «музыки» – машину часто берут без штатных систем, а работой такой заняты те еще «мастера».
Система управления двигателем и подкапотная проводка в целом надежны, разве что вентиляторы радиатора после пяти лет жизни в пробках имеют очень большие люфты и могут подвести.
Подвески, тормоза и рулевое управление
Подвески у машины имеют очень простую конструкцию: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. И ломаться там по сути нечему. Опоры передних стоек в версии ППД (пакет для плохих дорог) очень надежны, амортизаторы тоже. Повреждения сайлентблоков и шаровой опоры рычага – обычно следствие серьезных ударов. Ступицы тоже выходят из строя не сами по себе. Сзади все буквально «на века»: два сайлентблока балки могут пережить саму машину, если только владелец не ездил по грунтовке с полной загрузкой.
Тормоза тоже просты, радуют хорошим сочетанием удобства и надежности работы. Не переживайте насчет барабанов сзади, они работают отлично, подводит только блок АБС. Изначальный его алгоритм не самый удачный почти на всех машинах – очень слабое торможение в повороте и сильное растормаживание на неровностях. Всевозможные «кастомные» прошивки, которые владельцы ставили в гаражных сервисах в надежде изменить характер коварного блока, часто ведут к выходу его из строя.
На фото: Škoda Fabia Scout Combi (5J) '2009–10
Рулевое управление идеально, если стоит версия без усилителя, но таких машин практически не встречается. На большинстве авто стоит ЭГУР – это сочетание обычной гидравлической рейки и электронасоса. Подводит материал уплотнений и не вполне удачное масло, через пять-шесть лет и пробег в 90-100 тысяч километров оно сильно загрязняется, и насос начинает подвывать. По регламенту замена не положена, но лучше сделать это незамедлительно, благо масло в продаже есть, но подойдет и любая « Pentosin- совместимая» жидкость. При замене вытеснением потребуется всего литр, и с хорошей вероятностью электронасос будет долго жить и дальше. Если упорно слушать вой, то насос будет периодически отключаться и в конечном итоге умрет совсем. Судя по практике, восстановлению он не поддается – понадобится минимум 25 тысяч рублей на замену. К тому же «за компанию», скорее всего, выйдет из строя и рейка – в сальники набьются продукты износа насоса.
Электроусилитель появился на рестайлинговых машинах, но встречается сравнительно редко и в особых неприятностях не замечен. Вероятно, внимание стоит уделить проводке, как и на остальных подобных устройствах.
Трансмиссия
Большая часть Fabia с ручными коробками передач и с точки зрения надежности работы – это очень хорошо. Ведь механика на них весьма неплохая, разве что с моторами 1,2 TSI и 1,6 коробки достигают своего порога прочности. Но с 1,4 уже никаких проблем.
Про семиступенчатый робот DSG DQ 200 с сухими сцеплениями уже неоднократно сказано. Лучше не брать, даже с учетом того, что на Fabia стояли только поздние варианты этой АКПП и только в сочетании со слабенькими 1,2 TSI моторами.
А вот «айсиновский» гидроавтомат TF 60 SN , он же 09 G в номенклатуре VW, с мотором 1,6 проявил себя отлично. Еще бы, ведь эта коробка изначально рассчитана на куда более мощные моторы и даже с учетом никудышной системы охлаждения с теплообменником и термостатом на 105 °C она служит долго и весьма надежно. Правда если дергает, то дешево вряд ли получится вылечить.
Моторы
Основную массу двигателей для Fabia составляют моторы 1,4 MPI и 1,6 MPI о четырех цилиндрах с распределенным впрыском. Они очень похожи, принадлежат к одному семейству, но тем не менее у более новых 1,6 привод ГРМ цепной, а не ремнем. И цепь в данном случае куда менее предпочтительный вариант – ее ресурс слабо предсказуем, от 80 до 160 тысяч километров, а ремень стабильно ходит 90 тысяч от замены до замены и подводит редко.
Ресурс поршневой группы двигателей 1,4 стабильно высокий, часто выше 250 тысяч километров, встречаются и экземпляры 350+. Масляный аппетит встречается нередко – обычно как следствие либо серьезного недогрева из-за неисправного термостата, или перегрева при эксплуатации в пробках. Явно выражен он после 120 тысяч километров пробега у доброй трети моторов в популяции. Причины достаточно простые и легко устранимые: сальники клапанов, система вентиляции картера с ломающимся PCV -клапаном, и как результат – закоксовка поршневых колец. Если вовремя сменить клапан и следить за работой вентиляции, то шансы на нормальную работу хорошие.
На фото: двигатель Škoda Fabia Estate (5J) '2007–10
Подводит моторы мнение об их неремонтопригодности. У них действительно нет штатных ремразмеров – ни поршней, ни поршневых колец, да и в процессе повторной сборки есть нюансы. Тем не менее моторы прекрасно перебираются, а ремразмеры нужны далеко не всегда – качество материала блока очень высокое, и даже при пробегах за 200 тысяч км износ не превышает одной-двух размерных групп.
Моторы 1,4 имеют самую лучшую из возможных для Фабии поршневую группу. На 1,6 более короткие Т-образные поршни и приходятся все проблемы, знакомые владельцам Polo Seadan с моторами серии CFNA – небольшие задиры цилиндров и поршней, быстрый износ клапанов, да еще и цепь то шумит, то перескакивает, особенно на версиях со старой передней крышкой двигателя и старым типом цепи и натяжителей.
Основные беды моторов – термостат, плохое качество прокладок и уплотнений, очень медленный прогрев и сложности с выбором масла. При коротких пробегах масла с вязкостью SAE 30 очень рекомендуются, но если машина много стоит в пробках, то лучше лить SAE 40 или даже SAE 50 – очень узкие шейки коленвала и малое рабочее давление масла делают его чувствительным к потере вязкости. К тому же радиаторы слабоваты, легко загрязняются.
Еще регламент замены свечей зажигания провоцирует выход из строя индивидуальных катушек зажигания, тут это расходник. Система управления двигателем на 1,4 Magneti Marelli 4 HV может доставить немного хлопот, бывают сложности с диагностикой. Моторы очень чувствительны к загрязнению дроссельной заслонки и давлению топливного насоса – используется система питания без обратной магистрали. Бензонасос, кстати, откровенно слабоват, часто его меняют на Bosch от моделей ВАЗ, и кажется, это удачная замена оригиналу.
Под капотом Škoda Fabia GreenLine UK-spec (5J) '2009–10
Конструкция трехцилиндровых моторов 1,2, которые лидируют по распространенности, куда менее удачна. Цепь ГРМ тут почти такая же, как на моторах 1,6, но нагружена она сильнее за счет наличия привода балансирного вала. Ресурс ее стабильно меньше 100 тысяч километров, что обычно становится очень большим сюрпризом для владельцев. К тому же мотор цельноалюминиевый, с никасиловым покрытием гильз. Тут применен именно прочный никасил, а не алюсил, как у других производителей, но проблемы с ним бывают, особенно если разрушаются поршневые кольца, что, к сожалению, случается.
Впрочем, в большинстве случаев масляный аппетит вызван залеганием колец и их сильным износом. Подбор материалов для колец вышел у конструкторов не очень удачный, да и поршни банально стираются о твердое покрытие цилиндра. Почему-то большая часть обладателей машин VW и Skoda считают, что расход масла мотором – это нормально, с ними солидарны и сотрудники автосервисов. Но если упорно доливать масло, то сотрется и никасил, а затем «закрутит» коленвал, и мотор отправится на помойку. Удивительно, но на всякий случай производитель даже выпускает ремонтные размеры поршней, хотя точить никасил мало кто берется, да и цена на ремонтные размеры кусается — при капремонте чаще ставят гильзы от ВАЗ.
Рабочая температура двигателя 1,2 тоже высоковата, но до нее он прогревается только в пробках – тоже подводит термостат. Проблемы с дросселем почти те же, что на моторах 1,4 и 1,6, но система управления мотором тут легче переносит его легкое загрязнение. Кстати, вибрация на трехцилиндровом моторе это часто не «двоение», а признаки конца ГРМ – из-за ударов в нем срезает шпонку на балансирном валу. С маслом особенности те же, что и у старших «братьев», да еще и нагрузка на вкладыши выше, в общем, за качеством масла и давлением нужно следить. При малейших признаках недостатка давления замерять и искать причину.
Под капотом Škoda Fabia (5J) '2013–14
Если стучат гидрокомпенсаторы, то сразу прекращать эксплуатацию и двигаться в сервис. Кстати, с таким мотором машина плохо прогревается, даже если термостат полностью исправен, но нагрузка мала. Например, в городском цикле, при длительной работе на холостых оборотах.
Более «свежие» моторы на турбонаддувном 1,2 TSI и мотор 1,4 TSI на Fabia RS имеют те же проблемы с цепным ГРМ, причем для 1,2 усугубленные ошибкой конструкторов – часто ресурс цепей на машинах первых выпусков не превышал 30-50 тысяч километров. По прогреву, термостату, дросселю и прочему набор проблем аналогичный.
Skoda Fabia Mk2 – немецкое воспитание
Автор: Валерий Моторин Раздел: SKODA
Шкода Фабия - малолитражный автомобиль А-класса чешской Skoda Auto. Второе поколение Mk.2 появилось в 2007 году и базируется на платформе Volkswagen Group PQ24. Малышка Fabia одна из самых крупных в своем классе. Производство было налажено в Чехии на заводе г. Млада-Болеслав, а так же в России под Калугой (по методу крупноузловой сборки). В 2010 году модель подверглась рестайлингу, в ходе которого были незначительно изменены передние и противотуманные фары, радиаторная решетка, форма бамперов и рулевое колесо.
Двигатели
Двигатели, используемые на Шкоде Фабия, в целом довольно надежные и пока показывают себя только с хорошей стороны, о чем может свидетельствовать опыт автомобилей, работающих в качестве такси. Подобные экземпляры накатали уже по 150 – 200 тыс. км, не простаивая ни дня из-за проблем с двигателями. 1,2 TSI новый игрок, но и он пока не вызывает претензий. Все двигатели имеют цепной привод ГРМ, за исключением мотора 1,4 л с ременным приводом.
Но все же в истории эксплуатации этих моторов на автомобиле Шкода Фабия второго поколения имеется пара темных пятен. Так двигатели 1,4 л в сильные морозы озадачивали выдавливанием масла через масляный щуп. Причина – примерзание клапана в масляном сепараторе системы вентиляции картера. Для моторов 1,2 и 1,4 л – такое явление не характерно из-за принципиально другой схемы вентиляции картерных газов. При пробеге более 60 – 80 тыс. км на агрегатах 1,4 л может засвистеть ролик короткого ремня ГРМ, который придется заменить. При этом, что бы лишний раз не платить за ремонт, рекомендуется сразу же сменить все ремни ГРМ и ролики. Такая процедура обойдется в 18 – 20 тыс. рублей.
В двигателе 1,2 TSI слабым местом считается звездочки цепи, которые могут провернуться, и произойдет перекос фаз газораспределения с последующим столкновением клапанов с поршнями. Пока зафиксирован только один случай при пробеге более 110 тыс. км.
Зимой можно столкнуться с проблемой запуска двигателя, точнее молчания стартера. При повороте ключа слышно щелканье реле, но ничего не происходит. Это проблема стартеров Valeo из-за смазки, сильно густеющей на морозе, и как следствие отказ втягивающего. Хуже если старт произошел, и слышен металлический «хруст», из-за не сработавшего в обратку бендекса. Проблема дает о себе знать при пробеге более 40 – 70 тыс. км, дилеры не утруждают себя ремонтом стартера и производят его замену. Стартеры фирмы Bosch более надежны и зимой «не сдаются».
Катушки зажигания на двигателях ходят не менее 100 – 150 тыс. км. Кстати, не пугайтесь, если заглянув под капот, вы увидите, что двигатель в моторном отсеке накренен влево по ходу движения. Это его нормальное положение.
Трансмиссия
В паре с двигателями устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач КП 02Т. Коробка в основном нравится владельцам за четкость и мягкость включения передач. Небольшой доле водителей пришлось столкнуться с ремонтом коробки при пробеге более 60 тыс. км из-за выхода из строя подшипников. Так же некоторые отмечают излишнюю шумность коробки при движении на 1-ой и 2-ой передачах.
6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 09G сочетается только с двигателем 1,6 л. При пробеге более 50 – 70 тыс. км могут появиться рывки при переключениях передач во время плавного разгона, при более энергичном ускорении толчки не ощущаются. Точной причины «пинков» пока не выявлено, но можно предположить, что виной тому недостаточное охлаждение масла в коробке. Косвенно это подтверждается отсутствием такой проблемы на холодной коробке, и ее обострение при длительной езде в городских пробках.
С наддувным 1,2 TSI может устанавливаться 7-ми ступенчатая роботизированная коробка DSG. Робот хорошо справляется с двигателем и проблем пока не возникает.
Ходовая
Подвеска Шкода Фабия довольно часто донимает владельцев всевозможными стуками и скрипами при проезде неровностей или лежачих полицейских. Источников посторонних звуков масса. Один из них – подушка двигателя, для моторов 1,4 и 1, 6 л чаще правая, а для 1.2 л – левая. Официальные дилеры в подобных случаях производят ее замену, но через некоторое время все повторяется – производитель так и не доработал саму подушку.
При пробеге более 20 – 30 тыс. км начинают поскрипывать опорные подшипники, что проявляется при повороте руля. При этом опора вполне работоспособна и может смело пройти 50 – 70 тыс. км до своей замены. Замена потребует около 400 – 1000 рублей за опорный подшипник и 3 – 4 тыс. рублей за работу.
Втулки стабилизатора еще один неспокойный спутник, который может начать скрипеть при пробеге более 20 – 50 тыс. км, причем чаще зимой. Сами же втулки отхаживают около 80 – 100 тыс. км. Стойки стабилизатора ходят более 100 – 120 тыс. км.
К рулевому управлению, как правило, претензий не возникает. Лишь небольшому числу владельцев пришлось в гарантийный период заменить отказавший насос электрогидравлического усилителя руля.
Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, диски около 60 – 100 тыс. км. Задние тормозные колодки живут не меньше 100 – 120 тыс. км, а задние барабаны и того дольше.
Кузов и салон
Есть одна интересная особенность Шкоды Фабия, при перегорании ламп стоп-сигнала на табло приборов загорается ЕРС и пропадает тяга. После замены лампочек недуг проходит.
Лакокрасочное покрытие у некоторых владельцев вызывает вопросы – на капоте, крыльях и крыше «коробится» лак. Не выдерживает соленых зим и хромированная окантовка решетки радиатора. Не редкость и отслоение защитного слоя с шильдика Skoda.
На Fabia Калужской сборки встречается перекос задней двери багажника влево. Последствия – плохое закрытие двери и протирание краски на заднем бампере в месте контакта с дверью.
При пробеге более 20 – 40 тыс. км в салоне начинают оживать «сверчки», особенно в морозы. Излюбленные места – центральный воздуховод, панель климата и аудиосистемы, обшивка дверей, бардачок и крышка с левой и правой стороны торпедо.
На машинах 2009 года может поломаться крепление полки в багажнике, специализированные сервисы проводят ее замену.
На машинах Калужской сборки 2011 года нередко осыпается поролон с кресла, который крошится об острые края каркаса сиденья. На новых креслах металлический каркас обклеен резиновой лентой. При обращении с проблемой, официалы производят замену кресла целиком.
Осторожно, не промочите ноги! Неприятность может случиться из-за повреждения шланга подвода омывающей жидкости на заднее стекло. При попытке «побрызгать» на стекло вода начинает попадать на ноги водителя. Повреждение часто получается в районе узла педалей, реже над рулевой колонкой. После замены на шланг лучше дополнительно установить защитную гофру.
Со временем теряют свои свойства уплотнители задних фонарей и решетки вентиляции под задним бампером, что приводит к появлению воды в багажнике после дождей.
Электрика и оборудование
При пробеге более 30 – 50 тыс. км начинает донимать своим свистом вентилятор печки, чаще в холода. Свистят втулки - проблема не новая и известная по автомобилям VAG группы.
Современный автомобиль просто напичкан электроникой, что часто приводит к всевозможным «глюкам» и неприятным ситуациям. Не стала исключением и Skoda Fabia.
Из-за неисправного резистора появляется жужжание корректора фар после включения зажигания и габаритов. На Фабия с «автоматом» может появиться трель и не гаснуть значок ESP после запуска двигателя или выключения зажигания, в таком случае поможет перепрошивка блока ESP. Временной мерой может стать повторное выключение и включение зажигания. Погасание блока комбинации приборов вызвано проблемой в контактах, официалы производят замену приборной доски на новую. В сильные морозы наблюдается «подклинивание» левого поворотника, который либо гаснет после пары срабатываний, либо не срабатывает вовсе или продолжает работать после выключения. С прогревом салона проблема уходит.
Встречаются проблемы со стеклоподъемниками, которые самопроизвольно опускаются на 10 – 15 см после закрытия. После недолгой манипуляции с кнопкой открытия/закрытия стекла остаются в закрытом положении и «глюк» проходит.
Иногда возникают проблемы с замками багажника и дверей, которые не закрываются или не открываются, чаще на машинах с 2011 года. Причина в импульсных помехах от актуаторов центрального замка. Производитель предписывает дополнительно впаивать в центральный замок диод для подавления помех.
Заключение
Пожалуй, это все основные недостатки, свойственные Шкода Фабия второго поколения. Большая часть проблем имеет немецкие корни и хорошо знакома владельцам Фольксваген.
Багажник шкода фабия ремонт
Skoda Fabia Combi 1,4 БЕЛЫЙ КРОКОДИЛ › Logbook › Замена упоров багажника и прочее…
Exist из газовых упоров под номером 5J6 827 550 B предлагает много чего, но я, естественно, остановил своё внимание на следующих:
Stabilus — за 1 119 рублей /штука
Kilen — за 987 рублей /штука
Lesjöfors — за 824 рубля/штука
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Не открывается дверь багажника Шкода Фабия? В чём причина?
Это случилось неожиданно и в самый не подходящий момент – дверь багажника верной Фабии не захотела открываться. И вот, стою на парковке супермаркета, с полными пакетами продуктов и думаю: Что случилось с задней дверью? Как открыть дверь багажника на Skoda Fabia, если ручка открытия замка не работает? Со вторым вопросом удалось разобраться прямо на парковке. Выручила привычка со времён владения и управления Ваз-2101 – всегда под рукой иметь отвёртку. 30 секунд возни и задняя дверь открыта! Если кому-то интересно, как открыть дверь багажника, если сел аккумулятор или сломалась ручка, то опишу последовательность действий: достаём отвёртку (если нет отвёртки, то можно использовать толстую проволоку), перегибаемся через спинку заднего сиденья, находим специальное отверстие возле замка задней двери (смотрим фото 1), вставляем туда отвёртку (фото 2), нащупываем собачку (или просто двигаем отвёртку влево-вправо) и… Замок должен щелкнуть и открыться. Далее одной рукой приподнимаем дверь (знаю, что не удобно, но надо потерпеть) и опять же нашу отвёртку-выручалку вставляем между замком и скобой задней двери (более детально – фото 3). Это необходимо сделать, чтобы замок не вздумал закрыться под весом двери.
А вот закрыть первый вопрос получилось только через несколько дней, как только появилось свободное время. Всё оказалось не так сложно, как можно было подумать. Во-первых, при нажатии на кнопку ручки задней двери не было слышно никаких звуков. Если б были слышны щелчки и жужжание, то причина была б в самом замке. Точнее в сломанной шестерне привода замка, это известная болезнь фабий. Исходя из этого, был проверен предохранитель задней двери. Где находится на Skoda Fabia 2 предохранитель задней двери, Вы можете увидеть на фотографии 4. В моём случае – предохранитель перегорел. После установки нового предохранителя, задняя дверь начала открываться, правда не долго – после 4 или 5 раза, пришлось опять брать в руки отвёртку и вывешиваться на спинке заднего сиденья.
Такая не долгая жизнь предохранителя, привела на мысль, что где-то в проводке автомобиля короткое замыкание. А где в проводке такой надежной и продуманной машины можно найти слабое место, где с течением времени и количеством открытия двери может образоваться КЗ? Догадались? Как это не больно признавать у Фабии, как и у других автомобилей с кузовом универсал или хэтчбек имеется проблема с проводами, которые идут от кузова к двери и прячутся в защитном чехле (фото 5).
Проверка состояние проводов в жгуте, подтвердила мои догадки (фото 6, 7 и 8). Один провод разорван, второй держался на двух нитках, а изоляция третьего разорвана. Печальная картина…
Но, причина короткого замыкания найдена! Используя пассатижи, термоусадку и изоленту удалось подлечить проводку и дверь багажного отделения на незаменимой Шкоде Фабии открывается, как и прежде – нажатием кнопки на ручке двери))
Читайте также: