Volvo s40 тупит при разгоне

Обновлено: 03.07.2024

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Пропала тяга…или, что бывает когда руки растут из ж…пы

Доброго времени, вольвоводы.
Хочу поведать вам один интересный момент, с которым может столкнуться каждый кто сам чинится.я все нашел сам-в сети о таком случае мне нудалось найти ответ.
Писатель я хреновый, поэтому, извиняйте, если что.по фоткам думаю будет понятно все, если что-спрашивайте.
Как это было?
Осенью поменял я планово грм и поле этого машину как подменили-едет, гудит-все отлично, но как нужно разогнаться, так-беда бедой.от 0 до 100км/ч у меня занимало более 30сек.для сравнения-имеющаяся у меня ваз07 груженая с прицепом разгоняется примерно также.
По этому случаю я посетил два НЕбезизвестных сервиса, один из них ОФ.ДИЛЛЕР-развели руками, мол, акромя ошибок по ксенону все хорошо и отлично.также на драйве задавался этим же вопросом в надежде на совет или подсказку.многие откликнулись и предлогали помощь(спасибо)но по ряду причин я никуда не поехал и забросил это дело т.к машиной стал пользоваться редко.
Время шло-душа болела…
По одному из советов с драйва я решил проверить и поискать причину в топливном насосе.знал и был почти уверен, что там все в порядке, но для пущей уверенности полез-открутил и "нашел " беду на 13тыс.руб.моторчик рабочий, сетка грязная но некритично.пока снимал бензонасос, отломил один из штуцеров.что то там лепил, резбу нарезал…конструкция невнушала доверия и зная чем заканчиваются шутки с топливопроводом-купил новый бош.откручивать там совсем неудобно.и руками пробовал и зубчатым ремнем-никак.взял болгарку-напилил нужных железяк и был удивлен, насколько легко откручивать таким спец ключем
Сейчас мне смешно и весело вспоминать все это, но в те моменты я был как последний суицидник)))
С бензонасосом тогда у меня опять пропало желание что делать с машиной на какоето время
Прошло еще время.
В прекрасный день я всетаки решился опять приняться за поиски проблемы, рассуждая так, что если беда пришла с заменой грм, то тут и нужно ее искать.решил, несмотря ниначто, снять полностью грм и заново установить СТРОГО по "умной" книге.
Снял защиту, коллектор, открутил опору мотора, снял ремень ГРМ(!), полез выковыривать заглушки рапредвалом и тут мне ктото позвонил, потом ктото пришел…в общем я отвлекся и отложил это дело "до завтра"
На след день продолжаю начатое.снимаю заглушки и начинаю откручивать "TORX"датчик положения распред вала(незнаю как правильно это назвать) и посрывал все грани.
Япона мама-подумал тогда я.машина ездила плохо, а теперь ее и вовсе заводить запрещено.
На шестерне выпускного вала была какая то метка, но достоверность ее неизвестна, а на гидромуфте вообще нет меток, т.к она совсем новая.остается одно-каким то образом снимать датчик с РВ.
Посидел покумекал, рассудил сам себе так-открутить можно только зубилом и молотком, но тут появляются 2 проблемы-1)в первоначальном виде этот самый датчик на валу сложно визуально опознать из какого он материала сделан, похоже на силюмин, значит его легко можно расколоть, где его потом брать-серьезная загвоздка.
2)пока буду стучать зубилом и молоткой, зная что на срыв болта нужно немалое усилие, могу побить постел РВ-тут точно только замена головки.
Посидел почитал умную книгу-ну вроде ничего сложного снять крышку РВ.
Принято-снимаем крышку…и и и и и…ВОТ ТУТ ВСЯ МОЯ БЕДА ОТКРЫВАЕТСЯ
Когда я менял грм первоначально, дернули меня черти помыть клапан VVT.много раз были записи на драйве-люди моют и машина бодрее становится ну и я туда.
Вспоминаю когда я начал вытаскивать этот клапан, то он никак нехотел этого.поддевал за ушко которым он прикручен-оно гнулось и я решил легкими ударами по ушку в стороны расшевелить его как то и таким образом выташил в итоге.в тот самый момент я и провернул верхнюю часть клапана с ушком относительно нижней клапанной части(забегая наперед-этот же самый клапан сейчас у меня стоит и отлично работает)
Сняв крышку РВ я увидел что везде полнО масла но в районе клапана VVT 2 канала "сухие"(с этой неисправностью авто проехала около 2тыс/км)-тут до меня и доперло.ставлю коапан в крышку и вижу, что масло к нему приходит и через него давит тупо в стенку-какой тут разгон может быть.фактически гидромуфта неработала-в нее попадало масло, но это -курам насмех.
Быстро в сеть посмотреть как на фотках этого клапана распологаются отверстия и далее корректируя их уже непосредственно в месте установки-сделал как оно должно быть
Все отмыл и начал собирать
Нашел в загашнике 2 старые свечки, выковырял молотком изолятор, приварил шпильку, сварщик я еще тот, поэтому после сварки сточил наплывы металла с граней под ключ, на случай, если оторвется, то чтобы "свечным" легко выкрутить.напилил профтрубы просверлил-готово.теперь мостырка для фиксации валов.в книжке почемуто напмсано, что прорезь 4мм, мож у меня штангель врет, но получилось 4.5-4.6мм.уголок с такой стенкой мне показался хлипким-взял толщиной 6мм и сточил ненужное.прорези на валах не в одной оси-параллельны, 4мм между ними, поэтому стачивал уголок с соответствующих сторон.врядли прорези параллельны, но я старался, 0.2-02° думаю некретичны.мастырки делал на глаз, глядя на рисунок в книге и орудуя только карандашем и болгаркой, если по размеру, то уменя ушлобы два дня и еще и неполучилось бы
Все примерил-вроде все нормально.
В книжке нарисовано что спецустройство нужно закручивать в 1 и 5 цилиндр, в таком случае мне кажется будет прогиб в середине и поэтому делал через 2 и4 цилинд
Начал все собирать в кучу.намазал герметиком, кстати, данный спец герметик очень густой и при выдавливании его из тубы через тонкое отверстие "носика"очень легко его выдавить с обратной стороны, поэтому набрал его в обычный шприц-очень удобно, надежно, экономно.ушло около 4.5мл герметика.мазнул постели маслом покрутил в крышке валы накинул мастырки и в путь.
Подтягивал по пол оборота гаек на шпильках легонько постукивая по периметру резиновым молотком-на направляющих очень плотно сидит.собрал.
Лежу под машиной, прикручиваю натяжной ролик, мысленно уже давая жару на трассе и краем глаза замечаю, что гдето между акпп и мотором упала капля-чтобы это могло быть.залез рукой под воздухал подергал чтото и вовсе ручей побежал-да будь проклят тот день
Снимаю воздухан и вижу такую картину-лопнул патрубок.снимались шланги очень тяжело-прикипели.при снятии нижнего шланга с теплообменника почувствовал, что -в шланге ктото есть.вытащил и охринел.на ощупь это пластилин или замазка но каким образом она попала туда.склоняюсь что это "качественный"антифриз.напором из водопровода промыл теплообменник
Вначале хотел замудрить патрубок из чего нибудь но ненадел подходящей латуни и решил что раз родной дожил до этих пор с 06 года, то ни грех новый купить оигинал(3р)был еще турецкий вроде за 2700р, но 300р разница того нестоит.установил
Выехал на трассу и чуть не заплакал от счастья-отлично едет.аж шумоизоляторы и крыльев порастерял по дороге-подкрылки были сняты-выдуло
ВСЕМ ДОБРА И РОВНЫХ ДОРОГ
Пысы:крышка РВ наполовину черная-это я так помыл ее.набрал пол ведра теплой воды и туда вылил пол бутылька шампуня для автомойки.моет отлично.время было позднее и оставил крышку в воле на половину-утром обнаружил такую картину

Volvo s40 тупит при разгоне

Модераторы: Viking, DrEvil

Езда по лужам. Пропадает тяга. S40-1

forgod » Пт апр 24, 2015 3:02 pm

Привет всем читающим данный пост. Полтора года владею s40 '97г. Автомобиль первый, состояние в котором достался - хуже среднего. Привожу в порядок по мере сил.

Ближе к телу. Столкнулся с проблемой, что при езде в дождь, а именно при наезде в приличную лужу - пропадает тяга автомобиля на время. Т.е., к примеру идешь на 3-й 3,5к об/мин, наезжаешь на лужу, положение ноги на педали акселератора без изменений, идет провал по мощности / пропадает тяга и машина перестает ехать. Переключаюсь на 2-ю, перегазовка - машина пошла, но не всегда помогает. Проблема проходит через несколько минут и авто начинает набирать динамику, педаль газа "оживает" и можно ехать.
Теряюсь в догадках что заливает: генератор ли, может где провода, до катушек далековато.

Выручайте, нужен добрый совет.

Ice_BEAR_Bo » Пт апр 24, 2015 3:33 pm

Если бы генератор - она бы тухла, было бы заметно по лампочкам на приборке (все бы постепенно загорались)
Ремень генератора - свистел бы.
Провода - после прогазовки не высохнут, колбасило бы всегда.

По этому я делаю ставку на воздушный фильтр! По луже проехал - заборник хапнул воды, пропускаемость меньше, двигатель душится. Прогазовка - продышался - дальше едет нормально.

forgod » Пт апр 24, 2015 4:23 pm

Ice_BEAR_Bo » Пт апр 24, 2015 4:27 pm

forgod » Пт апр 24, 2015 4:38 pm

Aleksandr » Пт апр 24, 2015 5:09 pm

GERXTRM » Пт апр 24, 2015 7:38 pm

idk » Пт апр 24, 2015 10:41 pm

forgod » Сб апр 25, 2015 12:29 am

Да, бывает и такое ощущение что пропадает один из цилиндров. Чуть больше на педаль нажал - оживает и очень бодро набирает обороты.

forgod » Сб апр 25, 2015 12:31 am

Bobrik » Сб апр 25, 2015 12:38 am

GERXTRM » Сб апр 25, 2015 12:40 am

idk » Сб апр 25, 2015 4:54 am

Aleksandr » Сб апр 25, 2015 7:52 am

forgod » Сб апр 25, 2015 12:32 pm

Т.е. от лямбды проходит неверный сигнал, либо вообще не идёт и мозг даёт указание повысить подачу, происходит чрезмерная подача и двиг давится из-за бедной смеси? Логика в принципе есть. Но вот чек не загорается по ошибке лямбды.

Насчёт лямбды. У меня одна. Родная была сломана - отгорела, при этом периодически горела лампа чек энджин. Заменил её на универсальную от NGK, маркировку не помню, нужно посмотреть. Делал на сто. Чек больше не горел.
Может нарушилась герметичность распиновки.. Надо на яму.

БК есть, на расход не смотрел, т.к. дорожная обстановка не позволяла - когда идёшь в потоке и потеря мощности - попа начинает жимжим+)

Volvo s40 тупит при разгоне

Volvo S40 (2012 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Volvo s40 тупит при разгоне

Volvo S40 (2011 год). Вибрация кузова

Вибрация по кузову

Вибрация по кузову при разгоне или на холостом ходу — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Существует множество причин, по которым кузов может вибрировать. Чтобы разобраться с проблемой, нужно провести диагностику и произвести замену вышедших из строя узлов.

По типу вибрации не во всех случаях можно определить, в чем именно заключается проблема. В зависимости от конкретной модели машины, вибрация может как отдаваться в руль, так и на весь кузов автомобиля. Многое находится в зависимости от того, что именно вышло из строя. Не исключено, что может потребоваться ремонт рулевой рейки.

Колеса и ходовая часть
Появление вибрации строго на определенных скоростных диапазонах может свидетельствовать о том, что проблема либо в колесах, либо в их приводах. Как правило, появляются вибрации на скоростном диапазоне 70-90 км/ч.

При наличии навыков диагностировать проблему и разобраться с ней можно самостоятельно. Среди основных причин этой неисправности находятся:

-Крепления колес недостаточно сильно закручены.
-Недостаточная фиксация тормозного диска, он может вибрировать на скорости.
-Приводной вал колеса погнулся. В таком случае кузов вибрирует как на скорости, так и на холостом ходу.
-Повреждение ШРУСов — самая распространенная проблема.
-Дефект подшипников колеса. Вибрация присутствует на любой скорости.

Чтобы проверить состояние ШРУСов, нужно взять рукой вал и постараться провернуть его. В случае, если почувствуете люфт в два-три миллиметра, то ШРУС необходимо менять.

Также нужно посмотреть на состояние пыльников, если его резиновая часть разорвана, то причина вибрации точно кроется в ШРУСе, так как при попадании в него грязи или воды он в кратчайшие сроки приходит в негодность.

Развал схождение и качество шины
Если колеса стоят под неправильным углом, то у автомобиля будут не только вибрации, но его еще будет вести в сторону, шины на разных колесах будут стираться с разной интенсивностью. Проявляются эти проблемы в разных моделях по-разному. Если заметили, что есть один из этих симптомов вместе с вибрацией, то углы развала схождения нужно отрегулировать.

Другой причиной вибрации может быть некачественная или изношенная неравномерно резина, а также поврежденный тормозной диск. Если причины вибрации кроятся в этих причинах, то нужно сделать следующее:

-Отрегулировать угол установки колес в СТО.
-Замена шин, если они изношены неравномерно.
-Поменять тормозной диск, если на нем есть вмятины или другие повреждения.
-Отбалансировать колеса, при интенсивном пользовании автомобилем грузы балансировки отпадают.

Если эти грузики отпали от колеса, то это может проявиться на скорости в 90 км/ч. Самостоятельно определить, в каком именно колесе проблема невозможно, поэтому надо ехать в сервис, где займутся балансировкой сразу всех колес машины.

С точки зрения сложности ремонта и его цены, это самый благоприятный вариант наравне с ситуацией, когда в вибрации виноват недостаточно крепко закрепленный глушитель.

А вот если проблема не с самими колесами, а с раздаточной коробкой, то потребуется обратиться к специалистам, которые смогут качественно провести ремонт раздатки.

Подушки двигателя и рулевой тяги
Это целый комплекс неполадок, которые могут привести к вибрации машине при разгоне. Одна из проблем может заключаться в том, что сломалась одна из подушек мотора. Для того, чтобы в этом убедиться, можно добавить оборотов в момент вибрации. Для того, чтобы быть точно уверенным, потребуется диагностика двигателя.

Другая проблема может быть в коробке передач. Если проблема в коробке, то на скорости в 90 км/ч. Это можно проверить следующим образом:

-Набрать скорость в районе 90 км/ч.
-Нажать на сцепление и постараться обратить внимание на характер вибрации, не меняется ли он.
-Поставить третью передачу и убрать ногу с педали сцепления.
-Начать разгон с 60 км/ч на максимальной передаче.

Если вы испробовали все эти методы и не заметили, что вибрация как-то менялась, то коробку передач можно исключить из списка причин. Но если вибрации усиливаются в момент работы коробки, то ее нужно проверить. Вполне вероятно, что причина вибраций именно в ней.

Самостоятельно диагностировать на предмет причастности к вибрациям можно и АКПП. Разогнавшись до 80 км/ч, коробку нужно поставить в разные режимы. Если коробка будет работать неправильно или вибрации усилятся, то вполне вероятно, что проблема в ней.

Другие причины
Если двигатель работает исправно, а опорные подушки на месте, но вибрация все равно есть, то этому могут быть и другие объяснения:

-Вибрация идет не от мотора, а от какой-либо навесной конструкции или детали. Чтобы определить, в чем именно дело, нужно забраться под автомобиль и оценить, в каком состоянии подвеска.
-Топливная система сильно загрязнена или вы заправились топливом низкого качества. Если в бензин попадает вода, то мотор начинает работать нестабильно. Помимо вибрации можно заметить слишком большой скачок в расходе топлива и недостаточную мощностью двигателя.
-При вибрации на холостом ходу нужно оценить состоянии свечей зажигания, для этого надо их выкрутить из двигателя и посмотреть, нет ли на них нагара. Если нагар есть, то ее надо прочистить при помощи специальных средств и щетки.
-Если вы в течение последнего времени меняли ремень ГРМ и вибрации появились сразу после этого, то возможно, что он установлен неправильно.

VOLVO S40. АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Вольво S40 в Москве с гарантией по приемлимой цене.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп s40, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Вольво S40 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

35 Comments

gearmatic, ты специалист? сколько вопросов было, ты все ссылаешься чтоб расшифровали коды ошибок. если бы кто смог (было возможность расшифровать) никто бы уже к тебе не обратился.

Здпавствуйте ! Вольво s40 2.4 АКПП 2008 года , есть вибрация при скорости от 20-40 км/ч , привода оба новые , вибрация осталась , из за чего в АКПП может идти вибрация ? Хотя работает норм коробка , не ошибок ни чего нет .

Здравствуйте! В s40 12год 6ст робот, пр 63 т. км. На хх вибрация, по кузову небольшая, в движении повышение оборотов без переключения и не тянет, диагностика выдала- не корректная работа коробки, номера ошибок не помню. (2шт) Иногда, редко но бывает рывок коробки. Чувствую что коробка хондрит)).

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

день добрый!у меня s40 2,4(140л,с)акпп, причина такова:на трассе при разгоне не переключается с 3на4и5,какие то рывки(((((( заглушил двиг и все пропало!проехал 200км все ок!ошибок не выдает! только сег загорелся abs и неисправность ближ света(хотя все горит моргает)мож причина в электрике?только что на сто сказали масло в акпп в норме и менять не нужно. кстати чет на разгоне тупит(не тянет)

Нужно считать ошибки.

Здравствуйте, у меня вибрация в руль отдаёт, относительно недавно появился или усилился шум, при поворотах руля на месте, на скорости и по кочкам какой-то скрежет. на подъёмнике слева шрус слегка болтается в коробке, как мне сказали, что это?

Мы то откуда знаем откуда у вас скрежет?

я думал люфт шруса в коробке может давать

Добрый день. У меня Volvo S40 2010 2.0 АКПП. На холодную коробка перестает ехать и выдает ошибку низкая эффективность коробки.

И какие коды ошибок при этом (с расшифровкой)?

Здравствуйте, на днях второй раз на светофорах после остановки коробка отключается,приходится глушить двигатель,и за ново заводить,и машина поехала дальше.Что такое может быть?

Удаленно трудно сказать точно, нужна диагностика по месту.

Нужно подключить сканер и считать ошибки для начала.

Сначала считайте ошибки, а то можно и зря потратиться.

Вот и верь после этого дилерам, в один голос твердили, что не меняется там масло, даже в регламенте ТО у них нет таких работ, сейчас только бабки будут требовать за ремонт .

Им так велит говорить производитель 🙂 Естественно нет. Будут.

Здравствуйте! Нужно ли менять масло в АКПП на Вольво S40 2011 г.в. объем 2.0, а то мне на сервисе твердят, что на них не меняется масло, да и щупа уровня масла не могу найти. Коробка пинается и постоянный гул в салоне, может даже не трогаться с места при положении рычага на D только растут обороты, а машина стоит на месте, затем в какой-то момент опомнится и поедет.

Нужно. Вообще вам в ремонт пора уже, а не масло менять.

Volvo S40 I, 2004, 1,8, автомат, 300 000. Вчера отказ коробки. Сначала стали заметны раки в движении, а вечером, после работы, отказалась ехать. Ошибок не выдаёт, но переключается только при перегазовке. Масло менялось на 160 000.

Кирдык акпп. Вскрывать, ремонт.

Трещина в патрубке маслорадиатора. Вытекло 4 литра. Срезали кончик патрубка и передвинули хомут.

Так это надо смотреть всё до того как задаете вопросы 🙂

Коды это что вы имеете виду?

Здравствуйте, купил бу коробку на s40! Поменял, а она выдает ошибку! Срочный сервис трансмиссий и сервис блока управления и горит чек, а так же не включается зимний режим и трогается такое ощущения что с 2-3 передачи)) может это быть с электроникой что-нибудь

Она у вас в аварийном режиме, какие коды ошибок с расшифровкой?

Пишит что требуется срочный ремонт трансмиссий и системы управления

Специализированный сервисный центр по диагностике, ремонту и обслуживанию АКПП.

Последние комментарии

Поиск

Россия, г. Москва, ул. Обручева, 52с13 (ЮЗАО), Электролитный пр-д, 5 «Б» стр.3 (ЮАО)

Слабые места и недостатки Вольво S40 II

Лаконичный и надежный автомобиль премиум класса Вольво S40 II привлекает своей безопасностью, оригинальным дизайном, стойкостью к износу и приемлемой стоимостью. Однако слабые места и недостатки имеются у каждого авто и перед покупкой с рук стоит узнать о них подробнее. На первый взгляд можно сказать, что у любой машины может сломаться, что угодно, но, важно знать, что у любого автомобиля есть такие детали, узлы и агрегаты, которые выходят из строя чаще назначенного ему ресурса. Далее разберем основные и распространенные болезни Volvo S40 2.

Слабые места Вольво S40 II

рулевая рейка;
клапан рециркуляции отработавших газов;
электрика;
цепь распределительных валов;
ступичные подшипники;
бендекс стартера;
коробка передач.

Проблемы с рулевой рейкой могут появиться после пробега в 100 тыс. км. Определить ее неисправность можно по ощутимому и наиболее очевидному симптому – характерному стуку. Он проявляет себя при езде по неровной дороге и усиливается при повороте руля. Также поворот руля становится тугим в одну или обе стороны, возможна его вибрация или некорректный возврат в исходное положение. Может появиться гул в гидроусилителе. Следует посмотреть на наличие пятен масла под стоявшим автомобилем. Течь из рулевой рейки также является признаком ее поломки. Поэтому обязательно необходимо совершить пробный пробег перед покупкой и косвенно определить состояние рулевой рейки. Если слышны и чувствуются вышеуказанные признаки, то лучшим способом будет загон автомобиля в СТО.

Рециркуляция отработавших газов (EGR) делает работу двигателя эффективной и снижает расход топлива. Если клапан этой системы неисправен и загрязнен, то во время тест-драйва на низких оборотах будут наблюдаться рывки и провалы, а также потеря мощности. Следовательно, работа по чистке или вообще по удалению клапана ЕГР хоть и не сильно затратная, но внимание на этот нюанс стоит обратить.

Одним из слабых мест этого автомобиля является электрика. При покупке нужно тщательно проверить работу всех систем. Чаще всего подводит аудиосистема, вентиляторы системы охлаждения мотора. Может некорректно работать климат-контроль, крышка багажника. К проблемам с электроникой можно и отнести более серьезные проблемы, например такие, как отказ датчиков положения колен и распредвала. В этом случае двигатель вообще может остановиться внезапно и больше не запуститься, а в лучшем, сильно увеличится расход топлива и появятся дергания при разгоне. Так как они отвечают за то, что в каком цилиндре воспламенить смесь.

Привод ГРМ в этом авто ременного типа, а распределительные валы соединяются цепью. Ее износ, растяжение на подержанных машинах – частое явление. Узнать об этом можно на холостом ходу двигателя по звенящему звуку. Несвоевременная замена изношенной цепи может привести к серьезным проблемам и денежным затратам.

Ступичные подшипники в Volvo S40 II могут износиться уже после пробега в 50 тыс. км. Узнать об этом поможет пробная поездка при покупке. При проблемах со ступичными подшипниками кузов автомобиля начинает вибрировать, появляется неприятный звук, усиливающийся при повороте руля. Эта проверка также не займет много времени, но сэкономит денежные средства.

При бережном отношении с коробкой передач проблем нет , но при пробеге более 100 тыс. километров в МКПП может разболтаться кулиса рычага. Ее замена обойдется более 2500 руб. Ресурс АКПП тоже не безграничен и при большом пробеге следует тщательно посмотреть, как она работает на различных скоростях. Износ коробки передач определяется по ударам в трансмиссии, рывкам при переключении и по пропаданию передачи. Ремонт АКПП может вылиться в траты от 50 до 130 тыс. рублей.

Еще не менее распространенной проблемой может быть в Вольво S40 ii это бендикс стартера. Это можно еще и назвать болезнью Вольво S40 II. Как правило при выходе из строя бендикса жужжит стартер но проворот вала двигателя не происходит. В случае покупки не лишним будет поинтересоваться, когда была произведена замена бендекса.

Основные недостатки Volvo S40 2-го поколения

небольшого объема багажник;
низкий клиренс;
штатная аудиосистема;
в мороз долго прогревается;
тесные места для пассажиров заднего ряда;
недостаточная шумоизоляция;
необходимо только качественное топливо;
плохая обзорность.

Заключение.

Седан Вольво S40 II является самым недорогим в эксплуатации автомобилем среди премиальных машин. С комплектующими проблем нет, к этому авто подходят детали от Форда и Мазды. Они дешевле комплектующих запчастей к Вольво и это позволит в случае поломки хорошо сэкономить. Если выбор остановился на этой марке, то вы не будете разочарованы.

Проблемы с динамикой автомобиля при разгоне и пути их решения

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»

Как определить необходимость замены амортизаторов?
Регулируем привод управления коробкой передач самостоятельно
Что делать, если падают обороты при наборе мощности?

Причины повышенного расхода топлива. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

В этой статье я постараюсь собрать все причины по которым я замечал у себя повышенный расход топлива. В моем случае речь будет идти об атмосферном двигателе 2,5 литра (B5254S), который устанавливался на автомобили volvo 850й и 70й серии. Цифры по расходу, соответственно буду давать по этому мотору. Но и на других 5ти цилиндровых моторах эти цифры должны быть приблизительно такие же. Расход в городе около 13,5 литров. По трассе при скорости 100кмч - 7,5-8 литров. При скорости 140 кмч - 10 литров.

Свечи

Вольвовским сообществом доказано на практике - лучшие свечи, которые можно установить на вольвовский мотор - это оригинальные! Для атмосферных моторов они идут 3х электродные, для турбированных - с одним электродом. Не стоит покупаться на рекламы более дорогих свечей, которые, якобы, увеличивают мощность, повышают экономию, лучше воспламеняют топливную смесь - они не будут работать лучше, чем оригинальные, а скорее, даже, наоборот. Я заметил, что с течением времени использования свечи эффективность ее падает, так что рекомендую менять свечи раз в 2-3 года для сохранения максимальной эффективности воспламенения топливной смеси, даже, если свечи внешне в хорошем состоянии и проблем с зажиганием не возникает.

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода

В большинстве наших вольв, установлены два лямбда зонда: один перед катализатором, другой – после. В отличии от первого, второй датчик кислорода никак не влияет на мозг мотора. Многие заблуждаются, что, якобы, выход из строя катализатора или его удаление, а так же поломка второго датчика кислорода как-то отражается на работе двигателя. Это заблуждение. Никак второй датчик кислорода на регулирование пропорций смеси не влияет. Вышедшей из строя катализатор можно смело удалять, установив вместо него пламегаситель или просто прямоток. Для того, чтобы после этого не получить ошибку о низкой эффективности катализатора, необходимо установить обманку в виде проставки под вторую лямбду. Но об этом в другой статье.

Сейчас речь пойдет о первом лямбда-зонде, который установлен ДО катализатора. Вот он, как раз, оказывает непосредственное влияние на приготовление смеси. Анализируя количество кислорода в выхлопе, блок управления двигателем регулирует подачу топлива для достижения максимальной эффективности. Бывает так, что, со временем, лямбда зонд портится. При этом он все еще передает данные на блок управления в нужном диапазоне ( от 0 до 1 вольта), но из-за неправильно протекающей химической реакции на датчике, делает это с задержкой. При этим, блок управления двигателем никаких ошибок не выдает, так как он «видит» лямбду и «видит» данные от нее в нужном диапазоне. Но из-за того, что данные эти неверные, зачастую сильно переливает топлива, переобогащает смесь. В итоге расход увеличивается на 20-30% процентов, а компьютер никаких ошибок не выдаёт. Часто такая смерть лямбды может быть вызвана некачественным топливом или «заряженным» разными присадками топливом, которое сейчас продается на заправках практически всех брендов. Если у вас сильно увеличился расход топлива, при этом никаких ошибок нет, и никакие другие догадки себя не оправдали, то есть смысл заменить первый лямбда зонд на новый. Можно смело ставить универсальный бошевский, стоимостью порядка 50-60 долларов.

Подсос воздуха на впуске

Одна из распространенных причин повышения расхода топлива на любых двигателя, в том числе и у вольво, это подсос воздуха на впуске. При этом, в зависимости от величины подсоса и от места его расположения (до дроссельной заслонки или после) ошибка может загораться или появляться вовсе. Основная причина в том, что воздух поступает в камеру сгорания в обход датчика расхода воздуха, и из-за этого блок управления двигателем неправильно рассчитывает процентное соотношение горючего и воздуха. Из-за подсоса воздуха могут возникать и другие проблемы, например, нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Если подсос воздуха незначительный, то ошибка может не загораться и расход топлива так же будет повышен незначительно, на 5-10%. Если же подсос существенный, то блок управления будет выдавать соответствующую ошибку о невозможности правильно корректировки процентного соотношения топлива и воздуха в смеси. Стоит следить за состоянием прокладок впускного коллектора и дроссельной заслонки и использовать только оригинальные прокладки. При сборе-разборе элементов впуска следует всегда особо тщательно и плотно ставить все патрубки и вакуумные шланги, и всегда зажимать их хомутами, не допуская подсоса воздуха из атмосферы после датчика расхода воздуха.

Топливные форсунки

Еще одной причиной повышения расхода и потерей мощности двигателя являются загрязненные форсунки. Со временем, не смотря на наличие топливного фильтра, топливные форсунки, обеспечивающие впрыск топлива в смесь начинают работать неправильно. Из-за загрязнения игольчатых клапанов они могут снижать свою пропускную способность, или, что чаще случается, менять характер распыления. Основная функция форсунки – это обеспечить распыление топлива на мелкую дисперсию, чтобы молекулы топлива были равномерно перемешаны с воздухом. В таком случаю произойдёт эффективное сгорание смеси. Но, из-за загрязнения, форсунки начинают распылять топливо менее эффективно, или даже вообще, лить «струёй». В этом случаю часть топлива не успевает сгорать и мощность двигателя падает, а расход растет. Так что следите за состоянием форсунок. На специальном стенде можно проверить, какое количество топлива пропускает форсунка и какой формы у нее струя. О том, как прочистить форсунки самостоятельно, я напишу отдельную статью.

Датчик массового расхода воздуха

Помимо того, что датчик массового расхода воздуха может выйти из строя (тогда комьютер обязательно выдаст ошибку), он может со временем покрыться микроскопиеской пылью. Из-за этого, он не теряет работоспособность, но начинает преувеличивать показания. не существенно, но процентов на 10 - легко! Для того, чтобы почистить его, необходимо использовать только специальне жидкости. Очиститель карбюратора может повредить датчик! Для примера расскажу, что расход воздуха на холостых оборотах до чистки датчика у меня показывал компьютер около 4,00 г/л, а после чистки специальной жидкостью стал показывать 3,5-3,6. В итоге по трассе расход снизился ощутимо, особенно на высоких скоростях порядка 130-150 кмч расход не превышал 10 литров, а на скорости 100 кмч вообще остановился в районе 7,5 литров на 100 киллометров. Вот так. Берите на заметку.

Вот такие самые распространенные причины повышенного расхода топлива, которые приходится наблюдать на моторах Volvo. Удачи!

Читайте также: