Volkswagen tiguan глохнет при трогании

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Распространённые неисправности Volkswagen Tiguan 1 поколения

Наиболее часто встречающимися проблемами кроссоверов Фольксваген Тигуан 2007-2016 гг. выпуска являются:

Быстрый износ сайлентблоков, которые нередко начинают скрипеть даже у сравнительно новых машин.

Ранний выход из строя опорных подшипников. Эта неисправность может давать о себе знать, например, скрипом во время поворота руля.

Проблемы с электроусилителем руля, связанные со сбоями программного обеспечения.

Сложности с запуском двигателя в мороз, связанные с замерзанием контактного штифта стартера.

Неадекватная работа тормозов, связанная с ошибками программного обеспечения антиблокировочной системы.

Типичные поломки двигателей

На первых машинах этой модели устанавливали бензиновые моторы 1.4 и 2.0 TSI, а также турбодизель 2.0 TDI. Двигатели, работающие на бензине, были оснащены турбонаддувом и механическим нагнетателем. После рестайлинга появились автомобили, на которых стояли двигатели 1.4 TSI, не имеющие нагнетателя, и 2.0 TSI повышенной мощности.

Моторы с механическим нагнетателем часто подвержены следующим неполадкам:

На двигателях, установленных на машинах, выпущенных после 2013 года, такие поломки встречаются значительно реже, благодаря внедрению более качественных материалов и усовершенствованию программного обеспечения системы управления.

У автомобилей Фольксваген Тигуан с пробегом, превышающим 20-30 тысяч километров порой отмечается неустойчивая работа двигателя по причине растяжения цепи газораспределительного механизма. У машин, наездивших более 100 тысяч километров, может возникнуть перекос цепи. В этом случае нужно менять привод ГРМ.

Распространенной неисправностью двигателей 1.4 TSI являются и такие проблемы с турбонагнетателями, как

Моторы, на которых отсутствует механический нагнетатель, подвергаются меньшей нагрузке, и потому значительно меньше подвержены поломкам.

Проблемами двигателей 2.0 TSI являются:

Дизельные двигатели, установленные на Volkswagen Tiguan 1, весьма требовательны к качеству топлива. Однако, если топливо достаточно качественно, проблемы с двигателем возникают только при большом пробеге. В частности, если машина отъездила более 90 тысяч километров, то нужно менять зубчатый ремень ГРМ.

При пробеге свыше 100 тысяч километров могут начать отказывать редукционный и нагнетательный клапаны, что осложняет запуск прогретого двигателя. Кроме того, разрушается шестеренка привода дроссельной заслонки.

Для всех типов двигателей возможны такие неисправности, как

Неисправности коробки передач

На Фольксваген Тигуан устанавливают 6 ступенчатую механическую коробку передач и 6 ступенчатую автоматическую коробку передач. МКПП обычно не создает проблем владельцам автомобиля.

АКПП более склонна к возникновению неисправностей. Так, у машин с пробегом 20000-40000 километров переключение передач может сопровождаться толчками или рывками. Зачастую эта проблема решается перешивкой электронного блока управления КПП. Если такая мера не помогает, то, возможно, надо заменить клапана коробки. Если на шестой передаче появляются вибрации, то следует заменить гидротрансформатор.

У автомобилей с АКПП возникают также такие неполадки, как

Проблемы ходовой части

Наиболее уязвимым узлом подвески являются опорные подшипники. При выходе их из строя появляется скрип на поворотах и стук во время поездки по неровной дороге. Такая неисправность обычно возникает у автомобилей с пробегом свыше 30000 километров.

У машин, отъездивших 40000-70000 км. появляется скрип сайлентблоков передних рычагов. Как правило, такая проблема возникает в зимнее время.

Эксплуатационный срок амортизаторов составляет 100000-120000 километров. Ступичные подшипники требуют замены после 60000-80000 километров пробега. У машин с пробегом 100-140 тысяч километров нужно менять втулки передних стабилизаторов.

Тормозные колодки передних колес прослужат 30000-70000 км., а задних – 40000-90000 км.

К числу распространенных проблем этого автомобиля относятся также

Еще очень полезные статьи:

Если Вам понравилось - можно подписаться. Добра и счастья тем, кто не поскупиться на ЛАЙК.

Volkswagen tiguan глохнет при трогании

Volkswagen Tiguan (2019 год). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Глохнет при начале движения.

Доброго времени суток. На днях при начале движения машина заглохла. Завел… все нормально, ошибок нет и продолжил движение в штатном режиме. На следующий день опять такая же ситуация. И сегодня это повторилось в третий раз, но машина не заглохла а просели обороты почти до 0. Заметил что данная картина проявляется при начале движения сразу после запуска двигателя. Если не много постоять с работающим двигателем, хотя бы секунд 30, то все нормально. У кого такое было? Куда копать? Грешу на бензонасос, может фильтр засорился и не хватает бензина если сразу начинаешь движение.

Volkswagen Tiguan 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volkswagen Tiguan, 2009

Volkswagen Tiguan, 2010

Volkswagen Tiguan, 2013

Volkswagen Tiguan, 2015

Комментарии 26

Проблему не решил?

Вот тоже года два возился с этой проблемой. Перечисляю, что точно в моём случае НЕ было причинами:
-ТНВД
-фильтра оба
-блок управления бензонасосом
-форсунки там всякие…
Прошло как-то само без замены всех вышеперечисленных элементов. Скорее всего грех нужно класть на сигналку. После её ампутации вроде как успокоилось…

У меня тнвд сдох, ситуация такая же была, потом тнвд вообще заклинил, поменял все прошло

хз никогда сразу не двигаюсь после запуска движка. Скорее всего по топливной надо смотреть

Проблема в ТНВД, который под капотом у двигателя, при этом ошибок может не выдавать, но чаще появляется как Р2293-механическая неисправность. В бак можно не лезть, во всяком случае до момента затыка мощности при резком разгоне после 3000 об/мин.
Вместе с ВАГом рекомендуется сразу прикупить неоригинал vag-com тысяч за пять. На приборке только критические ошибки, да и не всегда ошибки внутри машины фиксируются.

Также глох после запуска, если сразу начать движение?

Бензонасос меняй и фильтр слева

Есть похожее, только проявляется при стечении целой кучи факторов, а именно: машина была прогрета полностью и немного постояла остыв градусов до 70, летом и зимой вообще не помню такого, только в межсезонье. Вот заводишь ее и сразу поехал, и секунд через 5 обороты падают и иногда глохнет, а иногда газ добавишь и она раз и поехала. При этом если заглохла, тут же заводишь и как ни в чем не бывало едешь. Особо не парит, но странно это. Никак не прогрессирует, уже 2 года и более 30тыс км.

да, да. точно так же бывает.

Я думал только у меня так, грешил на сигналку, оказывается это не единичный случай.

вот и у меня тоже самое

Один в один так было. Поменял бензонасос в баке справа и больше ни разу не глохла. Фильтр в баке слева тоже будет нелишним поменять.

Во во, тоже самое и у меня. И началось буквально пару недель назад, как холодать стало. За это время 2 раза заглох сразу после движения и один раз обороты просели. Полез гуглить и нашел эту тему. Уже и не так страшно стало)))
Решение еще не найдено?

Нет. Т.к очень редко бывает, просто забил.

Проблему не решил?

И у меня это началось на пробеге где то 90000, вылетел чек по тнвд, сетку заменели на бензонасосе (в тот момент под рукой была сетка от 2110), вроде как забыл, и вот спустя 35000 пробега началось опять, залез, сетка чистая но поменял, не помогло. Совподение или нет, всегда заправляюсь на Газпроме или Лукойле, как только на Роснефть и то 100, так проблема повторяется…

Volkswagen tiguan глохнет при трогании

Добрый день.
vw golf 6, двигатель 1.4 CAXA, МКПП, пробег 160000. Заправляю только 95 и только на брендовых заправках (90% газпром).

Недавно задергался и встал на светофоре. Кое как дотянул 2 км до гаража.
После этого авто отказалось заводиться. Загорелся чек.

Что было сделано:
- Считана ошибка: Показания датчика G247 "Низкое давление топлива"
- Проверил бензонасос в баке, качает
- Проверил давление на входе в ТНВД (болше 4 бар, точнее замерить не удалось т.к. мерил обычным манометром и соединение подтравливало)
- Снял ТНВД, толкатель без следов износа
- Проверил клапан-соленойд у ТНВД звонится
- т.к. по мануалу если сдох датчик то машина худо бедно ехать должна, было принято решение менять ТНВД
- Поменян ТНВД (Стоял 03C 127 026 D установлен новый 03C 127 026 R), сброшены ошибки

Теперь машина заводится и кое-как едет, но глохнет на холостых и толкается на повышенных оборотах. ЧЕК НЕ ГОРИТ.

Планирую:
- заменить топливный фильтр (последний раз менял более чем 60 тыс. км тому назад)
- проверить свечи и катушки зажигания

В нашем городе никто не берется за диагностику этого мотора.
Буду рад любым разумным советам.

Ну все ясно, это Газпром сломал бензонасос)

Ну, а если серьезно, то копать именно в сторону диагностируемой ошибки "Показания датчика G247". Надо разобраться почему давление падает. Может насос барахлит, то работает то нет или не докачивает. Может топливная магистраль прохудилась. нет запаха бензина в машине или вокруг.
И, кстати не знаю, тут стоит у нас регулятор давления топлива. Если да, то его надо глянуть. На прошлой авто у меня с ним проблемы были.

сколько бензина в баке? если около красной линии , то залей бензина и почитай вот эту тему

Сейчас бак полный. Когда насос умер было около четверти бака (BP ultimate).
Тему читал.

Ну, а если серьезно, то копать именно в сторону диагностируемой ошибки "Показания датчика G247"

Ошибка была до замены ТНВД. Теперь чек не горит и ошибок нет, но все равно глохнет на холостых.

По поводу регулятора давления: на ТВНД есть клапан сброса давления при привышении порога в 140бар. Он меняется вместе с насосом, т.е. стоит сейчас новый.

Volkswagen tiguan глохнет при трогании

Volkswagen Tiguan (2014 год). Подскакивание или раскачивание машины

Признаки неисправности

-машина клюет носом (наклоняется вперед) при торможении
-машина кренится в повороте
-машина приседает на задние колеса при ускорении

Чаще всего проблема в амортизаторах или стойках. Вы легко можете это проверить, качнув автомобиль. Если проблема в амортизаторах или стойках, рекомендуется как можно быстрее отдать автомобиль специалисту, поскольку двигаться с изношенными или неисправными амортизаторами или стойками опасно.

Другие симптомы : потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах, одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно.

Почему машину ведёт сторону : причины

КОЛЕСА
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

АМОРТИЗАТОРЫ
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника.

САЙЛЕНТБЛОКИ
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
В случае повреждения сайлентблока рычага или стойки стабилизатора, их меняют целиком, причем стоимость работы сопоставима с покупкой самого рычага. В балках и подрамнике меняются только сайлентблоки.

ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Шаровые опоры и рулевые наконечники также влияют на устойчивость автомобиля в движении, и любая их неисправность приведет к нестабильному поведению машины в поворотах. Чаще всего они выходят из строя из-за разрыва пыльника, потери смазки и загрязнения шарнира.

СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Аварийно-опасный уход с прямой траектории, «блуждание» машины при поворотах может быть спровоцировано неисправностью ступичного подшипника. Как правило, этот элемент повреждается в связи с попаданием влаги и грязи через порванный пыльник. Для некоторых моделей автомобилей ступичный подшипник отдельно не продается, и ступицу приходится менять в сборе.

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Развал-схождение — это настройка углов установки колес, от которых зависит управляемость автомобиля и его устойчивость в движении. Если не все отрегулировано правильно, машину обычно также уводит с прямой траектории или она рыскает при движении рулем.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем.

Нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
-при трогании с места;
-во время разгона;
-на невысоких оборотах;
-при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
-на переходных режимах;
-во всех вышеперечисленных случаях.

Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
-сцепления;
-механических или автоматических коробок перемены передач;
-узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
-износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Автомобиль заводится и глохнет. Причины, последствия, ремонт

После поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Из этой статьи, Вы узнаете об основных причинах и способах ремонта:

Отсутствие топлива

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Слабый заряд АКБ

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.

Проблемы с топливным насосом

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Забитый топливный фильтр-сеточка

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

1.4 TSI заглох на ходу. Не заводится.

Ну в общем все выяснилось. Растолковали мне, что я дурак. Повторять это не надо. Все осознал. Кто внимательно читал первый мой пост, наверняка заметил слова "быстрый старт".

Заглох тупо из-за того, что перескочила цепь. Первое, что пришло в голову, найти какой-нибудь сервис с компьютером для диагностики. Диагностика у них ни чего не показала. Говорят, нет ошибок. (То что, как потом выяснилось, не читался блок управления двигателем, они и не заметили.) Уж не знаю по каким признакам они там определили, что валы на месте и скорее всего топливо не поступает, я не знаю. То что там еще и ТНВД, как на дизеле, они видимо не знали. Я то же. Теперь знаю. Что бы мне это доказать, прыснули быстрый старт. Завелась и проработала недолго. Так и сказали, видишь, добавили топлива, работает.

В общем оттащил в город. Прочитали блок управления двигателем, сбой механизма газораспределения. Поменяли цепь, не заводится. Померили компрессию, она есть. Все пересмотрели. Со снятой крышкой заливной горловины работает. И оттуда дым валит как от трактора. Предположили, что треснули перегородки между кольцами на поршне. Почему есть компрессия, но поршни с дырами нашел вчера целую тему тут на форуме. Поговорил сегодня со спецом (нашел бы я его раньше, эх). Первое что спросил, прыскали ли быстрый старт.

В общем 1,4 TSI очень нагруженный движок, и быстрый старт ему противопоказан. От детонации как раз и ломает эти самые перегородки. Когда поршень идет наверх, трещины закрыты масляной пленкой. Компрессия есть. При поджиге масло выгорает, кольца прижимаются к другой кромке в канавке поршня, масла при движении вниз в трещине нет. Вся компрессия выходит под поршень.
Надеюсь правильно объяснил, это мой вольный пересказ с чужих слов, я не спец по движкам, поэтому за точность описания прошу прощения.
В понедельник будем доставать поршни. Но на 99% это оно.

А эти "мастера" с меня ни копейки не взяли, хоть и пол дня провозились, сказали, мы же ни чего не починили. Даже квитанции ни какой. Никаких следов моего пребывания там. Кстати там же стоял Тигуан с таким же движком, и они при мне его так же "проверяли" быстрым стартом.

В общем вывод: Лучше далеко тащить, чем искать "мастеров" поблизости. Только дорого мне этот опыт обойдется. Ну и надо было с собой взять ноут с Васей. Раньше все время брал в дальние поездки. А тут всего 250 км. Не стал брать.

Тигуан глохнет при трогании

Ну как то так))) сами они не нашли причину, но модуль бензонасоса приговорили мне!

Кот Тверской учёный

Откуда Россия, Тверь
Авто: Tiguan 2TSI 2009г

сам модуль на 90% исправен, просто нет контакта

официалы наверняка зарядят пятнашку (вместе с работой )

Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )

Откуда Красноярск
Авто: VW Tiguan 2.0TSI

дак датчики воздуха и температуры или блок управления бензонасосом неисправны?)

Кот Тверской учёный

Откуда Россия, Тверь
Авто: Tiguan 2TSI 2009г

Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )

Откуда Красноярск
Авто: VW Tiguan 2.0TSI

они замерили давление на бензонасосе, заменили модуль полностью, но проблема не ушла! Точнее осталась только на холодную, до этого и на горячую глохла, после того как постоит маленько

Откуда Красноярск
Авто: VW Tiguan 2.0TSI

Ну в общем, пока заменили свечи, сняли и прочистили заслонку, моют топливную систему! Были пропуски по всем цилиндрам! К вечеру попробуют снова завести на холодную и будут смотреть дальше

Откуда Украина, Киев
Авто: Білий Тигр S&S 2.0 TSI 7-DSG, Сірий Вовк S&S 2.0 TDI

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Откуда Красноярск
Авто: VW Tiguan 2.0TSI

кто бы знал) с ними досталась Машина 2000 км назад

Откуда Украина, Киев
Авто: Білий Тигр S&S 2.0 TSI 7-DSG, Сірий Вовк S&S 2.0 TDI

Ну так после покупки авто первым делом надо сделать ТО. замена масел и всех фильтров, проверка цепи, свечей. перед покупкой машину читали? проверили пробег и ошибки?

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Откуда Красноярск
Авто: VW Tiguan 2.0TSI

Ну так после покупки авто первым делом надо сделать ТО. замена масел и всех фильтров, проверка цепи, свечей. перед покупкой машину читали? проверили пробег и ошибки?

ТО полное я сделал после покупки, нерадивые, как оказалось, работники сервиса сказали что свечи в норме, по этому их не меняли, оказалось они их просто не проверили! В итоге все закончилось все заменой свечей, и чисткой топливной системы и заслонки

Patriot

, potaskuns и Артем_Тверской это понравилось

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Рывок при трогании с места,дизель, DSG 6

Подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой:при трогании с места наблюдается резкий рывок(толчок),в движении все нормально,на неисправность коробки совсем не похоже,все передачи переключаются плавно,ошибок на сервисе нет,,не в движке,не в коробке.Рывок только с места при резком наборе газа.Все разводят руками никто не знает что это..
Авто В6,автомат DSG 6-ступ.,турбодизель 2,0. 170 л,с. 90 тыс. пробега

при отпускании педали тормоза не добавляя газ- рывка нет,едет плавно. Режим драйв.на типтронике в том же режиме тоже есть рывок.

Вполне может помочь адаптация коробки. При этом заново настраиваются зазоры и компенсируется износ исполнительных механизмов, сцепления и т.д.

Сделать может любой официальный сервис (даже толковый неофициальный). А так же при наличии шнурка с программой ВАСЯ-Диагност, она же VCDS – самостоятельно.

Вполне может помочь адаптация коробки. При этом заново настраиваются зазоры и компенсируется износ исполнительных механизмов, сцепления и т.д.

К великому сожалению , пытались сделать сброс коробки в базовые установки- но говорят, что эта коробка так не делается.

Как это не делается? Нужен не сброс параметров, а именно адаптация DSG.
Мне в офсервисе делали на ТО-90 ткм, с помощью прибора VAS 5052. Операция заняла минут 10. При этом Пассат стоял на ручнике, дергался вперед и назад. То есть по очереди включались все передачи, калибровались сцепления и остальные исполнительные механизмы.

Поведение коробки после выезда можно было характеризовать как состояние новой. Правда, у меня и до этого проблем и рывков не было, но оказалось, что пауза при трогании со светофора постепенно увеличилась до полсекунды где-то. После адаптации всё стало быстрее, мягче. То есть разница оказалась заметна.

Как это не делается? Нужен не сброс параметров, а именно адаптация DSG.
Мне в офсервисе делали на ТО-90 ткм, с помощью прибора VAS 5052. Операция заняла минут 10. При этом Пассат стоял на ручнике, дергался вперед и назад. То есть по очереди включались все передачи, калибровались сцепления и остальные исполнительные механизмы.

Интересно, т.е. это получается не заливка новой проги. У меня тоже пауза ощутимая. А расскажи ты сам где-то про это узнал и попросил сделать, или диллер предложил, и у какого диллера это делалось.
Заранее благодарен.

Борь, предложил дилер. Конкретно Автоганза.
Было при обсуждении такой мелкой проблемки про подергивания на холодную на первом разгоне неторопливом (темка такая есть тут даже). Залили новую прошивку в ECU (двигатель). А в DSG не нашлось новой прошивки (это с 2007 года!). Поэтому сделали адаптацию. Как раз с объяснениями про износ (нормальный) при пробегах под 90 ткм.
Помогло и от подергиваний, я отписывался (наверняка от новой прошивки двигателя) и DSG стала практически как новая себя вести. Напомню, мне ничего в DSG за всt 92000 км не делали, даже мехатроник не менялся.

на типртроне адаптация делается?

Андрей, спасибо. Интересно, что у меня все ровно так же как ты описываешь, и пауза, и подергивания на холодною, правда только на холостых (я уже грешил на маховик) и с коробкой тоже ничего не делали, масло только поменял по раньше на 45тыках по совету Толстого.
Единственное в Ганзу ехать не очень хочу, хоть и близко она от меня.

Не подскажите где делали и сколько стоит?

Ответил чуть выше, Автоганза.
Делалось вместе с заменой прошивки двигателя, поэтому точно не подскажу. Навскидку от 0,25 нормочаса, то есть рублей 500. Но могу и ошибаться. Лучше в сервисе спросить.

Это, надеюсь, и в любом другом официальном сервисе сделают.

Сегодня делал обновление ПО блока управления 7 ступой коробки ДСГ, так вот после на тест драйве ощющение было что коробка не ступенчатая а просто электромобиль, переключения ваще не чувствовалось.

а на 6ст. типроник есть какая-нить фича?

Незнаю, я с ними редко сталкивался, если попадется посмотрю, может тоже можно сделать обновление ПО, но что то я в этом сомневаюсь, уж очень сильный акцент делают немцы на ДСГ, даже на Крафтеры, и Т5 ставить начали. Мы пока тупо меняем гидроблоки и масло.

Это, надеюсь, и в любом другом официальном сервисе сделают.

Чем все закончилось? Напиши! Тоже данная проблема мучает. Сколько по деньгам получилось и сколько по времени заняло.

15/09 поеду на ТО 50000. Буду на этут же тему разговаривать. Отпишусь.
Спасибо Андрею, все высказывания законспектировал.

А вопрос про адаптацию коробки был положительным, делают именно так как описал Андрей?

авто это не понты, а просто средство передвижения максимально нравящееся и удобное в рамках приемлемого бюджета (с) AndrewOne

Проблема с DSG

Данный косяк пропадает, если ставишь тачку на стоянку и ждешь 2-3часа пока она остынет. И опять она едет отлично и без проблем.

PS. Кап ремонт двигателя сделал сразу после покупки, потому что она у меня встала с ошибкой. Поэтому не знаю, был ли этот косяк до капиталки.

Вот и квест, может у кого была такая проблема тоже. Или есть догадки.
Большое спасибо

Последний раз редактировалось Ekaterinburg; 01.11.2014 в 20:41 .

Заводится и глохнет тигуан 2.0 — Сообщество «Volkswagen Club» на DRIVE2

Метки: тигуан заводится и глохнет. Здравствуйте! Появилась проблема с запуском тигуана 2 литра, 170 лошадей, автомат, 2010 г. Заводится, обороты скачат и глохнет. При повторном запуске тоже самое. Добавляю оборотов, нажимая на педаль газа проходит 1 мин. и всё нормально становится. Подскажите пожалуйста в чём проблема…

Метки: тигуан заводится и глохнет

Комментарии 18

Всё равно, что облизать палец и тыкнуться в небо… Диагностику втыкай)

Или подсос воздуха или смотреть датчик дроссельной. Первое, что пришло на ум.

не забит ли выпуск, например в катализаторе

Легко. 2 секунды норм. А потом обороты скачат и глохнет.

заводится легко или после нескольких оборотов?

Воздух сосает сто очков, ищи со стороны коллектора, пластиковые патрубки зачастую вылетают из посадочных

Может датчик температуры ож?

Как диагностировать откуда именно идёт подсос?

+1 к версии подсоса.
…
Местами подсосов в наших движках являются практически все сальники и прокладки, а так же некоторые узлы. По моему скромному мнению расположу их в порядке воздействия на создание правильной ТВС
1. Маслоотделитель или система вентиляции картерных газов (ВКГ)
2. Механика вала вихревых заслонок впускного коллектора
3. Задний коренной сальник (стык АКПП — ДВС)
4. Уплотнения фазорегулятора и прокладка верхней крышки ГРМ
…

У меня вихревые заслонки не полностью открываются может конечно за этого дёргается.

Мне кажется чуть дёргаться стал на 1500-2000 об.

Как то при запуске FPS загорелся. Заглушил завёл снова FPS не горел. Диагностики с собой не было. Диагностику сделал на следующий день. Ошибок не было.

похоже как подсос воздуха в топливную магистраль или в тнвд

Что диагностика показывает?

Заводится и глохнет Фольксваген Тигуан дизель

Не заводится двигатель после простоя.

После того, как в Автопрестусе мне за мои наличные всё сделали, я накатал телегу на горячую линию ФГР.

Какой момент затяжки масляных форсунок Фольксваген Тигуан? Будем благодарны любой подсказке или комментарию. Заводится и…

Или заводиться в догонку- то есть ты держишь стартер, пока двигатель достаточно не раскрутиться и не выдет на устойчивые обороты?

Белый СВВВ на ручке. Открою секрет унас их 3 насоса 1й в баке и 2 под капотом.

Тнвд считаю у меня нет. Насос низкого давления в баке — это есть, а именно тнвд — нет. Открою секрет унас их 3 насоса 1й в баке и 2 под капотом. ТНВД у тебя стоит над генератором сразу.

Давай смотри предохранители мвл Здесь ты не прав. Проблема скорее всего в свечах накала, точнее в проводке к ним, так как 15т км. Неисправность одной свечи плохой контакт или его отсутствие не должны создавать проблему при такой температуре При всем недоверии к ОД, при отсутствии инструмета и опыта, к ним обращаться все равно придется и тем более судя по пробегу авто на гарантии.

Глохнет, нужна помощь.

Rus_bk

Новичок

Blackie

абырвалг

Двигатель глохнет при заводке.

1. Плохой бензин-загаженные свечи. Крутя стартер, можно их слегка прочистить, появится искра. Это если бензин.

2.Падение давления в топливной магистрали. Это давление создает насос. Если сдох обратный клапан или вообще по любой причине давление стравилось, то двигатель вначале выработает топливо, которое поступило «самотеком», но через секунду-две сдохнет. Если же насос балуется и то включается то выключается (плавающий контакт), то глохнуть будет когда захочет. Засорение магистрали — то же самое.

Более редко — насос желает умереть, но пока жив. Тогда он поднимет давление на 10-м старте с батареи, заработает генератор, который поднимет напряжение в сети и насос заработает штатно. Некоторые из них при таком варианте жалобно воют, некоторые как герои умирают молча.

3. Нарушение регуляции подачи воздуха. Топливо мешается с воздухом в определенной пропорции и в движке много шлангов и устройств, который этим занимаются. Но если воздух найдет дыру в обход, то лишний воздух обеднит (разбавит) рабочую смесь и движок заглохнет.

4. Если ставили доп. иммобилайзер (сигнализация). Проблема может быть в нём.

Профит

Участник

Rus_bk

Новичок

Спасибо за оперативный ответ. Буду читать.
Еще забыл добавить, что допом установлен СОБР с меткой (я на видео как раз пытался «куда ни будь засунуть эту хрень, что бы она его поняла»). Но не похоже что это потеря метки, т.к. специально разбирал метку, вытаскивал батарейку и симптомы при потере метки совсем другие.

Добавлено через 3 минуты

Blackie

абырвалг

Профит

Участник

Rus_bk

Новичок

СОБР ставил там же где и покупал. Как проверить? Поставить в сервисный режим? Или совсем его снять? ОД тоже сначала предложил снять СОБР, а потом, видимо, подумав что это работа, за которую я не буду платить, нашел пункт в правилах, по которому я должен показать ошибку.

Добавлено через 51 секунду

Blackie

абырвалг

Rus_bk, как часто проявляется проблема ?

насколько я вижу по видео, вернее слышу, после стандартного зумера , установленного на авто, раздаётся двойной писк — это СОБР насколько я понимаю ?

и опишите симптоматику последовательно. При каком условии авто глохнет.

Rus_bk

Новичок

oleg3110_78

Blackie

абырвалг

Rus_bk, я порекомендую для начала поменять батарейку в метке и понаблюдать.
Второе — насколько я помню, СОБР может блокировать движок при отправлении СМС на симку. У вас есть такая функция ? Если есть — то можно найти взаимосвязь.

Если проблема снова вылезет, значит ехать к дилеру и выносить им мозг. Пусть смотрят ошибки и смотрят СОБР.

Вот что наковырял в просторах инета:

я не знаю про 130-й, но я имел «счастье» попользоваться 110-м. Идея была хорошая — поставить на CAN-шину в slave-режиме (минимум ковыряний в новом авто+ постановка и снятие с охраны штатным ключом)
Впечатления:
1. нет команды закрытия дверей. Т.е. с телефона машину на охрану поставить можно, но двери при этом никак не закрыть, если ключа с собой нет. Всё равно, что купить сигналку которая с брелка на охрану ставит, но двери при этом не закрывает.
2. может мне не повезло, но мой собр высасывал аккумулятор за 3 дня стояния машины не парковке. Причем новый 74Ач аккум.
3. После того как садился аккум авто, сам собр тоже дох и переходил в состояние «абонент недоступен», несмотря на наличие собственной батарейки
4. При подыхании собр напоследок перемыкал управляющий контакт гидроника, и тот начина постоянно делать попытки запуститься, чем окончательно добивал аккумулятор
5. Сдохший собр как-то влиял на CAN-шину, потому, что машина начинала посмертно щелкать релюхами и мигать значками на приборной панели до тех пор пока не вставишь ключ и не включишь зажигание.
6. После запуска машины от донора-прикуривателя глюки дохлого собра выражались в невозможности заглушить двигатель, т.е. выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ а двигатель продолжает работать (никаких автозапусков у меня нет) и начинает опять мигать приборная панель. При этом на машине даже можно ехать.
7. Ок. Прикурили, погрели, поехали (с ключом в замке зажигания и с включеным зажиганием), проходит минут 15-20 и вот приходит радостная СМС от собра — «устройство включено». Это самый опасный момент, у нас есть секунд 10-20 чтобы прижаться к обочине и остановиться. Потому, что очнувшийся собр глушит вам двигатель прямо на ходу, радостно звонит и сообщает «включено зажигание. Метка отсутствует» (для информации никаких меток я не ставил). В этот момент надо выключить зажигание, достать ключ, поставить-снять собр с охраны и тогда дальше можно заводить и ехать спокойно.

В техподдержке СОБР-а мне посоветовали поменять ему прошивку и выслали инструкцию как это сделать, забыв приложить к письму сам файл с инструкцией.
Заплатив 17 тысяч с установкой за это чудо инженерной мысли, заниматься его перепрошивками мне совершенно точно не хотелось. Кроме того, ежу понятно, что проблемы с питанием перепрошивками точно не вылечить.
Поэтому поехал в автоцентр и попросил снять с моей машины этого собра и вернуть мне деньги, что они и сделали. Спасибо им отдельное за правильное отношение к клиенту.

В общем, если кратко резюмировать про СОБР 110, то так-то парень неплохой, только ссытся и кривой.

Здравствуйте!
Дозваниваюсь до собра, система отвечает, ввожу команду запуска двигателя, система голосом подтверждает запуск, но двигатель не заводится. Далее, повторив процедуру n кол-во раз, запуск произойдет. Бывает с 1-ого раза заводится, бывает с 10.
Куда копать?
Спасибо.

PS Модель не знаю. Без доп. меток и т.п. Авто с кнопкой запуска двигателя.

Копать думаю стоит в сторону прохождения должного сигнала с модуля Sobr на модуль запуска. И хорошо бы уточнить какой модуль запуска установлен и какая коробка на автомобиле?

VW Tiguan 2.0 TDI 2011 глохнет

Помощь начинающим диагностам.

VW Tiguan 2.0 TDI 2011 глохнет

Сайт

Генератор раньше включался через секунды 3 после стартера, завтра запишу еще.

Попробую еще посмотрю управляющие напряжение или ток на форсунках будет или нет.

Можно осцилом проверить датчик давления в рампе?

Сайт

Судя по звуку, проблема с механикой. Надо добраться до реле стартера, перемкнуть 30 и 87 реле, посмотреть относительную компрессию. Если надо давление, щуп в средний пин датчика, включаем зажигание 0,5в, крутим страртером 0,7-0,8 что-то пошло не так, это где-то 150бар, мало. Надо что было АЦП больше 1в, это 250-280 бар, машина заводится.

Всем спасибо за помощь.

По-моему нужно тянуть на СТО, сам быстро скорее всего ни чего не найду.

Попробовал еще снять пару замеров:

Напряжение и ток на АКБ (1.rar 7 МБ)Включение зажигания, видно включение свечей накала, но не пойму, видно включение топливного насоса, его не слышно?

Момент 2-х заводок

Момент 2-х заводок + сравнение того что сейчас и что было 2 года назад (темно красное и темно синее)

Сайт

Ничего не понятно. Надо как-то прокрутить подольше чтоб относительную померить.я бы реле стартера перемкнул. Использую такие переходники, все под рукой, корячится не надо, ток померять, насосом пощёлкать, стартер включить.
По давлению, ничего не понял что за АЦП, вот настройка, немного косячная но работает. Просто иголку в средний пин , третий канал, крутим стартером, всё видно в барах.

Два реле это ваговский стандарт, а с 50 ногой стартера дружит только J907 через 87 ногу, J906 это доп инструмент блокирнуть запуск. Соеденяем 30 87 J907 при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании и всё гуд.

Сегодня был Passat B6 с такой топливной, приехал по другим делам, ну и давление глянул, а там такие пульсации, на вопрос как едет хорошо, жалобы есть нет. Я такого ещё не видел, и едет. Кстати настройку сделал, 0,5в это 0 бар, удобно.

Вложения Пасат давление в рейле прыгает АЦП.mt (2,42 Мб) Скачиваний: 21 Пасат давление в рейле прыгает.mt (1,91 Мб) Скачиваний: 13

Какой ТНВД стоит? Если 3-х плунжерный, то одна секция не работает:

На некоторых Мерседесах, с отключаемым одним плунжером, такая ось была бы нормой, но на VW В6 таких, вроде не ставили насосов.

Вернуться в Помощь начинающим

Кто сейчас на конференции

Читайте также: