Volvo xc90 ремонт своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонтируем АКПП Вольво XC90

АКПП на Вольво отличается большим ресурсом при своевременном обслуживании с использованием оригинальных запчастей. Несмотря на надежность автоматической трансмиссии, нарушения правил эксплуатации приводят к сбоям в работе агрегата. Компания выполняет ремонт автоматической коробки передач Вольво с использованием современного оборудования. Своевременно устраненная неисправность не окажет влияние на другие агрегаты и узлы автомобиля.

Конструктивные особенности коробки автомат Вольво

Кроссовер Вольво ХС90 комплектуется технологичной шестиступенчатой трансмиссией TF80, пришедшей на смену пятиступенчатой АКПП. Агрегат выдает на ведущие колеса до 450 Нм крутящего момента. В конструкции автоматической коробки реализованы новейшие технологии и технические решения. После доработки коробки переключения передач был существенно усовершенствован гидроблок. Трансмиссия отличается большим километражем до возникновения необходимости выполнить текущий или капитальный ремонт АКПП Вольво.

Автоматическая коробка передач автомобилей Вольво включает в себя электронный блок управления и исполнительные механические узлы:

Гидротрансформатор, выполняющий функцию сцепления. Конструктивно представляет собой закрытый блок, заполненный трансмиссионным маслом.
Планетарный редуктор (набор шестеренок, усиливающих крутящий момент).

Гидравлика, обеспечивающая с помощью масляного насоса, исполняющих устройств и специальных клапанов выбор шестерен редуктора.

На холостых оборотах при небольшом давлении масла шестерни не входят в зацепление, и на выход коробки подается минимальный крутящий момент. При нажатии на педаль газа давление в системе резко повышается и обеспечивается подключение шестеренок планетарного редуктора.

Диагностика АКПП Volvo

Чтобы выполнить качественный ремонт коробки автомат Вольво XC90 мастерами проводится диагностика электронной и механической части агрегата. Электронный блок управления отличается надежностью и редко выходит из строя. Наиболее частой поломкой является перегрев фрикционов, что проявляется дерганьем машины при переключении скоростей. Также диагностируются следующие неисправности:

Износ блокировки гидротрансформатора
Поломка соленоидов
Перегрев гидроблока
Загрязнение клапанов
Износ резиновых уплотнителей и фильтровой мембраны
Поломка втулки масляного насоса

Если АКПП переключается в аварийный режим, то считываются ошибки электронного блока, благодаря которым определяется узел (механизм), который дает сбой в работе.

На необходимость ремонта трансмиссии Volvo указывают следующие симптомы:

Удары при переключении
Вибрация на кузове
Непроизвольный переход АКПП на низшие или высшие передачи.
Повышенный шум
Потеря разгонной динамики
Нарушение алгоритма переключения скоростей

При обнаружении перечисленных факторов необходимо безотлагательно предоставить автомобиль на диагностику.

Причины неисправности АКПП Вольво

Неполадки, для устранения которых требуется ремонт АКПП, возникают при нарушении правил эксплуатации агрегата:

Использование не сертифицированного трансмиссионного масла.
Нарушение интервалов замены смазки.
Масляное голодание (низкий уровень), приводящее к ускоренному износу и перегреву трущихся деталей.
Спортивный стиль вождения с резкими стартами и частыми торможениями.
Буксировка прицепа или другого авто, масса которых превышает паспортное значение.

Из-за перегрева трансмиссионного масла мелкие частицы от трущихся поверхностей не эффективно выводятся из устройства. Наблюдается неравномерный износ шестерен и их проскальзывание, что проявляется толчками в момент переключения скоростей.

Ремонт АКПП Вольво

При наличии инструментов и опыта, восстановить работоспособность сложной по конструкции трансмиссии можно своими руками. Ремонт коробки передач Вольво ХС90 выполняется поэтапно после считывания кодов ошибок в следующей последовательности:

С АКПП сливается трансмиссионное масло.
Снимается поддон.
Откручивается фильтрующее устройство.
Отвинчиваются болты фиксирующие гидроблок.
Демонтируется плита, разбирается и промывается карбклинером.
При обнаружении сколов плита подлежит замене.
Производится замена соленоида, клапана и фильтрующего устройства.

Ремонт АКПП Volvo касающийся планетарной передачи требует демонтажа и полной разборки агрегата. Стальные диски и фрикционы меняются полностью. С целью ремонта гидротрансформатора он снимается с АКПП, сливается масло и устанавливается на стенд (зажимается в тиски) для выполнения следующих операций:

XC90 I F.A.Q. БортЖурналы XC90. Дневник, что можно починякать и обслужить самому.

В общем проще одну тему создать в виде дневника, чем отписываться в разных темах, где потом сам не найдешь. :facepalm
Первый пост этой темы навеян многократным колхозингом ДХО на XC90 первого поколения.
Задача- сделать ДХО максимально приближенные по внешнему виду штатному исполнению в рестайловых XC90 последних годов выпуска по разумному бюджету.

У меня XC90 2012 MY, что существенно упрощает задачу. Мой VIN в доступном диапазоне для заводского апгрейда для ДХО- Предупредительный свет, Светодиод - XC90 2011 - Аксессуары Volvo Cars
Таким образом съездил к дилеру, купил и загрузил ПО в машину- 31338948. После загрузки меняется алгоритм работы света в машине, адаптировано для ДХО.

Далее поднимаем машину на подъемник (можно и без подъемника сделать, но так удобнее), снимаем передний бампер (инструкция по снятию в VIDA) и демонтируем с обратной стороны штатные ПТФ (3 торкса).

Потом разбираем ПТФ, моем все, протираем и продуваем. Грязи внутри на отражателе и на стекле немеряно. У меня вода из них черная текла.

Достаем из ПТФ металлическую пластину, которая является и цоколем и ограничителем света. Фиг знает как она правильно называется. Ее функция- не пропускать прямой свет от галогеновой лампы во вне. Я так понимаю это чтобы не слепить сделано. Так как у нас больше ПТФ не будет, а будет только ДХО- она больше не нужна- это раз. А два- она ограничивает длину вставляемых ламп в цоколь, что нам не нужно. В общем отрезаем Дремелем все лишнее. Должно получиться так-

Ту часть, что у меня в руке (ограничитель)- выкидываем; ту часть, что на столе лежит- возвращаем на место в ДХО.

Теперь можем ставить в ДХО диодные лампы любой длины- ничего нам не мешает. Главное в лампах- они должны быть без вспомогательных блоков, веников охлаждения и т.п. Должна быть просто лампа с цоколем H1. Тогда все встанет штатно, будет герметично и ничего не будет заливаться от воды. Я купил на пробу два комплекта диодных ламп в нашем цоколе-

Мне кажется лампы такого типа оптимальны для ДХО на основе штатных ПТФ. Диоды слабые, что дает их низкую температуру работы, но их много- что дает много света. В общем я думаю если ездить постоянно на таких лампах- отражатель в ДХО не сгорит никогда. Плюс сами световые элементы находятся дальше от отражателя, чем в варианте с галогенкой. Остановил свой выбор пока на них, если что-то найду лучше- отпишу. Жуткий Китай за 140 руб. после теста вышеописанных ламп даже не стал ставить на пробу.

ДХО с лампой после всех доработок-

Проба.
Дневной вариант. Заводим машину. Переключатель света на 0, т.е. все выключено. С запуском двигателя работают только ДХО.

Переключатель света на габаритные огни- работают только габариты.

Ночной вариант. Переключатель света на ближний- работают габариты и ближний.

Кнопка ПТФ больше ни за что не отвечает, т.к. и самих ПТФ больше нет. По хорошему надо бы накладку на блок управления светом поменять, где нет кнопки ПТФ вообще, но чую она в сборе с блоком только идет. В общем покатаюсь, опробую, замечания отпишу. Видосик тоже залью как все работает на машине в живую.

Это мое видение вопроса ДХО на XC90. У Вас может быть все по-другому или не быть вообще. Вдруг кому тема поможет в работе над своей машиной.

Ремонт редуктора вольво хс90

В состав трансмиссии (одной из основных систем автомобиля) входит редуктор – узел, выполняющий функцию передачи выходной мощности двигателя внутреннего сгорания на ходовую часть.

Характеризуется по месту установки – на переднем или заднем мосту авто. В конструкцию редуктора входит целый спектр деталей, каждая из которых отличается высокой сложностью изготовления. Помимо корпуса в составе есть подшипники, шестерни, манжеты и болты, балка (штифт) и ряд отличающихся по функциональности прокладок.

Их выход их строя приводит к заклиниванию или разрушению остальных деталей, что сразу отражается на общей работоспособности машины (особенно на ходу). Весомее всего на редуктор воздействуют сильные ускорения, повышенные нагрузки (при транспортировке тяжелого груза или высокая скорость) и тряска на неровной дороге.

Задний редуктор Volvo

Производитель кропотливо относится к качеству динамических частей, поэтому редуктор является надежным: его выход из строя – скорее исключительное явление.

Однако это имеет вероятность. Устранить возможность внезапной поломки призвана техническая диагностика – комплекс мероприятий, выполняемых мастером сервиса для анализа состояния автомобиля. Рекомендуется прохождение диагностики или технического осмотра (ТО) на специализированных станциях. Ремонт редуктора «Вольво» - стандартная процедура.

Приведенный пробег не является универсальным рецептом. Модельный ряд «Вольво» (в частности – ХС90) характеризуется снижением допускаемого пробега при ряде причин:

длительное передвижение на высокой скорости (свыше 150-170 км/час), усиливаемое высокой нагрузкой или буксировкой прицепа;

интенсивная езда при низких температурах окружающей среды;

частая или резкая пробуксовка колес.

Так, модель ХС90 не отличается выдающейся сложностью или уникальностью, однако в силу условий работы регулярно проверяется ходовая часть. При необходимости выполняется ремонт заднего редуктора.

Главный признак этого – появление стороннего шума, не зависящего от работы двигателя. Шум будет постоянным, он проявляется, разгоне и торможении машины. Уровень звука зависит от скорости и текущей передаче. При увеличении скорости проявляются гул и вибрация.

Общее качество материалов, деталей и сборки допускают движение даже при изношенном и выработавшим ресурс редукторе, однако ремонт советуется произвести не затягивая.

Порядок выполнения ремонта

Непосредственно к ремонтным работам приступают не сразу. Выполняется диагностика как оценка целостности деталей и их общего состояния, проводится частичная или полная разборка, в ходе которой становится возможным обнаружить дефект. Для работ требуются ключи и прочий инструмент.

Разборка редуктора

В общем случае ремонт редуктора «Вольво» ХС90 начинается с разборки:

снимаются колеса, тормозные диски и колодки;

снимаются задние приводные валы;

снимается карданный вал (с предварительным нанесением меток на фланцах редуктора и кардана для совмещения при обратной сборке – так предотвращается дисбаланс механизма);

снимается задний редуктор с прикрепленной к нему муфтой Haldex;

далее отсоединяется Haldex и разбирается редуктор.

Здесь появляется возможность дефектования деталей.

Диагностика

При последовательном демонтаже каждого элемента производится визуальный и инструментальный контроль внешнего вида и технического состояния всех частей: подшипников, сальников, сателлитов, фланцев, осей.

После снятия каждая деталь тщательно омывается, протирается чистой и сухой ветошью. Очищенная поверхность просматривается при ярком освещении и с задействованием увеличивающих линз.

Появление глубоких царапин, задиров, откалывание зуба шестерни, смятие контактной поверхности – причина замены детали. При значительном повреждении изделие или его часть заменяется.

Сборка

Обратная сборка выполняется без значительных особенностей. Применяются динамометрические ключи, выверяется равномерность люфта. Сборку карданного вала оптимально выполнять с новыми болтами – это существенно снизит вероятность поломки в пути.

После сборки выполняются заливка масла, проводится обкатка.

Не ремонт, а замена

Ремонт редуктора заднего моста «Вольво» ХС90 требует специальной оснастки и инструмента, а также высокого уровня квалификации мастера.

При решении замены деталей выбор отдается оригинальным и новым запасным частям. Точечный ремонт или установка сторонней замены способны привести к разрушению всего узла. Так, замена 1-го подшипника из 4-х приводит к дисбалансу центра масс при вращении, что сказывается на целостности корпуса.

Изготовленные различными партиями комплектующие зачастую имеют несущественно отличающиеся допуски линейных и других размеров. На высокой скорости это приведет к разбалансировке редуктора и его выходу из строя. На полном ходу это приведет к неисправимым последствиям вне зависимости от того, на каком из автосервисов делался ремонт.

По этой причине завод-изготовитель, собирающий редуктор в специальных условиях, настоятельно рекомендует не ремонт заднего редуктора «Вольво» ХС90, а его полную замену.

Бортовой журнал Volvo XC90 2.5 T (2005 г.)

Всех читателей AVTOMARKET с НГ-2019! Счастья, любви, и благополучия, здоровьем и деньгами в придачу!

Отчет о ремонте.

Купил в 2013 г. с пробегом 262 тыс. проехал 85 тыс.км. за 5 лет, машину второй владелец принципиально не обслуживал, сервисная книжка на 120 тыс. закончилась у первого хозяина. Итак расход масла стал надоедать,

с момента покупки и до переборки, доходил до 2..3 литров на 1000 км.и в октябре 2018 решил перебирать двигатель у своего друга мастера по движкам в Москве. Масляный дым из глушителя не шел, все чудненько и благороднинько, может быть лишний шум перепускаемого воздуха турбиной немого занимал внимание, после переборки этого не слышу. И недобор мощности после 2000 об. был, коробка чаше передачи меняла

Вскрытие показало - был перегрев двигателя, ГБЦ повело, кольца убитые напрочь, коленвал под первый ремонт, выравнивание ГБЦ, хонинговка блока цилиндров (хон под затерся). Турбина подубита была, продольный люфт вала с лопатками миллиметра 1..2 мм, ощутимый)

РАБОТА . Снятие-установка + сборка- разборка двигателя ИТОГО 40 000 (мне скидку он сделал обычно за цилиндр 12000 берут итого - 50 000) + отвоз деталей в 1. спецмастрескую по движкам, и 2. - по турбине подбор и заказ запчастей подешевле и по качественней.

Ремонт деталей: ГБЦ выравнивание, расточка коленвала под первый ремонтный размер, хонинговка цилиндров - 20000

Тестирование турбины, разборка, сборка, установка нового картриджа GARRET (он особый на 2002-2006г) - 20000

Запчасти все - 95000

- свечи, фильтры, ремень и ролики, герметик, все резинки-прокладки, сальники, маслосьемные кольца, маслосъемные колпачки и т.п., нижний патрубок движка и др., масло ELF для обкатки 1000 км -6 литров. SMT кондиционер металла.

- вкладыши (1-й ремонт, стоит 40000. в магазине , пришлось из Франции ждать за 20000)

- комплект опор двигателя оригинал 7 шт 20000 руб (оргинал тоже из Европы) в магазине они около 35000 стоят), FEBI LEMFORDER, и д.р. ставить не рекомендуется).

ИТОГО 175 000 рублей. Спасибо что коленвал и поршни целы были. Машина прет как ураган, на обкатке пока, прошла 2000 км, не более 4000 оборотов даю. Расход масла пока на обкатке не показатель, пока там все притрется приработается, но уже явно меньше 0,5 литра на 1000 км. Ремонт занял 40 дней.

Volvo XC90 (Вольво хс90) замена передних амортизаторов своими руками. Видео инструкция

Покажем вам обучающий фото и видео урок, как своими руками заменить передние амортизаторы в автомобиле Volvo XC90 (Вольво хс90).

Поднимаем машину, снимаем колёса. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора, при этом от самого стабилизатора её можно не откручивать, используем для этого torx t30 и ключ на 18:

Тут есть нюанс, если у вас вывешены колёса по оси, то с этой процедурой у вас проблем не будет, если вы используете домкрат, соответственно вывешено у вас одно, то при демонтаже и обратной установке, необходимо помочь монтажкой или другим подходящим предметом.

Используем головку на 21 и ключ на 18 для того чтобы открутить две гайки на болтах, которые крепят амортизатор к поворотному кулаку, болты не вынимаем при этом:

Плоской отвёрткой вытаскиваем провод с датчика ABS из крепления на амортизаторе:

Не ломайте его, так как новое крепление не идёт с амортизатором в комплекте. Выбиваем верхний болт крепления амортизатора. Опускаем автомобиль и открываем капот. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления:

Вытаскиваем старый амортизатор, ставим его в специальное приспособление, вы скорее всего будете выполнять эту работу своими руками в гаражных условиях, поэтому разборку вам будет удобнее провести на машине, применяя обычные стяжки для пружин. Снимаем защитную крышку с гайки штока амортизатора, откручиваем её используя Torx T40 и ключ на 21:

Тут чаще всего владельцы Volvo xc90 сталкиваются с проблемой. При помощи Torx T40 мы держим штук, чтобы он не прокручивался. Очень часто гайку очень сильно затягивают, она закисает и в результате при откручивании внутренние грани деформируются или колодец выходит из строя. В этом случае необходимо будет использовать гайколом или отрезать её подручными средствами, имейте это ввиду.

После того как открутили гайку, снимаем шайбу. Откручиваем используя специальный ключ:

Перенесём его на новый. Берём новый амортизатор, я рекомендую для установки фирму Sachs номер в каталоге 314125 (комплект). Снимаем с него защитное крепление и прокачиваем амортизатор, учтите что после прокачки нельзя его ставить в горизонтальное положение. Устанавливаем его вертикально, начинаем понемногу вдавливать шток, совсем чуть-чуть не доводя до конца, в таком положении держим несколько секунд (примерно 3-5). Выпускаем шток, он должен плавно вытянуться, если этого не произошло, тянем его руками за гайку штока. Эту процедуру повторяем от 5 до 10 раз. При этом выдвижении штока не должно быть никаких рывков. После выполнения прокачивания, попробуйте сделать резкое движение проверив ход штока.

В ролике ошибка, после прокачивания начали ставить крепление датчика ABS, опустив уже прокачанный амортизатор в горизонтальное положение. Так делать не нужно!

Ставим отбойник с пыльником, пружину, опору.

Наживляем гайку. Собираем в обратном порядке.

Видео замена передних амортизаторов в Volvo XC90:

Резервное видео как заменить передние амортизаторы в Вольво хс90:

И собираюсь написать пошаговую инструкцию, для тех, кто попал на датчик SAS.

Делать нужно это в тёплом помещении. Датчик и прочее содержит много пластика, разъёмы тоже. Особенно страшно трогать разъмы подушки airbag. На холоде сами замёрзнете и пластик поломаете.

7) Снимаем руль и со всем почтением кладём на заднее сиденье рядом с airbag.
Внимание! Achtung! Attention! Attenzione! Под рулём сразу вы видите улитку со шлейфами внутри. Улитка имеет наклейку по кругу жёлтого цвета и смотровое окошечко слева внизу на 19 часах. Там должен быть виден жёлтый кружок. Если вы видите там жёлтый кружок, это означает, что улитка установлена по центру, правильно.

9) откручивайте улитку полностью, отцепив её разъём слева. У вас осталось открутить два самореза и улитка вытаскивается
первый раз улитка выходит туго. не бойтесь, не сломаете! при вынимании улитки вытаскивается два разъема сразу, поэтому так туго.

10) теперь у вас в руках датчик руля(под улиткой) и улитка. Уф. Сейчас буду писать продолжение этой саги.

Добавлено через 1 час 51 минуту
Итак, далее. Улитка у вас заблокирована от кручения транспортировочным болтиком, она никуда не крутанётся сама. И крутить её не нужно.

РАЗБИРАЕМ ДАТЧИК SAS.

в самом начале темы alkuz (за что ему большое, огромное спасибо) сделал много фотографий, как разобрать датчик SAS. Я буду основываться на них и писать пояснения.

1) откручиваем датчик SAS от улитки со шлейфами.

2) нарисуйте карандашом на обоих сторонах метки, чтобы потом собрать правильно.

3) откручивайте три самореза на кольце. Кольцо распадётся на два кольца, обнажая внутренности датчика.

Не крутите внутреннее кольцо! нанесите на него карандашом метки, как оно стоит (на случай, если всё же крутанёте)

4) защёлками разбирайте датчик

5) откручивайте плату, два самореза:

6) вынимайте плату

не крутите кольцо. оно может выпасть, ничем не держится!

7) Чистите щёточкой или ваткой со спиртом девять датчиков по кругу
8 ) продуйте чистым воздухом датчик точного положения (линейный).
9) прозвоните мультиметром шлейф, чтобы убедиться что он целый (что вы не сломали шлейф при разборе).

всё, дальше собирайте обратно.

В зависимости о того, есть ли у вас доступ к сервисному сканеру для сброса ошибок:

Крутите улитку вправо и влево на 1,5 оборота (НЕ БОЛЬШЕ. )

Спасибо уважаемым форумчанам alkuz, vicc67, bezvas, ваши записи очень помогли в этом ремонте!

"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Ремонт АКПП Volvo XC90

Ко мне на эвакуаторе привезли АКПП Вольво XC90, которой я сразу предсказал капитальный ремонт. Автовладелец заводил машину, но она не слушалась его и не трогалась с места при нагреве. АКПП впадала в аварийку.

Напишите в комментариях, случалось ли такое с вашими Вольво XC90? Как поступали в этом случае?

Какие АКПП устанавливались на Volvo XC90

Перед тем, как рассказать, что я заменил в АКПП Вольво XC90, поведаю об автоматических коробках, которые устанавливались на машины Вольво XC90.

шести ступенчатая TF80SC (81SC). Эти автоматы от японского производителя появилась в 2003 году. Оригинальная модель является дорогостоящей заменой четырехступенчатой AW40, и пятиступенчатой AW55. Крутящий момент развит до 450 Нм. В 2008 году появилось обновление TF80SD. Эта коробка создана специально для транспортных средств Вольво с новыми моторами. Был изменен гидроблок;

АКПП AW55 (51SN) устанавливались на Volvo XC90 и были разработаны для нетойотовских машин компанией Aisin. Оснащались ТС с передним приводом. Их называют не убиваемыми автоматами. Первым, что выходит из строя – это гидроплита. Гидроблок не терпит работы с грязным маслом. Соленоидам приходится испытывать колоссальное напряжение. Поэтому они быстро ломаются. Если вовремя менять масло и не давить на педаль газа, выпучив глаза, то 50 SN будет верно служить в течении долгих лет;

4 T65E – долгожитель среди всех коробок. Появилась в 1991 году и создана для переднеприводных машин с мотором от 2 до 4 литров. Родителем является компания general motors. После покупки новой машины с этим автоматом, автовладелец не будет знать, какая АКПП стоит у него в машине в течение 7 лет.

Несмотря на все преимущества этих коробок, у них есть недостатки. Последние проявляются чаще всего по вине автолюбителей, которые не умеют или не желают ухаживать за АКПП на Вольво XC90.

Внимание! Не забывайте промывать гидроблок после 150 000 километров пробега. Процедура защитит от капитального ремонта автомата или замены некоторых дорогостоящих комплектующих.

Технические характеристики АКПП

Коробка передач 4T65E поставляется с машинами Вольво XC90 объем двигателя которых равен 2,9 кубических сантиметров. Является ремонтопригодной, любит масло только на основе Дексрон 3. Требовательная к чистоте смазывающего средства.

Последние выпуски AW55 для Вольво радуют высоким километражом пробега до капитального ремонта. АКПП Вольво XC90 неприхотлива к уровню масла. Но требует использование только Toyota T IV. Теперь автовладелец этого автомата может делать с ней, что хочет: убивать или беречь.

Ремонт TF 80 SC изучен и не требует высоких знаний в электроаппаратуре или механической конструкции.

Конструктивные недостатки и преимущества коробок

В первую очередь горят фрикционы. Проблемы появляются у автовладельцев с переключением скоростей. Машина начинает задумываться, дергаться. Тормозная лента имеет более длительный период эксплуатации.

Конструктивные недостатки 4T65 Вольво XC90 – износ блокировки ГДТ, поломка соленоидов, горит барабан, фрикционы со стальными дисками. AW55 чаще всего страдает от сгоревших фрикционов и прохудившихся прокладок с сальниками.

Гидроблок этих автоматов на Вольво XC90 не любит перегревов и грязного масла. Загрязняются клапана, ломаются соленоиды. АКПП впадает в аварийное состояние. Это и случилось с машиной моего клиента. А все потому, что он не менял трансмиссионную жидкость в течение 2 лет, наездив при этом 150 000 километров. Естественно, что от резиновых уплотнителей там ничего не осталось, как и от фильтровой мембраны и остальных чувствительных частей.

Масляное голодание убивает гидротрансформатор, точнее втулку насоса. Если вовремя не обратить внимание на износ втулки, то придется заменять насосное колесо. Перелив смазывающего средства выдавливает сальник «бублика».

Электронный блок управления у этих АКПП Вольво XC90 довольно надежный. Он редко подвергается ремонту. Если же он становится неисправным, то его меняют на новый.

Ремонт АКПП Volvo XC90

Ремонт АКПП транспортного средства Volvo XC90 состоит из нескольких этапов. Первым делом проводится диагностика. Определяются ошибки, из-за которых автомат в пал в аварийное состояние.

Затем АКПП снимается с машины и разбирается. Если вы делаете ремонт в гараже, то приобретите все комплектующие, ремкомплекты, которые могут понадобиться. Проводите процедуру ремонта аккуратно, не забывая, что каждая часть стоит дорого, а неправильная сборка автомата может привести к покупке контрактной.

Главные проблемы Volvo XC90 и методы их устранения

Этот автомобиль является надежным и практичным транспортным средством. Но, как и любая машина, VOLVO XC90 обладает своими недостатками, типичными болячками. Впрочем, все они поддаются «лечению». Главное – выявить причину возникшей неисправности и устранить ее эффективным способом. В некоторых случаях это обойдется владельцу авто малой кровью, иногда потребует больших финансовых затрат.

Вышла из строя АКПП

Причина

Редкий режим замены масла, невзирая на следование регламенту производителя. В следствии дефектовки могут быть выявлены такие проблемы как:

Сгорание фрикционной накладки гидротрансформатора и забивание ее отходами гидроблока;
Сильный износ или сгорание фрикционных дисков, поршней и тормозной ленты;
Забивание гидроблока стружкой от фрикционов;
Проворачивание втулки насоса;
Забитый радиатор и теплообменник;
Дефекты в различных узлах коробки;