Volvo s40 штуцер прокачки

Обновлено: 05.07.2024

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Как поменять антифриз в автомобиле Вольво своими руками?

Ремонт

А уж другое его применение, например, для прогрева салона автомобиля – это, как говорится попутная польза.

Содержание статьи:

Когда нужно поменять охлаждающую жидкость на Volvo?

Все мы прекрасно понимаем, что при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно греется. И если бы не было хорошо продуманной системы охлаждения, он перегрелся и заклинил бы уже через несколько минут после запуска.

Ключевую роль в системе охлаждения играет охлаждающая жидкость. Изначально, давным-давно, когда двигатели изготавливались из чугуна, роль охлаждающей жидкости исполняла обычная вода. Но, как мы знаем, вода имеет свойство замерзать, едва температура воздуха опускается ниже нуля.

В условиях холодных зим это неприемлемо, поэтому, в воду стали добавлять этиленгликоль. Вода с ним не замерзала, а превращалась в кашицу.

И все было бы хорошо, если бы двигатели до сих пор изготавливались из чугуна. Однако материал современных двигателей – сплавы алюминия, которые подвержены сильной коррозии под воздействием этиленгликоля.

По этой причине и были разработаны современные охлаждающие жидкости, называемые также антифризами. Специальные добавки в них создают защитное покрытие на стенках двигателя и защищают его от коррозии.

Наверное, многие мечтают о том, чтобы охлаждающая жидкость заливалась единожды на заводе и больше не менялась в процессе эксплуатации. Однако, мечты остаются мечтами.

Существует несколько способов, с помощью которых можно определить, насколько антифриз в Вашем Вольво нуждается в замене:

Самый простой, не требующий практически никаких усилий, который можно назвать «способом на глаз»
Заключается он в определении цвета охлаждающей жидкости. Другими словами, если антифриз из зеленого или красного превратился в бесцветный или, хуже того, мутно-грязный – его пора менять.
Способ, конечно, весьма условный, но имеющий право на существование.
Другой, более цивилизованный – использование тестеров
Практически все серьезные производители антифризов изготавливают и тестеры для их проверки.
Тестеры могут быть в виде одноразовых полосок, меняющих цвет, в зависимости от состояния состава охлаждающей жидкости.
Тестеры также выпускаются в виде портативных приборов.
Третий способ, в общем-то, не служит для определения качества антифриза
Однако, он представляется самым оптимальным и надежным. Заключается он в регулярной замене охлаждающей жидкости в Вольво не реже одного раза в год, перед наступлением зимы.
Другая отметка для замены – пробег в 40-45 тысяч километров.

Теперь, когда Вы знаете, когда нужно менять антифриз, давайте посмотрим, как осуществить его замену.

Как заменить антифриз в Вольво самостоятельно?

Замена антифриза – операция совсем не сложная. Любой автолюбитель, если он не падает в обморок при виде двигателя, справится с ней без особых трудностей.

Впрочем, если Вы не хотите пачкаться и лезть под машину (и то и другое – неотъемлемые части процедуры замены антифриза) – отправляйтесь в автосервис. Там все сделают за вас.

Нужно дать двигателю остыть.
Процедуру замены лучше проводить на полностью охлажденном двигателе.
Прежде всего, нужно снять нижний пластиковый щиток картера двигателя (или, как его еще называют – брызговик).
Необходимо открыть крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе охлаждения.
Далее необходимо слить охлаждающую жидкость из блока двигателя.
Для этого, присоедините небольшой шланг с внутренним диаметром 10мм к штуцеру прокачки системы охлаждения (находится, обычно, на шланге отопителя). Противоположный конец шланга опустите в емкость для сливаемой жидкости. Откройте штуцер и дождитесь, пока жидкость сольется.
Теперь нужно слить жидкость с радиатора охлаждения.
Найдите нижний шланг радиатора. Под нижнюю часть шланга поставьте емкость для сливаемой жидкости. Ослабьте хомут на шланге и снимите шланг. Дождитесь, пока жидкость сольется.
Установите шланг на место.
Закройте штуцер системы прокачки охлаждения.
Через горловину расширительного бачка залейте новую охлаждающую жидкость.
Дождитесь, пока жидкость разойдется по системе.
Не закрывая крышки бачка расширителя,запустите двигатель.
Дайте ему поработать несколько минут.
При необходимости, долейте антифриз до отметки «MAX».
Закройте крышку расширительного бачка
Теперь двигатель нужно прогреть, чтобы жидкость попала в радиатор охлаждения
Дайте ему поработать до достижения рабочей температуры и открытия термостата.
Снимите крышку расширительного бачка и долейте жидкость до отметки «MAX».
Закройте крышку.

Как видите, несмотря на довольно большое количество шагов по замене, процедура не представляет из себя ничего сложного. Главное – залить наиболее подходящий антифриз, чтобы не менять преждевременно вышедшие из строя детали двигателя.

Какой антифриз лучше подойдет для Вольво XC90, XC70, S80, S60, S40?

Благодаря этому, антифризы Вольво обладают рядом преимуществ перед охлаждающими жидкостями других автомобилей:

Максимальная защита от замерзания.
Надежная защита от коррозии.
Улучшенная охлаждающая способность жидкости (теплоперенос).
Защита от выпадения осадка в системе охлаждения.

Конечно, кроме антифризов Volvo и Volvo VSC есть множество других охлаждающих жидкостей от других производителей. И их, конечно, тоже можно залить, в крайнем случае, когда под рукой нет фирменной. Но помните – эта мера временная.

При первой возможности замените антифриз на наиболее подходящий, и разработанный специально для автомобилей Volvo. Тогда двигатель вашего авто будет максимально защищен от коррозии и будет служить долго и надежно.

Volvo s40 штуцер прокачки

Прокачка тормозов в гордом одиночестве.

Почитав советы по обслуживанию любимых Вольво и других иномарок, решил поделиться опытом прокачки тормозов одному. Этот способ вычитал из одной древней книги, приблизительно такого названия " Советы бывалых". Если найду эту книгу обязательно дам полное название.
Приступаем к прокачке тормозов, для этого покупаем в аптеке спринцовку с мягким наконечником. А в магазине автозапчасти тормозную жидкость. Берем ключ для откручивания выпускных штуцеров и прозрачную трубку для выпуска
воздуха. Надеваем трубку на выпускной штуцер, а в другой конец трубки вставляем спринцовку, предварительно сжав ее. Откручиваем слегка штуцер и наблюдаем веселые пузырьки и немного тормозухи, появившиеся в трубке. Спринцовку желательно держать выше уровня штуцера, чтобы тормозуха стекала вниз. Когда спринцовка наполнится воздухом и тормозухой ,закрываем штуцер. Снова сжимаем спринцовку и повторяем процесс удаления воздуха и тормозухи. Необходимо периодически подливать тормозную жидкость в бачок, под капотом.
Теперь мои улучшения данного способа.
1.Во время такой прокачки наблюдается большой подсос воздуха по резьбе выпускного штуцера, поэтому процесс прокачки становится весьма длительным.
2.Многие знают, что выпускные штуцера имеют особенность приржаветь к тормозным суппортам и при откручивании ломаются.
Далее следуют многочисленные попытки удаления обломка штуцера или замена суппорта.
Для того, чтобы убить сразу двух зайцев я обмотал резьбу штуцера лентой ФУМ, которую используют сантехники. Подсос воздуха прекратился, штуцер после двух лет эксплуатации открутился легко и процесс прокачки значительно ускорился. В спринцовку идет только тормозуха, а не наружный воздух.

Прислал Александр Мышакин

А вот мой метод , о т SergVolvo

Покупаем устройство для прокачки тормозной системы. Либо изготавливаем сами из подходящих материалов. Представляет оно собой, крышку подходящего диаметра , которая наворачивается на горловину расширительного бачка тормозной системы вместо штатной крышки с датчиком поплавком - указателем уровня. В крышке сверим отверстие в середине и вставляем в него сосок от бескамерной шины. Устанавливать нипель в него ненужно. Далее подбираем шланг подходящего диаметра и надев на сосок затягиваем его хомутом, на противоположную сторону шланга устанавливаем клапан - насадку от насоса.

Можно обойтись и без него просто выкрутив нипель с колеса, и одев на него шланг другим концом. Далее прокачиваем каждый контур в необходимой последовательности, открутив спускной клапан на суппорте выпускаем воздух и немного тормозной жидкости, доливаем тормозной жидкости, если ее уровень ниже минимума. Нажимать на педаль тормоза и накачивать давление в данном методе ненужно. Данный метод очень удобен для замены тормозной жидкости, так как практически исключает сильное перемешивание старой и новой тормозной жидкости, обеспечивая полную её замену замещением. Помощник не требуется тоже. Этот метод также описывался в литературе "Советы бывалых", но однажды я увидел это приспособление в магазине и с тех пор пользуюсь им всё время. Если купленное приспособление не подойдет по размерам крышки, достаточно подмотать изоленту на горловину расширительного бачка тормозной жидкости , для герметизации соединения и удерживании крышки .

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Volvo S40 с пробегом: предсмертный вой механики и моторы на герметике

Volvo за копейки? Неужели такое возможно? Да, экземпляры первого поколения S40 сегодня стоят недорого, особенно для Volvo. А совсем недавно мы ещё и рассказали о не самом плохом кузове и ходовой части этих маленьких "шведов", особенно выпущенных после рестайлинга. Так что осталось только узнать об особенностях коробок и моторов S40 и бежать занимать очередь за этим подержанным автомобилем. Или всё же не стоит этого делать?

Трансмиссия

У большинства машин механические коробки передач не дают поводов для расстройства. Но в случае с Volvo S40 первого поколения это не так. Проблема та же, что и у соплатформенной Mitsubishi Carisma – коробка от Renault. Что коробка M3P с моторами объёмом 1,6 л, что коробка M5P с атмосферными моторами 1,8 и 2,0 л и дизелем – обе они являются разновидностью коробок JB3/JB5 французского производства. Турбированному мотору, который появился чуть позже, полагалась более крепкая М56. К счастью, после рестайлинга на Volvo S40 и с младшими моторами ставили коробку M56 с Volvo 850/S70, которая со своими обязанностями справляется не то что хорошо, а просто великолепно, выдерживая момент даже форсированных моторов с наддувом.

Чем плохи коробки M3P/M5P? Да собственно, всем. Французская конструкция по праву может взять приз за оригинальность корпуса МКПП. Чтобы обеспечить равную длину полуосей, левая полуось начинается прямо от дифференциала. Причём внутри КПП, где стоит шарнир типа трипод. А чтобы масло не вытекало из коробки, на выходе стоит сальник, который больше похож на пыльник ШРУСа: на валу подшипник закрыт непосредственно сальником, а снаружи на него надет кожух, который закрывает огромное отверстие в коробке. Разумеется, любое повреждение сальника-пыльника приводит к быстрой утечке масла из МКПП, но это лишь малая часть беды.

На фото: Volvo S40 '1996–2000

Привод МКПП сделан штангой — например, как на ВАЗ-2108, а качество привода еще хуже, чем было у «восьмёрки». Буквально в течение года-двух люфты в приводе становятся как минимум дискомфортными, часто нельзя включить заднюю, первую или вторую передачи, а иногда приходится ехать на той, которую повезло «воткнуть». Если это кажется не слишком большой проблемой, то продолжим.

Ресурс синхронизаторов, валов и подшипников оказался невелик: буквально через несколько лет быстрые переключения становятся невозможными, а быстрые поездки могут закончиться перегревом масла и течью сальника. После 150 тысяч пробега к числу проблем добавляется вылетающая левая полуось и умирающие подшипники «звезды» трипода. Звезды сложно подобрать: номинально Volvo их не предлагала, хотя в каталоге Renault эти запчасти есть. Стакан трипода тоже изнашивается, и трипод начинает «саморазбираться», что, разумеется, влечет за собой катастрофические утечки масла из МКПП. Ну и шумность коробки начинает зашкаливать, а в тяжелых случаях износа стакана или подшипников «звезды» трипода или подшипников валов коробки появляются вибрации и гул.

Теперь, наверное, понятно, почему при первой же возможности реновские коробки стараются сменить на М56. Правда, коробки с короткой главной парой в некотором дефиците и стоят дороже, чем коробки от Volvo 850 с моторами объём 2,0- 2,4 л или даже наддувными двигателями.

Коробка М56 к появлению на S40 успела переболеть всеми детскими болезнями. Изредка может развалиться синхронизатор третьей передачи, но это касается либо очень ранних версий коробок, поставленных с Volvo 850, либо перебранных с неудачными запчастями ранних выпусков. В любом случае, проблема случается при пробеге до 60 тысяч километров. В остальном коробка практически идеальная: крепкая, ресурсная и хорошо работающая. Иногда в качестве минуса называют цену ее выжимного подшипника (он тут идет в сборе с гидроцилиндром, так называемый «гидровыжим»), но эта деталь имеет ресурс более 200 тысяч километров и меняется крайне редко. Да и стоит она дорого только на фоне цены совсем убитой S40: пять-семь тысяч рублей за качественный неоригинал – это вполне вменяемая сумма, а недорогой Fenox за пару тысяч рублей тоже может отходить сотню. Правда, при условии правильной сборки и прокачки сцепления.

Сразу скажу, что переделка с M3P на M5P – довольно хлопотное мероприятие. Потребуется не только сама коробка, но и оба привода, новый стартер, новая кулиса и привод, новая гидротрасса сцепления и новая левая опора мотора.

Автоматические коробки передач представлены двумя семействами коробок Aisin: четырёхступенчатые серии AW50-42LE до рестайлинга и первые «пятиступки» серии AW55-50 — после.

Коробки Aisin AW50-42LE считаются «вечными», во всяком случае, они способны пройти 300-400 тысяч километров при условии более-менее регулярного обслуживания. Боятся они только попадания в масло антифриза (что возможно с радиаторами Volvo), перегрева, потери уровня масла (тут есть щуп, так что главное – следить) и слишком агрессивного вождения. Хоть они и рассчитаны на крутящий момент в 320 Нм и выдерживают все 360, изредка водителям удается прикончить такую коробку топтанием педали газа.

На фото: Volvo S40 '2002–04

Основные ошибки АКПП связаны с повреждениями селектора, который расположен на коробке сверху и со временем начинает сбоить, требуя разборки, чистки и смазки. При пробегах более 300 тысяч километров возможен износ накладок блокировки ГДТ, течи сальников коробки и износ задней крышки. Иногда проявляет себя конструктивный дефект в виде трещины барабана "форвард", после чего сгорают фрикционы задней передачи.

В случае поломки всегда можно поставить более дешевую и распространенную коробку серии 50-40, только гидроблок с колоколом придется поставить от старой коробки. Конечно, она выдерживает только 290 Нм момента, но атмосферные моторы на S40 гарантированно слабее.

После рестайлинга 1999 года на машине появилась куда более современная пятиступенчатая АКПП серии AW55-50. По механической части она не менее надежна и даже выдерживает больший крутящий момент. Но вот её гидроблок оказался с изъяном. Как и у всех последующих конструкций Aisin, конструкция гидроблока такова, что грязное масло изнашивает не только сами соленоиды, но и «плиту» — корпус коробки. В результате просто замена и промывка соленоидов помогает редко. Приходится покупать или новый гидроблок в сборе с соленоидами и датчиками, как предлагает производитель, или неоригинальные соленоиды и делать ремонт корпуса ремкомплектами Sonnax, что по ряду причин редко удаётся сделать хорошо. Гидроблок у Volvo свой, причем версии 1999-2004 годов выпуска относятся к самой ранней и самой проблемной его версии, поэтому при возможности его стоит заменить на более новый вариант.

Диагностика гидроблока обычно требует стенда и хорошего понимания происходящего. Простая переборка коробки с установкой максимального числа новых деталей и свежих соленоидов у этой коробки обычно ни к чему не приводит. В лучшем случае получится устранить поломки, которые образовались в связи с неисправностями гидроблока. В результате коробка получила звание «проблемной», и сервисы очень любят разводить обладателей этих АКПП на дорогостоящий ремонт с заменой гидроблока ремонтным или новым. Причем не всегда после ремонтов на сумму в 100-200 тысяч рублей коробка работает, и часто все заканчивается установкой «контракта».

Избежать проблем легко: нужно очень часто менять масло в АКПП (раз в 20-30 тысяч километров), поставить внешний усиленный радиатор и обязательно внешний масляный фильтр на коробку. Эти мероприятия снижают число отказов этой АКПП до минимума, особенно если не изнашивать накладки ГДТ резкими стартами и ни в коем случае не доводить их износ до истирания клеевого слоя с последующим резким загрязнением масла.

В ремонте эта коробка заметно дороже четырехступенчатой, так что при первых признаках загрязнений или поломки гидроблока — например, ударах при переключениях со второй на третью передачу или с четвёртой на пятую, а также ударах при включении Drive — стоит подумать о ремонте. Чем раньше он будет проведен, тем меньше будет пострадавших деталей. В запущенных случаях контрактная коробка дешевле ремонта почти на порядок, если последний ещё вообще возможен.

Моторы

Ситуация с двигателями достаточно простая. Почти все бензиновые моторы тут стоят модульной серии, но довольно редкой разновидности – четырехцилиндровые. Такие встречаются только на первой S40 или на ранних 850. Даже шестицилиндровые варианты производились дольше, не говоря уже о пятицилиндровых, которые в дизельном варианте переставили ставить на Volvo буквально два года назад. Ну а дизельный мотор как есть Renault.

Напомню основные особенности этой серии двигателей. Во-первых, конструкция четырех-, пяти- и шестицилиндровых моторов унифицирована, что дает возможность найти запчасти даже на весьма редкий мотор, так как его компоненты встречаются на более распространённых автомобилях. Блок у всех двигателей алюминиевый, гильзы у него чугунные. ГБЦ интересна тем, что вместо бугелей постелей распредвалов используется верхняя крышка головки, что гарантирует довольно интересный квест на вариантах мотора без гидрокомпенсаторов во время регулировки зазоров клапанов и сборку без прокладки.

В нижней части блока использовано схожее решение: верхняя часть картера и постель коленвала выполнены единой деталью, а масляный фильтр вкручивается непосредственно в картер. Маслоканал подачи масла на вкладыши коленчатого вала выполнен в виде открытой фрезерованной полости в стенке блока и герметизируется картером при сборке. Разумеется, всё это тоже все собирается на герметик без прокладок и требует максимально качественной работы.

На фото: Volvo S40 '2002–04

Привод распредвалов осуществляется ремнем, фазовращатели есть как минимум на впускном валу. Кстати, клапан фазовращателя – одно из немногих слабых мест мотора. Он, будучи в возрасте, протекает, и масло попадает на ремень, повреждая его. Еще обиднее, если протекает не сам клапан, а его прокладка ценой рублей в 200. Примите за правило менять ее регулярно при каждой замене ремня. Кстати, у моторов с четырьмя клапанами на цилиндр их загибает обязательно.

Также ремнём приводится помпа, которую обязательно стоит менять каждые 60-90 тысяч километров, иначе люфт ее подшипника способен повредить ремень ГРМ. Сами фазовращатели достаточно надежны и к тому же прекрасно перебираются, но слишком экономные владельцы и сервисы иногда их блокируют или даже заваривают, при покупке обратите внимание на этот момент. Лишние семь тысяч рублей на новую муфту вряд ли вас разорят, но в придачу могут прилагаться еще поврежденные каналы системы в блоке, утечки масла через переднюю часть крышки распредвала (а это верхняя часть ГБЦ на моторе) или уплотнительные кольца.

За сервисным ремнем тоже стоит следить тщательно, он тут хорошо нагружен и достаточно длинный, его ресурс до появления надрывов иногда составляет менее 60 тысяч километров. К сожалению, при обрыве его часто наматывает на шкив коленвала, повреждая и ремень ГРМ с соответствующими последствиями. Так что меняйте ремень привода дополнительных агрегатов как можно чаще.

Еще одним слабым местом всех моторов серии является система вентиляции картера. Не очень удачная маслоловушка и расползающиеся с возрастом шланги системы приводят к появлению подсосов и загрязнению впускного коллектора, что не способствует нормальной жизни моторов и их долголетию. В качестве побочных эффектов отметим плавающие обороты холостого хода и нехватку мощности, особенно у малообъемных вариантов. Тут рекомендуем установить маслоловушку поздних выпусков за номером 31338023 от пятицилиндровых моторов или большую маслоловушку от турбированных двигателей.

На фото: Volvo S40 '2000–02

Сбои системы управления по датчику положения распредвала иногда связаны с поломкой ротора датчика положения VOLVO 8658004. Деталь недорогая, но с возрастом у нее иногда отламываются выступы, что сложно диагностировать, если датчик до этого кто-то снял, вытряхнул из корпуса «мусор» и собрал обратно, не поняв причины проблемы или заменив сам датчик.

В остальном двигатели практически одинаковы. Моторы серий B4164S всех вариантов, B4184S (кроме тех, что с буковками SM на конце), B4204S и наддувные B4204T различаются только рабочим объемом. Ну и, разумеется, у наддувных стоит другая впускная система и есть сам турбонаддув, отчего они несколько требовательнее в обслуживании. Но в целом это удивительно крепкие и ресурсные двигатели с отличными мощностными показателями, и при этом весьма экономичные. А наддувные варианты еще и очень хорошо форсируются: есть экземпляры двигателей на этом блоке с мощностью до 600-800 л.с. Правда, по популярности они все же уступают пятицилиндровым вариантам.

Из общего ряда заметно выделяются дизели. Это моторы производства не Volvo и не Mitsubishi, а Renault, модели F8T

D4192T/F8T во всех вариантах считается весьма неплохой для своего времени конструкцией. По конструкции он сильно отличается от моторов Volvo, зато сервисы Renault знают его очень хороо.

На фото: Volvo S40 '2000–02

А вот моторы B4184SM ( 125 л.с.) — это творчество Mitsubishi. Это тот же 4G93 в варианте с четырёхклапанной SOHC ГБЦ и GDI. Если вы читали обзор Mitsubishi Carisma, то знаете, что по целому ряду причин его покупать не стоит. Это справедливо и для Volvo, тем более что тут он немного по-другому укомплектован, что умножает число проблем в эксплуатации.

Резюме

Volvo S40 – очень интересная внешне и по ходовым качествам машина, но она имеет несколько явных слабых мест. Особенно экземплярам до рестайлинга не везет с качеством кузова. Но даже если кузов в порядке, у автомобилей до 1999 года есть сложности с подвеской и МКПП. Все решаемо, но при цене машины менее сотни тысяч рублей вряд ли вы рассчитываете на масштабные вложения, а более живые экземпляры после рестайлинга стоят от 150 до 200 тысяч рублей. У них решены многие мелкие и не очень сложности, они ресурснее и лучше окрашены. Наконец, они новее. Но специфика нижних ценовых категорий такова, что они значительно дороже тех машин, на которые заглядывается потенциальный покупатель S40.

На фото: Volvo S40 '2000–02

Не рассчитывайте на то, что маленькая Volvo будет дешевой не только при покупке, но и в обслуживании. Особенно если смотрите самые дешевые варианты. Она довольно требовательна к обслуживанию и требует хорошего уровня сервиса. В противном случае S40 быстро превращается в недвижимость или попросту в «помойку». Таких машин много, и довести их до нормального уровня обойдется куда дороже цены покупки.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов и сцепления

Для замены нам понадобится:
-2 человека-
-1.5-2 литра новой тормозной жидкости-
-Ключик на 8 накидной или спец ключ для штуцеров-
-прозрачная трубка-
-прозрачная банка-
-шприц или клизма (для откачки жидкости из бачка)-
-Яма-
-Крепкая правая нога

Я менял на яме, в случае отсутствия можно заменить подъемником или домкратом
Открываем капот, откручиваем крышку у бачка с тормозухой

Выкачиваем с помощью шприца или клизмы всю старую жидкость, протираем чистой тряпкой бачок внутри вот так

Заливаем новую тормозную жидкость, я использовал Castrol DOT 4

заливаем полный бачок

Идём под машину, если используете яму или подъемник задние колёса снимать не надо, штуцера вполне доступны и так.
Порядок замены и прокачки рекомендуется соблюдать такой:
Заднее правое колесо-->Заднее левое колесо-->Переднее правое колесо-->Переднее левое колесо .
Начинаем с заднего правого колеса, штуцер находится на суппорте и выглядит вот так:

с помощью ключа на 8 пробуем открутить, срываем так, чтобы пошел откручиваться, когда пошел откручиваться, закручиваем и одеваем прозрачный шланг на штуцер, а штуцер опускаем в баночку,

подсовываем ключ так, чтобы в одно движение могли открутить и закрутить штуцер, и делаем так: кто-то из двух человек держит ключ в положении "открутить закрутить", а другой сидит в салоне машины и качает педаль тормоза, тот, кто в салоне делает 5-7 качков и жмёт на педаль, другой в это время откручивает штуцер, по трубке побежит старая тормозуха в банку, потом, как педаль по ощущениям чуть провалилась, вы опять закручиваете штуцер и другой в салоне опять начинает качать, ну и так далее, пока не потечёт новая тормозуха, главное, не забывайте посматривать в бачок с тормозухой, чтобы ни в коем случае не хватануть воздуха. Тоже действие проделываем с Задним левым колесом, потом идём и откручиваем переднее правое колесо, так как снизу к штуцеру не подобраться (у меня не получилось)

и проделываем тоже самое, что и с задними колесами, так как задние суппорта у меня новые, штуцера открутились без проблем, а передние старые.. так что будьте аккуратны, чтобы не получилось как у меня

Он у меня отломался, а это или высверливать и покупать новые штуцера или замена суппорта.. так что не скупитесь на всякого рода ВДшки и тд. если видите, что штуцера совсем заржавели.
После того, как прокачали тормоза, беритесь за сцепление, штуцер для прокачки сцепления находится, где рабочий цилиндр сцепления - под шлангом подачи воздуха, внизу, между башкой и коробкой воздушного фильтра,

штуцер, как и на тормозах, находится под пластмассовым колпачком, снимаем его и опять одеваем прозрачный шланг и делаем тоже самое, что и с тормозами, только будьте внимательны, чтобы новая тормозуха в бачке не опускалась ниже дырки, и опять же не хапнуть воздуха

После прокачки сцепления затяните штуцер, оденьте обратно колпачок и сделайте тест драйв сцепления и тормозов, у меня сцепление стало хватать почти в самом конце, и поэтому с помощью шприца и той-же прозрачной трубки качнул чуть воздуха в систему, ну это уже у кого как, я это делал для привычного положения педали.
Вот вроде и всё, извиняюсь если что не так. это мой первый гайд. вернее, первый раз, когда я фотоаппарат не забыл

Вольному Volvo.

Volvo S40. Замена левого приводного вала

При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:

Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:

Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):

После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.

Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:

Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:

Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.

Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:

На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:

Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:

И вот он снят. Рядом - новый вал:

Вот оно, стопорное кольцо:

А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:

Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:

Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:

Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:

После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:

Кронштейн под массу впечатляет:

А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:

К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:

Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).

В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.

Штуцер прокачки тормозов - как подобрать и зачем он нужен?

Внимательно обслуживая свое авто, мы нередко забываем о мелочах, которым тем не менее, занимают важное место в функционировании автомобиля. Говоря о тормозной системы, нельзя обойти вниманием систему отвода воздуха из системы, а именно - штуцера прокачки тормозов. Второе название - винт стравливания воздуха. Какова функция этой детали, когда необходимо менять и где купить - в нашем материале.

Как известно, тормозная система в легковом автомобиле построена по гидравлическому принципу. Проще говоря, магистрали заполнены жидкостью, которая по своим свойствам не сжимаема. А значит, ее можно использовать для передачи импульса от педали к тормозным механизмам, обеспечивающим сжатие колодок. Ключевое понятие здесь "не сжимаема". В сравнении м теми же газами, которые можно сжать во много раз. Если представить, что вместо тормозной жидкости в систему нашему автомобиля запустили воздух, то при нажатии на педаль тормоза ровным счетом ничего не произойдет: газ сожмется в объеме, но воздействия на колодки не случится. Если же мы впустим в нашу, заполненную жидкостью, систему немного воздуха - мы уже допустим некоторую сжимаемость. Поэтому, архиважной задачей стоит ни под каким предлогом не допустить воздух в магистрали наших тормозов. Но возможно ли это?

При замене колодок, дисков, установке ремкомплектов суппортов мы хочешь-не хочешь впускаем воздух в систему. Поэтому на практике, задача "не допустить газ в трубки" сводится к тому, чтобы его оттуда эффективно выгнать. Процедура эта называется "стравливание воздуха из тормозной системы посредством прокачки". И главенствующая роль в этом отводится штуцеру прокачки. На практике, это винт с полой сердцевиной. Конструктивно, штуцер располагается в верхней части камеры суппорта, заполненной тормозной жидкостью. При накачке педалью, воздух в системе, в поисках выхода, поднимается в верхнюю часть камеры. Механик несколько откручивает винт, позволяя понемногу страдать воздух из магистрали. Процедура производится до тех пор, пока жидкость полностью не вытеснит газ.

Когда необходимо менять штуцер прокачки тормозов? Сам по себе винт стравливания воздуха не изнашивается. Однако, редкое использование приводит к закисанию штуцера в гнезде, и далее, при попытке выкрутить с применением силы, оный легко ломается. И тогда, в срочном порядке, актуализируется задача купить штуцер прокачки и как можно быстрее установить. В таких случаях единственным разумным решением будет обратиться к профильный магазин, специализирующийся на тормозных системах. Ассортимент и широкое наличие на складе позволят купить штуцер прокачки нужных размеров и подходящий к вашему авто. Технические специалисты в состоянии безошибочно идентифицировать параметры штатного винта и подобрать нужный. Да и цена в таких магазинах всегда справедлива. Для подбора штуцера рекомендуем магазин Tormozi.ua

Как самостоятельно подобрать винт стравливания воздуха? Для этого необходимо знать три размера (их вы можете "снять" с вашего штатного). Диаметр штуцера, шаг резьбы и длина. Зная это вы без труда, с помощью онлайн-каталогов или профильных магазинов сможете подобрать аналог.

Volvo s40 штуцер прокачки

Дополнительное оборудование, R-design, общее описание

S40 R-design пробуждает чувства. Это связано с вдохновением и ожиданием. Вы можете так и не понять, что имеете в виду, пока сами не поедете по городу, но взгляните здесь на нечто, что дышит вдохновением

Body kit

Body kit для Volvo S40 и V50 с выразительным дизайном, элегантно подчеркивающим спортивные черты автомобиля.

Решетка

Эксклюзивная решетка с крупной стальной эмблемой.

Спойлер, крышка багажника, выступ

Задний спойлер спортивного вида, который соответствует внешнему виду автомобиля и улучшает спортивный облик автомобиля, придавая ему элегантность. Стандарт на S40 T5 и D5.

Спойлер, крышка багажника

Задний спойлер спортивного вида, который соответствует внешнему виду автомобиля. Улучшает спортивный облик автомобиля, придавая ему элегантность.

Набор шасси, опускание

С помощью этого набора Вы придаете Вашему автомобилю более спортивный облик!

Кожух зеркала заднего вида, наружный

Оригинальные кожухи зеркал заднего вида придают автомобилю спортивный и эксклюзивный облик.

Оформление салона

Коврик, пол салона, sport со светоотражающими краями (Искл. Китай)

Спортивный коврик из текстиля с резиновой подложкой для водонепроницаемости. Коврик защищает салон автомобиля от сырости и грязи.

Коврик, пол салона, текстиль, плоский

Полностью покрывающий напольный коврик из текстиля с резиновой подложкой для водонепроницаемости. Коврик защищает салон автомобиля от сырости и грязи.

Коврик, пол салона, резина, чашевидный

Полностью покрывающий напольный коврик из натурального каучука, сохраняющий свою форму, с надежно поднятыми краями по кругу. Коврик эффективно защищает салон автомобиля от сырости и грязи.

Коврик, туннельный жгут (Искл. Китай)

Коврик из натурального каучука для туннеля в заднем сиденье. Он защищает фирменный коврик от грязи и износа и особенно необходим, когда на заднем сиденье три человека.

Рулевое колесо, sport, кожа с алюминиевой вставкой

Уникальное трёхспицевое спортивное рулевое колесо, обеспечивающее появление должного спортивного чувства.

Рулевое колесо, sport, дерево

Для многих энтузиастов настоящее спортивное рулевое колесо должно быть сделано из дерева, и мы не хотим никого разочаровывать. Трёхспицевый прочный обод рулевого колеса, выполненный из настоящего орехового дерева, может поэтому легко обеспечить большое удовольствие от вождения.

Рулевое колесо, кожа

Кожаное рулевое колесо эксклюзивного дизайна. Обод рулевого колеса имеет анатомическую форму, а мягкая уютная кожа приятна на ощупь и крепко захватывается руками.

Шарик на рычаге переключения передач, sport, кожа с алюминиевой вставкой

Шарик на рычаге переключения передач в высококачественной коже с металлической вставкой не только привлекательно выглядит, но и обеспечивает удобный захват. Дизайн шарика сочетается со спортивным рулевым колесом с металлической вставкой, а также с манжетой рычага переключения передач и текстильным ковриком спортивного варианта.

Шарик на рычаге переключения передач, кожа

Кожаный шарик на рычаге переключения передач для автомобилей с механической или автоматической коробкой передач. Эксклюзивное и роскошное дополнение к отделке салона.

Шарик на рычаге переключения передач, кожа с деревянной вставкой

Натуральное дерево в руках водителя автомобиля с давних пор символизирует спортивность. Поэтому никто не будет разочарован тем, что шарик на рычаге переключения передач предлагается из настоящего ореха.

Спортивные педали

Эксклюзивные спортивные педали из сатинированного алюминия. Имеется в разных комплектах для автомобилей с механической и автоматической коробками передач.

Декоративная панель, сатинированный алюминий

Уникальный декоративный комплект отделки из сатинированного алюминия, придающий салону свежую целостность.

Декоративная панель

Красивый комплект интерьера в шести различных вариантах, придающий салону эксклюзивную целостность.

Колесные диски

Алюминиевый колесный диск "Midir" 7,5 x 18" (За исключ. BR)

Алюминиевый колесный диск "Midir" 7,5 x 18".

Алюминиевый колесный диск "Medea" 7,5 x 18"

Алюминиевый колесный диск "Medea" 7,5 x 18".

Алюминиевый колесный диск "Atreus" 7,5 x 18".

Алюминиевый колесный диск "Medusa" 7,5 x 18".

Алюминиевый колесный диск "Spider" 7 x 17"

Алюминиевый колесный диск "Spider" 7 x 17".

Алюминиевый диск "Cratus" 7 x 17"

Алюминиевый диск "Cratus" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Styx" 7 x 17"

Алюминиевый колесный диск "Styx" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Freja" 7 x 17"

Алюминиевый колесный диск "Freja" 7 x 17".

Алюминиевый диск "Spartacus" 7 x 17"

Алюминиевый диск "Spartacus" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Serapis" 7 x 17".

Алюминиевый диск "Mestra" 7 x 17"

Алюминиевый диск "Mestra" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Polished Scotia" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Scotia" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Sculptor" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Sagitta" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Stylla" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Zaurak" 7 x 17".

Алюминиевый колесный диск "Convector" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Libra" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Tania" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Cordelia" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Celeus" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Ceryx" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Rana" 6,5 x 16"

Алюминиевый колесный диск "Rana" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Cursa" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Crius" 6,5 x 16"

Алюминиевый колесный диск "Crius" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Clava" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Castalia" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Caligo" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Cepheus" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Cygnus" 6,5 x 16".

Алюминиевый колесный диск "Libra" 6 x 15".

Алюминиевый колесный диск "Adaro" 6 x 15".

Алюминиевый колесный диск "Acrux" 6 x 15".

Алюминиевый колесный диск "Isis" 6 x 15".

Набор колпачков для ступицы

Колпачок для ступицы с железной меткой предлагается как аксессуар.

Ваш список пожеланий

Список желаемых аксессуаров

После того, как вы найдете требуемые аксессуары, вы можете добавить их к Списку пожеланий. Выберите количество и нажмите на "Добавить".

Помните, что это еще не заказ. Список пожеланий понадобится вашему дилеру Volvo, чтобы лучше помочь вам. Цвет и т.д. не указывается в Списке пожеланий. Такие детали будут обсуждаться в разговоре с вашим дилером Volvo.

Поделитесь с друзьями.

Ваш теперешний список пожеланий стал известен друзьям. Если вы внесете в него изменения впоследствии, вам придется поделиться им еще раз, чтобы ваши друзья узнали об изменениях.

Сохранить в PDF

Заполнив свой Список пожеланий, можете сохранить его в формате PDF. Откройте Список и нажмите кнопку "Сохранить как PDF".

Читайте также: