Вольво хс90 замена габаритов

Обновлено: 14.05.2024

Замена ламп Вольво ХС90

О процессе замены:

Для того, чтобы заменить лампочки ближнего света, также и дальнего нужно избавиться от крышек защитный. Теперь лампочки достаём, а разъёмы проводов отсоединяем. Лампочки габаритов заменить легче, они просто вытаскиваются из фары, держатель также достаньте.

Вообще, даже и фару целиком заменить не так уж и сложно. Отсоединяем разъём, он один. После подсоединяем уже новую фору, установите её в место посадки, зафиксируйте штырями.

Более подробно смотрите в фотоотчёте ниже:

Автомобиль Вольво ХС90.

Для того, чтобы фару демонтировать, нам нужно капот приподнять, оттуда вытащить штыри из металла, они являются фиксирующими элементами.

Теперь фару можно легко демонтировать, таким образом мы получаем доступ к фарам.

Лампочку мигающего света заменить проще простого. Нам просто нужно вытащить её из места посадки(достать из корпуса и достать из патрона). Точно такие же манипуляции можете проделать и с лампочками габаритов.

Для того, чтобы заменить лампочку дальнего света, первым действием мы снимаем крышку(заглушку), разъём питания обязательно отсоедините. Скобу, которая удерживаем отведите в сторонку. Лампочку достаём. Ну а после, можете выполнить сборку в обратной последовательности.

Для того, чтобы заменить лампочку ближнего света, мы аккуратно выкручиваем при помощи крестообразной отвёртки винтик. Крышку прокручиваем и демонтируем.

Лампочку с места посадки достаём, разъём проводов отсоединяем. Выполняем сборку в обратной последовательности.

Для того, чтобы демонтировать фару целиком, вам нужно отсоединить разъём проводов.

Посмотрите как выглядит разъём поближе.

Для того, чтобы установить фару, выполните процесс демонтажа в обратной последовательности. Разъём подключите, фару установите обратно, штыри фиксирующие также установите.

Замена лампочек габарита xc90

Добрый всем.
Обнаружил, что лампочка габарита сзади справа -перегорела. Заменил все 4, благо все просто, 15 минут на всю операцию, дольше покупал.
Взял W5W PHILIPS 12961NBVB2, посмотрим, как долго прослужат, на базаре хотели втюхать всякую дрянь, каждый говорил, что есть, но по факту нет, по цене до 1рубля.

Volvo XC90 2010, двигатель бензиновый 2.5 л., 209 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo XC90, 2010

Volvo XC90, 2004

Volvo XC90, 2008

Volvo XC90, 2005

Комментарии 11

Что-то комментарии немного не в ту сторону. :) Лампочки-то как? Меня смущает Вайт Вижон Ксенон Эффект… В габариты наоборот тёпло ламповые просятся по моему.

Сфоткаю, не видно разницы

даже на драйве читаешь многих и поломки очень часто не соответствуют пробегу ваще никак. скручивают конечно жестко, причем странная фигня что покупатель не верит в эти пробеги, но все равно надеется что это правда в глубине души :(

Из наблюдений, перегорают раз в пол года (30-40 т.км), последний раз при замене контакты намазал смазкой, уже год держатся. Тьфу-тьфу-тьфу

Солидные пробеги, я тут на днях смотрел самые большие пробеги в объявлениях на авто.ру, в разделе вольво вроде 557ткм на s60 или s80, на хс90 около 500. Понятное дело что у многих скручен.

Я свою уже 2 года продаю 😁

Если купить отчет, то можно еще удивиться. Родственник неделю назад покупал авто. Пробеги при продаже:
1й хоз 160 т.км.
2й 120 т.км.
3й чуть ли не 80 т.км.
По факту скорее всего под 300 т.км. и это на каких то опелях.

не плохой пробег за пол года, в моих условиях 30-40 т/км это 3-4 года, а то и больше)

Как заменить стояночный свет в моем Volvo XC90?

Независимо от того, является ли это вашей личной безопасностью, проверкой пригодности к эксплуатации или избежанием штрафа, очень важно обеспечить постоянную работоспособность ваших ламп накаливания. Действительно, лампы - это изнашиваемые детали, которые со временем обязательно перегорят, и, как следствие, их необходимо заменить. Вы, вероятно, попали в эту статью, потому что один из ваших габаритных фонарей перегорел, и вы думаете о как поменять лампочку в моем стояночном свете Volvo XC90, мы создали эту информационную страницу, чтобы помочь вам выполнить этот процесс, не нанимая кого-либо и не обращаясь к своему автомеханику. В первой части мы рассмотрим замену лампы переднего дневного света вашего автомобиля, а на втором этапе - замену заднего дневного света.

Как заменить лампочку переднего стояночного огня в моем Volvo XC90?

Мы начнем это содержание с обменять переднюю лампу дневного света вашего Volvo XC90, имейте в виду, что в зависимости от года выпуска и выпуска вашего автомобиля это может быть не совсем та же методология. Действительно, независимо от того, не изменится ли расположение вашей лампочки, доступ может быть более или менее сложным в зависимости от характеристик вашего автомобиля.

Как заменить лампу заднего стояночного огня на вашем Volvo XC90

Отключите аккумулятор
Достаньте половицы из багажника.
Открутите заднюю крышку блока фары от вашего автомобиля.
Найдя на автомобиле лампочку задних габаритных фонарей, снимите перегоревшую лампочку.
Вставьте новую лампу стояночного света в блок фары на автомобиле.
Соберите все заново.

Прежде чем снова тронуться с места, убедитесь, что габаритные огни работают правильно. Если вы хотите заменить лампу противотуманной фары на своем Volvo XC90, прочтите нашу специальную страницу с материалами, чтобы узнать, как это сделать.

Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Volvo XC90, перейдите на наш Volvo XC90 категория.

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Где устанавливается АКБ на Volvo XC90, и как правильно заменить батарею

Автомобиль Volvo XC90 относится к премиальному сегменту внедорожников. Хотя более справедливо называть модель полноприводным кроссовером.

В роли производителя выступает шведская компания Вольво. Интересно, что эта модель была ориентирована на рынок США, но получила достаточно широкое распространение во многих других странах, включая Россию. Появилась модель в 2002 году, успев уже сменить поколение только один раз.

Первое поколение выпускали вплоть до 2014 года, представив при этом несколько рестайлинговых версий. А с 2014 года началось производство второго поколения.

Несмотря на высокий уровень надёжности машины, мотора и всех комплектующих, такая процедура как замена аккумулятора может потребоваться. И тут автомобилисту следует знать, что ставится с завода, как правильно снять АКБ, и какие батареи можно использовать в качестве замены оригинальным.

Особенности штатной АКБ

Отличительной особенностью аккумулятора на автомобиле Вольво ХС90 являются компактные размеры при внушительных параметрах ёмкости и пускового тока.

Для оснащения своих внедорожников серии Volvo XC90, производитель использовал несколько различных аккумуляторов. При этом у всех батарей сохраняются общие черты:

Тип. Это европейский тип аккумуляторов с соответствующими габаритными размерами, расположением клемм.
Полярность. В случае со шведским автомобилем всегда используется только обратная полярность. То есть плюс располагается с правой стороны, если смотреть на аккумулятор с его лицевой части.
Напряжение. Всего только 12 В.

Но есть и некоторые отличительные черты предлагаемых аккумуляторов.

В зависимости от модификации и комплектации, у автомобилей Volvo XC90 можно встретить такие аккумуляторные батареи:

ёмкостью от 70 до 75 Ач, здесь пусковой ток составляет 670–760 А, а размеры 278х175х190 мм;
ёмкостью от 80 до 90 Ач, параметры пускового тока варьируются от 800 до 900 А, габариты конструкции – 317х175х190 мм;
ёмкостью от 90 до 100 Ач, тут аналогичный пусковой ток, то есть 800–900 Ач, но размеры АКБ 354х175х190 мм;
ёмкостью 95 Ач, отдельная серия с пусковым током 850 А и размерами 353х175х190 мм.

Перед покупкой новой АКБ нужно сопоставить размеры и характеристики оригинального аккумулятора. Иначе они могут не совпасть, и возникнут проблемы с установкой.

А чтобы поменять аккумулятор, сначала нужно демонтировать старый источник питания.

Как снять АКБ

Первым делом следует разобраться в том, где находится аккумулятор на автомобиле Volvo XC90.

Открыв капот, многие удивятся тому факту, что там батареи нет. И снимать фактически нечего. У такой машины расположение АКБ несколько иное.

На внедорожниках Volvo XC90 аккумулятор устанавливается в багажном отсеке.

Снять аккумулятор, расположенный в багажнике, не так сложно. Причём расположение не меняется в зависимости от того, бензин стоит под капотом, либо дизель.

Поменять АКБ можно своими руками. Для этого необходимо:

отключить зажигание;
поднять крышку багажного отсека;
убрать всё из багажника;
поднять лючок;
отсоединить крепёжную скобу;
сдвинуть в сторону люк и отделение;
открутить крепёжную гайку кронштейна;
открутить винты, которые соединяют кронштейн с задней поперечной балкой;
демонтировать кронштейн;
нажать одновременно на защёлки крышки АКБ с двух сторон;
снять защитную крышку с батареи;
отсоединить шланг газоотвода на боковой части корпуса;
с помощью ключа на 10 ослабить фиксатор минусовой клеммы;
убрать минус в сторону и зафиксировать его;
по аналогии убрать плюсовой провод;
отсоединить крепления АКБ;
вытащить аккумулятор из багажного отсека.

Ничего сложного в этой процедуре нет. Но это объективно более продолжительная работа, чем извлекать аккумулятор из подкапотного пространства на большинстве автомобилей.

Зарядка

Проблем с тем, чтобы зарядить демонтированный аккумулятор из багажного отсека Вольво ХС90, возникнуть не должно.

В случае с Volvo используются современные необслуживаемые АКБ, а потому для работы с ними нужны соответствующие ЗУ.

Для зарядки используйте только зарядные устройства с автоматическим управлением и регулировкой.

Оптимально заряжать источник питания постоянным током. Для этого нужно знать параметры ёмкости батареи. Ток заряда должен составлять не более 10% от ёмкости.

При восстановлении глубоко разряженного аккумулятора поможет более длительная зарядка малым током. В этом случае ток заряда составляет не более 5% от ёмкости. На процедуру может уйти значительно больше времени, но при этом удастся в полной мере восстановить характеристики батареи.

Перед самостоятельной зарядкой обязательно почитайте руководство по эксплуатации, а также изучите информацию на корпусе самого аккумулятора. Это во многом поможет правильно восстановить АКБ.

Обратная установка

Если потребовалась зарядка или замена АКБ, после демонтажа аккумулятора предстоит вернуть батарею на место.

Установка подразумевает соблюдение инструкции по демонтажу, только выполненной в обратной последовательности.

В процессе установки новой или заряженной старой аккумуляторной батареи от автовладельца потребуется сделать следующее:

поставить АКБ в посадочное гнездо;
установить крепления;
подключить сливной шланг системы газоотвода;
подключить сначала плюсовую клемму, а затем минусовую;
вернуть на место защитную крышку;
установить кронштейн;
поставить обратно напольное покрытие;
зафиксировать скобу;
закрыть люк.

Тут главное – соблюдать полярность и не забыть прочно закрепить все соединения.

При снятии АКБ первым отключается всегда минус. При обратной установке сначала нужно подключить плюс, а потом уже минус.

Это обязательное правило для всех, вне зависимости от того, об обслуживании аккумулятора какого автомобиля идёт речь.

Выбор новой АКБ

Теперь к вопросу о том, какой автомобильный аккумулятор будет лучше приобрести для Volvo XC90.

Самым правильным и лучшим выбором считается оригинал, который можно отыскать, воспользовавшись VIN-кодом, либо же серийным номером на самом корпусе аккумуляторной батареи.

Важно учитывать, что для каждой модификации внедорожника от Вольво предусмотрена своя оригинальная батарея с определёнными характеристиками, параметрами и габаритными размерами. Потому выбирать АКБ нужно строго для конкретной комплектации и версии автомобиля.

Но, учитывая высокую стоимость оригинальных батарей, большинство автовладельцев отдают предпочтение хорошим аналогам. Они дешевле, но в плане характеристик и эксплуатационных возможностей практически не уступают.

Выбирая аналог, ориентируйтесь на то, что приобретаемая батарея должна:

полностью соответствовать характеристикам и параметрам штатного, оригинального аккумулятора;
иметь адаптированность для эксплуатации на конкретной марке авто;
выпускаться компаниями, которые пользуются популярностью и доверием среди потребителей.

Потому брать АКБ от малоизвестных фирм, а также от компаний, качество продукции которых считается ниже среднего, настоятельно не рекомендуется.

Можно выделить несколько АКБ, которые считаются лучшими для автомобилей Volvo XC90:

Bosch AGM S5 A08. Имеет ёмкость 70 Ач с пусковым током 760 А. Размеры корпуса составляют 278х175х190 мм;
Bosch Silver S4013. Здесь уже ёмкость выше, 95 Ач, а пусковой ток достигает 800 А. По размерам это 353х175х190 мм;
Bosch S5 AGM. Отличная батарея с параметрами 95 Ач и 850 А. Размеры такие же, как у предыдущей модели;
Varta Blue Dynamic G3. Обладает ёмкостью 95 Ач с пусковым током 800 А. Размер аналогичен предыдущим 2 аккумуляторам;
Varta Silver Dynamic H3. Ещё один немецкий аккумулятор. Здесь ёмкость подняли до 100 Ач, а ток холодной прокрутки увеличили до 830 А. Габариты остались неизменными;
Mutlu SFB M3. Более бюджетный бренд, но при этом батарея способна обеспечивать ёмкость и пусковой ток на 80 Ач и 800 А соответственно. Отличный аналог для оригинальных батарей с размерами 278х175х190 мм;
Mutlu SFB. Аналог, только на 75 Ач и 750 А. Подойдёт для Volvo XC90 в базовой комплектации, где нет большого числа энергопотребителей.

Это лишь небольшая часть аккумуляторов, которые можно приобрести и установить на внедорожник от шведского автопроизводителя Volvo XC90.

Но представленные АКБ пользуются заслуженной популярностью. Если батареи марки Bosch и Varta относятся скорее к премиальному сегменту и стоят достаточно дорого, то предлагаемые варианты от Mutlu помогут сэкономить автовладельцу бюджет без существенной потери в плане эксплуатационных и технических характеристик.

Выбирать среди аналогов, либо покупать оригинальные запчасти, включая аккумуляторные батареи, автовладелец должен решить самостоятельно. Но чего делать настоятельно не рекомендуется, так это экономить на покупке АКБ и брать дешёвые аналоги с сомнительными характеристиками.

Предохранители Volvo XC90 2002 - 2014 г.в.

Протяжка проводки может различаться в зависимости от варианта двигателей. При этом сохраняется однотипное расположение компонентов, приведенных в главе.

В автомобилях с правосторонним управлением коробка под перчаточным ящиком находится с другой стороны.

Все электрические функции и детали защищены плавкими предохранителями, оберегающими электросистему автомобиля от повреждения при коротком замыкании или перегрузке.

Предохранительные блоки расположены в четырех местах. 1. Блок реле/предохранителей — в моторном отсеке. 2. Блок предохранителей — в салоне за звукоизолирующей обшивкой на стороне водителя. 3. Блок предохранителей — в салоне в торце приборной панели на стороне водителя. 4. Блок предохранителей — в багажном отделении. Замена предохранителей Отказ электрического компонента или функции может быть вызван временной перегрузкой или перегоранием соответствующего предохранителя. Прочитайте обозначение предохранителя, чтобы найти его местоположение. Извлеките предохранитель и посмотрите, не перегорела ли плавкая вставка. Если вставка перегорела, замените предохранитель новым такого же цвета и номинала. Под крышкой в торце приборной панели находится несколько запасных предохранителей. Там также имеются щипцы, с помощью которых можно снять и поставить на место предохранитель. Если один и тот же предохранитель перегорает несколько раз, это означает, что соответствующий компонент неисправен.

Блок реле и предохранителей в моторном отсеке

1	ABS	30 А
2	ABS	30 А
3	Омыватели фар струей под высоким давлением	35 А
4	Стояночный обогреватель (опция)	25 А
5	Дополнительные фары (опция)	20 А
6	Реле стартера	35 А
7	Очистители ветрового стекла	25 А
8	Топливный насос	15 А
9	Модуль управления трансмиссии (ТСМ), (V8, дизель, 6-цил. бензин)	15 А
10	Катушки зажигания (бензин), модуль управления двигателем (ЕСМ), инжекторные клапаны, (дизель)	20 А
11	Датчик положения педали подачи топлива (АРМ), АС-компрессор, вентилятор, электронный блок	10 А
12	Модуль управления двигателем (ЕСМ) (бензин), форсунки, (бензин), расходомер воздуха (бензин); расходомер воздуха (дизель)	15А, 5А
13	Модуль управления дроссельной заслонкой (V8), V1S (6-цил. бензин); модуль управления дроссельной заслонкой, соленоидный клапан, SWIRL (клапан воздушной смеси), регулятор давления топлива (дизель)	10 А, 15 А
14	Лямбда-зонд (бензин); лямбда-зонд (дизель)	20 А, 10 А
15	Обогреватель вентиляции картера, соленоидные клапаны, диагностика течи (5-цил. бензин); Обогреватель вентиляции картера (V8, 6-цил. бензин), муфта AC (V8, 6-цил. бензин), соленоидные клапаны, диагностика течи (V8, 6-цил. бензин), ЕСМ, (V8, 6-цил. бензин), расходомер воздуха (V8), свечи накаливания (дизель)	10 А, 15 А
16	Ближний свет фар, слева	20 А
17	Ближний свет фар, справа	20 А
18	Резервное гнездо
19	Блок управления двигателем (ЕСМ), питание, реле двигателя	5 А
20	Габаритные огни	15 А
21	Резервное гнездо

Чтобы получить доступ к предохранителям, нажмите пластмассовые фиксаторы на коротких сторонах блока и потяните крышку вверх.

Блок реле / предохранителей в салоне за звукоизолирующей панелью на стороне водителя

1	Вентилятор климатической установки	30 А
2	Аудиосистема (усилители)	30 А
3	Кресло водителя с электроприводом	25 A
4	Сиденье пассажира с электроприводом	25 A
5	Блок управления слева, передняя дверь	25 A
6	Блок управления справа, передняя дверь	25 A
7	Резервное гнездо
8	Радио, проигрыватель компакт-дисков, система RSE	15 A
9	Дисплей RTI, модуль МММ RTI	10 А
10	OBDII, переключатель света (LSM), датчик угла поворота рулевого колеса (SAS), блок управления рулевым колесом (SWM)	5 А
11	Замок зажигания, система SRS, модуль управления двигателем ЕСМ (V8, 6-цил. бензин) отключение SRS на стороне пассажира (PACOS), электронная блокировка старта (IMMO), модуль управления трансмиссией ТСМ (V8, дизель, 6-цил. бензин)	7,5 А
12	Общее освещение, потолочное (RCM), верхний электронный модуль управления (UEM)	10 А
13	Люк в крыше	15 А
14	Телефон	5 А
15-38	Резервные гнезда

Наклейка с указанием позиции предохранителей и числа ампер расположена под крышкой торцевого блока.

Блок реле / предохранителей в торце панели приборов на стороне водителя

1	Обогрев сидения, правая сторона	15 А
2	Обогрев сидения, левая сторона	15 А
3	Звуковой сигнал	15 А
4	Резервное гнездо
5	Информационно-развлекательная система	10 А
6	Резервное гнездо
7	Резервное гнездо
8	Сирена охранной сигнализации	5 А
9	Контакты сигнала торможения, питание	5 А
10	Комбинированный прибор (DIM), климатическая установка (ССМ), стояночный отопитель, сиденье водителя с электроприводом	10 А
11	Электрическое гнездо, переднее сидение, заднее сидение и холодильник	15 А
12	Резервное гнездо
13	Резервное гнездо
14	Резервное гнездо
15	ABS, STC/DSTC	5 А
16	Электронное сервоуправление (ECPS), активный биксенон (НСМ), регулировка высоты пучка света фар	10 А
17	Противотуманная фара, впереди слева	7,5 А
18	Противотуманная фара, впереди справа	7,5 А
19	Резервное гнездо
20	Насос охлаждающей жидкости (V8)	5 А
21	Блок управления связью (ТОМ), блокировка передачи заднего хода (М66)	10 А
22	Дальний свет фар, слева	10 А
23	Дальний свет фар, справа	10 А
24	Резервное гнездо
25	Резервное гнездо
26	Резервное гнездо
27	Резервное гнездо
28	Сиденье пассажира с электроприводом	5 А
29	Топливный насос	7,5 А
30	BUS	5 А
31	Резервное гнездо
32	Резервное гнездо
33	Вакуумный насос	20 А
34	Насос омывающей жидкости	15 А
35	Резервное гнездо
36	Резервное гнездо

Предохранители в багажном отделении

1	Фонарь заднего хода	10 A
2	Габаритные огни, противотуманные фары, освещение багажного отделения, освещение номерного знака, лампы стоп-сигналов	20 A
3	Аксессуары (АЕМ)	15 A
4	Резервное гнездо
5	Электронная аппаратура REM	10 А
6	Развлекательная система заднего сидения RSE (аксессуар)	7,5 А
7	Прокладка проводки (30 питание)	15 А
8	Электрическая розетка в багажном отсеке	15 А
9	Задняя дверь, правая: стеклоподъемник, блокировка стеклоподъемника	20 А
10	Задняя дверь, левая: стеклоподъемник, блокировка стеклоподъемника	20 A
11	Резервное гнездо
12	Резервное гнездо
13	Подогреватель дизельного фильтра	15 А
14	Сабвуфер, кондиционирование воздуха в задней части салона (А/С)	15 А
15	Резервное гнездо
16	Резервное гнездо
17	Дополнительная аудиоаппаратура	5 А
18	Резервное гнездо
19	Очиститель сзади	15 А
20	Прокладка проводки (15 питание)	20 А
21	Резервное гнездо
22	Резервное гнездо
23	AWD	7,5 А
24	Резервное гнездо
25	Резервное гнездо
26	Помощь при парковке	5 А
27	Главный предохранитель: кабельная проводка к прицепу, помощь при парковке, AWD	30 A
28	Центральный замок (PCL)	15 А
29	Освещение прицепа слева: габаритные огни, указатели поворотов	25 А
30	Освещение прицепа, справа: сигнал торможения, противотуманные фонари сзади, указатели поворотов	25 А
31	Главный предохранитель	40 А
32	Резервное гнездо
33	Резервное гнездо
34	Резервное гнездо
35	Резервное гнездо
36	Резервное гнездо
37	Электрообогреваемое заднее стекло	20 А
38	Электрообогреваемое заднее стекло	20 А

Информация актуальна для моделей Вольво ХС90 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.

Volvo XC90 (Вольво хс90) замена передних амортизаторов своими руками. Видео инструкция

Покажем вам обучающий фото и видео урок, как своими руками заменить передние амортизаторы в автомобиле Volvo XC90 (Вольво хс90).

Поднимаем машину, снимаем колёса. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора, при этом от самого стабилизатора её можно не откручивать, используем для этого torx t30 и ключ на 18:

Тут есть нюанс, если у вас вывешены колёса по оси, то с этой процедурой у вас проблем не будет, если вы используете домкрат, соответственно вывешено у вас одно, то при демонтаже и обратной установке, необходимо помочь монтажкой или другим подходящим предметом.

Используем головку на 21 и ключ на 18 для того чтобы открутить две гайки на болтах, которые крепят амортизатор к поворотному кулаку, болты не вынимаем при этом:

Плоской отвёрткой вытаскиваем провод с датчика ABS из крепления на амортизаторе:

Не ломайте его, так как новое крепление не идёт с амортизатором в комплекте. Выбиваем верхний болт крепления амортизатора. Опускаем автомобиль и открываем капот. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления:

Вытаскиваем старый амортизатор, ставим его в специальное приспособление, вы скорее всего будете выполнять эту работу своими руками в гаражных условиях, поэтому разборку вам будет удобнее провести на машине, применяя обычные стяжки для пружин. Снимаем защитную крышку с гайки штока амортизатора, откручиваем её используя Torx T40 и ключ на 21:

Тут чаще всего владельцы Volvo xc90 сталкиваются с проблемой. При помощи Torx T40 мы держим штук, чтобы он не прокручивался. Очень часто гайку очень сильно затягивают, она закисает и в результате при откручивании внутренние грани деформируются или колодец выходит из строя. В этом случае необходимо будет использовать гайколом или отрезать её подручными средствами, имейте это ввиду.

После того как открутили гайку, снимаем шайбу. Откручиваем используя специальный ключ:

Перенесём его на новый. Берём новый амортизатор, я рекомендую для установки фирму Sachs номер в каталоге 314125 (комплект). Снимаем с него защитное крепление и прокачиваем амортизатор, учтите что после прокачки нельзя его ставить в горизонтальное положение. Устанавливаем его вертикально, начинаем понемногу вдавливать шток, совсем чуть-чуть не доводя до конца, в таком положении держим несколько секунд (примерно 3-5). Выпускаем шток, он должен плавно вытянуться, если этого не произошло, тянем его руками за гайку штока. Эту процедуру повторяем от 5 до 10 раз. При этом выдвижении штока не должно быть никаких рывков. После выполнения прокачивания, попробуйте сделать резкое движение проверив ход штока.

В ролике ошибка, после прокачивания начали ставить крепление датчика ABS, опустив уже прокачанный амортизатор в горизонтальное положение. Так делать не нужно!

Ставим отбойник с пыльником, пружину, опору.

Наживляем гайку. Собираем в обратном порядке.

Видео замена передних амортизаторов в Volvo XC90:

Резервное видео как заменить передние амортизаторы в Вольво хс90:

"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Читайте также: