Воздуховод на уаз своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Отопитель на УАЗ
© Чиф
Размеры печки ЧИФа действуют только при лифтовке, как у него, и опускании лючка коробок. Если машина не лифтована и лючок не опущен, конструкция не влезет! Мне потребовалось серьезно перерабатывать нижнюю часть печки.
Предупреждение С. Шелиховского [ss]
Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (именуемый в дальнейшем печка), состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.
В верхней части располагаются: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо непосредственно, в салон. Также в верхней части находятся рефлекторы для обдува водителя и пассажира, а также "выходы" на обдув ветрового стекла.
В нижней части располагается радиатор отопителя АЗЛК-2141( лучше купить Иранский - сделаны аккуратнее, по данным АЗЛК (Терра Инкогнито) перепускают они меньше наших, и из 4-х стоящих на моих машинах ни один не тек (наших 3 потекло - были заменены на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке - есть турецкие - они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на Иранские только положительные отзывы. ) воздух либо к ногам, либо на обдув ветрового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхней части тела).
На чертежах представлены (30-40 Kb): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиле. При соблюдении указанных размеров печка встает без каких-либо дополнительных операций. Толщина стенки составляет приблизительно 5 мм.
В качестве силового каркаса печки я использовал раму, склепанную из алюминиевых уголков. На чертежах уголки изображены красным цветом. После изготовления рамы, к ней был приклепан оргалит (можно фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи обклеен ковролином, а полость вентиляторов обклеена пенополиэтиленом для тепло-шумаизоляции. Приведу примерный список деталей и инструмента, необходимого для изготовления печки.
- дрель со сверлами,
- болгарка или ножовка,
- ножницы по металлу,
- заклепочный пистолет.
Примем следующие условные термины: передняя часть печки - сторона печки, ближняя к двигателю; задняя сторона - сторона печки, направленная к салону. Правая и левая стороны печки соответственно располагаются по ходу движения автомобиля.
Изготовление начинаем с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 куска по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (уголок располагается: одна вертикально вверх, одна горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью, поэтому прикреплять его нужно не менее чем 3-4 заклепками). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона располагается вертикально и горизонтально внутрь).
На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).
Далее, из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм. Дно должно выступать слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В дне следует разметить окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.
Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентиляторов имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентиляторов имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы оргалита скрепляются с помощью уголка 10х10 и заклепок.
Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия под воздуховод вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется срезать штатные "уши" крепления, а также небольшой "клюв" раструба воздуховода. ( в противном случае вставить вентилятор в окно будет затруднительно). После скрепления, полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и неплотностей. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует обклеить пенополиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения теплошумоизоляции также следует обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6мм, а снаружи материалом типа ковролина. Еще раз проверьте как встают вентиляторы на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальных стенок, а сопло плотно входить в отверстие дна. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30мм, образующей верхний крепежный каркас (который прижимается к плоскости штатного воздуховода автомашины). Пространство, куда выходит сопло вентиляторов условно будем называть надрадиаторной полостью.
Для равномерного распределения потока воздуха над радиатором следует прикрепить наклонную панель от ближнего к двигателю окна вентилятора до переднего нижнего уголка каркаса. Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора желательно заполнить строительной монтажной пеной.
В том случае если используется раздельная система управления вентиляции и отопления для водителя и пассажира надрадиаторную полость следует по середине разделить перегородкой. Перегородка прикрепляется к дну вентиляторной полости уголками либо приклеивается эпоксидным клеем.
Боковые части надрадиаторной полости следует закрыть прямоугольными пластинами оргалита, но предварительно следует сделать в них окна для размещения резистора электровентилятора. Его следует размещать так, чтобы поток воздуха из вентилятора постоянно его обдувал.
Далее следует изготовить верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, приблизительно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, а 10% идет через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение плавно меняется.Таким образом достигается возможность направлять к ногам и к лицу воздух разной температуры - вниз горячее, вверх - прохладнее. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Заслонка изготовляется из жести, а ее ось - из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу салонной ручки двери от ВАЗа).
Левая и правая заслонка симметричные. Примерный профиль заслонки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для "прохождения" заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит внутрь сопла вентилятора, вырез Б - делается по месту исходя из следующего условия - в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно вентиляторной полости. Выступы С предназначены для изготовления "петлей" - их следует загнуть вокруг оси заслонки и в этом положении заклепать. Заслонка должна вращаться на оси свободно и без люфтов. Выступ В предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для исключения "звона" заслонки желательно кромку заслонки (или ее всю) обклеить резиной.
Далее изготовляются воздуховоды верхней части - под дефлектор "к лицу" и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Я изготовлял их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой). Также их возможно изготовить из эпоксидной смолы и стеклоткани.
Для изготовления воздуховода к лицу замеряем размеры коробки дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготовляем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой воздух перераспределяется (поток "к лицу" прекращается и направляется на обдув стекол). С целью избежания лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка опилить.
Далее следует изготовить боковой отвод для обдува стекол. Я изготавливал его следующим образом: из жести гнул квадратную "трубу", а затем ее край под шланг пассатижами превращал в трубу круглого сечения. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).
Две детали соединяются вместе с помощью заклепок, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печки. Щели и неплотности стыков следует промазать клеем-герметиком. По желанию, наружную поверхность воздуховодов можно обклеить ковролином.
Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого изготавливаем каркас под радиатор. На боковом разрезе печки виден профиль нижней части. Для простоты изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, изогнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте уголок нагревается приблизительно до 400 градусов. Проконтролировать достижение данной температуры можно при помощи деревянной палочки (например, спички), которая при данной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до указанной температуры уголок следует остудить в холодной воде. Приблизительно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок вновь загибается и отрезается еще через 120 мм. Таким образом делаются правая и левая боковые части каркаса.
Далее следует отрезать от уголка два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печки и крепятся перпендикулярно к стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.
Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 - толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковых ребер. На рисунке изображена левая часть. Правая - симметрична.
Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска из уголка 10*10 мм. В моем случае размер составил 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части каркаса скрепляются между собой этими уголками. Уголки располагаются "полочкой" внутрь - именно на них и будет "лежать" радиатор.
Далее из оргалита или фанеры изготавливаем стенки и "обшиваем" каркас:
Боковые вертикальные стенки располагаются "внутри" каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружней частью в дальнейшем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.
Далее "выходы" стенок скрепляются уголком. Обратите внимание - его концы обрезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них пройдет ось нижних заслонок.
Изготавливаем переднюю стенку.
Пространство между боковой стенкой и внешним каркасом заливаем "пеной". После застывания выравниваем плоскость ножом.
Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв сделать отверстия для патрубков радиатора.
Изготавливаем и прикрепляем на винтах воздуховод к ногам задних пассажиров. Он представляет из себя жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Данный размер сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.
Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению патрубков для верхней половины печки.
Далее изготовляем нижние заслонки. Каждая из заслонок в середине имеет сектор - он разделяет потоки на два направления - "к ногам назад" и "к ногам вперед". Для уменьшения потерь потока воздуха, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно "наружние" половины заслонок) сделана полукруглая "направляющая потока. Сам процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край заслонки прямой, без хитрых выступов. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в отверстие которого вставлен трос управления. Сам трос проходит через "дно", где и крепится его оболочка.
После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:
Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем вершнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и просверливаем 6 отверстий диам 7 мм (по 3 с каждой стороны) в уголках "плоскости разъема". По бокам радиатора щели заделываем уплотнителем и собираем печку.
Проверяем ее работу - дутье, работу заслонок и т. д. После проверки верхнюю и нижнюю части снова разбираем.
Далее остается по вершнему краю вентиляторной полости пустить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и наметить отверстия для крепления к кузову. Я крепил к штатным "ушам" печки, использовав для крепежа два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется "окно" размером примерно 100*125 мм. Его следует cверху закрыть листом гибкого материала (например пенополиэтилена), прикрепленного одной стороной к поперечине рамки. Таким образом, получается клапан рециркуляции - когда отопитель включен на полную мощность, этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя прогрев.
По верхней плоскости крепежной рамки следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности кузовной полочки под отопитель).
Устанавливается сначала верхняя часть (не забудьте проверить свободность открытия клапана рециркуляции), затем сбоку справа пропихивается нижняя часть и крепится к верхней.
Радиатор подсоединяется так - передний нижний патрубок - вход, задний верхний - выход ОЖ. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо сделать его самому. Т. к. вентиляторы отопителя существенно мощнее, чем штатный, желательно сделать к ним отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.
В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105(07). Один рычажок там лишний и его просто убираем.
 Вид спереди |  Вид сбоку |  Вид спереди |
| На фотографиях видны элементы управления отопителем, которые будут размещены на ящике между сиденьями: | ||
 Вид сбоку | Вид сверху | Подсветка | Обдув сзади |
Результат превзошел все ожидания – с вентиляцией на малой скорости можно вообще не открывать окон. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при езде на скорости. При этом поток воздуха можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир сам управляет своей стороной. Например, ему можно включить обогрев только к ногам, а водителю обогрев к ногам и обдув «холодом» к лицу, а можно вообще отключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не терпит, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 гр, охлаждается до 70…
Эксплуатация выявила один нюанс - к сожалению, скорость потока ОЖ в штатном варианте не очень велика и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, остужает ее на "выходе" очень сильно. В результате возможности печки используются не полностью. Что бы устранить это, желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Включать его можно для повышения теплоотдачи отдельным тумблером.
Салон автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция.
салона Отопление
Я сделал забор воздуха для салона из печки (при закрытом штатаном воздухозаборнике). этого Для я под панелью приборов прорубил "шахту" в карман воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь хайло "родное", воздух в печку поступает из-под приборов панели. Но вот какая проблема - моментально боковые замерзают стекла (хоть стоя, хоть в Если). движении открыть родной возухозаборник - стекла Может. оттаивают кто знает, в чем дело, знает или другой способ организации подачи салона? из воздуза
Ну так это не только на УАЗе вообще, а проблема на любом авто. Просто воздух, пытаешься ты который гонять по кругу (из салона в салон), большую имеет влажность, а так как ты еще и влажность :-), то дышишь постоянно растет. Ну дык и будут идее :-( По запотевать надо забираемый из салона воздух либо-как осушать (фильтр или что-то как). Но подобное это сделать попроще - черт знает его.
На самом деле хорошая в этом схема отношении была на 452 (сейчас от нее почему завод-то отказался). Воздух мог забираться снаружи как, так и изнутри, а также возможно пускать было воздух мимо печки. Это летом позволяет использовать печку как дополнительную радиатора секцию для охлаждения. А почему завод этой от отказался схемы?
У меня две зимы печка стоит от М-2140. Места занимает меньше, а езжу - греет в свитере при -15. Ставится на место Нужна. штатной водостойкая фанера, дрель, электролобзик пиления для фанеры.
Доработка штатной "печки" отодвинул
Я 3151 печку (радиатор) от кожуха путем тяги удлинения, на которой она держится. Между печкой и кожухом вставил деревянную палочку с двух заново и сторон закрепил (затянул). Естественно, тяга была родная короткой, так я "удлинил" петлей из проволоки стальной. Кстати радиатор на пару см выдвинул к салон в себе. Весь процесс занял 10 мин.
Заменил моторчик родной печки на мотор от 2141. Из доработок: посдочной в нужно пластине (на кторую мотор крепится) круглым расточить надфелем отверстия под болты: у расстояния 41го между центрами болтов на 3мм так, а больше же отпилить нижний конец вала на 41го (у моторе две крыльчатки). Разница чувствуется мощность - сразу потока возрасла раза в два.
печка Дополнительная
Можно поставить в "козлика" вторую салонную (печку от буханки ("улитку"?) или от иномарки). размещается Печка между передними сиденьями и подключена основной последовательно печке.
Печку ставить параллельно Тройники. основной нужно ставить непосредственно на входе-сам, на выходе мотор. Если шланги ко второй получаются печке много длиннее, чем к первой, то поставить лучше в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от зиму).
Я на Газели ставлю салонную печку от Газельки, ну и шланги пусть тянутся под заднее сиденье (это так дополнительный радиатор). А то что говорят, вторая что печка будет плохо греть (последовательном при подключении - (У))- это ерунда полная, движке в тепла дочерта и если термостат исправен и тосол горячий не идет в радиатор да машина не продувается вторая, то насквозь печка включается только после -25.
шланг Отсоединяешь выходной из штатного радиатора и длинным шлангом армированным пускаешь назад, от печки возвращается шланг другой и через переходную трубку на хомуты к ранее отсоединенному шлангу. Шланг не знаю от чего (хозяйственном в покупал), толстостенный. Выключатель дополнительной печки отдельно делай, на ходу как правило штатная полсилы в работает (чтобы стекло не обмерзало) и задняя теплоотдача же, но так у нее гораздо больше - галоши на чуть валенках не плавятся!
Шланги в Москве завод делает "Каучук" - ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Напротив. Фрунзенская рынка большое здание, примерно его посередине около одного из въездных ворот дверь маленькая в магазин. Да, и это важно! Тосол "любая" не держит резина - то, что дачники используют полива для, не подходит под тосол. Для делают этого рукава с внутренним слоем из специальной которую, резины в магазине должны знать под Дюрит "названием".
Провода нужны примерно по 1, 5 м каждый (с Смело)
запасом сплачивайте короткие шлаги посредством тройников фторопластовых и переходников для пласиковых водопроводов. берите Хомуты "нормовские". Теплопотери из-за стыков не будет. А что на вот действительно придется потратиться, так электропомпа - это, ее надо установить после обычной, двумя перед печками. Если этого не сделать, печка вторая, скорее всего, будет холодной. Не поливочные используйте шланги - они расползаются. А если поварите, приперло кусочек шланга в кастрюльке в тосоле тридцать минимум минут, причем перед тем, бросить как в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до состояния стучащего. Если не расползется - можно ставить.
вашей в Когда машине появится вторая печка, вы что, поймете жизнь значительно прекраснее, чем вы этого до думали. В частности, в "помойке" 2 печки охлаждают 120 со двигатель до 80 градусов за 1 минуту!
Исходные данные 31519 -УАЗ, пол залит "аеродромной" резиной, шумо -тепло изоляции нет если не считать "коврики " люксовые закрывающие двери.
В связи с похолоданием установкой озаботился второй печки для чего следующее прикупил:
Дополнительная печка в "При"
буханку покупке авто выбросил печку, висит которая на перегородке, взял радиатор от Нисы, нему к прилепил три(старинных, больших) вентилятора 12 В от прямую на компьютера продувку и поставил все это в под салон переднее сиденье. Прорези, которые наружу идут для забора воздуха закрыл прошлом. В ДВП году пришлось ехать при Т стекла -30 и около задних дверей оттаяли довольно Пассажиры. быстро тоже не жаловались. Наверно можно под поставить сиденье таким же образом и переделанный радиатор штатный, да, впрочем, места много, можно радиатор поставить от любой машины. Например основной Жигулей от "радиатор" (где-нибудь сбоку) или т.п.. плохо Штатный греет из-за того, что:
Фотография автобусной Установлена.
печки так, что дует вдоль двери боковой.
Доработка воздухозаборника печки
Выкинул лючок штатный со всеми потрохами, отверстие по периметру бортиком окружил высотой 1-1, 5 см, а сверху прикрыл коробкой открытой 3-3, 5 см высотой спереди (лучше там установить Длина). сетку коробки - от заднего края отверстия воздуха забора и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не делать нужно герметичными (попавшая вода должна Достоинства). вытекать были оценены в первый же дождь - печку в вода на попадает и обогрев идет не паром, а горячим сухим воздухом. Аналогично и на стоянке - в печке Единственный. сухо недостаток - воздух идет постоянно (Волге на как 3110)- эту проблему можно оставив, решить штатный люк, но при этом зарезается "несколько" воздушный поток. При (я брал недостаток) Газелевский постоянного дутья практически не ощущается.
лючка Уплотнение воздухозаборника печки изначально неправильное, верхняя поскольку кромка лючка находится заведомо поверхности ниже капота, а потому вода всегда литься будет в салон через печку. Сделал снял: следующее люк, уплотнение, вырезал из какой-то толщиной пластмассы 12 мм рамку точно по размеру дна под впадины уплотнитель (не уплотнителя!), посадил эту впадину во рамку на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, впотай - головки. У крышки лючка отрезал заднюю юбки часть, приклеил уплотнение к лючку. С помощью пуансона и матрицы из 10 мм фанеры выдавил из черного пластика размером корытце на 15 мм (в обе стороны) больше крышки Установил. лючка лючок на место и "по месту" двумя укрепил винтиками к нему сие корытце. Все! салоне в Воды нет даже в самый сильный даже, дождь при движении "с ветерком".
Посетив авторынок местный, приглядел для УАЗ 3151, "воздухозаборника" колпак. Стремная поделка черного цвета из стекловолокна самопального. После долгих выборов у меня самая оказалась прямая и ровная. Обычно такие лючек на колпаки воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на или герметик резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется саморезами 4-мя всё. Так как я не был уверен, этот что прибамбас, надолго приживется на моей сверлить, машине дыры под саморезы, как-то не Способ. хотелось был найден. В автомагазинах, продают СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ. Это что то типа микропористой разной, резины ширины, имеющей обе клейкие периметру. По стороны колпака, в два слоя (чтоб наклеил) потолще этот самый скотч. Из печки течет не теперь. Совсем. Сухо.
По работе часто использовать приходится такой скотч. Но для машины у есть него один небольшой недостаток. Он в мороз не хорошо так держит как в тёплое время Боюсь. года отвалится твой колпак. Старый моего хозяин УАЗа посадил сей колпак на Эффективность. саморезы его стремилась к нулю. Я снял герметиком смазюкал и теперь сухо :) Заливает только накрывает когда капот волной при форсировании большой на луж скорости.
Откуда в салоне запах самого
С выхлопа? начала ощущался запах "движка" - между-то уплотнитель капотом и кузовом никакой, вот сосет и печка.
Я поставил на кромку кузова вдоль края всего Волговский уплотнитель проема двери (резинку штатную выкинул). В добавок к свежему воздуху, вода и еще на трамблер и прочее не льется.
Точки картер - контроля (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная варианты. 2 и 3-й труба обычно выдают себя соответствующим Проблема.
звуком такова: купил новый УАЗ продали, 39629 без печки (была в нагрузку), сам поставил. Результат: задняя греет, передняя Пережал. нет вход на заднюю хомутом - стала передняя греть. Подскажите, что надо делать, а то ЗИМА ведь приходит внезапно.
Ну, тут, скорее помпа, всего. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. много проблем возникает - по крайней мере, если покупаемым по судить у нас запчастям. Да и водители жалуются. А радиатором, с может печки что-нибудь? Или со вопросу.
К шлангами об обогреве салона "буханки"
Как улучшить радикально работу передней печки в буханке (старого печка образца)? Все щели-дыры салон, замазаны утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но спереди -15 С при очень даже не жарко. Задняя греет печка нормально. Печки соединены последовательно, работа причем задней печки (она первая цепочке в стоит) на эффективности передней не сказывается.
Купив и буханку отремонтировав, в первую зиму, несмотря на комплекс утеплению по мер салона, чуть не околели. Дело многочисленных в оказалось щелях между кузовными элементами (справедливо, кстати и для новых авто). Поэтому при рекомендую помощи лампы-переноски просветить стыки все элементов и корпус печки. Выяснилось, щели что имеют место быть на стыке тоннеля и передка, стыка передка и печки, там, тоннель где соединяется с крыльями (ниши за правой водителя ногой и левой ногой пассажира), а также в сопряжения месте карманов (где подфарники стоят) со передних стойками дверей. Такой же ревизии подвергся отопитель передний. Выявились многочисленные щели в корпусе радиатор, а печки был установлен без каких-уплотнителей либо. В результате всего этого холодный прямиком воздух свистел в кабину, минуя радиатор После.
Управление печки краном из кабины
Надоело мне отсутствие на месте водительском крана отбора охлаждающей жидкости печки для. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и импортный: купил шаровой сантехнический кран, пару удлинителей - переходников, несколько больших гаек, метра 2 пластикового армированного шланга, хомуты для затяжки, Г-скобу образную (для навесных замков) с такой чтобы, дыркой можно было закрепить кран.
3 работы часа, и теперь у меня справа к корпусу левого, у печки колена пассажира, аккуратно прикреплен НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАСИВЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!
В холодов предверии поставил за выпускным шлангом термостата правда (обычный итальянский с ручкой) шаровой кран. как Так у меня "батон", то доступ к крану под всегда рукой. Нечего и говорить, что режим тепловой теперь всегда в моих руках. доработка Вся заняла 2, 5-3 часа.
Можно в место ввернуть краника отвод-уголок от Волги или упора до открыть родной (если он в таком положении не подводящий), а в течёт шланг врезать кран от ВАЗ-моему, по 2108 опыту один из самых надёжных, того кроме к нему легко сделать тросик заслонкой управления крана. У меня именно такая работает конструкция уже 2-а года. июль 2003
Выкройка "намордника" на буханку
предоставить Попытаюсь лично созданный эскиз "намордника" на Материал. буханку у меня - кожзаменитель с подкладкой типа Крепление. ватина - раньше были ремешки по углам, но в эксплуатации процессе утеряны. Сейчас на этих местах петли проволочные, крепящиеся за пресс-масленки дверных естественно (петель, с натягом). На месте открывающихся клапанов двойные сделаны подкладки из толстого брезента. Раньше намордник "под" подкладывали старое одеяло.
компоновки картинка печки УАЗ-3741 (Крындушкин прислал С. В. aka Segan).
Как УАЗ согреть в заполярье?
1. Попробуй электрообогрев стекол- не чтоб сказать хорошо, но можно. Есть специальные 12-фены вольтовые и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести печки из обдув просто рукавоми, закрепить дефлектор (деталь пластмассовую от пылесоса) повыше - потери воздуха в лезут не родных ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать водоотталкивающим стекла составом типа Never Fog - конденсации от помогает воды (не намораживания сразу в лед).
В время свое коллега из северных краев рассказывал о изготовления технологии двойных стекол. В двух словах: на стекла имеющиеся по углам накладываются четыре куска них, на резины кладется точно такое же стекло, щель затем между стеклами заделывается сырой Когда.
резиной работал в Якутии, мы на все наши сажали УАЗы вторые стекла, технология такая: пластилин обычный в теплом гараже, изготавливаешь из него дисков несколько размером со старую 5 копеечную монету, на сажаешь них второе стекло, чтобы воздух между был стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по пластилином периметру, оставляешь маленькую дырочку в обмазке
сбоку мм 3X3, и готово.
Я бы пошел путем следующим:
1) температура двигателя если меньше 80 - Выход. плохо - ГАЗовский термостат на 80 гр (УАЗовский - на 70), на худой Думаю . конец, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача УАЗа радиатора очень мала. Решение вопроса - от до новой изготовления. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у АЗЛК радиатора-2141. Также слаб поток ОЖ радиатор через печки - можно поставить электронасос от Мала.
3) Газели производительность вентилятора - можно поставить нибудь-что мощнее (например, моторчик от ВАЗ-или) 2108 опять же сделать новую печку с того от нагнетателем же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция как (салона ни странно, но воздух должен уходить, собой с унося влагу из дыхания, иначе она оседать будет на стеклах. Сюда же следует отнести и засасываемый, снег печкой, и превращаемый в воду. Решение - синтепоновый поставить "фильтр").
5) Утепление самого салона (двери, окна, панели). Очень хорошо помогает Чиф.[пенополиэтилен]
электропомпа Газелевская на печку
Электропомпа умирает через зиму одну. От газелистов про нее много 2003 03.наслышан
Бывает ремкомплект на нее, туда резиновое: входит колечко и пластмассовая фибра. Делал я уплотнение еще из маслосъемного колпачка.
Съемный дефлектор
На УАЗике обычном с нижними дворниками в ненастную зимнюю наблюдается погоду обледенение левой щетки (особенно конца ее дальнего).
Для борьбы с этим явлением простейший изготовил съемный дефлектор, который перенаправляет воздушный теплый поток от правого воздуховода в "мертвую между" зону воздуховодами (где и находится большая левой часть щетки).
Примерные размеры:
Дефлектор выгнуть можно из любого цельного куска металла (пластмассы или) или спаять (сварить, склеить) из половинок двух. Я спаял из фольгированного стеклотекстолита.
Воздуховод на уаз своими руками
В автомобиле предусмотрена естественная и принудительная вентиляция
При естественной вентиляции воздух поступает в кабину через поворотные форточки дверей
Во время движения автомобиля набегающий поток воздуха дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед ветровым стеклом
Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя. В жаркую погоду для улучшения вентиляции можно снять стекла дверей вместе с рамками
При принудительной вентиляции и закрытых окнах воздух нагнетается в кабину электровентилятором отопителя без нагрева
Воздух проходит сквозь воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть кабины к задним сиденьям
Кроме того, через гофрированные пластмассовые шланги воздух поступает в патрубки обдува ветрового стекла. Выходит воздух наружу через зазоры между элементами кабины
Дождевая вода, попадая через воздухозаборник в корпус отопителя, сливается наружу через резиновый шланг, выведенный в моторный отсек через отверстие в его перегородке.
Отапливается кабина нагретым воздухом, поступающим, как и при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя.
Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя служит кран, установленный на головке блока цилиндров
При открытом кране жидкость из головки блока цилиндров поступает в радиатор отопителя и через второй патрубок отводится к насосу, образуя малый круг циркуляции параллельный основному потоку жидкости в системе охлаждения
Интенсивность отопления и вентиляции можно регулировать выключателем электровентилятора, выбирая режим максимальной или минимальной частоты вращения его вала, а также регулируя величину подъема крышки лючка воздухозаборника рукояткой
Для этого надо закрыть крышку короба отопителя и заслонки на нижних воздуховодах
Из опыта эксплуатации
Конечно на УАЗ печка не фонтан. Потому как двигатель на этих автомобилях работает совсем в других температурных режимах по сравнению с автомобилями ВАЗ. Поэтому нужно в зимний период учитывать это.
Чтобы добиться комфортной температуры в салоне автомобиля нужно затенять радиатор двигателя и утеплять как сам двигательный отсек, так и салон. Следить за герметичностью дверных проемов и т д.
Последнее время многие водители автомобиля УАЗ стали ставить дополнительный электронасос на малый круг системы охлаждения. Довольно неплохие результаты. Ну и конечно нужно проверять в каком состоянии радиатор печки.
Многие думают, что у них радиатор забит. Хотя при вскрытии и разборке оказывалось, что просто соты радиатора снаружи забиты листьями и пылью.
Следует не забывать, что охлаждающая жидкость, поступает через радиатор отопителя по малому кругу. Заставляет ее это сделать термостат, который должен быть закрыт во время прогрева двигателя.
И если по какой-то причине термостат был убран или неправильно срабатывает, то и должной температуры печки не добиться.
Шноркель на УАЗ – помощь для экстремалов
Шноркель на УАЗ понадобится вам в том случае, когда вы обожаете по зеркала сидеть в дорожной грязи, преодолевать вброд реки, штурмовать барханы, а также участвовать в различных гонках на внедорожниках по пересечённой местности. Дело в том, что двигатель вашего автомобиля может просто «задохнуться» в процессе такой интенсивной эксплуатации, а данное устройство выступает для в него роли «кислородной маски», обеспечивая силовой агрегат кислородом даже под водой.
С технической же точки зрения шноркель – это труба воздухозаборника двигателя внутреннего сгорания, вынесенная на верх. Какие разновидности шноркелей существуют, как можно самостоятельно выполнить подобный тюнинг и что для этого нужно, вы сможите узнать прямо сейчас, прочитав данную статью.
Шноркели для внедорожников
Название данного устройства происходит от немецкого Schnorchel, то есть дыхательная трубка. С его помощью можно питать воздухом двигатель внутреннего сгорания с глубины двух метров. При этом салон автомобиля должен иметь гидроизоляцию. Используют данное устройство, в основном, на внедорожниках, так как именно этим автомобилям чаще всего приходится контактировать с водой, преодолевая водные преграды.
Отдельно стоит отметить, что шноркель также защищает систему подачи воздуха в двигатель от гидроудара при погружении автомобиля в воду. Кроме того, внедорожники больше всего подвержены воздействию пыли и грязи, от которых защитить двигатель также может только шноркель.
В зависимости от того, в каких условиях будет эксплуатироваться внедорожный автомобиль, различают следующие разновидности данного устройства:
- «сафари». Данный вариант удлинённого воздухозаборника внедорожников используется в пустынях для питания двигателя воздухом во время песчаных бурь. Особенностью конструкции шноркеля является размещение верхней его части навстречу движению машины. Таким образом, набегающий поток воздуха не позволяет проникнуть внутрь устройства песка из-за создающегося разряжения. В этом случае труба к фильтру подводиться поверх кузова внедорожника.
- «болотная». Этот вариант удлинённого воздухозаборника необходим при эксплуатации при наличии высокой важности, грязи и зарослей. Для этого верхнюю часть этого устройства разворачивают против движения машины, а подвод трубы к фильтру выполняется скрытно, для чего разрезается капот или же крыло. В результате оно защищается от механических повреждений, могущих возникнуть от деревьев, их веток, а также при заваливании на бок.
Особенности изготовления шноркеля
Шноркель – это аксессуар, который выпускает автомобильная промышленность, но так как стоит он достаточно дорого и далеко не всегда промышленные образцы подходят под ту или иную модель автомобиля. Так, например, машины УАЗ имеют достаточно сложную конструкцию, которая требует эксклюзивного воздуховода. В этом случае оптимальным выходом из сложившейся ситуации станет самостоятельное изготовление шноркеля.
С технической точки зрения воздухозаборник представляет собой обычную впускную трубу, монтируемую в капотной части внедорожника. Один её конец соединяется моторным отсеком, второй выводиться так, чтобы находится на одном уровне или же выше крыши вашего УАЗа. Для того чтобы самостоятельно изготовить данную конструкцию, необходимо иметь представление о конструкции устройства. Обычно оно состоит из:
- трубы-корпуса, основной задачей которой является подведение масс воздуха к двигателю;
- насадки, захватывающей его и подающей воздушные массы в направляющую трубу-корпус;
- коннектор, изготовленный из резины или пластика. Его задача – соединить вместе трубу-корпус и насадку так, чтобы исключить попадание в них влаги при нахождении внедорожника в воде.
Во время изготовления и последующего монтажа на УАЗе удлинённого воздуховода необходимо будет вынести точку забора забортного воздуха как можно дальше от воды. Для этого её поднимают над крышей. Что касается пути проводки воздухозаборника, то он обычно она идёт вдоль переднего крыла, стойки лобового стекла и далее на крышу. Если брать подкапотное пространство, то труба устройства проводится или там же или же снаружи кузова.
Конструкция шноркеля должна иметь минимальное аэродинамическое сопротивление, что достигается прокладкой труб по самому короткому пути.
Технические характеристики шноркелей
Подбирая или собираясь самостоятельно изготовить шноркель на УАЗ необходимо не только знать технические характеристики двигателя, который будет питаться с его помощью, но и самого воздуховода. Так в обязательном порядке необходимо обращать внимание на:
- материал изделия;
- характеристики головки-насадки;
- диаметр трубы;
- тип крепления.
Современные шноркели обычно изготовляются из алюминия и стали. Это позволяет сделать их прочными и долговечными. При этом иногда горизонтальная труба выполняется из полимеров, например из полиуретана и ABS (инженерного пластика).
Сама насадка шноркеля имеет несколько форматов, например, «гусак» и «циклон». Наиболее популярными при этом являются насадки поворотного типа. Данные элементы можно самостоятельно по необходимости установить как по ходу движения, так и в обратном направлении.
Большое значение для воздуховода имеет диаметр трубы, из которого он будет изготовлен. Дело в том, что именно через него будет прокачиваться необходимый для питания двигателя воздух. Так для наиболее мощных внедорожников её диаметр будет равняться 70-75 миллиметров. Если же модель универсальная, он должен составлять 50-60 миллиметров.
Крепиться устройство по крылу или кузову автомобиля с помощью специальных креплений. Выполняются обычно они из прочного пластика или же металла. Наиболее оптимальным же вариантом считаются те модели, которые имеют прорезиненные соединения и антикоррозийное покрытие.
Что же касается иных технических характеристик, то воздуховод данного типа бывает предназначен как для правостороннего, так и левостороннего монтажа. Всё зависит от того, с какой стороны иметься выход трубы из моторного отсека. Кроме того, часто устройство адаптируется под типы двигателей: бензиновых или дизелей.
Как поставить шноркель на УАЗ
Установка шноркеля на УАЗ принципиально ничем не отличаться от установки такого воздухозаборника на любой другой внедорожник. При этом в любом случае необходимо помнить о том, что наружный его элемент в обязательном порядке для прочности должен быть прикреплён для прочности к стойке лобового стекла. Отвод шноркеля должен быть выполнен или в сторону или же устройство необходимо прикрыть сверху от попадания в него посторонних предметов и влаги. Также шноркель должен иметь необходимое количество алюминиевых трубок – выводов сапунов, предназначенных для питания воздухов дифференциалов мостов, раздатки, коробки передачи и картера двигателя.
Процесс подготовки к выполнению работ
Процесс подготовки к выполнению работ по монтажу удлинённого воздухопровода на УАЗ состоит в том, что приобретается готовый шноркель или подбираются материалы для изготовления его самостоятельно. Это может быть гофра, набор трубок малого диаметра или же магистральных труб нужной длинны.
Инструменты также необходимо приготовить заранее. Это:
- дрель;
- свёрла по металлу;
- отвертка и гаечные ключи.
Порядок выполнения работ при установке шноркеля на УАЗ Патриот
Если вы хотите установить шноркель на УАЗ Патриот своими руками, вам придётся:
- разметить на кузове и капоте те места, где он будет крепиться;
- просверлить отверстия в кузове и капоте под крепления и воздуховод;
- установить шноркель и подогнать его по геометрии кузова;
- затянуть крепления;
- подсоединить новый воздуховод к воздушному фильтру при помощи гофрированного шланга.
Разметка места расположения шноркеля обычно выполняется при помощи лекал из картона. Из этого материала вырезается точная копия данного устройства, которая прикладывается кузову. Силуэт обводиться фломастером, а в местах крепления намечаются им же отверстия под болты.
После этого проделывается отверстие для труб диаметром от 50 миллиметров под основную воздухопроводную магистраль при помощи фрезы по металлу и дрели. Обычно оно выполняется сбоку или сверху в моторном отсеке и его края обрабатывается напильником и покрываются антикоррозийным покрытием. При этом нужно будет обратить внимание на герметизацию его при помощи резиновых прокладок и герметиков.
Что касается способа крепления воздуховода к корпусу машины, то обычно оно выполняется с помощью болтов М6. Для этого в нужных местах на крыле и кузове сверлятся отверстия под болты и закладные гайки. Такое крепление позволяет надеяться на то, что шноркель не открутиться в процессе движения внедорожника. Кроме того, его верхнюю часть обычно крепят с помощью кронштейна такого же диаметра и с закладной гайкой. Например, это может быть кронштейн Roxel Pro 531163.
Кузов УАЗ Патриот имеет собственную геометрию, для того, чтобы устройство подогнать под неё, потребуется прогреть его строительным феном и изогнуть под нужным углом.
Делать это можно прямо на машине, притягивая прогретую трубу к металлу при помощи болта. Непосредственно с воздушным фильтром шноркель соединяет гофрированный шланг. Вся конструкция должна быть хорошо загерметизирована при помощи резиновых уголков и хомутов.
Установка шноркеля на Уаз «буханка», 3303, Уаз Хантер, 469, 3151
Монтаж шноркеля на другие модели автомобилей УАЗ выполняется аналогично, при этом отличия состоят в месте сверления отверстия под основной воздуховод, количества отверстий для вывода трубок питания воздухом других элемента конструкции автомобиля кроме двигателя.
Кроме того, по-иному придётся выполнить проводку трубы воздуховода с учётом конфигурации кузова конкретной модели, так, например, на Хантере его нужно будет смонтировать так, чтобы трубою не был закрыт салон. При этом на «буханке» она будет почти прямая, а на Хантере придётся её делать многосоставной с помощью металлических или пластиковых уголков.
Воздуховоды кабины УАЗ .
Привет всем . Ну и заканчивая блок статей \ подготовки УАЗа к зине\, хотел поделится со своими подписчиками и читателями моего БЖ, какую разводку воздуховодов мне удалось собрать .Использовал пластиковую сантехническую трубу д50мм., удачно сочетается с родными воздуховодами и печкой . Далее по фото думаю всё будет понятно .
Для обогрева ног пассажиров, вставил трубу в верхний выходной патрубок печки, а воздушный патрубок лобового стекла подключил к нижнему выходному патрубку печки .Второй край трубы через хомутом, закрепил к панели .
В конце трубы ставим пробку (заглушку ) .
Для более плотного прилегания трубы к выходному патрубку печки, можно подмотать скотч или ХБ изоленту . Для более плавного поворота верхнего патрубка, использовал поворот 45град .
Крепление трубы также хомутом .
Верхний патрубок подключен аналогично правой стороне, проходит рядом с ручником, места для ручника достаточно .
Количество и размер отверстий в трубе, будет зависеть от возможности печки . У меня отверстия в трубе 12мм .Даже при движении машины, можно повернуть трубу в нужном направлении . Очень удобно .Во время поездки ногам тепла в полне хватает (тепло ).
Сделав воздуховоды в ноги, задумался и о воздуховодах на лобовое .
Наклеил скотч и сделал разметку .
Чтобы всё стекло продувалось, воздуховоды проходят от стойки и до стойки .
Доведя воздуховод до стойки, решил повернуть на боковое стекло .При таком расположении воздуховода, перекрывается индикация световых приборов на понели, но это решаемо .
После поворота на стойке, устанавливаем два поворота по 45град. и ставим пробку. В честь Нового года просверлил два отверстия в крышке (пятачёк — раструб ).При таком расположении уголков, удобная регулировка потока воздуха на боковое окно .Регулировка в верх — в низ и ближе — дальше .
Воздуховоды так же как и нижние ( в ногах ) могут регулироваться выше, ниже по необходимости . Количество и размер отверстий зависит от возможности печки . В целом такой работай остался доволен .Как то так, надеюсь пригодится многим, рекомендую . .
УАЗ 3962 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 112 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
УАЗ Патриот, 2010
УАЗ Хантер, 2014
УАЗ 3153, 2003
УАЗ Буханка, 2010
Комментарии 16
Круто! Вот это колхоз так колхоз!
Ни в жизнь себе так не сделаю )))
перебор, но верх берет желание и слово ХОЧУ и ниЕбЁТ
Тоже так сделаю только трубки от старого пылесоса пущу в дело.😂😂😂
Чтобы все предыдущие и последующие коментаторы не очень-то надсаживались, назовите свой концепт "Супер Марио", тогда любой будет соображать, что о вкусах не спорят! Этож чистой воды абстракционизм-трубизм. Стиль Лофт в буханке это безусловно новый тренд. Кстати, в книге необычных изобретений точно нет автомобиля с кузовом целиком из таких труб — тут можно увековечить свое имя в истории. Дружжище! спасибо за положительные эмоции которые возникли при просмотре Вашего опуса!
Главное чтобы тебе нравилось! И грело) А то что кому-то не нравится- его проблемы))
Читайте также: