Вольво 940 глохнет на ходу
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Вольво 940 глохнет на ходу
Oleg 940 » Вс июн 09, 2013 7:33 pm
chow » Вс июн 09, 2013 8:32 pm
barma » Вс июн 09, 2013 8:36 pm
Семен » Вс июн 09, 2013 8:43 pm
Oleg 940 » Вс июн 09, 2013 9:28 pm
Не совсем Вас понял. Вы думаете причина в датчике температуры? У меня тоже была такая мысль.
Клапан чистил в первую очередь, внутри механизм работает без заеданий.
TREKKIN » Вс июн 09, 2013 9:58 pm
Кто не скаче,той москаль,а хто скаче-Iдiот!
alexey500 » Вс июн 09, 2013 10:06 pm
Oleg 940 » Вс июн 09, 2013 10:11 pm
alexey500 » Вс июн 09, 2013 10:27 pm
Мне поменяли половину датчиков и не помогло. Проявляется на ходу а не на месте вероятно потому что во время движения дроссель открыт продолжительное время, относительно просто прогазовки, и в РХХ за это время чтото происходит отчего он газует. Хотя и залитый шмурдяком датчик заслонки тоже дает глюки на ХХ. А датчик скорости скорее всего к работе двигателя не имеет отношения.
TREKKIN » Вс июн 09, 2013 10:31 pm
Кто не скаче,той москаль,а хто скаче-Iдiот!
Oleg 940 » Вс июн 09, 2013 10:46 pm
vitalik k » Вс июн 09, 2013 10:48 pm
alexey500 » Вс июн 09, 2013 11:13 pm
У меня проблема с зависанием была в РХХ. Сначала я поменял РХХ - обороты перестали зависать. Когда заменил ДЗ машина перестала глохнуть. Все в точности как написано в книжке к машине (симптом - причина неисправности). Предварительно проверил все стыки трубочек подходящих к системе впуска на предмет подсоса воздуха. Хотя я считаю что подсос воздуха должен давать стабильный отрицательный эффект, а не периодический.
Семен » Вс июн 09, 2013 11:21 pm
Oleg 940 » Пн июн 10, 2013 8:37 am
Подсосов вроде нет, все плотно и трещин тоже нет. Езжу на 95 ОККО иногда на их же 92.
alexey500, т.е это РХХ? Какой брать?Оригинал или можно что то подешевле и не хуже?
chow » Вт июн 11, 2013 12:23 pm
Oleg 940 » Вт июн 11, 2013 10:40 pm
alexey500 » Вт июн 11, 2013 11:01 pm
Подсосов вроде нет, все плотно и трещин тоже нет. Езжу на 95 ОККО иногда на их же 92.
alexey500, т.е это РХХ? Какой брать?Оригинал или можно что то подешевле и не хуже?
Не стоит воспринимать мои слова как истину в последней инстанции. Я хоть и по професси инженер-механик в отрасли автомобиле-тракторостроения но в машинах слабоват. Я лишь написал как устранил свою проблему с такими же симптомами. Холостой ход вообще теоретически неможет быть более 1500-2000, так как блок управления например при сбросе газа прекращает подачу топлива до того момента пока обороты не опустятся до 1500-2000 (точно не помню, в книге написано). Управление РХХ блок упр. осуществляет на основании следующих параметров: обороты двигателя и положение дроссельной заслонки. Т.е. мозг либо не видит какие обороты двигателя, либо невидит что заслонка закрыта или РХХ живет своей жизнью, или по уставшей проводке к мозгу приходят искаженные показания датчиков или комплексная комбинация выше перечисленных глюков.
Себе ставил РХХ оригинал б/у, но это лотерея. Просто новый тогда по деньгам не потянул. В Вашем случае два варианта: либо искать в своем городе специалистов по Вольво (в Харькове таковых адекватных я не нашел), либо как говориться, учить матчасть, т.е. читать книжку от машины.
Gaffel » Ср июн 12, 2013 1:07 am
У меня такая же беда! Заводишь машину и она сразу же глохнет(( (спасает только нога на педали газа при заводке 3-5 сек. и потом секунд 20 ожиданий и помощи двигателю в поддержании оборотов)В общем вчера я снял датчик положения дроссельной заслонки, открыл его, пропшикал WD-40, протер контакты тряпочкой, собрал и поставил. и о чудо!))) Все работает!)) (при установке необходимо фиксировать датчик в крайнем положении чтоб кнопочка внутри датчика была зажата, иначе ничего не изменится. Может у меня датчик был неправильно установлен! =( ).
Вся эта радость длилась ровно до того момента как я не проехался. Так как у меня машина с газовой установкой перед остановке двигателя я все время перехожу с газа на бензин. И после очередного переключения машина заглохла((( и перестала заводится без прогазовки. Помогло только снятие клемы.
Сейчас заводится на 700 об. спускается на 100-200 и через время только переходит на 500-700 об.
Что это за чепуха?
vitalik k » Ср июн 12, 2013 10:34 am
Gaffel » Пт июн 14, 2013 11:31 am
Oleg 940 » Ср июн 26, 2013 9:57 pm
vitalik k » Чт июн 27, 2013 10:54 am
Кто сейчас на конференции
Заглохла на ходу, не заводится
Ехал ехал вчера, около дома поддал газу и машина заглохла на ходу, завести не смог. Все крутится но не схватывает. Датчик коленвала практически новый. Когда поворачиваю ключ не издает звуков бензонасос под дном который. Вопрос что навернулось насос и реле. Открыл щиток не знаю какое реле за бензонасос отвечает. Двигатель 230 фб 1992 года. Подскажите, с чего начать.
Volvo 940 1992, engine Gasoline 2.3 liter., 131 h. p., Rear drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 14
Все проще, отвалился 1 провод от бензонасоса. Прикрепил и все ок
Я прочитал почти все коменты. Вот ситуация точна такая же как и у меня, но я хоть нашел в чем дело и исправил. Приехал на работу (работаю в сервисе) Машина работала нормально начал делать проводку. Все сделал, не мог завестись. Оказалось сорвало 4 зуба на ремне. Зажигание сбито было. Поменял ремень стала заводится тяжело. Долго крутил стартером, но заводилась. Перебрал все. Оказалось все банально сгнил провод на бензонасос. Еще одна проблема была это реле под капотом. Около АКБ на верху отвечает за работу форсунок. Так все проще и лучше. Ищи розовый провод от 11 предохранителя. Фишка около кулисы. 2х контактная розовый и черный провод.
Скажи, пожалуйста, поподробнее про 11 пред. У меня на нем нет тока. Домой на тросу тащили. Вытаскивал полностью весь блок реле, перевернул, там вот эти розовые провода. Так куда, получается, они идут?
Мда, вот праздник полезных советов…
Запитать первый предохранитель или насос напрямую (можно и его разъём в районе кулисы найти), если насос не заработал — он готов.
Если заработал, всё хитрее: предохранитель (при дохлом не будет гореть лямбда в приборке, если горит, можно не лезть). Далее можно поставить перемычку вместо реле 30-87а помоему, контакты надо смотреть по корпусу реле, на корпусе блока — старые обозначения для механического впрыска. Если запустился от перемычки, значит проводка цела, надо проверить реле, которое иногда ушатывают так, что приходится пропаивать контакты на плате (трескается пайка). Если и оно живо, надо во втором режиме самодиагностики проверить сигнал оборотов от системы зажигания и если его нет, то сигнал ДПКВ на системе зажигания. Если всё это есть, то проверить наличие корпуса на 21 контакте контроллера, если при налшичии сигнала ДПКВ нет корпуса на управляющей ноге реле бензонасоса, значит сгорел ключ в контроллере. Вобщем то всё. Чаще всего это бензонасос, реже реле и проводка, совсем редко — контроллер и ДПКВ.
Поддерживаю предохранитель. Контрольная лампа лямбды есть? У меня она и за 1ый пред отвечает, и если не горит, значит нет контакта у преда. И осмотри гнёзда предохранителей на предмет оплавленных.
У меня тоже бензонасос не откликался, решилось все просто — предохранитель)
Моя беда. Пока не поменял насос…толку не было. Они умирают резко, стирается контактный коллектор щёток. А реле правда тоже снимал и пропаивал. С годами контакты потрескались в местах спайки
Вольвоклуб Auto4life.RU
Заглохла на ходу. Что это.
Заглохла на ходу. Что это.
Братья и сестры!
В пятницу неслась на пожар, т.е. на дачу. и вот в пробке в Балашихе на скорости около 20 км/ч моя поня вдруг заглохла. Я её завожу - заводится и глохнет, заводится и глохнет. Благо была на асфальтовой обочине, потому накатом еще сумела съехать на земляную обочину, т.е. хоть не посередь дороги встала.
Позвонила в Обухов - ничем не смогли помочь. т.е. единственным предположением был плохой бензин: я заправилась буквально полячаса назад. но бензина в баке было литров 20 и заправилась я литров 20, т.е. соотношение 1:1 и эту версию отмели. И не свечи это - она б тогда не зводилась
Самое еще ужасное в тот момент было, что в Обухов сказали, что даже если меня к ним и приволокут на привязи, то они меня даже принять смогут не раньше вечера понедельника.
Простояла я минут 10.
Потом позвонила в свой сервис и пока разговаривала вдруг вспомнила, как однажды у меня на 2115 полетел дачтик холостого хода и я ехала до сервиса постоянно держа ногу на педали газа. Дай, думаю, попробую.
Завела на первой передаче, прогазовала так тысячи до пяти оборотов, тронулась, проехала метра 3-4, остановилась, рычаг кпп на нейтралку. - всё работает
Теперь бы понять, что это было?
Аааа. еще до того, как захлонуть метров за 200 на обочине стояла С30 (тоже "красный клен") с поднятым капотом и водителем сидящим в машине и говорящим по телефону. Я еще подумала, остановиться, может? И потом баааац. и сама встала
ЗЫ: Я думала, я там умру. - 41 градус на улице, дым, гарь. время около 16:00. т.е. ждать, когда меня спасут пришлось бы долго . минут через пять мне уже начало плохеть
Да, вот до того, как заглохнуть, было ощущение, что неровно работает.
В Обухов, кстати, я спрашивала про заслонку, сказали - нет, не она, и про бражку сами же и отмели версию.
Была версия еще - топливный насос.
Папа у меня еще предположил, что воздушный фильтр.
ЗЫ: а у меня версия, неподдающаяся объяснению - цыган сглазил, ехал рядом, потом проспустил вперед - я только перед ним перестроилась и буквально через секунд 20 и заглохла небось надпись прочитал и подумал че-нить (а я его видела еще в понедельник ночью - заезжала в Перекресток в Балашихе за водой, а он за мной в очереди стоял и чета мне всё "сестра" да "сестра" )
Ожидает решения Чихает/глохнет 940
Только при сильном дожде.
Обычно напоминает воду в бензине (при этом точно не оно).
Обычно на холостых, а при подгазовывании пропадает полностью или почти.
Сегодня при торможении перед левым поворотом на перекрёстке заглохло напрочь и я с трудом вновь завёлся. Потом вроде терпимо ехал, но через 3—4 км по городу на мосту в пробке опять заглох.
По ощущениям проблема где-то в проводке, но не понимаю что и где смотреть.
Может кто из комрадов искал и находил этот трабл?
Забегая вперед скажу, что трамблёр пару лет назад менялся на новый, и мне сегодня показалось, что он не мокрый.
Эть версии?
frozen
abanamat
Константин940
+2 к проводу от катушки до трамблера. Смотреть именно в той части, где провод стыкуется с крышкой трамблера - он там соединяется разъемом вверх. И вода туда попадает только в одном случае - плохая уплотнительная резинка на стыке капота у моторного щита.
Лет 5 назад у друга похожий трабл был - одели хомут и забыли
Константин940
Катушка слева у моторного щита, ближе к крылу.
Траблер сзади двигателя стоит. Сверху в него подходят 4 высоковольтных провода от свечей. Снизу один центральный на катушку.
abanamat
frozen
заменить, особенно если провода давно не менялись.
Да, еще желательно поставить широкую резинку "на малый капот" (ну, которая, над трамблером) от 940 96-98 годов - воды в дождь меньше будет
abanamat
Константин940, Ага: понял кажется. Провод коаксиальный, похож на высокочастотный. Надеть металлический хомут на край верхней изоляции разъёма и сильно сжать. Так обеспечится гермитизация разъёма. Правильно?
Добавлено через 30 секунд
frozen, Провода менялись пару лет назад вместе с трамблером.
Константин940
Константин940, Ага: понял кажется. Провод коаксиальный, похож на высокочастотный. Надеть металлический хомут на край верхней изоляции разъёма и сильно сжать. Так обеспечится гермитизация разъёма. Правильно?
Добавлено через 30 секунд
frozen, Провода менялись пару лет назад вместе с трамблером.
Правильно, но не сильно не пережмите. А то крышка трамблера треснет и будет пробивать.
Вообще это как временное решение. Лучше все же найти резинку от рестайлинговой 940 после 95 года - об этом уже выше писали. Или что -нибудь сделать с той что есть, она кажется на пистонах.
abanamat
frozen
для начала разберитесь с проводом.
abanamat
frozen
Константин940
В 95 как раз рестайл пошел. Но это не значит, что с 1 января стали собирать.
Резинку надо видеть в любом случае.
может она не так эакреплена?
abanamat
В 95 как раз рестайл пошел. Но это не значит, что с 1 января стали собирать.
Резинку надо видеть в любом случае.
сложно сказать. Могу продемонстрировать.
Поставил хомутик. Посмотрим как оно будет.
Спасибо за советы.
abanamat
Срочно: чихает/глохнет 940
Срочно.
Проблема НЕ решилась. Хомутик не помог. Как вариант, что я его неправильно установил, но это едва ши. Кроме того, указанное место утром идентифицировано как СУХОЕ.
Уточняю симптомы: автомобиль зовёлся почти как обычно. Совсем чуть чихнул и минут 5 грелся ровно. При снятии ноги с педали тормоза ( АКПП ) начинается движение, но при нажатии на газ (медленно и аккуратно-легонько) глохнет. После этого не заводится. Стартёт крутит, но двигатель не заводится, иногда хлопая одним-двумя цилиндрами. Минут 5—7 насилия стартёра, осмотр в паузах видимых разъёмов (попрыскал сверху ВДшкой — знаю, что толку нет никакоо, но хоть какое-то телодвижение!) и автомобиль завёлся и поехал. Чихал только при притормаживании и при нажатии на педаль газа на перекрёстках (пропускал пешеходов) ещё дважды глох. Но заводился гораздо быстрее. Потом нормально ехал до работы минут 15 с остановками, притормаживанием, газом и пр.
ВСЁ указанное ПОЛНОСТЬЮ отсутствует в сухую погоду. Свечи не менял около 2-х лет (не беспокоило): Петрович на прощание воткнул какие-то супер-платиново-иридивые свечи.
Чего думать? Где копать?
Проблемы с холостым ходом Volvo 940
Периодически, после нудных поездок по пробкам, холостой ход не сбрасывался до нужных 700-800 оборотов в мин.
Постоишь минуту на светофоре на оборотах 1200-1500, обороты возвращались в норму. Клапан холостого хода заедал (когда снял видно было что заслонка останавливалась не там где положено, при ручном отклонении). Снял, вымыл, в керосине отмочил, в нем же повключал много раз. Почти год откатал без проблем.
Недавно начал проявляться такой глюк: поездишь долго по пробкам, обороты вырастают до 1100-1500 и держатся постоянно
Чтобы вернуть в норму приходилось заглушить мотор, подождать пару минут, обороты сбрасывались.
Учитывая прошлый опыт начал искать где купить новый клапан холостого хода.
Прошло немного времени раздражительной езды на высоких холостых оборотах, купил новый клапан MASTER SPORT 0280140516PCSMS
Выбрал время на выходных, вечером в пятницу поставил новый клапан, завел, прокатился по двору, все было в норме.
Выходные тачка простояла, ездить никуда не нужно было. В понедельник жена уехала на ней на работу, все работало нормально, а вот на обратном пути пришлось постоять в пробках долго. В итоге вечером тачка приехала к гаражу на оборотах 1800 и никак не сбрасывались.
Решил сравнить работу 2х регуляторов в боевых условиях. Вначале взял новый, трубки отсоединил и заткнул их тряпками на заведенном моторе, окно регулятора было полностью открыто. Заглушил, поставил старый регулятор, завел. Снова снял трубки заглушил тряпками, окно регулятора при этом было закрыто где-то на треть. Т.е. при одинаковых условиях регуляторы ведут себя по-разному. Решил оставить старый.
Начал подозревать что дело скорее всего не в нем, поэтому ливанул в него немного соляры, поставил вертикально и много раз подавал на него напряжение разное от 5 до 10 вольт. Слил остатки и поставил на место.
Проверил заслонку дроссельную, немного загажена была изнутри, забита была дырка куда подключалась токая трубка бля абсорбера (или как там его называют, хз :). Прочистил, промыл, поставил на место, холостые высокие всё равно.
Нашел вот такю табличку на какомто форуме 
Если эта таблица верна, то датчик немного брешит. Если во время работы мотора отключить этот датчик, то загорается лямбда на приборке, изменений в работе двигателя не наблюдается.
На следующий день утром (примерно температура 0) завел. Завелась в обычном режиме на ооротах 2000 и секунды за 2-3 упали до нужных 800.
Газ не нажимал, решил дождаться полного прогрева. Примерно на 50 градусах (по приборке смотрел) обороты уже были 900-950. Подождал немного еще стрелка остановилась по середине (90) обороты к этому времени выросли уже до 1100. Погазовал несколько раз обороты стали 1200 и больше не поднимались.
Вечером почитав еще немного форумных деятелей решил конкретно проверить дроссельную заслонку. Для этого взял полиэтиленовой пленки достаточно плотной и надел ее на заслонку, сверху надел воздушную трубу и затянул. Т.е. полностью перекрыл воздух, проходящий через заслонку. 
Завел, прогрел до рабочей температуры, обороты были примерно 900. Это уже хороший результат.
Значит на данный момент нужно устранить подсос воздуха через заслонку. Когда снял пленку в ней оказазась небольшая дырка. Вероятно с полностью закрытым пленкой дросселем я бы добился нужных 800 оборотов в мин.
Эксперимент повторять не стал, снял заслонку. Зазоры там оказалсь огромные, хотя когда я ее снимал в первый раз, посчитал что это нормально.
Так же под подозрением прокладка между корпусом заслонки и впускным коллектором, и патрубок сапуна (слишком легко снимается задубевшая резина с посадочного места)
Заслонку отрегулировал. Снял, ослабил винты регулятора, датчика положения, и самой заслонки и начал оттягивать до упора потом отпускать. После ударов 20 заслонка стала на просвет почи не пропускать свет. Затянул винты заслонки, подогнал регулировочный винт, отрегулировал датчик положения, поствил заслонку на место. Результат очень порадовал.
Теперь нужно пройти испытания в городских пробках.
Проверить не получилось, тачка простояла трое суток, сегодня вечером решил проверить, прокатится до заправки. Не завелась. Темно, проверить датчик температуры сложно. Завтра вечером буду проверять. Думаю холостой ход тут уже не при чем. Поэтому, если найду причину, создам уже новую тему.
Под подозрением датчик температуры и трасса от него к мозгам, и датчик коленвала.
Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение
Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.
Условия нормальной работы двигателя
Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:
- постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
- оптимальное давление в рампе;
- нормально работающие форсунки (инжектора);
- корректный угол зажигания;
- исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
- требуемая компрессия;
- в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.
С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.
Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:
1. Проблемы иммобилайзера
Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.
Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:
- использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
- разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
- обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
- сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
- неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.
На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.
2. Неисправность датчика коленвала
Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.
Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.
3. Неисправность расходомера
Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.
Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.
4. Система зажигания бензиновых ДВС
Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.
5. Регулятор холостых оборотов
Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.
6. Подсос воздуха
Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.
7. Износ насоса высокого давления
Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.
8. Низкое давление в рампе
Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.
9. Износ бензонасоса
Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.
10. Сбои автосигнализации
Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.
Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.
Двигатель глохнет на ходу – самые нетривиальные причины и их устранение
Как правило, когда глохнет на ходу двигатель, автовладельцы начинают проверять топливный фильтр, бензонасос, свечи и т.д. Это правильно, так как причина чаще всего находится на поверхности. Но что если стандартные действия не дали положительного результата? Предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами неисправностей, которые встречаются реже, и, как правило, приводят водителей в недоумение.
Двигатель может глохнуть на ходу только по трем причинам:
1. Проблемы с подачей топлива (некачественная смесь, нестабильная ее подача и т.д.).
2. Отсутствует искра.
3. Проблемы в механической части двигателя.
Что касается механических поломок, в результате которых мотор может заглохнуть во время движения, то к ним относится заклинивание двигателя и обрыв ремня ГРМ. Все они сопровождаются грохотом из-под капота и полным дальнейшим отказом ДВС. Поэтому ошибиться в диагнозе невозможно.
А вот причин отсутствия/нестабильности искры или проблем с топливом гораздо больше, и далеко не всегда они лежат на поверхности, поэтому их мы далее и рассмотрим.
Проблемы в электрической части – ищем плохой контакт
Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда двигатель работает ровно, не теряет мощности и легко заводится, но иногда ни с того, ни с сего вдруг глохнет во время движения. Как правило, проблема проявляет себя при движении по неровной дороге, к примеру, автомобиль «ловит» яму и тут же глохнет.
Причина такой неисправности банальна – плохой контакт в электроцепи. Чаще всего пропадает масса, то есть, провод, который крепится к кузову. Поэтому достаточно «подтянуть» контакт или зачистить его, и проблема исчезает. Можно закрепить дополнительный провод, идущий от двигателя к кузову.
Также следует внимательно осмотреть остальные клеммы и контакты, имеющиеся в цепи. Зачастую все проблемные участки видны даже визуально – они сильно окислены, загрязнены или имеют явные следы обгорания либо механические дефекты оплетки. К примеру, на автомобиле Toyota RAV вашему покорному слуге доводилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль сам по себе в пути глох, и после этого какое-то время напрочь отказывался заводиться. Спустя некоторое время мотор начинал отлично заводиться с первого раза, и опять работал, как ни в чем не бывало.
Такое поведение авто полностью сбивало столку. В итоге был обнаружен проводок с перетертой оплеткой за правой фарой, который подходит к реле IGN2. Причиной повреждения провода оказался электро-корректор фар, а точнее – его разъем, который касался провода и при движении перетирал оплетку.
Самое неприятное в подобных ситуациях то, что неисправность невозможно выявить путем компьютерной диагностики. Поэтому обращения в СТО, порой многократные, не приносят положительного результата.
Следует отметить, что подобные симптомы иногда возникают и по причине неполадок в электронной части, так называемых «мозгах». Однако они легко выявляются в процессе компьютерной диагностики.
Проблемы с подачей топлива
Выход из строя мембраны вакуумного усилителя
Нередко водители приходят в недоумение – почему автомобиль глохнет при нажатии на тормоз? Казалось бы, какое отношение тормозная система имеет к работе двигателя? В действительности имеет – вакуумный усилитель тормозов посредством вакуумного шланга связан с впускным коллектором.
В случае выхода из строя мембраны вакуумного усилителя, при резком нажатии на тормоз она не успевает создать разряжение. В результате часть воздуха из тормозной системы попадает в горючую смесь, тем самым сильно ее обедняя. Это приводит к тому, что двигатель глохнет. Как правило, замена прокладок и мембраны позволяет устранить неисправность. Но иногда в замене нуждается и вакуумный шланг.
Разгерметизация воздуховода
В современных автомобилях причиной неисправности может послужить даже разгерметизированная гофра воздуховода. Это связано с тем, что в случае ее повреждения воздух начинает подсасываться в обход датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате он сообщает блоку управления неверные данные и, как следствие, автомобиль глохнет.
Надо сказать, что подобная проблема проявляет себя не только на ходу, но и на холостых оборотах. Мотор начинает работать не стабильно – обороты «плавают», периодически двигатель глохнет.
Неисправность демпфера дроссельной заслонки
Бывают ситуации, когда двигатель глохнет во время переключения скорости, когда происходит сброс оборотов. Они буквально «проваливаются» до критической отметки. Происходит это обычно по причине неисправности демпфера дроссельной заслонки. Последний обеспечивает плавный возврат дроссельной заслонки в исходное положение, и тем самым исключает провалы оборотов.
Чтобы убедиться, что виной такой неисправности является именно демпфер, необходимо выполнить следующие действия:
1. Хорошо прогреть двигатель.
2. Открыть дроссельную заслонку руками и резко отпустить.
В случае исправного демпфера дроссельная заслонка должна быстро дойти практически до исходного положения, затем притормозить, и окончательно доходить до мертвой точки в течение 1-2 секунд. Если дроссельная заслонка моментально вернулась в исходное положение, демпфер необходимо менять.
Если демпфер в вашем автомобиле не установлен, а проблема возникает только после набора ДВС очень высоких оборотов, ее причиной может быть блок управления двигателем. Неисправность может самоустраниться, если при езде на таких оборотах плавно сбрасывать газ. Это приведет к тому, что блок «досамообучится» правильно реагировать в подобных ситуациях.
Неисправность лямбда-зонда
Лямбда-зонд, или просто кислородный датчик, оценивает качество горючей смеси по анализу выхлопных газов, а точнее – содержанию кислорода в них. Именно он зачастую становится причиной того, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу или становится непомерно «прожорливым».
В принципе, симптомы неисправности этого датчика могут быть самыми разными, в результате чего самостоятельно поставить правильный диагноз сложно. Поэтому необходимо использовать специальное диагностической оборудование.
Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные, но, в то же время, не типичные причины, по которым может глохнуть двигатель на ходу.
Устранение неисправностей Volvo не заводит проблему
Volvo имеет репутацию очень надежного автомобиля, который редко оставляет вас в затруднительном положении. Но даже Volvos не на 100% невосприимчив к поломкам, и однажды вы обнаружите, что ваш Volvo не заводится.
Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Volvo, в том числе слуховой двигатель не запускается, но слышен щелчок, Volvo отказывается запускаться в холодную погоду, застревает ключ или иммобилайзер, препятствующий запуску двигателя.
- 0.1 Общие проблемы
- 0.2 Устранение неисправностей Volvo, который не запускается
- 1.1 Аккумулятор
- 1.2 Центральный электронный модуль
- 1.3 Bad Starter
- 1.4 Неисправный ключ
- 1.5 Положение переключения
- 2.1 Нет топлива
- 2.2 Чтение кодов
- 2.3 Главные примечания
- 2.4 Часто задаваемые вопросы
- Пустой бензобак
- Плохой стартер
- Неисправный центральный электронный модуль (CEM)
- Нет давления топлива/Неисправен топливный насос
- Засорен топливный фильтр
- Плохой Ключ
- Реле топливного насоса
- Иммобилайзер неисправен
- Захваченный двигатель
- неисправные катушки или провода зажигания,
- Датчик положения коленчатого вала
- мертвый топливный насос.
Общие проблемы
Другие проблемы, которые будут препятствовать запуску вашего Volvo, включают в себя:
Устранение неисправностей Volvo, который не запускается
Прежде всего, вам необходимо различать две очень разные ситуации.
Не заводится, не запускается
Это когда вы поворачиваете ключ, но вместо того, чтобы слышать кривошипно, ничего не происходит. Или вы просто слышите щелчок из моторного отсека.
Аккумулятор
Чтобы убедиться, что проблема заключается в батарее, следите за индикаторами на приборной панели, когда вы поворачиваете ключ. Если они тусклые в положении ON или тускнеют, когда вы поворачиваете ключ в положение START, значит, аккумулятор вашего Volvo, вероятно, неисправен.
Прежде чем делать что-либо еще, визуально проверьте аккумулятор. Разъеденные клеммы аккумулятора или кабельный зажим не плотно установлены, что может вызвать падение напряжения и помешать запуску вашего Volvo.
Если это поможет вам, не забудьте выяснить, почему батарея разрядилась. Может быть, что-то типа стерео или света было случайно оставлено включенным. В противном случае ваша батарея может разряжаться или у вашего автомобиля паразитный заряд.
Если вам необходимо заменить аккумулятор, следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор Volvo.
Также возможно, что генератор не обеспечивает достаточный заряд. Проверка напряжения батареи с помощью мультиметра покажет многое. На клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при выключенном двигателе и около 14 В при включенном двигателе.
Центральный электронный модуль
Соединения в центральном электронном модуле или CEM могут подвергаться коррозии, что препятствует запуску двигателя . Если у вас периодически возникали проблемы с электричеством, такие как, например, случайное включение стеклоочистителей, проблема может быть в CEM.
Кроме того, если ваш Volvo не заводится в очень холодную или жаркую погоду, модуль CEM также может быть виновником. В этом руководстве объясняются распространенные проблемы с электричеством Volvo CEM.
Bad Starter
Другая возможность заключается в том, что стартер двигателя неисправен или конфискован. Несколько раз нажав стартер на кефаль, можно запустить двигатель еще несколько раз.
Неисправный ключ
У Вольво есть транспондеры в брелоке. Возможно, что иммобилайзер Volvo не распознает ключ из-за плохого транспондера. Даже если брелок отпирает автомобиль, внутри ключа может остаться неисправный чип транспондера.
Несмотря на то, что это предотвратит запуск автомобиля, обычно на приборной панели появляется индикатор «перечеркнутый ключ».
Если у вас есть умный ключ Volvo, аккумуляторная батарея слабого брелока может помешать запуску автомобиля. Следуйте этому руководству, если вам необходимо заменить аккумулятор в пульте дистанционного управления Volvo.
Положение переключения
Чтобы запустить Volvo с автоматической коробкой передач, переключатель должен находиться в положении «Park», и необходимо включить тормоз . Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы сцепление было нажато, чтобы проворачивать двигатель.
Двигатель Volvo переворачивается, но не замирает
Если вы столкнулись с такой ситуацией, первое, что вы должны сделать, это нажать педаль газа при запуске автомобиля. Это может помочь в ситуациях, когда контроль холостого хода не работает должным образом. Все становится немного сложнее, если это не помогает.
Нет топлива
Неисправный топливный насос может помешать запуску вашего Volvo. Топливный насос расположен в топливном баке, либо под задним сиденьем, либо под полом багажника. Попросите кого-нибудь включить зажигание, пока вы слушаете жужжание, указывающее на работающий топливный насос. Если вы ничего не слышите, скорее всего, топливный насос не работает.
Проверьте реле топливного насоса , так как это также может быть причиной.
Чтобы убедиться, что топливная система работает правильно, выполните проверку давления топлива, подключив датчик давления топлива к клапану Шредера, расположенному на топливной рампе в верхней части двигателя.
Чтение кодов
Главные примечания
Избегайте длительной прокрутки, если ваш автомобиль отказывается запускаться, так как это может повредить стартер двигателя. Кроме того, он быстро разряжает батарею. Проверните его только на несколько секунд, а затем остановитесь. Если он не запускается после двух или трех попыток, вам следует изучить проблему.
Распространенными причинами провала, но без старта являются:
Если ваш Volvo не запускается, обязательно проверьте основные элементы. Поднимите капот и проверьте все разъемы и провода зажигания, чтобы убедиться, что они не отсоединены или не ослаблены. Посмотрите, все ли впускные шланги на месте и на них нет трещин. Сделайте то же самое с топливопроводами, как в моторном отсеке, так и под автомобилем.
Часто задаваемые вопросы
Volvo не перезапустится после того, как закончится бензин.
Когда у вас кончится газ, ваши топливопроводы заполнятся воздухом. Даже после добавления топлива ваш Volvo может не запуститься. Чтобы завести машину, вам, возможно, придется несколько раз провернуть двигатель. Не проворачивайте двигатель более 3-4 секунд за раз. Обязательно подождите пару минут между рукоятками.
Volvo не заводится после аварии.
Ваш Volvo может не запуститься после аварии. В целях безопасности Volvo разрабатывает автомобили для снижения мощности, расхода топлива и предотвращения запуска двигателя, когда автомобиль попал в аварию. Для получения дополнительной помощи прочитайте эту статью.
Вольво не начинает шуметь
Volvo не запускается в холодную погоду
volvo не запускает иммобилайзер
volvo не начинается с холода
volvo не заводится после аварии
volvo не запускается после того, как закончится газ
volvo не запускается, когда жарко
volvo не запускается застрявшим ключом
volvo не заводит руль заблокирован
volvo иногда не запускается
volvo не запускается после замены батареи
Вольво не начнется под дождем
volvo не запускается dstc
volvo xc90 не запускается
volvo s60 не запускается
volvo xc70 не запустит иммобилайзер
volvo xc70 не запускается
volvo s80 не запускается
volvo xc90 не начнет нажимать
volvo xc60 не запускается
volvo s40 не запускается после замены батареи
volvo s60 не запустится после аварии
volvo s40 не запускается после замены топливного фильтра
volvo s40 не запустится после аварии
volvo не запускается, но включается свет
volvo xc90 не запускается, но имеет силу
volvo s40 не запускается, но проворачивается
2005 volvo s40 не запускается, но заводится
Вольво не начнется холодная погода
volvo s40 не начинает щелкать шумом
volvo s80 не начнет нажимать
volvo v70 не начнет нажимать
Ключ volvo xc90 не заводит автомобиль
volvo s60 не запускается, просто щелкает
volvo v70 не запускается, просто щелкает
Вольво машина не заводится
volvo s60 не запускается в холодное время
volvo c30 не запускается
volvo xc90 не начнет шуметь
volvo s60 машина не заводится
Отзыв владельца Volvo 940 (Вольво 940) 1997 г.
Давно хотел купить себе эту машину Вольво 940, хотя меня отговаривали все. Купил я ее 2 года назад в не плохом состоянии. Прошлый хозяин не менял на ней ничего, лишь бы ездила да и все.
Скажу сразу я ни грамма не пожалел, что купил эту модель, хоть она и стара. В основном обслуживаю сам, не доверяю сервисам, тем более что любой ремонт на ней - одно удовольствие, если она конечно сломается. Я никогда не жду и периодически ухаживаю за своей машиной, меняю если чуть не то, а так в основном расходники, да в принципе все.
У этой модели если что и ломается так заранее, что есть время отремонтировать. Например, помпа слегка капала, я на ней почти 2 месяца проездил и заменил, она была родная с завода, или генератор был родной просто кольца износились, я не стал ждать купил б/у. Рулевая рейка как-то стала сочиться, оказалось, сгнила трубка на рейке, бывший хозяин по ходу и не лазил вниз, так там все в грязи. Я помыл, почистил трубку, б/у купил и заменил.
Единственное, что сломалось — как-то стали провалы, поехал на сервис, мне бензонасос заменили, там с десятки стоял, как оказалось. Запчастей валом за любую стоимость и дешевле таза. Однако оригинал дорог относительно, но зато поставил и забыл. На той неделе проезжал и правым колесом упал в люк, так колесо полностью провалилось и выехало, протерев бампер, думал хана подвеске, после такого удара не поверите, все цело и работает как часы, это приятно удивило.
Думал, что рассказы о том, что эта машина проезжает открытый люк на скорости и остается целой подвеска - сказки, проверил сам - это правда. Только крышечка с бампера внизу, где буксир, открылась и трава все снизу да сбоку.
На дороге устойчива, держит дорогу хорошо, едет как утюг очень плавно и приятно. То что на Вольво не езда, а кайф - это чистая правда. Умиротворенность и спокойствие, на заднем сидении, как правило, все спят, так как удобные сидения, 13 часов езды 900 км без остановки вы не поверите - совсем не устаешь и это все чистая правда. Багажник очень большой.
Очень жаль, что Вольво не делает именно эту модель сейчас, пусть единично, но делала бы чисто как классику. Про то что у нее крепкий кузов - это правда и что он оцинкован тоже. Если где начала гнить, то это надолго.
В общем я сейчас понимаю, что эту машину делали точно на совесть и надолго. Она прощает очень многое, что не простил бы другой авто, но при этом остается комфортной и очень надежной. Эта та машина, про которую говорят, что она довезет до дома, а уж потом сломается и что эта машина сделана для людей, а не для сервиса.
Я слышал, что дизеля на Вольво 940 капризны, не могу сказать, так как у меня бензиновая. Клапана не гнет при обрыве ремня, все просто и доступно. Скажу Вам одно, если Вы будете просто периодически проверять это авто и устранять возникшие мелочи сразу, хотя там то и особо нет ничего но все же, оно станет вашим верным другом.
Я всегда говорю, что если бы Вольво 940 была плохой, то с 1991 года машины до сих пор с отметкой за 500000 км без кап ремонта не ездили. Очень продуманный салон без лишних ненужных прибамбасов. Ну печка - это Ташкент. Зимой заводится отлично. Человек на разборке Вольво мне рассказал, что слил с 940 воду завел и чуть ли не до красна нагрел ДВС. Затем дал ему остыть, залил воду в систему охлаждения, она завелась и отлично работала как будто ничего не было, врать ему нет смысла, так у него их куча там была и им стало интересно, вот и проверили.
В общем очень хорошее авто, рекомендую. Тот, кто говорит, что Вольво - ерунда - у него просто не было ее, а у кого есть, тот знает о чем я. Кстати, Вольво 940 входит в список машин, которые прошли ТО после 11 лет эксплуатации, а там в списке то машин 15.
Плюсы
Просто и удобно ремонтировать. Комфортно внутри не устаешь на дальние расстояния. Неубиваемая подвеска. Надежный ДВС. Безопасный. Завидный разворот почти на месте. Вместительный. Очень плавный ход.
Минусы
Я не обнаружил. Абсолютно все сделано на совесть.
Стоит ли покупать такой автомобиль? Каким будет Ваше следующее авто?
Берите в максимально хорошем состоянии и не пожалеете, многие, продав 940 и пересев на другое авто, очень жалеют, так как 940 в хорошем состоянии беспроблемна, и даже если она стара - это для нее не критерий, замените все не рабочее, на хотя бы хорошее б/у и будет ездить еще 100 лет.
Читайте также: