Вольво 850 замена прокладки клапанной крышки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладки клапанной крышки Вольво 850

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Вольво 850. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Volvo 850 необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Ремонт двигателя автомобиля Volvo 850.

В этой статье речь пойдет о ремонте двигателя автомобиля Volvo 850 1994 г. в., кузов седан.
Итак, основная проблема была в двигателе: повышенный расход масла (до 1,5 л/1000 км) и бензина (до 15-17л/100км). К этому добавляются запотевающие стекла из-за утечки антифриза, скорее всего из радиатора печки.
До сего времени автомобиль обслуживался в автоцентре "Обухов", о чем свидетельствуют многочисленные бирки и наклейки как под капотом, так и в салоне автомобиля. Но, видимо, времена меняются и владелец стал искать менее дорогостоящее обслуживание. Так он оказался у нас.
В первую очередь было решено заменить поршневые кольца, радиатор печки, промыть форсунки и выяснить причину стука спереди справа. Маслосъемные колпачки сказали не трогать, т. к. буквально пару-тройку месяцев назад их заменили.
Под капотом находился не самый сложный двигатель модели В-5252S с механической КПП (расшифровка: 5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л, 2-два клапана на цилиндр, S-атмосферный). Это двигатель с двумя распред. валами "DOHC" (не самое прогрессивное решение для 10-ти клапанного двигателя). Также существуют двигатели с турбиной низкого и высокого давления, объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на цилиндр.
Итак, за дело…Прежде необходимо слить антифриз, моторное масло и снять масляный фильтр. Сразу возникло две проблемы. Во-первых, слизаны шлицы сливной пробки (М 18), во-вторых, наглухо "закис" хомут нижнего патрубка радиатора. В первом случае привариваю полуавтоматом к пробке гайку побольше и выкручиваю ее. Во втором - болгаркой аккуратно срезаю хомут.
Снимаю навесное оборудование: высоковольтные провода с крышкой трамблера, бегунок, "кастрюлю" воздушного фильтра с воздуховодом, отсоединяю шланги от топливной рампы, провода от форсунок, тросик дроссельной заслонки, трубку подвода охлаждающей жидкости и т.д. Откручиваю тепловой экран с выпускного коллектора и сам выпускной коллектор от ГБЦ. Поддомкрачиваю в автомобиле переднее правое колесо, отгибаю в сторону пластиковый брызговик и отворачиваю два болта на 13, крепящие правую подушку двигателя. Цепляюсь лебедкой за кронштейн около насоса гидроусилителя и поднимаю правую часть двигателя примерно на 6-8 см. Снимаю приводной ремень вспомогательных агрегатов (здесь, для ослабления натяжителя ремня, удобно использовать переходник с квадратом 3/8") и его натяжитель. Откручиваю кожух ремня ГРМ и снимаю его. Головкой TORX отворачиваю два винта, крепящие датчик положения распред. вала и снимаю его. При внешнем осмотре выявились течи моторного масла через сальники распред. валов, особенно через задние. Их все придется заменить новыми. От кронштейна, прикрепленного на передней части блока двигателя, отворачиваю масляный щуп и "рога" впускного коллектора.
Прежде чем снимать ремень ГРМ следует обязательно пометить взаимное положение шкивов распред. валов относительно шкива колен. вала. Также отметить взаимное положение шкива распред. вала относительно самого распред. вала. (Дело в том, что шкив крепится к распред. валу неоднозначно тремя болтами на 10 и имеет возможность регулировки их взаимного расположения в пределах 30-ти градусов.) После этого можно снять ремень ГРМ.
Чтобы демонтировать верхнюю крышку ("плиту") ГБЦ необходимо вооружиться терпением и пневмотрещеткой, ибо потребуется открутить 40 болтов на 10, соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ одновременно являются постелями распред. валов, а в плоскости их разъема проходит многочисленные масляные каналы к опорам распред. валов и гидрокомпенсаторам.) Открутил. Далее отверткой аккуратно по периметру поддеваю верхнюю крышку через имеющиеся специальные отливы в ГБЦ. Крышка постепенно "отрывается" от засохшего лака-герметика с характерными щелчками. Снимаю крышку. Далее удаляю распред. валы и компенсаторы. Откручиваю 12 болтов крепления ГБЦ. Снимаю головку вместе с впускным коллектором и топливной рампой.
Чтобы удалить поддон двигателя также необходимо вооружиться терпением и трещеткой с головкой на 10 и 13. Откручиваю множество болтов на 10 и два болта на 13, крепящих поддон к колоколу КПП. Снять поддон будут мешать две вещи: металлическая пластина, торчащая из правого лонжерона (ее можно либо загнуть вниз, либо отрезать), и трубки гидроусилителя руля. Откручиваю фиксаторы трубок и перемещаю их максимально влево под КПП. Теперь снимаю поддон (аналогично верхней крышке ГБЦ). Откручиваю двенадцатигранной головкой на 10 гайки крышек шатунов и выбиваю их вместе с поршнями вверх. Готово. Произвожу осмотр.
Блок. Износ поверхности цилиндра велик: следы хонингования практически отсутствуют, и имеется ступенька на зеркале цилиндра от верхнего компрессионного кольца. Поршневые кольца также сильно изношены: зазор в замке верхнего компрессионного кольца доходит до 1,6 мм и само кольцо стало тоньше. Маслосъемная кромка нижнего компрессионного кольца закоксована. То же можно сказать и о кромках маслосъемных колец. Зато шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и конструктивно не имеют замков. Из необычных технических решений могу указать на применение пилообразного разъема крышки шатуна, а не плоского, что увеличивает жесткость соединения при уменьшении размера и масс крепежных элементов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ). Рассухариваю клапан и вижу в канале впускного коллектора массивные масляные отложения. В добавок к этому с направляющей втулки клапана соскочил маслосъемный колпачок (?!). Закралось подозрение, что его когда-то ранее снимали, осмотрели кромку и поставили обратно, а остальные менять не стали, т.к. были в рабочем состоянии. Принимаю решение: колпачки заменить, фаски седел притереть, воздушные каналы впускного коллектора и ГБЦ прочистить.
Сборка ГБЦ. После удаления раковин с рабочей поверхности тарелок клапанов и их притирки с седлами следует тщательная мойка головки и ее продувка сжатым воздухом. Устанавливаю маслосъемные колпачки (подходят ВАЗовские от 16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр штока клапана 7 мм), клапаны, пружины, и т.д. Засухариваю. Готово.
Сборка блока цилиндров. Тщательно очищаю поршни от нагара и масляных отложений, прочищаю канавки под поршневые кольца и дренажные отверстия для слива масла. Промываю и продуваю сжатым воздухом, устанавливаю поршневые кольца.
По поводу колец. Приобретенный мной комплект Goetze имел следующие особенности: верхнее компрессионное кольцо имело еле заметные ступеньки (около 0,1 мм) на рабочей поверхности (так обычно изготавливают ремонтные кольца), маслосъемное кольцо было неразборным (т. е. состояло из двух частей: кольцо с двойным "скребком" и расширителем внутри). На эту модель двигателя устанавливались различные по толщине верхние компрессионные кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае это было 1,2 мм. Как мне объяснили, выяснить толщину кольца по номеру двигателя не всегда возможно, часто из-за этого возникали проблемы с неправильно купленными комплектами колец. Чтобы этого избежать рекомендуют разобрать двигатель, измерить кольцо и потом производить покупку, благо сложностей с этими зап. частями нет.
Если не производилась расточка и хонинговка цилиндров рекомендую устанавливать комплект поршневых колец с разборным маслосъемным кольцом, состоящим из 3-х частей: два тонких кольца-скребка и расположенный между ними расширитель. Такие кольца более эластичны и быстрее прирабатываются к образовавшейся в результате износа овальности цилиндра.
При помощи стяжки для колец устанавливаю поршни в сборе с шатунами в цилиндры, затягиваю гайки на крышках шатунов. Тщательно очищаю плоскость разъема поддона и блока от остатков старого лака-герметика. Обезжириваю ацетоном или растворителем. Наношу на плоскость поддона тонким слоем анаэробный герметик Loctite 574. Устанавливаю поддон к блоку и постепенно, в несколько этапов, закручиваю болты. Готово.
Вместе с впускным коллектором подсобранную ГБЦ устанавливаю на блок и закручиваю 12 болтов с необходимым моментом и углом доворачивания.
Устанавливаю шкив коленчатого вала в начальное положение (по метка, сделанным до разборки двигателя). В головку блока устанавливаю "пустые" гидрокомпенсаторы и распред. валы (обязательно по меткам!).На очищенную и обезжиренную поверхность крышки ГБЦ также наношу тонким слоем герметик Loctite 574 и равномерно затягиваю 40 болтов крепящих крышки между собой. Готово. Запрессовываю передние и задние сальники распред. валов, и устанавливаю их шкивы в соответствии со сделанными заранее метками. Остается поставить ремень ГРМ. Для этого необходимо будет снять гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Шток натяжителя, под действием установленной внутри пружины, переместился наружу. Его необходимо "загнать" внутрь. Зажимаю натяжитель в тиски и "загоняю" шток внутрь. Медленно, но процесс происходит. Сжав натяжитель до предела, вставляю тонкое сверло в отверстие на корпусе натяжителя и его штока. Таким образом, натяжитель зафиксирован в своем первоначальном положении. Прикручиваю натяжитель на место, устанавливаю ремень ГРМ и вытаскиваю сверло.
Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ, приводной ремень, подсоединяю различные патрубки, вып. коллектор и т.д. Опускаю двигатель на подушку и прикручиваю ее. Снизу фиксирую трубки гидроусилителя и сразу меняю "стучащую" справа стойку стабилизатора. После этого заливаю масло и антифриз.
Завожу. С четвертой попытки мотор все-таки заработал (бензонасос заполнял пустую топливную рампу). Работает равномерно, только сильно стучат все компенсаторы. По мере прогрева двигателя стук уменьшается. Останавливаю. Проверяю уровень масла и антифриза. После доливки снова завожу. Поработав минут 30-45 на холостом ходу можно немного "погазовать". После этого стук компенсаторов окончательно пропадет.
Отсоединяем топливную рампу от шлангов и подсоединяем к ней аппарат для промывки форсунок моющим средством Wynn's. На промывку потребовалось две банки. Снова подсоединяем топливные шланги, меняем свечи и масляный фильтр (подходит отечественный от ВАЗ). Доливаем масло. Всего потребовалось 7 литров моторного масла.
Теперь о ценах на зап. части и стоимость работ. Основным поставщиком неоригинальных зап. частей является Scan-Tech. В скобках приведены цены на неоригинал.

1. Поршневые кольца, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze)
2. Маслосьемные колпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125 р./шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.)
6. Сливная пробка поддона (50 р.)
7. Стойка стабилизатора (750 р.)
8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.)
9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.)

Стоимость работ по ремонту двигателя в пределах 14000-16000 р. Естественно, если бы был 20-ти клапанный двигатель, да еще и с турбиной, эта цифра была бы выше.

P.S. Спустя неделю этот автомобиль снова появился у нас. На этот раз просто заменить масло в двигателе и починить замок левой задней двери. За 1700 км пробега в режиме обкатки "угорело" около 0,5 л масла и расход топлива "замер" в районе 12-13 л/100 км. Неплохо.

При перепечатке , и публикации, ссылка на сайт владельца обязательна.

Как Снять Клапанную Крышку На Вольво 850

Сегодня я расскажу о том, как менять масляные колпачки сами. печатные коробки на вашем двигателе Volvo. В этом случае речь идет о методе, с помощью которого мы не снимаем головку цилиндров, а только удаляем крышку клапана, которая в сочетании с двигателями Volvo является пастелью распредвала. Как правило, масляные колпачки можно менять двумя способами: с удалением головки цилиндров и обычной удобной фумигацией клапанов, или без снятия головки цилиндров и непосредственно с корпусом. Оба метода имеют свои плюсы и минусы, и ниже я постараюсь перечислить их (конечно, не все, кроме очевидных, которые приходят на ум).

Прежде чем выбирать крышки для снятия масла, я рекомендую прочитать статью «Сравнение колпачков для слива масла VOLVO разных производителей».

При замене масляных колпачков для снятия головки процесс замены крышек очень прост: гораздо проще подделать клапаны на удаленной головке, поскольку у вас есть прямой доступ к клапану с обеих сторон. Кроме того, при необходимости, сняв головку цилиндров, можно проверить клапаны на герметичность и, при необходимости, протереть их. В общем, полный ремонт головы может быть выполнен. Однако при снятии головки вы столкнетесь с рядом трудностей и дополнительных затрат: вам необходимо купить новую прокладку головки блока цилиндров (около 1600 г), комплект прокладок для выпускного коллектора (1000р) и впускного коллектора (500р ). Дополнительные осложнения: оба коллектора должны быть удалены, и существует возможность немедленного замешивания с установленной головкой. Ну, это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам нужно только заменить съемные колпачки и не нужно тереть клапаны, а также избежать ненужных отходов на прокладках, то вы можете использовать этот метод плавления клапанов непосредственно на установленной головке цилиндров: вам не нужно Снять коллекторы и головку цилиндров, это очень сложно. Это версия, которую я опишу в этой статье.

Удаляем доп.

Первое, что нужно сделать взлетать крышка дроссельной заслонки и крышка свечи зажигания. После этого необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей и отложить их в сторону. Вы также должны отсоединить трос газа от педали газа. Затем необходимо отсоединить разъем от датчика воздушного потока, снять соединительную трубу между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром и вытащить всю коробку воздушного фильтра из корпуса. Таким образом, мы освободим приличное пространство под капотом.

После удаления коробки воздушного фильтра у нас будет достаточно свободного места. Снимите крышку распределителя (!! не отсоединяя провода, чтобы не перепутать ее) с распределительным валом впускных клапанов и датчиком с распределительного вала.

Затем для удобства снимите топливную рампу с форсунками: снимите два болта впускного коллектора. Выключите питание форсунки. Перед отсоединением рампы от топливной магистрали (просто снимается с рампы, когда рампа переворачивается вверх ногами), мы заменяем бак бензином. Возможно, появится 200 грамм. После этого обязательно заглушите отверстия в коллекторе под форсунками ветошью. чтобы их случайно не убрали (например, с блина). Лучше ввернуть два болта, которые удерживали рампу обратно в коллектор, чтобы не потерять ее. Болты с резьбой M7 просто не могут его купить. научный факт.

Снимите ремень ГРМ

Последний хит. снимите крышку с ремня ГРМ. Для этого снимите бачок с охлаждающей жидкостью с его места, отсоедините датчик уровня и поместите его в двигатель. У нас есть доступ к боковой обложке. Снимите один болт и снимите боковую покрытие. Верхняя крышка от блока до снятия (сначала распечатайте время на этикетках, прежде чем снимать).

Затем мы поднимаем автомобильный домкрат и ставим его на подставку, подвешивая переднее правое колесо. Снимите колесо, открутите гайку, которая удерживает крыло, и согните его, тем самым открывая доступ к натяжителю коленвала и ремню ГРМ (слева от коленвала).

Важная информация: Не трогайте и не снимайте приводной ремень! Это не повредит нам.

Чтобы вращать коленчатый вал, нам нужна головка 30 и длинный вал, чтобы было легче вращать, а не постоянно хрюкать, потому что мы его много вращали). Как правило, я делал эту конструкцию, и она висела от начала и до конца ремонта.

Прежде чем вы продолжите снимать ремешок, вам нужно настроить механизм синхронизации на закладки. На распределительных валах маркировка на шестернях указывает углы надреза в крышке. Его 2 звезды отмечены на коленчатом валу и на выступе блока цилиндров. Эта проекция должна быть только между двумя звездными звездами.

После установки времени выкрутите нижний болт натяжителя приводного ремня, опустите его, сидя в колесной арке. Верхний болт зубчатого ремня рукоятки раскручивается, поднимаясь к нему сверху, из-под капюшона. Кроме того, этот натяжитель тихо снимается и поливается. После снятия натяжителя открутите 2 болта, крепящих верхнюю часть корпуса дроссельной заслонки, и снимите его, и ремень втягивается в вал и идет влево.

Затем установите бак для охлаждающей жидкости.

Снимите крышку клапана.

Теперь, когда ремень откидывается, а все остальные детали нам не мешают, мы начинаем откручивать все 48 болтов, которые крепят крышку клапана к головке цилиндров. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов достаточно. Этот процесс не быстрый. Я вручную открутил все болты и затем быстро открутил их с помощью отвертки.

После снятия всех болтов крышка клапана все еще сидит и снимается, как правило, она не собирается. Дело в том, что у него еще 5 направляющих и герметик. Я лично взял молоток и ударил его направляющим молотком, сбивая их с ног. После этого отвертка с плоской головкой осторожно зажала молоток между головкой цилиндров и крышкой клапана в области всех 5 направляющих. Делайте это совершенно без усилий, без фанатизма, точно определяя, где именно вы будете устанавливать отвертку, и, самое главное. Не повредить самолет!

После этих операций крышка клапана исчезнет без проблем, и откроется картина «Боже, зачем я сюда пришел?»).

Ну, последний шаг. вытащите и поместите валы в сторону со звездами. У нас есть головка и два ряда гидравлических компенсаторов, которые соприкасаются с ней. Мы продолжим работать с этим.

Сушка клапана и замена масляной крышки

Когда мы сняли крышку клапана и распределительные валы, у нас были гидравлические компенсаторы и много масла. Не требуется всасывания или вытирания масла, после попеременного извлечения гидравлических компенсаторов масло будет проходить через скважину.

Во-первых, мы работаем над впускными клапанами, они ближе к нам и с них легче начинать. Сначала вкрутите болты в отверстия возле них свечные колодцы, 2 болта на цилиндр на стороне, ближайшей к впускным клапанам. Мы будем заниматься за эти болты.

Кроме того, для большей надежности и лучшего качества изготовления лучше защитить от пластиковой бутылки, которую мы вставляем в колодец гидравлического компенсатора, чтобы защитить его стенки от соскабливания. Это будет просто полоска пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Замена сальников клапанов на volvo 850, s70, v70, c70. Замена штамповых уплотнений

Моя статья на эту тему в.

Снятие головки цилиндров Volvo | Снятие головки блока цилиндров Volvo

Замена прокладки головки цилиндров Volvo. Часть первая, снять головку цилиндров. Двигатель B5244T3. Снятие головки блока цилиндров.

Для самого процесса нам понадобятся: спекулянт, пинцет для установки куки, маленькая отвертка для удаления куки, длинный круглый палец для удаления старых колпачков и глубоко вернитесь к 11, чтобы установить новые колпачки. Кроме того, чтобы упростить задачу, я окунул резиновый провод в камеру сгорания так, чтобы он был плотно между клапаном и поршнем, чтобы предотвратить чрезмерное движение клапана и упростить работу. Теперь опишу более подробно.

Итак, начнем с первого цилиндра. Во время разбора мы устанавливаем время на отметку, чтобы коленвал в настоящее время удерживал 1-й поршень в ВМТ. Я немного положил его, протолкнул резиновый провод через свечу в камеру сгорания и поднял поршень назад, он должен отдохнуть. Дело в том, что если вы просто поместите поршень в ВМТ, между ним и клапаном будет зазор примерно 5 мм. И когда вы открываете его в этом положении, не удобно вынимать и размещать печенье из-за небольшого перемещения клапана. Поэтому лучше слегка повернуть коленчатый вал, чтобы переместить проволоку в камеру сгорания так, чтобы клапан плотно закрывался и вообще не двигался.

Мы снимаем гидравлический компенсатор и вставляем в деку пластиковое устройство, которое защитит скважину от повреждения исследователем. Затем нажмите на шпульный колпачок и удалите крекеры с помощью отвертки, это будет более удобно, если оно магнитное. Мы удаляем обе крошки. Затем вытащите нашу пластиковую «защитную» колодец, верхнюю пластину и пружину. Я снял крышку самостоятельно с помощью круглых плоскогубцев. Чтобы установить новую крышку, держите головку длиной 11 мм. Мы надеваем колпачок на клапан, а затем направляемся в положение 11, нажимаем стоп, и мы не должны забывать толкать его в конце силой, по моей оценке, не менее 5 фунтов и 5-10 секунд, поэтому колпачок плотно прилегает к направляющей до упора. Это очень важно, иначе шляпа сломает блюдце. Затем мы устанавливаем пружину обратно, затем верхнюю пластину, а также вставляем наше пластиковое кольцо в колодец. Мы вращаем рандомизатор, сжимаем пружину и используем пинцет (более удобный, а не прямой), чтобы поместить гренки на место. Первый, затем второй, так сказать, в 2 приема, а не в обоих одновременно.

Первая пара клапанов может занять приличное количество времени, но каждый новый клапан будет работать все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, они должны быть более сложными. Проблема в том, что они имеют наклон скважин к лобовому стеклу. Для работы с ними необходимо прикрутить болты головки блока цилиндров в крайнем крайнем радиусе к передней поверхности. Эти клапаны требуют в 2 раза больше времени, но вы все равно можете их побить.

Обязательно работайте с ветошью на всех отверстиях устройства, где что-то может работать со сбоями. Если печенье входит в камеру сгорания через свечу, вы вряд ли останетесь довольны!

Установка крышки клапана

После того, как все крышки были заменены, вы можете приступить к сборке. Но перед сборкой необходимо удалить остатки старого герметика, а также с головки цилиндров и с крышки клапана. Вы можете использовать лезвие и ткань с ацетоном. Как и в случае с головкой цилиндров, вы должны выбрать старые резиновые кольца вокруг лунок и заменить их новыми.

Тогда я предлагаю очень важную операцию. В тот момент, когда мы открутили болты от крышки клапана, мы не могли понять, были ли они в крышке клапана. Поэтому, когда крышка не смазана герметиком, а распределительные валы не установлены, мы можем заменить крышку и попытаться затянуть все болты с требуемым усилием 17 Нм. Более чем уверен, что колпачок был сломан в колпачке (ну не сами болты, но, конечно, головка цилиндра имеет оборванную резьбу). Все это особенности российского сервиса. «Гаечный ключ? Нет, они не сделали! Если сломанные болты 2-3-4 штуки, и они не все, но разбросаны вокруг головки цилиндров, они должны быть отмечены и запомнены. Если их больше, то это причина для нарезания резьбы m8 вместо m7 и закручивания других болтов или использования шпилек, но мы пока не будем рассматривать этот вариант.

Затем на крышку клапана наносится анаэробный герметик. Примените это равномерно по всей области покрытия клапана. Кроме того, к отверстиям крышки клапана, которые соответствуют местам на головке цилиндров с оборванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика непосредственно внутри отверстия, также нанести небольшой герметик и кромку отверстия в головке цилиндров, где порвана нить и крышка не может быть вытянута. Дополнительное количество герметика обеспечит герметичность и облегчит сжатие масла. Кроме того, при нанесении герметика на крышку клапана следует тщательно проверить, достаточно ли его по периметру крышки и вокруг отверстий для болтов вокруг свечные колодцы и по окружности самих колодцев.

Перед установкой крышки клапана на головке цилиндров мы устанавливаем коленчатый вал на отметку, поскольку с учетом времени первый поршень установлен на ВМТ. Мы установили распредвалы. В этом случае их положение также должно соответствовать знакам, чтобы при нажатии валов на крышки клапаны не опирались на поршни.

Перед установкой крышки обязательно налейте немного масла на все гидравлические компенсаторы, чтобы убедиться, что все механизмы смазаны.

Кроме того, перед установкой крышки убедитесь, что уплотнение распределительного вала находится с обеих сторон.

Когда мы надеваем крышку на головку цилиндров, она будет опираться на распределительные валы, которые, в свою очередь, не зажаты на гидравлических компенсаторах, и пока мы не нажмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор около 1 см по периметру. крышки клапана. Мы можем излечить все болты (кроме тех, кто знает, что они были оторваны) и постепенно затягивать их, чтобы опустить валы на место, контролируя положение сальников, чтобы они не кусались и не скручивались. После того, как крышка прижимается к головке цилиндров, затяните все болты до 17 Нм. В руководствах нет особого порядка поворота, но лучше пойти по классическому маршруту и свернуть их от центра к краям. После того, как все обычные болты затянуты, мы вставляем и затягиваем сломанные болты, и мы надеемся, что герметика будет достаточно, масло не будет выдавливаться, и нам не нужно обрезать там резьбу.

Затем убедитесь, что сальники на валах не деформируют их. Со звездами проблем обычно не бывает, но сначала я снял одну звезду, проверил железу и поставил обратно. Тогда вторая звезда. Лучше всего установить эти сальники на валы перед установкой валов и крышки клапана. С другой стороны, уплотнения лучше всего устанавливать после установки крышки. Во время установки мы смазываем их маслом и размещаем на валах, толкая их руки внутрь сидений или с помощью подходящей головки большого диаметра. В этом случае не толкайте их достаточно глубоко, чтобы они были на одном уровне с передней кромкой и стояли ровно, а не изогнуты.

Ремень ГРМ и Ремень ГРМ

Как только крышка на месте, затяните ремень ГРМ и поместите его на отметки.

Сначала возьмите гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале. Более того, было бы хорошо, если бы мы сняли, почистили, вымыли и высушили насухо. Таким образом, позже вы сможете понять, что это течет, а не потеет. В противном случае его необходимо заменить. Если все в порядке, то вы можете сжать его с помощью ленты (недостаток должен быть сильным и большим, сжать его нелегко) и вставить в него чек. Я лично использовал небольшую гвоздику в качестве чека. Когда натяжитель заряжен, отложите его в сторону и продолжайте установку ремня.

Хочу отметить, что перед тем, как надеть ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня нам нужно несколько раз вручную повернуть двигатель, чтобы проверить отметки. Но, учитывая, что мы переставляем валы, гидравлические расширители сняты, вся система очень плотная. Например, мой входной вал обычно плотный. Поэтому, прежде чем надеть ремень, я взял крепление и, удерживая его между болтами, удерживающими звезды, и с большим усилием смешал два вала, скручивая их в каждом направлении на несколько десятков градусов. Это приводило систему в движение и немного смазывало внутренние органы, валы начинали двигаться довольно легко, и вы могли начать тянуть ремень.

Сначала проверьте и установите коленчатый вал на метки. Для удобства снимаем широкий бак с охлаждающей жидкостью и ставим его на блок. На звезде коленчатого вала есть отметка на 2 зубах, а на блоке. небольшой отлив, который должен быть четко между этими зубцами. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее бросьте верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвала. Мы просто кладем крышку, мы не скручиваем ее, потому что она нам все еще нужна взлетать. Когда крышка на месте, вставьте шестерни распределительного вала под отметки на пластиковой крышке. Поскольку распределительные валы и весь синхронизирующий механизм в головке цилиндров не смазываются на 100%, этого достаточно в жестком положении. мы вращаем шестерни с некоторой адаптацией. Я использовал держатель, он надежно закрепил плечо, зацепил его между болтами, которые крепят шестерню к распределительному валу.

Когда метки обнажены, мы снимаем ремень и, конечно же, снимаем верхнюю крышку. Внизу, в области коленчатого вала, ремень имеет защиту, его снимают при замене ремня, мы его не снимаем, поэтому при натяжении ремня проследим, чтобы он не цеплялся за ремень и плотно прилегал к шестерне на коленвал. Лично я натянул ремень против часовой стрелки: сначала коленчатый вал, затем холостой вал и впускной вал, затем выпускной вал, затем насос и холостой ход. Затем возьмите гидравлический натяжитель и установите его на место: сначала прикрутите нижний болт, затем верхний болт. Тогда плоскогубцы только проверяют (я сделал это без усилий), и ремень расширяется.

Затем установите крышку таймера с отметками и начните вращать коленчатый вал вручную по часовой стрелке. Я сделал скорость 6-8, все отметки остались на месте.

Это все. Когда лента установлена, мы собираем все, что было демонтировано ранее: устанавливаем датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи зажигания и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и другие мелкие предметы.

Что касается других модификаций Volvo, то работа там аналогичная. В следующих двигателях пластиковая крышка верхнего ремня имеет другую форму, а метки различаются. Что касается двигателей с электрическим зажиганием и 5-й катушки без распределителя, датчик положения коленчатого вала расположен не на выпускном распределительном валу, а на впускном распределительном валу, что, как правило, не меняет изображение.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Читайте также: