Вольво хс70 течь масла
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Устраняем течь масла в следствие некорректной сборки мотора на Вольво хс70.
Вольво хс70 с пробегом в 52 600 км приехал на плановой ТО, однако при снятии поддона мастер сразу обратил внимание на течь масла с правой стороны двигателя. Сняв подкрылок и внимательно осмотрев мотор выяснилось, что в масло протекло на шкив коленвала, ремень грм и всё, что вокруг, сверху и снизу.
Первое подозрение на течь сальника коленвала с правой стороны под цепью привода масляного насоса. Чтобы в этом убедиться, для начала нужно снять пластиковую крышку под шкивом привода ремня грм. Что мы и сделали.
Но под крышкой на первый взгляд тоже ничего криминального. На валу коленвала кроме шкива грм в внешней стороны, внутри расположена звёздочка с цепью привода масляного насоса. Для цепи имеется окошко, уходящее в нижнюю часть двигателя, и весь механизм естественным образом смазывается во время вращения внутри поддона. Чтобы масло не протекало наружу на пластиковой крышке имеется внутренний сальник вала и внешнее кольцевое уплотнение.
Учитывая, что автомобиль достаточно свежий, с пробегом всего 52 000 км, сложно предположить причину в износе выше перечисленных деталей. Тем более давление масла под пластиковой крышкой практически отсутствует.
Когда мастер отмыл загрязнённую поверхность, мы ещё раз всё внимательно изучили. И обратили внимание на следы выдавленного герметика на стыке подушки коленвала и блока цилиндров.
Скорее всего при сборке двигателя на заводе излишки герметика не были удалены. Таким образом резиновый уплотнитель с внешней стороны пластиковой крышки не точно прилегал к металлической поверхности, образуя зазор, через который и утекало масло.
По всей видимости это происходило с самого начала эксплуатации автомобиля. Странно, что официальный дилер, у которого до сих пор обслуживался автомобиль, не обратил внимание владельца на эту неисправность и не устранил её.
Всё, что необходимо было сделать – снять крышку, отмыть масло и удалить ненужный герметик. Так же пришлось отмывать двигатель сверху и снизу, так как масло через ремень грм дошло до уровня шестерни распредвала.
Заодно пришлось заменить сам зубчатый ремень привода грм. Масло со временем разрушает резину, и ремень теряет эластичность. Кроме этого во время работы двигателя под нагрузкой смазанный ремень может запросто перескочить через зубья шестерни, что несомненно приведёт к серьёзным последствиям.
Теплообменник АКПП Volvo. Полезная информация для владельцев
На автомобилях Volvo для улучшения работы автоматической трансмиссии установлен теплообменник.
Теплообменник — это техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.
На фотографии показан новый теплообменник АКПП Volvo XC70. Патрубки поставляются отдельно и в комплект не входят.
В холодное время года, в первые минуты работы двигателя после запуска, благодаря циркуляции охлаждающей жидкости нагрев масла в АКПП происходит быстрее. В летний период времени в жаркую погоду, когда температура масла в автоматической трансмиссии повышается — за счет теплообмена происходит понижение ее температуры. Цель установки данного узла — продление ресурса автоматической трансмиссии.
Volvo XC70 Наличие масла на шлангах в большом количестве — необходимость замены детали.
Конструкция теплообменника и отдельные ее элементы изготовлены качественно и хлопот не доставляют, но при пробегах 120 000 — 140 000 км отдельные элементы требуют повышенного внимания и замены. Пластиковые разъемы соединительных трубок теряют свою герметичность и пропускают масло. Начальная стадия «болезни» выглядит следующим образом — на соединительных разъемах появляются потеки масла, затем масло проникает на сами трубки. Затем течь масла автоматической трансмиссии усиливается
Общий вид детали под капотом Volvo XC70.
Теплообменник и его элементы изготовлены из алюминиевого сплава. Штуцера теплообменника по причине вибрационных нагрузок и давления подвергаются естественному износу и при плохом стечении обстоятельств патрубки системы могут соскочить, что приведет к сильной утечки масла из автоматической трансмиссии. В такой ситуации, при низком уровне масла или его полного отсутствия в автоматической коробке передач автомобиль прекратит движение, на панели приборов «загорятся ошибки», а под капотом и под автомобилем будут наблюдаться лужи масла. В такой ситуации продолжать дальнейшее движение будет невозможным. Так же велик риск выхода из строя АКПП по причине эксплуатации без масла — фрикционы, по причине масляного голодания получат быстрый износ, остатки продуктов износа попадут в гидроблок со всеми вытекающими. Ремонт коробки передач в таком случае будет весьма дорогим.
Теплообменник Volvo XC70 пробег 140 000 км
Соединительный разъем, пропускающий масло показан крупным планом.
У многих других автопроизводителей теплообменник попросту отсутствует. Охлаждение АКПП напрямую соединено с радиатором охлаждения двигателя. Давайте представим выход из строя радиатора системы охлаждения — масло АКПП смешается с охлаждающей жидкостью и попадет в трансмиссию. В такой ситуации АКПП мгновенно выйдет из строя. Поэтому это не повод обвинить инженеров компании Volvo в отсутствии компетенции, а лишь стоить уделить должное внимание теплообменнику и его соединительным элементам.
Процесс установки нового теплообменника в Volvo XC70. Шланги теплообменника ответственный узел, который работает под высоким давлением, поэтому следует использовать продукцию завода изготовителя. Что касается самого теплообменника — допускается применение качественного аналога.
Volvo XC70 l с пробегом: подлость радиатора АКП и коварство помпы
Утилитарный кроссовер с премиальным салоном, к тому же недорогой? Почему бы и нет, вот он — Volvo XC70 первого поколения. Сегодня он уже вполне доступен по цене, но до сих пор остаётся Вольво в лучшем смысле этого слова. Да и в грязь на нём иногда заехать не так страшно, как на многих современных автомобилях. В прошлой части обзора мы выяснили, что кузов у машины крепкий, салон радует и в наши дни, а если хорошо следить за ходовой частью, то и она не подведёт. Так что теперь можно перейти к моторам и коробкам и посмотреть, так ли они у Volvo хороши, как и всё остальное.
Трансмиссия
Все XC70 – полноприводные, но полный привод у них может быть разным.
До рестайлинга 2003 года в приводе задней оси стояла простая вязкостная муфта. И это – не лучший выбор с любой точки зрения. Проходимость с ней повышается незначительно, в основном только на легком снегу и на покрытиях, где колеса не закапываются. А вот управляемость машины с такой муфтой несколько странная: заднюю ось неожиданным усилием может сдергивать в сторону. Зато вискомуфта в основном страдает потерей эффективности только из-за старения рабочей жидкости и отказами муфты свободного хода, но обслуживания практически не требует.
Изредка можно встретить и сбои с проводкой. Особенно если при обслуживании муфты нерадивые механики обломали фиксаторы разъемов или повредили провода. После полутора сотен тысяч пробега муфта почти наверняка потребует глобальной очистки от накопившейся грязи. А если масло меняли редко – замены или восстановления насоса.
Механическая часть трансмиссии сильных проблем не приносит, но от мелких никто не застрахован.
У городских машин ресурс промежуточной опоры карданного вала ниже ожидаемого, и на сотне тысяч пробега иногда приходится заменять подшипник. Проблема, по всей видимости, кроется в сильном нагреве тоннеля вала выхлопной системой и слабой готовности подшипника к подобным нагрузкам.
Угловой редуктор, который многие называют «раздаточной коробкой» — штука довольно нежная. Во-первых, возможны потеря масла и смерть подшипников, валов и даже корпуса. К сожалению, по регламенту масло там «вечное», а значит, его не меняют и уровень не проверяют. Меж тем оно уходит через сальники и стык корпуса. Без масла редуктор может работать довольно долго, порой даже валы корродируют из-за присутствия влаги, но подшипники, хоть и подвывая, своё дело кое-как делают. Так что масло нужно менять хотя бы раз в 60 тысяч, и тогда подшипники и зубчатые пары останутся целыми.
К сожалению, превентивным ремонтом обычно не занимаются, и раздатку ремонтируют, когда она загудела или просто умерла. Стандартный ремкомплект из подшипников и валов стоит порядка семи тысяч рублей, но если корпус тоже уже не идеален, проще заменить узел целиком. При замене сливать масло придется шприцом с трубкой: сливной пробки тут нет.
Обломанные шлицы и выкрошенные зубья часто становятся следствием работы с излишне мощным мотором: двигатели объёмом 2,4 и 2,5 л отлично тюнингуются более чем до 450 Нм, а суммарный момент после коробки способен сорвать даже зубья шестерён редуктора. У любителей «поиграть» в дрэг-рейсеров или просто давить на газ на неровностях и рельсах или агрессивно буксовать крутильные колебания в трансмиссии добивают редуктор в первую очередь. Карданные валы и задний редуктор обычно идут следом.
Коробки передач машине достались достаточно крепкие. МКП тут двух серий: до рестайлинга в основном стояла пятиступенчатая коробка M58, после рестайлинга с дизелями появляется и шестиступенчатая M66. Обе весьма хороши, хотя «шестиступка» несколько «нежнее» и чаще страдает проблемами с подшипниками. Зато и контрактная такая коробка стоит дешевле.
В базовой комплектации обе коробки имеют весьма недешевые двухмассовые маховики.
Большинство АКП – пятиступенчатые коробки Aisin Warner AW55-50/55-51. В 2006 году вместе с мощным дизелем D5244T4 стали ставить и более новую шестиступенчатую TF-80SC, а в последнем модельном году ее устанавливали уже на все дизельные машины.
Особенность всех коробок передач Aisin этого поколения – высокая чувствительность гидроблока к загрязнениям и перегреву. И отметим сложность его восстановления: при работе на грязном масле повреждается сам материал плиты, а в запчасти гидроблок поступает только в сборе. Частично проблему с ремонтом решают неоригинальные соленоиды и комплекты для восстановления каналов от Sonnax, но это в любом случае дорого, а диагностика требует стенда и хорошего специалиста.
По механической части все АКП Aisin достаточно крепкие, а износ насоса и втулок обычно наступает вследствие длительной работы с недостаточным уровнем или давлением масла.
Накладки блокировки ГДТ на этих коробках одинарные и плохо выдерживают водителей-спринтеров, но при спокойной эксплуатации до замены способны пройти 200-250 тысяч километров.
Теплообменник в радиаторе – бомба замедленного действия, особенно если до сих пор стоит оригинальный радиатор Valeo. До 2003 года уплотнения теплообменника допускали попадание антифриза в ATF, что приводило к размоканию фрикционов и забиванию гидроблока картонным мусором с последующим масляным голоданием. Ну и к капремонту, конечно.
Потом ситуацию исправили, но теплообменник показал себя довольно посредственным способом охлаждения коробки, особенно летом и с учетом склонности машины к загрязнению пакета радиаторов. Перегревы АКП усугубляют проблемы масла, так что использование внешнего радиатора на Volvo является залогом долгой жизни коробки. Лучше – в комплекте с внешним маслофильтром и обязательно с заменой масла как минимум раз в 50-60 тысяч (можно даже вдвое чаще, особенно у «гонщиков»).
Первые ревизии гидроблока Volvo, которые устанавливали до 2003 года, отличаются повышенной склонностью к загрязнению и малым ресурсом соленоидов. Мастера очень рекомендуют в этом случае установку новой версии «плиты» в сборе, новой или даже «бэушной».
На старых машинах случаются сбои датчиков частоты вращения и температуры, но такая простая неисправность встречается куда реже проблем с загрязнением и износом гидроблока.
После 2005 года коробка получила не только новое «имя» AW55-51, но и более надежный гидроблок, возможность ручного переключения передач и более высокую надёжность в целом. В принципе, эти коробки все так же любят чистое и прохладное (градусов 70-80) масло, но даже при серьезном загрязнении и износе не доставляют хлопот дерганьем и ударами. Новая ревизия АКП всячески рекомендуется к установке, но… при покупке машины с коробкой 55-51 нужно оценивать состояние коробки более тщательно, а все видимые проявления «первого звонка» воспринимать как потенциальную необходимость капремонта, а не просто чистки гидроблока.
АКП Aisin TF80-SC является продолжением той же линейки и в целом имеет те же особенности. Но дальнейшее усовершенствование конструкции сделало ее еще более адаптивной, более стойкой к загрязнениям и более прочной. Тут так же нужно беречь гидроблок от загрязнений, а за механику можно особенно не волноваться. Чуть реже можно столкнуться с проблемами проводки и датчиков, у неё чуть крепче ГДТ и меньше износ накладок. Ресурс в целом немного подрос, особенно при аккуратной эксплуатации, но и в ремонте коробка существенно дороже, так что при покупке учитывайте этот факт.
Моторы
Двигателей на XC70 не так уж много. На машинах первых лет можно встретить двигатели B5234T7 и B5244T3, после рестайлинга появился мотор объёмом 2,5 л серии B5244T2, c 2005 года – B5244T4. Основной дизельный мотор до рестайлинга – В5244Е3, а после – D5244T4 и D5244T.
Все двигатели относятся к серии Modular Engine Volvo. Это означает, что у них алюминиевый блок, чугунные гильзы, привод ГРМ ремнем и весьма интересная конструкция блока и ГБЦ. Подробнее смотрите в материале про Volvo S40 I.
Слабые места моторов серии, в общем-то, тоже общие. У бензиновых двигателей к числу мелких проблем относят невысокий ресурс помпы, которая приводится ремнем ГРМ, и потому мотор очень чувствителен к ее качеству. Не очень удачное расположение клапана регулирования фаз при протечке (что случается при пробегах за 200 тысяч) приводит к тому, что масло с клапана льется аккурат на ремень ГРМ.
Сервисный ремень сильно нагружен, и часто при обрыве он наматывается на шкив коленвала, после чего слетает ремень ГРМ, и клапаны встречаются с поршнями.
Система вентиляции картера тут тоже далека от идеала. Хотя маслоотделитель и маслоловушку несколько раз модифицировали, шланги и обратные клапаны всё равно требуют контроля и замены после шести-семи лет эксплуатации. Следствием плохой работы системы вентиляции является не только попадание масла во впуск, замасливание интеркулера и повышенная детонация, но и течи масла, замасливание ремня ГРМ и проблемы с катушками зажигания и лямбдами. Протяженный и довольно сложный впуск требует внимания и аккуратности при любых работах.
Из серьезных проблем есть только одна: на турбированных моторах в верхней части раздуваются гильзы, а затем они рвутся там, где толщина рубашки блока наименьшая – в зоне компенсационной прорези между цилиндрами. Колебания гильзы также служат причиной частого повреждения прокладки ГБЦ в этом месте. Проблема чаще всего встречается на моторах объёмом 2,5 л (всех вариантах B5254T), но и моторы на 2,3 и 2,4 л после хорошего тюнинга проблеме тоже подвержены. Выявить проблему легко – почти всегда антифриз попадает в цилиндр, что видно по состоянию свечей и избыточному давлению в системе охлаждения. Наконец, разрыв гильзы отлично видно эндоскопом.
какова технология смены охл жидкости в D5 ХС70 ?
в радиаторе вынули снизу какую то пробку, одели там же на что то шланг небольшого диаметра, и начался слив.
более ничего не снимали.
Но что то мне подсказывает, что слилось явно не всё. ни о каких 12,5 литрах и речи быть не может.
из 8 литров свежей приготовленной жидкости вошло только 5, и то спустя километр, как я проехал, машина попросила долить охл жидкость, и вышеуказанные 5 литров получились с учетом того, что я литр долил.
у м еня ощущение, что в сервисе как то неправильно сменили жидкость и слили всего 5 литров старой жидкости из 12-ти с половиной литров, как указана ёмкость системы охлаждения в инструкции к автомобилю.
что скажете? что сервис сделал не так?
Все верно написано в данной теме по процедуре смены ОЖ, но Вы господин Григорий забыли уточнить, что залатали течь радиатора на своем авто жидким герметиком, залив его в систему, и были предупреждены о опасности промытия системы охлаждения, поэтому и смена происходила в режиме лайт, без промывки\продувки системы.
C уважением, коллектив СТО Свобода.
PS поверьте, мы умеем менять антифриз.
о режиме лайт смены охл жидк вы сказали только сейчас.
Хотя денег взяли, как за стандартную смену охлаждающей жидкости.
Что по факту:
Готовой жидкости было приготовлено 7 литров.
В канистре после доливки у меня осталось 3 литра.
То есть старой жидкости в любом случае было слито 4 литра. И новой жидкости было залито тоже 4 литра.
Это называется сменой охлаждающей жидкости?
Уверен, что на этот вопрос вы сами ответите отрицательно. Не так ли?
Спасибо, что написали.
Готовы доделать начатую работу?
То, как и чем заделана малозначительная течь год назад, к текущей смене охлажл жидк не имеет никакого значения. И с тех пор всё прекрасно.
Важно то, что при стандартной смене жидкости, вы заменили всего 4 литра из почти 13-ти, что залито в системе.
около 4-5 литров. у меня был с собой концентрат. 4 литра.
выписали воды 3 или 4 литра
итого 8 литров получилось бы максимум
из того, что сейчас осталось, приготовленного раствора, в канистре ровно 3 литра после доливки.
получилось, что ушло ровно 5 литров раствора.
емкость системы - 12,65 литров.
ещё раз: сливаем через радиатор всё что сольётся.
вместо этого заливаем воду.
потом что? греть до состояния, пока не откроется клапан термостата ?
или не греть - а снять патрубок который на какой то прямоугольной хрени около акпп?
к примеру слили, потом залили дистилл воду. и так 4 раза.
ок.
слили четвертую воду с радиатора.
потом в бачок заливаем концентрат. всё перемешалось с остатками воды, что оставалась в системе после промывки.
что получается в итоге? нужная плотность?
Все так вобщем > сливаем через радиатор всё что сольётся.
> вместо этого заливаем воду.
>
> потом что? греть до состояния, пока не откроется клапан термостата ?
+++ да, греть, печку на полную, готовится воду подливать в бачек в процессе, потому что она будет уходить, вытесняя воздушные пробки. Еще один нюанс, вода должна быть заранее подогретая, а не холодная как из родника. Греть пока из печки не подует горячим воздухом и нижний патрубок радиатора не начнет греться.
> или не греть - а снять патрубок который на какой то прямоугольной хрени около акпп?
>
> ок.
>
> к примеру слили, потом залили дистилл воду. и так 4 раза.
++++ да, пока вода не польется прозрачная, без признаков краски (синей)
>
> ок.
> слили четвертую воду с радиатора.
>
> потом в бачок заливаем концентрат. всё перемешалось с остатками воды, что оставалась в системе после промывки.
>
> что получается в итоге? нужная плотность?
++++ у меня получилась сразу нужная плотность, но если чуть-чуть не получится не страшно, бачек сразу полный до МАКС. не доливай. Проверь ареометром и по ситуации уже добавишь либо воду, либо концентрат
>
Замена масла и масляного фильтра. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, xc70I, xc90I, s80I
В общем-то замена масла процедура не сложная и не дорогая, но для тех, кто хочет провести её самостоятельно необходимо знать несколько небольших особенностей.
Во-первых, помимо наличия самого масла и масляного фильтра необходимо еще обязательно приготовить запасную масляную пробку и прокладку к ней.
Для замены масла потребуется ключ на 17 для масляной пробки и съёмник для масляного фильтра . Используйте именно накидной ключ, а не головку – так меньше вероятность слизать грани. Предыдущий мастер, который менял вам масло, мог оставить вам подарок в виде нереально крепко закрученной пробки – к этому надо быть готовым. Вообще, при закручивании пробки лучше всего использовать динамометрический ключ: усилие для масляной пробки должно быть не более 30 Нм.
Итак, масло лучше всего менять «на яме». Первым делом необходимо снять защиту картера. На Volvo s70 и 850 устанавливалась защита в виде стальных трубок, между которым, как кажется, можно было бы без проблем открутить масляную пробку. Но это не так. Не стоит так делать. Лучше потратить 2 минуты и снять защиту двигателя: её держат 2 гайки на 18 в передней её части. Откручиваем 2 гайки и снимаем защиту. Теперь у нас хороший доступ к масляной пробке. Подставляем тару под старое масло и откручиваем пробку. Чтобы масло сливалось быстрее, можно открыть маслозаливную горловину наверху.
После того, как слили масло, нужно обязательно установить новую прокладку на масляную пробку. Оригинальная прокладка volvo идет из алюминия и стоит от 5 рулей за аналог до 50, кажется, за л. Однако, в автозапчастях можно за 15 рублей купить такую же прокладку только из меди – этот вариант намного лучше. Медь более мягкий метал и обеспечит лучшую герметичность при меньшем усилии затяжки. А следовательно – открутить пробку при следующей замене масла будет проще.
Если грани старой масляной пробки повреждены, то пробку тоже следует заменить. Хочу обратить внимание, аналогов пробки бывает много, но ни по форме граней они немного отличаются, это видно на фото. Лучше купить ОРИГИНАЛЬНУЮ пробку volvo, качество её изготовления в этом случае будет намного лучше, это факт научный. Слизать на ней грани «по глупости» намного сложнее.
После того, как масло вытекло, не стоит закручивать пробку, пусть стекает дальше. А пока необходимо выкрутить масляный фильтр. Масляный фильтр руками выкрутить вряд ли получится. Для этого есть специальный ключ или съёмник. Если этого добра нет, то можно взять ударную отвертку и при помощи молотка пробить масляный фильтр сбоку насквозь, как консервную банку и после этого использовать отвёртку как рычаг (дедовский метод).
Перед установкой нового масляного фильтра резинку на его верхней части необходимо смазать маслом. Закручивать масляный фильтр надо руками. Никакие ключи для этого не использовать. И фильтр лучше всего покупать оригинальный volvo – цена ему 300 рублей, не стоит экономить 100 рублей и брать, скажем, бош.
После установки масляного фильтра – закручиваем пробку (лучше новую) с новой (лучше медной) прокладкой с усилием не больше 30 Нм. Далее заливаем масло, заводим двигатель и смотрим – не течёт ли масло из под пробки или масляного фильтра. Если пробка и прокладка новая, а фильтр оригинал – то течь не должно. В крайнем случае немного подтягиваем.
Далее устанавливаем защиту картера и забываем про эту процедуру еще на 10 тысяч километров.
Замена масла в угловой передаче Вольво хс70 (Volvo XC70) своими руками, фото и видео инструкция
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками заменить масло в угловой передаче на автомобиле Вольво хс70 (Volvo XC70).
В угловой передаче есть только заливное отверстие для масла, сливного нет! Приступаем к работе, откручиваем защиту картера. Ключом на 13 выкручиваем заливное отверстие:
Вытащив пробку, не забываем вынуть старое уплотнительное кольцо, делаем это при помощи вот такого крюка:
Вот так выглядит заливное отверстие с другого ракурса:
Используя помпу для перекачивания масла отсасываем его через заливное отверстие, если у вас нет помпы, это можно сделать при помощи шприца и длинного шланчика, но при этом вы потратите много нервов и времени. Всего получилось выкачать 500 мл. старого масла.
Вот вам для сравнения фото как выглядит старое и новое масло, я думаю не надо объяснять какое где и почему его нужно менять:
Ставим новое медное уплотнительное кольцо (артикул 11998) на заливную пробку и закручиваем её на место.
Видео замена масла в угловой передаче Volvo XC70.
Резервное видео как заменить масло в угловой передаче Volvo XC70:
Промывка радиаторов охлаждения Volvo XC70
Процедура промывки радиаторов системы охлаждения Вольво – процесс несложный, но его регулярное выполнение достаточно важно для поддержания автомобиля в надлежащем техническом состоянии. Чистота радиаторов оказывает существенное влияние на исправность не только системы охлаждения, но и силового агрегата, трансмиссии и кондиционера.
Именно поэтому, промывка охладителя Вольво должна проводиться своевременно и регулярно. Мы рекомендуем промывать радиаторы Вольво не реже одного раза в течение двух лет или при пробеге в 40-60 тыс. км.
Автолюбители нередко задаются вопросом о необходимости выполнения этой процедуры в течение весенне-летнего периода, когда высокая температура окружающего воздуха обуславливает перегрев силового агрегата и КПП.
Какова основная цель промывки радиаторов охлаждения?
Чистая система охлаждения Volvo позволяет владельцу избежать нескольких, достаточно серьезных проблем:
Перегрев масла в автоматической коробке передач Вольво.
Пакетное расположение радиаторов, обуславливающее их близость друг к другу, в случае их загрязнения приводит к чрезмерному нагреванию находящейся внутри жидкости. Охлаждающий масляный контур АКПП, размещенный в радиаторе охлаждения силовой установки последним, нагревается сильнее остальных. То есть, наличие непроходимых и труднопроходимых участков в полостях радиатора приводит к кипению масла, особенно в жару и при отсутствии движения, например, в пробках. В зимнее время это явление частично компенсируется отрицательными температурами окружающего воздуха, но летом масло в системе просто горит. И соответственно теряет свои эксплуатационные свойства. Показатель давления масла в системе трансмиссии теряет стабильность. При переключении скоростей появляются несильные, но вполне ощутимые удары. Все эти факторы в совокупности приводят к преждевременному выходу АКПП из строя.
Автовладельцы, эксплуатирующие Вольво, заметили, что автомобиль, эксплуатируемый в условиях города, приобретает описанные выше проблемы уже после 40 000 километров пробега. Решается проблема при помощи замены масла. Чистый радиатор, обеспечивающий максимальное охлаждение масла, продлевает эксплуатационный срок и масла, и коробки передач.
Перегрев хладагента в системе кондиционирования.
При этом наблюдается рост давления в системе, что негативно сказывается на ее функционировании и, в конечном итоге, на работоспособности, как ее элементов, так и системы в целом.
Перегрев масла в системе силового агрегата.
Некорректная работа радиатора охлаждения двигателя приводит к перегреву масла и потере последним своих эксплуатационных свойств и характеристик. Некачественная смазка нарушает работоспособность силового агрегата, который подвергается повышенному износу и, как следствие, раньше времени выходит из строя.
Перегрев турбины.
Проблема идентична описанным выше. Недостаточность охлаждения сказывается на функционировании и эксплуатационном ресурсе турбины.
Мало того, неисправные радиаторы охлаждения, то есть имеющие повреждение сот и участки, забитые грязью и продуктами распада, начинают работать в качестве нагревателей, отдавая тепло после достижения критического уровня температур.
Течь масла Вольво ХС90
К нам обратился владелец Вольво ХС90 с жалобой, что между коробкой передач и двигателем имеется течь. Причем ремонт АКПП делался на автомобиле недавно.
Течь Вольво ХС90
Volvo XC90 2007 года выпуска. Пробег – 320 000 км. Двигатель - B8444S. Некоторое время назад в стороннем сервисе производился ремонт АКПП. Течь АКПП - случай гарантийный. Но специалисты, которые обслуживали Вольво почему-то отказали клиенту и вернули ему деньги. При приеме автомобиля нас это насторожило, так как могли вылезти подводные камни, но машину приняли. Начали с тщательной диагностики.
Интересно: Данный двигатель - самый сложный в ремонте из всей линейки Volvo, и снимать на нем какие-либо агрегаты очень проблематично. Чаще всего приходиться снимать двигатель целиком, а потом производить замену. Так и в нашем случае, чтобы снять АКПП нам потребовалось снять двигатель.
Диагностика Вольво ХС90
Диагностику производим на оригинальном оборудовании Volvo. Занимается диагностикой механик, который работает с этими машинами больше 12 лет. Что стало причиной течи масла на стыке АКПП и ДВС:
1. В данном случае течь у нас началась из-за некачественного ремонта АКПП. Сальник масляного насоса был криво установлен и из-за этого началась течь масла из АКПП через гидротрансформатор и на стык АКПП с ДВС.
2. Сальник имеет резиновую основу, которая имеет свойства терять эластичность из-за времени. Из-за этого также может возникнуть течь.
Симптомы течи масла на стыке ДВС и АКПП:
1. На стыке ДВС и коробки передач масляное запотевание или течь. Причем если подтекает моторное масло за этим еще следить можно - банально проверять уровень в ДВС. Вот если течет масло АКПП, его уровень проверить нельзя так легко, как с масло в ДВС. Чтобы проверить уровень в АКПП надо обращаться на станцию технического обслуживания.
2. При нехватке масла в АКПП данный агрегат начинает работать с перебоями. Появляются пенки при переключении передач, также может начаться пробуксовка. Все эти факторы очень пагубно влияют на техническое состояние коробки передач.
Ремонт Вольво ХС90
Этапы избавления течи на стыке ДВС и АКПП:
- Для разъединения АКПП от ДВС нам потребовалось снять полностью с машины двигатель и АКПП.
- Затем уже на специальном столе начали разъединение. После того, как мы разъединили двигатель и АКПП мы увидели, что течет масло в АКПП.
- Чтобы добраться до места, откуда течет масло нам потребовалось еще снимать гидротрансформатор.
- Его сняли, увидели сальник, который был криво запрессован и из него и текло масло.
- Собрали все назад.
- Сделали контрольный тест. Все работало исправно. Вольво вернули владельцу.
Замена масла Volvo XC70
Замена масла в двигателе Вольво XC70 в домашних условиях происходит проще простого. Нет никакой разницы какая процедура это, будь то по регламенту или нет, замена нужна каждые десять тысяч км пробега.
Прежде чем начать замену, нужно прогреть автомобиль, чтобы улучшить сливной выход масла. Но изумительно горячее масло нельзя сливать, так как есть вероятность обжечься. Подождать нужно пока немного приостынет масло. После этого снимаем на картере его защиту на двигателе.
По дальнейшим действиям всю информацию можно узнать исходя из инструкции с фотоотчетом по замене масла на Volvo XC70 T6 2009-го года.
Прогреваем первоначально двигатель автомобиля, для наиболее лучшего сливания масла, приподнимаем перед автомобиля.
Чтобы увидеть само отверстие сливное, нам необходимо убрать защиту картера.
Чтобы снять защиту, необходимо открутить болты (их на данный момент 8 штук).
Теперь можем снимать защиту.
Горловина для заливания масла перед нами, поэтому откручиваем ее крышку.
Мы видим сливное отверстие, подставляем под него емкость для старого масла.
С помощью болта с головкой на 17 мы ослабляем затяжку и откручиваем полностью болт. Будьте внимательны, при температуре масла старого.
Сливаем масло в нашу емкость.
Перед нами масляный фильтр.
Используя головку на 36 снимаем этот фильтр.
После этого, снимаем крышку, которая защищает двигатель.
Сам бочок жидкости ГУРа с фиксатором просто отодвигаем подальше.
Затяжку масляного фильтра можно полностью ослабить, но не до конца.
Откручиваем фильтр, но будьте внимательны в любом случае польется масло.
Теперь можем снять масляный фильтр.
Деталь, которая фильтрует мы можем снять.
Уплотнительное кольцо подлежит замене, поэтому мы убираем старое и устанавливаем новое кольцо.
Фильтрующая деталь тоже подлежит замене, поэтому и ее мы меняем, ликвидируя старую.
Теперь масляный фильтр полностью может быть установлен.
Устанавливаем и закручиваем наш фильтр.
На сливном болте лучше всего поменять шайбу.
Старая (слева) и новая (справа) шайба.
Болт с новой шайбой закручиваем и затягиваем.
Бачок жидкости ГУР можем установить снова на свое исходное место.
Устанавливаем обратно крышку двигателя.
Новое масло готово к залитию до уровня, закрываем крышку после произведенной замены.
Заводим машину, даем ей немного поработать, чтобы двигатель нагрелся.
Масло теперь можно проверить по щупу и только.
Мы видим разницу в 1.2 литра, поэтому масло доливаем по необходимости и проверьте чтобы не было никаких потеков где масляный фильтр и отверстия для слива.
Читайте также: