Волга буксует по грязи

Обновлено: 06.07.2024

Чудеса оффроуда. Как проехать по грязи на легковой машине и не увязнуть?

Самая главная хитрость при преодолении бездорожья заключается в запрете на активное буксование. Нельзя сильно орудовать педалью газа во избежание закапывания автомобиля. На зыбком песчаном грунте или в суглинках буксующие колеса гребут землю под себя, выкапывают яму и завязают в ней больше и больше. В крайнем случае автомобиль ложится на пороги или днище и совсем теряет способность передвигаться. В этом случае поможет только лопата, домкрат и грубая сила. Поэтому, как только становится понятно, что автомобиль роет землю, лучше отказаться от попыток преодолеть сложный участок и искать иные приемы высвобождения из грязевой ловушки.

Работа тормозом

Одной из причин потери хода в грязи является включение дифференциала. Одно ведущее колесо встает недвижимым на месте, а другое бешено вращается на месте, разбрызгивая жижу. Виной тому дифференциал, ответственный за выравнивание угловых скоростей ведущих колес. Он расположен в коробке и соединяется с двумя полуосями, которые передают момент непосредственно колесам.

Дифференциал нужен для передачи крутящего момент от двигателя сразу на два разновращающихся вала и для снижения нагрузки на шестерни. Дело в том, что в поворотах внутреннее ведущее колесо автомобиля проходит меньший путь, чем внешнее, а значит скорость его вращения немного сокращается. Если бы они вращались с одинаковой скоростью, то переднеприводный автомобиль бы получил импульс силы, препятствующей маневру и возвращающий машину к прямолинейному движению. Дифференциал разделяет валы и помогает снимать момент с загруженного внутреннего колеса и передает его менее загруженному внешнему. Тем самым управляемость машины улучшается.

Однако в грязи из помощника он превращается в противника. Когда одно из ведущих колес вдруг теряет связь с поверхностью и начинает вращаться быстрее, дифференциал обманывается и начинает действовать, как в очень крутом повороте.

Он мгновенно перебрасывает всю тягу на прокручивающееся колесо и оставляет без момента второе. В итоге автомобиль в грязи вращает только одним буксующим колесом. В общем, он не может сдвинуться с места.

Во внедорожных автомобилях есть специальное устройство, которое блокирует дифференциал и не позволяет ему манипулировать моментом на бездорожье. Оно запирает шестерни, и момент делится поровну между колесами. Они вращаются независимо от того, есть или нет сцепление с дорогой. Тем самым загруженное колесо тоже вращается и вытягивает автомобиль из плена.

На легковых машинах таких полезных блокировок нет. Однако их действие можно имитировать с помощью педали тормоза. Если при начале пробуксовки во время аккуратного открытия газа немного прижать тормоз левой ногой, то на вращающемся в жиже колесе появится нагрузка, которая не позволит включаться дифференциалу. Колодки схватятся за диск, как будто твердая сухая дорога. Дифференциал не включится, и на оба колеса пойдет одинаковая тяга, как и во время равномерного движения по асфальту.

Правда, для этого эффекта необходимо давить на педаль в четверть силы, чтобы не застопорить колесо. В общем, аккуратная работа тормозом одновременно с газом помогает выехать из ледовой или грязевой ловушки.

Спустить давление

Еще одним помощником для движения в распутицу могут быть полуспущенные шины. Обычно для поездок зимой по ровным дорогам с твердым покрытием их накачивают до 2,3–2,5 атм., отчего колесо неплохо цепляется за поверхность и показывает высокую экономичность. Однако в жиже крепкая твердая резина продавливает размокшую землю и не может за нее зацепиться. Если спустить давление до 0,8 атм. и даже больше, то пятно контакта шины увеличится почти вдвое. Давление на поверхность сократится, и у автомобиля появится больше шансов выбраться своим ходом на твердый грунт.

Раскачка

Для преодоления раскисших участков применяется раскачка автомобиля взад-вперед. Выполнить ее можно, как правило, на машинах с механической коробкой передач, переключаемых вручную, но порой на шустрых автоматах этот прием тоже удается.

Машина в грязи раскачивается с помощью коротких рывков на первой передаче и на реверсе. С их помощью колебания кузова входят в резонанс, их амплитуда нарастает, и в какой-то момент машина переваливается через скользкую ямку и выпрыгивает на твердый участок.

Комбинируя раскачку с использованием тормоза и на полуспущенных шинах можно миновать относительно раскисшие участки дорог и проехать в труднодоступные места.

Упорен, но немного дурен: что сломается, если слишком долго буксовать?

Характеристику «упорен, но немного дурен» дал моему другу один из руководителей практики, когда друг отбойным молотком пытался разобрать трансформаторную будку. А ещё эти слова можно отнести к тем, кто застревает и буксует до тех пор, пока в машине что-то не накроется медным тазом. А накрыться там может многое.

Давайте пробежимся по основным агрегатам автомобиля и посмотрим, что наиболее вероятно сломать во время слишком долгого буксования в грязи или сугробе. Начнём с не самого вероятного, но наиболее важного – с мотора.

Двигатель

Как ни странно, но тут в первую очередь опасны два прямо противоположных явления: перегрев и недогрев. Первый опасен всегда, а второй – в случае с сугробом у дома. Мало кто готов прогревать машину до рабочей температуры, а только потом выезжать из снежной засады. Газуют обычно на холодном моторе, а это очень вредно. И не только железу, которое плохо смазывается, но и катализатору, в котором догорает топливо. А оно там на холодном моторе, которому дали существенную нагрузку, догорает всегда. Особенно критично к этому относятся автомобили, в моторах которых стоят катализаторы, совмещенные в одном корпусе с выпускным коллектором. Да-да, в первую очередь – те самые «корейцы» с катализаторами в непосредственной близости от блока. Чем больше газа на холодном моторе, тем больше шансов заработать развалившийся катализатор и задиры. Правда, есть и один плюс: если быть с педалью газа очень смелым, то мотор нагреется довольно быстро. Главное, чтобы он не впал в другую крайность – в перегрев.

Само собой, штатно работающая система охлаждения не должна допустить перегрева. Но она рассчитана на нормальные условия работы. На больших оборотах машина должна ехать, а не стоять, закопавшись в грязь. Ей просто не будет хватать притока воздуха для нормального охлаждения. Разумеется, если газовать без фанатизма и не слишком долго, то ничего страшного не случится. Но люди бывают разные.

И не стоит забывать про старорежимных водителей, любящих зимой воткнуть перед радиатором картонку. В подавляющем большинстве случаев она там не нужна, а если на такой машине с картонкой долго буксовать, перегреть её проще простого.

И последнее: если долго топить шинами лёд и внезапно растопить его до асфальта, машина может резко дёрнуться. О том, как это воспринимает трансмиссия, скажу чуть позже. А вот мотор может к этому садизму отнестись по-разному. В большинстве случаев – намного проще, чем коробка или ШРУСы, но иногда его реакция может быть непредсказуемой. В лучшем случае можно повредить опоры двигателя (они, как вы помните, раньше были просто резиновые, а сейчас обычно хотя бы одна опора – резино-гидравлическая), в худшем – сломать коленвал. Правда, последнее бывает совсем уж редко.

Трансмиссия

О том, что нельзя буксовать на машине с вариатором (как минимум можно задрать конусы), мы уже говорили много раз. С классической АКП буксовать тоже нежелательно (хотя некоторые из них выдерживают достаточно серьёзное издевательство), и об этом тоже говорили, так что повторяться не буду. Перейдём сразу к самой простой и теоретически самой надёжной коробке передач – к механической.

Тут более всего страдает узел, который связывает саму коробку и маховик двигателя, – сцепление. Сжечь его можно очень быстро. И отговорка «я его пять тысяч километров назад менял» тут не работает: одинаково легко горит что старое сцепление, что новое. Чаще всего сгорают фрикционные накладки, но особо упорные граждане могут угробить и лепестки корзины. И не стоит ориентироваться на запах жжёного текстолита: в этот момент сцеплению обычно уже настолько плохо, что без ремонта не обойтись.

Вторая причина не биться до последнего – это дифференциал. Как известно, на переднеприводных автомобилях он стоит обычно в корпусе коробки передач (в любой – и механической, и автоматической), в заднеприводных – в картере заднего моста. У полноприводных автомобилей он не один и может стоять и в коробке, и в мостах (речь идёт о межколёсном, а не о межосевом дифференциале), но на таких машинах застревают реже, а выезжают проще. Так что вернёмся к моноприводу.

Неважно, о каком дифференциале идёт речь – в мосту или коробке. Задача у него одна: ликвидировать паразитный момент, возникающий при поворотах. В повороте колесо, движущееся по внешней дуге, вращается быстрее внутреннего, поэтому жёсткой связи между ними быть не должно. Она, конечно, бывает при жёсткой межколёсной блокировке, но на сухом асфальте с заблокированным дифференциалом ездить вообще не нужно: и дифференциал быстро выйдет из строя, и управляемость сильно пострадает.

На первый взгляд, свободный дифференциал – это как раз то самое зло, которое не даёт выехать из снега или грязи. Наименее нагруженное колесо крутится, а то, которое стоит на более-менее твёрдой поверхности и могло бы вытащить машину, остаётся неподвижным. Что поделать: такие ситуации возникают не так уж и часто, потому что лезть в грязь или снег на «пузотёрке» не очень разумно. Но с другой стороны, без дифференциала не добиться хорошей управляемости. Компромисс, одним словом. И у этого компромисса есть ещё одна сторона.

Дело в том, что шестерни дифференциала не рассчитаны на слишком большую разницу угловых скоростей колёс. Они спокойно переживают ту максимальную разницу, которая возникает при максимально возможном угле поворота на максимально возможной скорости. Другими словами, любую разницу, создаваемую автомобилем, который поворачивает как угодно водителю, но без проскальзывания колёс.

А теперь представьте, что будет, если водитель буксует на месте, да ещё сдуру – в пол и в режиме D на автомате. Одно колесо стоит неподвижно, а другое при желании можно раскрутить до максимальной скорости, на которую способен автомобиль в принципе. Кратковременное издевательство дифференциал переживёт, а вот длительное – нет. Как минимум он перегреется. Ведь в этом случае полуосевая шестерня неподвижного колеса будет стоять на месте, а сателлиты начинают бешено крутиться вокруг своей оси. Бешено – это намного быстрее того, на что он рассчитан. В итоге последствия могут быть печальным. Может сломаться ось дифференциала, после чего полуосевые шестерни и сателлиты обретают невиданную свободу. Их обломки могут сломать и корпус дифференциала, и даже колокол коробки.

Остальные детали трансмиссии переживают действия впавшего в раж водителя легче. Но однако надо помнить, что зацепиться за асфальт или другое твёрдое покрытие буксующее колесо может очень внезапно. Последует ударная нагрузка, которую не любит ни один узел. Под угрозой окажутся и ШРУСы (причём везде – от трипода до шлицов), и подвесные подшипники ШРУСов (если они есть) и кардана, крестовины или ШРУСы карданов.

И опять же отдельно стоит сказать про зимние пробуксовки. Если мотор можно прогреть и стоя на месте, то с трансмиссией такой фокус не пройдёт. Конечно, частично прогреть масло в коробке можно, но полностью это можно сделать только в движении. Так что качественной смазки не будет, а вот нагрузка обеспечена высокая. Это ещё больше повышает шансы убить те детали трансмиссии, которые без смазки работать не могут.

Ещё одна деталь, о которой нельзя забывать владельцам кроссоверов с подключаемым задним (как правило) приводом, – это муфта подключения этого самого привода. Ни муфта с электромагнитным управлением, ни гидравлическая долгих издевательств тоже терпеть не будут. Их задача – пройти последние сто метров до дачи, но на что-то серьёзное они не рассчитаны. Гидравлическая, скорее всего, умрёт полностью и окончательно, а вот муфта с электромагнитным управлением может и пережить варварское отношение, если вовремя это отношение прекратить и дать ей остыть.

Конечно, чем машина старше и чем больше у неё изношены детали трансмиссии, тем выше шанс добить их своими действиями. Так что владельцам сильно подержанных машин желательно быть аккуратными вдвойне.

Очевидное и вероятное

На всякий случай напомню, что у любой современной машины есть куча пластиковых деталей, которые можно отломать в сугробе или грязи. Накладки порогов, пыльники под днищем, локеры, брызговики, даже бамперы – всё это отрывается легко и незаметно. И это очевидно.

Но я тут вспомнил ещё один интересный момент, чуть более невероятный. Как-то раз ваш покорный слуга крепко сел на Октавии, и после долгой пробуксовки загорелась пиктограмма неисправности ABS. И дело было не в загубленных датчиках, а в том, что блок ABS не смог понять, что происходит с машиной, и стал сходить с ума. Вроде одно колесо крутится очень быстро, а остальные – нет. Что случилось? ABS не поняла и на всякий случай зажгла ошибку. Правда, через несколько километров она её потушила. Не думаю, что такое случается повально, но если что – не бойтесь. Штука не очевидная, но, как выяснилось, вероятная.

Закончу максимально банально: если в первые минуты выбраться самостоятельно не получилось, то смысла уничтожать собственную машину нет. Быстрее и безопаснее будет либо взять в руки лопату, либо искать с тросом наперевес желающего вас выдернуть из засады. Упорство – хорошая черта характера, но не надо смешивать его с упрямством. Упрямство, как сказал русский драматург Яков Борисович Княжнин, это вывеска дураков. А дураки как раз и ломают дифференциалы, жгут сцепление и перегревают моторы.

Машина застряла в грязи

Что делать когда машина застряла в грязи, или машины буксуют в грязи, на снегу, на льду, в траве

Трогание на вязком грунте чревато застреванием

неверная оценка возможностей автомобиля и критичности сложившейся ситуации;
использование слишком высоких оборотов двигателя,
подача начальной избыточной тяги на ведущие колеса;
установка управляемых колес в положение, отличное от нулевого, то есть от положения прямо.

Безопасно. В случае движения на сыпучем или вязком грунте, например когда машины буксуют в грязи или на снегу, необходимо сохранять максимальный крутящий момент двигателя. Для этого старт стоит выполнять на повышенных оборотах коленчатого вала (около 3000-4000 об/мин), допуская существенную пробуксовку сцепления. Педаль сцепления нужно задержать в точке трогания дольше. Такой прием позволяет устранить пробуксовку ведущих колес в начальный момент. Как только автомобиль покинул углубление, тяга сохранится уже за счет пробуксовки самих колес. Она в данном случае полезна, так как прочистит протектор от грунта и позволит продолжить движение. После того как станет понятно, что автомобилю не угрожает закапывание, пробуксовку можно остановить, быстро включив повышенную передачу.

Если же всё-таки машина застряла в грязи, используется прием старта с раскачиванием автомобиля. Здесь снова необходимо вспомнить принципы кинематики работы подвески. При включении сцепления загружается задняя ось, затем, благодаря обратной реакции сжатых элементов подвески, задние колеса разгружаются, поэтому переднеприводный автомобиль больше подвержен пробуксовке в начальный момент движения. Что бы ни случилось, в любой ситуации наши специалисты по выездной тех помощи на дорогах москвы приедут и окажут необходимую помощь.

Используя механизм загрузки-разгрузки осей, необходимо подгадать момент подачи импульса тяги при загруженности ведущих колес. Заднеприводный автомобиль успешнее тронется тогда, когда сцепление отпущено и машина просела назад. С передним приводом чуть сложнее: требуется применить двойной выжим сцепления. С первым импульсом передние колеса разгружаются. Когда автомобиль качнется вперед, нужно плавно, но четко зафиксировать педаль сцепления в точке трогания. Из следующей главы можно будет узнать описание особенностей и приёмов движения в различных условиях.

И еще. Описанные действия применимы только на моноприводных автомобилях с механической коробкой передач. Автоматические КПП позволяют плавно подавать тягу на ведущие колеса, что снижает вероятность возникновения пробуксовки. Но с ними сложнее вытаскивать машину из ямы враскачку, из-за того что невозможно быстро сменить режимы работы трансмиссии. А в одной из следующих глав можно будет узнать узнайте, на какой передаче ехать в гору и вообще как ехать в гору на механике.

Полноприводному же автомобилю гораздо проще покинуть яму или другое сложное место, чем машине с приводом на одну ось. Здесь, как правило, применим способ движения внатяг, то есть с постоянной тягой средней величины, подаваемой на все колеса. Если транспортное средство оснащено принудительными блокировками межколесных или межосевого дифференциалов либо их электронными имитаторами, имеет смысл задействовать все эти системы.

Как не застрять в грязи/снегу/песке на автомате: 5 способов

Не будем устраивать длительных споров, отметим только, что многие любители поездить по бездорожью на джипах пользуются машинами с автоматической коробкой передач. По заявлениям профессиональных «джиперов», наличие у автомобиля коробки передач на классическом гидромеханическом автомате (например, такой установлен на кроссовер Renault Duster) не ухудшает его проходимость - нужно только правильно им пользоваться. Делимся советами и лайфхаками как вести себя за рулем, чтобы не застрять на таком авто.

1. Рыхлый снег, под которым лед

Подобные участки в городе часто встречаются на обочине, куда коммунальные службы сгребают снег. Для рыхлого снега у машин с автоматической коробкой есть специальные режимы: L и Snow. Первый используется для принудительного включения пониженной передачи и движения со скоростью до 20 км/ч, а второй – предотвращает проскальзывания колес на гололеде и в снегу.

Для преодоления такого участка необходимо переключить рычаг АКПП в положение Snow (иногда он обозначен снежинкой), плавно нажимая на газ, выехать. Желательно подобные участки преодолевать без остановок и сильных поворотов руля. Если необходимо выехать в раскачку, то выбирать нужно режимы Drive(1) (для движения вперед) и Neutral(2) (чтобы машина откатилась назад под собственным весом).

Чего нельзя: резко газовать, долго буксовать и быстро переключать режимы D, N, R. Это не поможет выбраться, а только ухудшит положение и приведет к скорому выходу из строя коробки передач.

2. Колея из грязи на дороге

Выехали на природу, а впереди на грунтовке лужи, грязь. Если объехать никак нельзя, то преодолеваем этот участок, не снижая скорости, без резких поворотов руля. По колее лучше не ездить, т.к. есть риск посадить автомобиль на днище.

Если у машины застряли передние или только задние колеса, то выбраться можно с помощью раскачивания. Данный способ для переднеприводных авто с коробкой автомат включает себя следующую последовательность действий:

Переводим рычаг в положение D;
Плавно нажимаем газ и начинаем движение;
Достигнув крайней точки, в которой машина не едет, переключаем селектор в нейтральное положение;
Автомобиль скатывается под собственным весом;
В нижней точке переводим рычаг в позицию D и повторяем все действия до тех пор, пока не выберемся.

Если в грязи завязли все 4 колеса, тогда надо использовать подручные средства и силы: трос, доски, пассажиров, которые помогут вытолкать авто. С подобными проблемами редко сталкиваются владельцы полноприводного Renault Duster, который, обладая 2-литровым мотором и автоматической коробкой, демонстрирует хорошую проходимость в таких условиях. Доказательством этого являются испытание кроссовера журналом «За рулем» на грязевом полигоне Министерства Обороны в Прибалтике(3).

3. Застряли в снегу на парковке

За ночь неожиданный снегопад мешает выехать, а идти домой за лопатой не хочется, да и нет ее? В таком случае наши действия:

Для начала отключаем электронные помощники: ABS(4) и систему курсовой устойчивости. Они нам не помогут;
Включив заднюю передачу, двигаемся назад до тех пор, пока это возможно;
Переводим АКПП в ручной режим и возвращаемся вперед. Потом переключаем передачу и сдаем назад.

Таким образом, в раскачку, можно выехать из снежного плена. Хорошо, если у машины высокий дорожный просвет, который поможет выбраться из заснеженной парковки с меньшими трудностями.

Чего делать не надо: одновременно нажимать на педаль тормоза и газа при включенном режиме D. Таким образом повышается нагрузка на коробку передач и растет риск ее поломки.

4. Песок

Это одно из самых сложных препятствий, с которым можно столкнуться за рулем. Выезд летом на пляж, на рыбалку или поездки по лесу в прибрежной полосе требует от водителя повышенного внимания.

Прежде всего, смотрим на песок и определяем: сырой или сухой. Если на нем видны следы от шин, то он влажный и двигаться нужно по колее. Если сухой и рыхлый, то двигаемся по нетронутым участкам, т.к. в колее из такого песка машина будет буксовать.

Застряли? Выходим из машины и смотрим насколько глубоко, какой песок под колесами. В данной ситуации пригодится подключаемый полный привод, включив который пытаемся сдать назад и выехать из плена. На переднеприводном авто стараемся освободить колеса: можно покрутить руль из стороны в сторону, отгрести песок подручными средствами и подложить под колеса твердое покрытие. Конечно, сейчас мало кто возит доски в багажнике, поэтому подойдут резиновые коврики из салона, но подкладывать их надо так, чтобы при первом движении колесо наехало на них.

Чего не надо делать: резко газовать, буксовать. Колеса еще глубже увязнут, машина зароется в песок. Водителю остается только искать трактор или другое авто, которое поможет.

5. Крутые подъемы, балки, преодоление препятствий

Езда по пересеченной местности требует от машины высокого клиренса, хорошего обзора, правильной геометрии кузова и мощного мотора. Если горы в нашей области не встречаются, то оврагов, спусков и особенно различных балок – достаточно. При этом практически все грунтовые дороги проходят через них. Даже в хорошую погоду на легковом авто бывает не просто доехать, не говоря уже про поездку зимой или в межсезонье. Если у вас Duster, то вряд ли подобные проблемы вам знакомы. Автомобиль имеет хорошие данные:

дорожный просвет – 210 мм;
угол въезда и съезда – 30 и 36 градусов;
2-литровый мотор и АКПП.

С такими характеристиками можно уверено чувствовать себя при поездках по пересеченной местности в Волгоградской области

Азбука офф-роуда. Грязь и колеи

alt="Азбука офф-роуда. Грязь и колеи" />
Грязь и раскисший после дождя проселок с кривыми колеями – это первое, с чем обычно сталкивается начинающий любитель внедорожной езды.

Для успешного преодоления грязи вам следует четко представлять, с чем предстоит иметь дело, и понимать, от чего зависит успех.

Во-первых, вспомните наш предыдущий урок и не забудьте взять с собой все необходимые мелочи – как минимум лопату, домкрат, рывковый трос, манометр и компрессор для накачивания шин. Во-вторых, обязательно включите заранее полный привод, если на вашей машине он подключаемый. Если у вас кроссовер, поищите кнопку 4х4 Lock, запускающую блокировку муфты межосевого дифференциала – это позволит принудительно задействовать полный привод.

Подъехали к сложному участку? Оцените его длину и сложность, прежде чем рухнуть в грязь и попасть в западню. Основное правило преодоления любого препятствия заключается в том, что объехать его всегда эффективнее, чем штурмовать в лоб – даже когда кажется, что объезжать дольше. Если же миновать засаду нельзя, не поленитесь заранее изучить фарватер и выбрать траекторию движения. Очень важно понимать, что в скользкой грязи ваши лучшие друзья – правая педаль и руль, а главный враг – педаль тормоза. При нажатии на нее автомобиль будет скользить с заблокированными колесами, выйдя из повиновения. Причем скользить он будет всегда вниз по направлению движения. Увы, на бездорожье всегда есть рельеф, и любое нажатие на тормоз будет стаскивать ваш автомобиль в какую-нибудь яму, колею или лужу. То есть в самую глубину, куда вам как раз не надо. Поэтому – только газ и руль, даже если очень страшно.

Отнеситесь ответственно к выбору передачи. Стандартный режим для глубокой грязи — вторая пониженная, но если грунт скользкий, возможно, придется выбрать ступень повыше и ехать на второй, а то и третьей передаче верхнего ряда. То есть не включая пониженной, на грани возможностей мотора, чувствуя, что еще чуть-чуть, и он заглохнет. В таком режиме колеса будут меньше буксовать и машина сможет проехать там, где на первой передаче она просто остановилась бы, беспомощно вращая колесами. Напротив, если грязь подсохшая и вязкая, автомобиль будет просить передачу пониже, иначе он просто заглохнет из-за нехватки крутящего момента на колесах. Не стесняйтесь экспериментировать – пробуйте работать правой педалью короткими импульсами. Это не позволит мотору заглохнуть и в то же время не даст покрышкам сорваться в букс. Иногда бешеная пробуксовка бывает полезна. Когда грязь очень липкая, это помогает очистить протектор. Но! Всегда помните, что вокруг вас могут быть люди. А сильная пробуксовка вызывает обильный фонтан грязи из-под колес, которая может попасть в окружающих и в лучшем случае испачкать, а в худшем – покалечить кого-нибудь затесавшимся в глину камнем.

МАТЧАСТЬ
Мы провели этот урок на автомобиле Great Wall Wingle.
Рамная конструкция, подключаемый полный привод с понижающей передачей, независимая передняя подвеска и неразрезной задний мост на листовых рессорах делают его настоящим классическим внедорожником. На нем можно ездить по бездорожью хоть каждый день. Продольно расположенный рядный двигатель рабочим объемом 2.2 литра обладает отличной тягой на малых оборотах, что позволяет точно контролировать сцепление покрышек с грунтом. Весьма низкое передаточное число понижающей передачи в значительной степени компенсирует не очень большие мощность и крутящий момент мотора.

Как избежать пробуксовки колес, если завязли в грязи

Зимняя или осенняя непогода готовят водителям массу неприятных сюрпризов. Среди таких: застревание в грязи – очень частая ситуация для тех, кому приходится передвигаться по местности не имеющей асфальтированной дороги.

Как избежать такого попадания, а также как увеличить свои шансы из него выбраться разберем в данной статье.

Профилактика пробуксовки

Невозможность передвигаться, колеса буксуют и ничего не получается сделать – момент который страшно представить любому водителю.

Но, чтобы снизить шанс попасть в него, следует быть подготовленным информационно, изучить все советы, которые помогут ехать правильно и без проблем.

Среди таких можно отметить следующие простые рекомендации:

Снижение давления колес. Заранее предусмотрев, что придется ехать по сложному участку, требуется немного спустить камеры своих шин. Это позволит увеличить их контакт с дорогой, а также немного снизить давление на грунт. Таким образом шансы преодолеть бездорожье без приключений станут намного выше.

Обратите внимание! Данный метод полезен, однако стоит не забывать и о норме. Не допускается чрезмерное спускание давления, такая манипуляция грозит порчей шин или вообще их потерей.

Способы, помогающие выбраться из грязи

Если избежать неприятности не получилось, придется воспользоваться некоторыми методами позволяющих выбраться из такого непростого положения. Главное – не паниковать, делать все движения обдуманно и спокойно.

Раскачивание машины

Этого можно добиться, если быстро переключать передачи вперед-назад. Таким образом машина станет раскачиваться и постепенно выберется из грязевой ямы.

Подкладывание опор

Если колеса буксуют, то стоит подложить под них какую-нибудь опору. Это могут быть: ветки, доски (можно возить с собой пару на всякий случай).

Сделав из них дорожки, следует начать движение, если все было сделано правильно авто сможет пробраться через злополучное место.

машина буксует в любом снегу

Всем добрый вечер, проблема такая стоит чуть заехать на снег машина буксует, резина вроде зимняя а всё равно закапывается, может есть какие способы или резина нормальная?

Комментарии 68

Пару мешков песка ил. Чет такое и проблемы решены

Намучившись на старой ОИ-297 я тоже прибегал к подобным мыслям, но банальный опыт научил ездить даже на ней без какого-либо груза. Значительно уменьшает шансы застрять мощность двигателя (правоверный карбюратор) и правильная игра с педалью.
Однако, когда сел на новый Матадор, Волгу вообще не узнал. Прет пустая по сугробам без каких-либо блокировок и на 4178, и К-126ГМ. Так что резина тоже многое решает. :)

У меня на 105 Волге 406 мотор, как поставил Вольво мост, на новом асфальте буксовала, я уж не говорю про зиму)))), решением было 3 мешка песка)))

гиславед норд фрост 5- ни разу не стрял!

самоблок как вариант )

Сегодня забирал родственников с вокзала, положили сумки в багажник(довольно тяжелые) и два человека на задних сидениях, вот тут она пошла, похоже надо какой то балласт в багажник бросить

)) Стиль вождения . Ты еще не слился со своей Волжанкой ) Езжу на КАМА Никола (3-4 мм рисунок протектора), и сугробы толкал и в гололед без проблем … Главное не будить лошадок. Если застрял то в раскачку и т.д.

полный бак и груз в багажнике(у меня 15 белого кирпича лежало)))-даже на полулысой росаве всесезонной ездил(аккуратно и не спеша)

Согласен! Я без 2 мешков песка не выезжаю зимой!

у меня шипованый матадор стоял и буксовала и в занос шла…жопа лёгкая вот и буксует, да и смотря как педаль давить

возможны 3 проблемы
1) закисли передние (или все) тормоза
2) резина — она бывает разная! тем более зимняя!
3) водитель.

на хаккапелите 4 прёт как танк, сугробы (в городе) бампером раздвигаю.

Нормальная резина и плавность действий, на задней оси нокиан хака 4 205:65:15 шипов уже практически нет, но у нас в деревне все дороги укатанный снег (скользко очень) так я прошлую зиму букслвал везде (до Волги были только пп), но ничего на вторую зиму и 15000 пробега вроде освоился.

стартовать в снегу — со 2й.

На кордианте 2 зиму гребет классно

не стал читать все коментарии. Той зимой та же проблема была. Положил дорожный бордюр в багажник и все прошло. Этой зимой пролазил там, где паркетники садятся. Вот сейчас думаю, правильно ли резину в ту зиму поставил.)

Учись ездить. Трогайся только прямо. Убавь давление в шинах. за мной L 200 стандартный с трудом идет

только шипы, только все 4, и на пару сезонов максимум! Я люблю быть уверенным в себе. На Кама -никола ездил-это не для зимы резина! Только если аккуратно… Сейчас на кордианте полар-хорошая мягкая нешумная резина.И недорогая.

А толку для проходимости то от обычного дифа, пусть и газелевского

Колеса спусти немного, видимо перекачанные. Если резина неизнощенна в край, то попробуй спустить до 1,5-1,8. Если не поможет, смотри заднюю подвеску и тормоза.

У меня екагама шипы и доп вес в багажнике. Пень кг. На 50.
А вообще надо плавнее трогаться и в натяг. Привод задний и ось не нагруженна. Я в гололёд на 3 передаче 40 км/ч. И не буксует.

Заварен диф, резина кама евро, дубовая, гребет отлично! В редких случаях помогаю лопатой
Просто как вариант

Амтел 310 возьми, это аналог екагамы 700, только дешевле. Прет как трактор.

Кардиант полар2 прет отлично прошлую зиму ездил на первом после Камы евро земля и небо а так отличная резина Хакасии 7-8 либо конти айс контакт

Однозначно резина говно!
Я сталкивался с такой ситуацией давно, ездил я всегда на кама "никола" зимой и летом лет 8 на этой марке всегда брал в магазине специализирующиеся на авто резине, а года он закрылся взял на авто барахолке и какое же было удивление когда выпал первый снежок

5см. машина просто стаяла и буксовала! Как оказалось в последствии использовании в летний период это была кооперативная, наварка на покрышку.

на таганке без шипов проезжает через волны и сугробы свободно и на 2 и на 1 и на 3 главное резко не топить в натяжечку и всё пучком ) а так старые водители даже на летней ездят до сих пор и говорят можно и песочку положить мешочек )

Блин, у меня отец только на заднюю ось ставит зимнюю. Передок лето.

а я тоже на 14 радиусе только без шипов или ток на заднюю таганку без шипов и 29я волга 130 по городу ходила) хотя у меня городок провинциальный и прямых не особо можно за 3 минуты пролететь )) главное чувствовать дорогу машину и быть целым с ней.)

Есть один способ, но надо чтобы ручник работал. Поднимаешь ручник на половину и гребут сразу два колеса.

может тормоза подклинивают?

На Волге за четыре года застрял только два раза. Оба раза по весне падал из колеи на брюхо. Второй раз снега было по боковые стёкла))) так что видимо резина плохая у тебя .

Поставил себе самоблок в мост и резина Нордман4. Едет там где кроссоверы полноприводные застревают!

На ханкуке пофиг сугробы, гребет как трактор

резину смени и на тапку дави аккуратней.

Надо не экономить на резине, это твоя безопасность ! А вообще внатяг давай тогда закапываться не будешь.

Резина ёкогама не шипованая. замело дорогу к дому. Решил ехать с разгона до куда доеду, потом копать. ехал, снег летел через капот и лобовое, дорогу практически не видел. Доехал до дома! 400метров! Когда вышел из авто, то увидел вся машина в снегу по стёкла облеплена.

У тебя какая Yokohama?

Если честно не помню, но она была единственная Волговского 14-го размера что-то там в названии по моему цифра 1000 была. Сейчас тоже ёкогама, но уже 15-я и шипованая. тоже едит замечательно. Сегодня спускался в гаражи. расскатаный до блеска снег с следами буксующих шипов. Думал останусь тм до весны… Даже не напрягаясь вылез.

У меня ice guard f700 z вроде, ну вообще тоже доволен качество резины много дает .

у меня сейча похоже такая. Живу в деревне часто переметает. Прёт как трактор.

У меня ice guard f700 z вроде, ну вообще тоже доволен качество резины много дает .

Резина шикарная. Сам на такой езду. Гребет как танк

дааа я щас на полушипованной зиме катаюсь мишлен, правое заднее лето, бочит замечательно.

У меня тоже получается полушипованая… половина шипов давно вылетела. Вообще я не люблю шипы, просто досталась практически новая(за исключением отсутствия половины шипов на двух колёсах) на дисках за 550руб. Грех было не взять… А так понял, что зимняя резина должна быть нарезана на мелкие ламели и мягкая, чтобы пальцем свободно прожималась, тогда она и на льду и в снегу хороша…

да, главное состав резины, а так никакая зима не спасёт тебя от подскальзывания на дороге, я одно время вообще гонял на родной ИД-220 зимой разгон нормальный, только не тормозит)))

конечно важно уметь ездить. В начале 90-х на заднеприводной тоёте на обыкновенном СССРовском "Снежке" из гаражей выезжали каждый день в гору, там редко кто на Ниве влезал(был ещё один нормальный выезд). А я влезал. Так когда я авто из гаража выгонял, возле горы народ местный скапливался. всё надеялись, что в этот раз не вылезу… за зиму только один раз их обрадовал и то там просто какой-то мужик через дорогу перебегал, я просто скорость сбросил. Самое смешное я обычно это делал с извращением не снизу как все, а прямо из ряда с поворотом прямо на гору :)

Буксует коробка-автомат: основные симптомы и причины

НУ что же любопытные мои, начинаем разбирать автомат в экстремальных ситуациях, да «буксование» именно нештатное положение в работе АКПП. Очень много слухов и басен ходит около этой темы, что буксовать вообще нельзя, это практически сразу смерть трансмиссии, что делать это можно, не боясь. А где правда? Ведь застрять можно не только зимой, но и скажем в грязи при поездке на дачу, причем легко и просто! А как быть с полноприводними автомобилями, ведь у них у многих также автоматическая трансмиссия? Читайте дальше, разбираем по полкам …

Я уже много раз говорил про автоматическую трансмиссию, и что их бывает несколько видов:

Классический гидротрансформаторный автомат
Вариатор
Робот

Они различны по своему строению и характеристикам, почитайте хотя бы про виды, много полезной информации. Но уж так получилось, что одной из самых распространенных сейчас является именно автомат, классический гидротрансформатор. Он занимает примерно половину рынка (даже чуть больше), остальную делят вариатор и робот. Именно с ним связаны основные вопросы.

Что нужно помнить про АКПП

Ребята я много раз говорил и сейчас повторяю, автоматическая коробка передач, создана только для одного. ДЛЯ КОНФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЗДЫ, по хорошим расчищенным дорогам. Она не подходит для бездорожья, для борьбы со снежными заносами и грязью. Любое ваше через мерное «буксование», сказывается на ресурсе автомата отрицательно! Это просто нужно запомнить как данность!

Если зимой мы ничего с вами поделать не можем, ну такой у нас климат. То вот лезть осознанно в грязь и «бороть бездорожье», для меня это сверх понимания. Конечно, сейчас есть люксовые внедорожники, причем на рамах и с автоматами, но на них в грязь лезть очень не хочется, ибо стоят они очень дорого. А также не рассчитаны они для этого, пусть там и куча всевозможных блокировок и «электронных помощников». Если вы встали в очень сложной «топи» и буксуете вот уже несколько десятков минут, у вас на табло автомобиля обязательно выйдет значок с перегревом АКПП. Он может в принудительном порядке, отключить вашу трансмиссию, и вы с этим ничего не сделаете. Все это делается для того, чтобы вы прямо здесь не «угробили» ее (хотя про полный привод будет чуть ниже).

Запомните золотое правило – если любите гонять по грязи, то это однозначно механика. Там вы максимум спалите сцепление, но этот ремонт будет намного дешевле, чем потом восстанавливать АКПП.

Так что автоматы (в большом применении), это городская трансмиссия, еще раз подчеркиваю созданная для города, ну максимум для победы над заснеженным двором, но не больше.

Почему буксовать не рекомендуется?

Автоматическая трансмиссия это очень сложный агрегат, здесь крутящий момент от двигателя передается при помощи давления (или если по-научному, при помощи трения) жидкости. Почитайте вот эту статью, в ней про сцепление АКПП. Если кратко, то два направленных друг на друга диска заключенные в гидротрансформатор, передают момент от двигателя к трансмиссии – один начинает вращаться и создавать давление жидкости, при помощи которого начинает вращаться и второй, как бы все элементарно.

Но такое строение является прямым источником тепла, я бы даже сказал избыточного тепла, вот почему ATF жидкость должна быть очень качественной и не пригорать. Вторым звеном, которое нагревает масло внутри, являются фрикционные диски, они он вращения также способны перегреваться.

Вот почему на современных АКПП, сейчас ставят радиатор охлаждения жидкости, это обязательно! Он забирает тепло, которое образуется внутри и рассеивает его снаружи, за счет обдува набегающего воздуха, а также от вентилятора основного радиатора охлаждения двигателя (обычно крепится рядом с ним). Ведь даже пробки, без особых буксований, могут разогреть автомат достаточно сильно, а вы стоите на месте, вот и включается обдув, чтобы избавить автомат от лишнего тепла.

Теперь давайте представим буксование в снегу или грязи, что у нас происходит?

Вы стоите на месте – машина буксует, давление и трение жидкости внутри гидротрансформатора – БЕШЕННОЕ, также температуры докидывают фрикционные диски. От этого жидкость внутри закипает! Обдува нет, машина стоит на месте, вентилятор двигателя включается, но он не способен рассеять такое количество выделяемого тепла. То есть внутри происходит обычное кипение. Правда хочется оговориться — это когда реально долго буксуете, скажем больше 15 минут, постоянно без отдыха.

Почему это губительно для АКПП:

Очень сильно страдает гидротрансформатор, от высоких температур, его попросту может покоробить, ведь он не только разогревается, на него еще и действует давление. Лично видел, что ломало лопасти.
Фрикционные диски. Как мы уже с вами разбирали, они делятся на два типа – металлические и мягкие, обычно сделанные из прессованной и пропитанной бумаги (проще говоря — картона). Для них высокие температуры (закипание), очень губительны, они начинают банально распадаться. Иногда даже прилипают к металлическим дискам. А это уже 100% ремонт.
ATF жидкость, она также имеет предел. После того как она закипела, если температура продолжает расти, она начинает «пригорать», как собственно все масла (даже двигателя). А после того как это произошло, она теряет свои свойства для смазки и начинает густеть, а в самых сложных случаях выпадать в осадок. Тем самым мало того что коробка, эффективно не смазывается, так еще жидкость начинает забивать все каналы, например радиатор охлаждения, гидроблок, масляный насос.

Вот вам и ответы, на все ваши вопросы. Именно поэтому многие производители устанавливают сигнализирующие системы на панель приборов, которые в принудительном порядке могут отключить вашу трансмиссию, когда вы через-чур буксуете! Как я считаю это очень правильно! Автомобиль сохраняет свой узел сам.

Симптомы пробуксовки АКПП

Если лет 15-20 назад коробкой-автоматом оснащались исключительное топовые комплектации легковых авто среднего и элитного класса, то сегодня АКПП уже не является признаком престижности автомобиля. Ими оснащают и внедорожники, и миниатюрные городские машины. Особенно любим этот вид трансмиссии у женской части водительского сообщества.

Основной фактор такой популярности очевиден – лёгкость управления транспортным средством. Однако по разным причинам со временем лёгкость переключения передач пропадает. Одним из проявлений такой проблемы является пробуксовка – явление, не просто снижающее эффективность работы трансмиссии, но которое может привести к более серьёзным и непредсказуемым последствиям.

Как известно, главная задача коробки передач, включая автоматическую – передача крутящего момента от силового агрегата до колёс, причем желательно без ощутимых потерь мощности. АКПП хороша тем, что осуществляет поставленные задачи практически без участия водителя. Разумеется, достигается это за счёт усложнения конструкции. А чем сложнее устройство, тем больше вероятность выхода из строя одного их многочисленных компонентов. Справедлив этот тезис и в отношении коробки-автомата. Одной из наиболее характерных проблем, которые говорят о начале появления неприятностей – пробуксовка при переключении передач.

Именно поэтому так важно уметь на ранних стадиях распознавать симптомы проскальзывания шестерёнок коробки. Перечислим их:

Резкий рост количества оборотов силового агрегата. Обычно такое происходит при пробуксовке АКПП – для перехода c 3 передачи на 4 требуется набор оборотов до уровня порядка 3-3.5 тысяч, и только после этого происходит собственно переключение (то есть имеем имитацию режима Overdrive).
Более длительное движение автомобиля накатом. Если вы заметили, что после того, как нога убрана с педали акселератора, автомашина некоторое время продолжает двигаться как бы по инерции, не производя торможения двигателем – это тоже один из признаков пробуксовки автоматической трансмиссии.
Более продолжительный переход на пониженную передачу. Высока вероятность, что более длительное переключение, например, со второй на первую передачу, вызвано пробуксовкой АКПП. В некоторых случаях перед включением автотрансмиссией пониженной передачи происходит повышение оборотов силового агрегата. Так что задержка при переключении передач – ещё один симптом того, что коробка-автомат буксует.
Другим классическим признаком подобной неисправности следует считать отсрочку в ускорении автомашины при нажатии на педаль акселератора. Иногда такая задержка сопровождается падением мощности мотора.
Понять, что АКПП буксует, можно и по цвету трансмиссионного масла. В норме эта жидкость имеет выраженный красноватый оттенок, однако при проскальзывании шестерёнок происходит их разрушение. В результате мельчайшие частицы металла, попавшие в масло, окисляясь, придают ему коричневый оттенок.
Появление нехарактерных звуков в виде скрежета при движении на высокой скорости также должно вас насторожить. На начальных стадиях скрежетание слышится преимущественно во время разгона и торможения на высоких передачах, но со временем шум появляется с завидной регулярностью, а его длительность увеличивается. В таких случаях медлить с диагностикой трансмиссии крайне не рекомендуется.
Если вы начали испытывать проблемы при переходе на заднюю передачу, скорее всего, это буксует АКПП. Особенно характерно проявления этого симптома в холодную погоду, при отрицательных температурах. Как правило, включение заднего хода сопровождается временной задержкой и происходит не столь плавно, как обычно.

Не стоит напоминать, что при появлении любого их перечисленных признаков стоит призадуматься, а если они проявляются во множественном числе и одновременно – лучше не эксплуатировать машину до выяснения причин пробуксовки и их устранения.

Так что же вообще нельзя буксовать?

Буксование должно происходить как:

Не буксуем на режиме D – DRIVE, это практически запрещено. Коробка от повышенных оборотов может прыгать по передачам, что для нее губительно.
Если есть пониженный режим, обычно это «L», либо «ручной режим» – выставляем первую или вторую передачу. Именно на них нужно буксовать.

Запомните что уже через 3 минуты постоянной пробуксовки, температура в АКПП повышается на 30%! Через 5 минут на все 40%, это уже предел. Так что через 2 – 3 минуты пробуксовок давайте автомату отдохнуть. Я бы даже заглушил авто, и оставил его минут на 10 – 15, зимой он очень быстро остынет.

Если чувствуете что сели конкретно, то лучше позвать кого-либо помочь, либо подтолкнуть, либо вытащить! Не гробьте свою трансмиссию.

Соблюдайте эти не сложные правила, и работать он будет долго, будет только радовать вас.

Можно ли буксовать на автомате с полным приводом?

Ребят зачастую АКПП, на внедорожниках мало чем отличаются – я имею в виду конструкцию. Также есть радиатор охлаждения, те же – гидротрансформатор и фрикционные диски. Ничего вам это не говорит? Правда, чтобы таскать такую «тушу», такие трансмиссии могут «переварить» больший крутящий момент, чем у рядовой легковой иномарки, было бы сверх кощунством — чтобы коробки были одинаковые на автомобиле класса «A» и тяжелом рамном внедорожнике. Все же конструкции немного отличаются, у внедорожников она прочнее, если хотите усиленная что-ли.

Но ведь и вес у него другой, зачастую подходит к 3 тоннам, а вот обычная рядовая (классы «B» — «C») иномарка весит около 1 тонны. Поэтому и напрягаться у внедорожника она будет сильнее.

НО! Стоит отметить — что у таких автомобилей есть всевозможные блокировки дифференциала, автоматическое понижение передачи, полный привод, высокий клиренс, широкая резина, «раздатка» наконец. Все это в совокупности, помогает побороть снежные дворы – ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ! Но опять же возвращаясь к ралли–рейдам по специальным грязевым трассам, где иногда специальные машины лебедками тянут, ТАКИЕ АВТО не рассчитаны! Да она будет долго бороться, да иногда вы даже можете пройти трассу. Но какие будут последствия для вашей АКПП? Подумайте, после этого желательно менять масло, фильтра, диагностировать свою коробку передач. Еще раз подчеркну – для сильного бездорожья, ТОЛЬКО МЕХАНИКА.

Вот, наверное, почему УАЗЫ сейчас только с механической коробкой передач.

Сейчас полезное видео.

Собственно это все, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

Как заменить масло в коробке автомат (АКПП) или вариатор (CVT). …
Сколько стоит поменять масло в АКПП (автомате). Подробно материа…
Подушка двигателя. Пинается автомат. Банальная причина на моем A…

Добавить комментарий Отменить ответ

Работа автоматической КПП в момент пробуксовки

В ситуациях, когда ведущие колеса буксуют в грязи или снегу, наибольшую опасность для коробки автомат представляют переключения. Электронный блок управления коробкой передач меняет передаточные числа исходя из скорости и нагрузки на двигатель. ЭБУ ориентируется исключительно на датчиковую аппаратуру (ДПДЗ, ДМРВ, датчик положения педали газа, датчик скорости). Поэтому, когда колеса пробуксовывают, ЭБУ «думает», что автомобиль разгоняется в штатном режиме и включает повышенную передачу.

Именно смена передач при пробуксовке ведет к повышенным нагрузкам на гидротрансформатор и пакеты фрикционов. Схожий вред АКПП наносит резкая смена коэффициента сцепления с дорогой в момент проскальзывания ведущей оси. К примеру, когда автомобиль буксует в снегу, а затем колеса резко попадают на асфальтированный участок с хорошим зацепом.

Не менее опасным для коробки автомат является перегрев. К интенсивному нагреву рабочей жидкости ведет разница угловых скоростей турбинного и насосного колес гидротрансформатора. Если автомобиль до момента принудительной блокировки ГД буксует в грязи, снегу, увеличивается объем циркулирующего через гидротрансформатор масла, что и приводит к повышению температуры. При чрезмерном нагреве масло коксуется в каналах гидроблока и теряет свои рабочие характеристики. Поэтому частая эксплуатация авто на бездорожье требует сокращения интервалов замены жидкости ATF.

О других особенностях работы коробки автомат вы можете узнать из статьи «Как не повредить АКПП при буксировке».

Как правильно ездить?

Читайте также: