Воздухозаборник на мазда 6 где находится

Обновлено: 05.07.2024

Меняем салонный фильтр Мазда 6 GJ

Mazda6 GJ

Салонный фильтр очищает от пыли, выхлопных газов и прочих загрязнений воздух, который поступает по вентиляционной системе в автомобиль. Большинство очистительных вставок также справляются с пыльцой, некоторыми вредными бактериями. Забитый блок перестает полноценно выполнять функции, и может стать источником распространения бактерий и инфекций, поэтому элементы очистки воздуха в салоне важно своевременно менять.

В материале разбираем, когда требуется замена салонного фильтра Мазда 6 GJ и как самостоятельно его поменять, по каким признакам можно определить, что вставка загрязнена, а также, каким мифам о расходнике верить опасно.

Интервал замены фильтра салона в Mazda 6 GJ

Регламент технического обслуживания Mazda 6 GJ

Согласно регламенту технического обслуживания Мазда 6 GJ, в идеальных условиях салонный фильтр нужно менять с интервалом 30 тысяч км пробега. Если машина регулярно ездит по пыльной местности, а также в сложных условиях эксплуатации периодичность замены рекомендуется сократить до 15 тысяч.

Как проявляется загрязнение фильтрующего элемента автомобиля Mazda 6 3-го поколения:

Стекла запотевают при включенном обдуве.
В салоне повышается влажность.
Внутрь автомобиля Мазда 6 GJ просачиваются неприятные запахи, которые могут приобрести постоянный характер.
Когда работает печка или кондиционер, во внутреннее пространство автомобиля поступает меньше воздуха.

Когда фильтрующий элемент следует менять чаще

Регламент ТО Мазда 6 GJ (ссылка)

Сложными условиями, требующими сокращения интервала замены фильтра салона Мазда 6 GJ, считаются ситуации, когда автомобиль:

постоянно используется для переезда на короткие дистанции;
ездит по песчаной, пыльной местности, просёлочным дорогам;
эксплуатируется при низких температурах окружающей среды;
используется для езды по городу (более 50% пробега) при температуре выше 32°C;
эксплуатируется как такси, торговое или буксировочное ТС, а также при патрулировании.

Артикулы и размеры фильтра

Чтобы не ошибиться с выбором модели для замены, нужно знать размеры фильтрующего элемента. Оригинал салонного фильтра Мазда 6 GJ выпускается под артикулом MAZDA KD45-61-J6X. Габариты вставки в миллиметрах (ДхШхВ): 235 х 214 х 28.

Модели-аналоги, которыми можно заменить оригинальный салонный фильтр Mazda 6 GJ:

MANN-FILTER с кодом CU 24 009;
KOLBENSCHMIDT с номером по каталогу 50014795;
MANN-FILTER с артикулом FP 24 009;

Замена салонного фильтра Мазда 6 GJ

Для замены фильтра салона в автомобиле Мазда 6 GJ, освободите перчаточный ящик – полку нужно будет демонтировать.

Несколько мифов о фильтрующих элементах

Многие водители из-за распространенных заблуждений неправильно выбирают, эксплуатируют и обслуживают салонный фильтр.

Ошибки, связанные с использованием фильтра салона не только Mazda GJ:

Заключение

Фильтр Mazda 6 GJ очищает воздушный поток, который, проходя через вентиляционные пути, попадает во внутреннее пространство машины. От состояния вставки зависит качество воздуха в салоне: грязный блок может пропускать не только пыль, но еще и способствовать размножению опасных бактерий, которые вызывают инфекции дыхательных путей. Поэтому важно вовремя менять очистительный элемент. Замену салонного фильтра Мазда 6 GJ можно произвести самостоятельно. Достаточно только купить вставку соответствующего размера, подобраться к компоненту через бардачок и заменить изношенный расходник новым. Демонтаж и установка проводятся без специальных инструментов и занимает несколько минут.

Видео

Замена воздушного фильтра Мазда 6

Одной из главных задач воздушного фильтра транспортного средства является обеспечение исправной работы силового агрегата. Расходник седана Мазда 6 защищает двигатель от попадания загрязнённого различными посторонними частицами воздуха, сохраняя его мощность и повышая эксплуатационный ресурс. При этом фильтрующий элемент требует периодической замены. И для того чтобы сэкономить средства на выполнении этой работы можно поменять воздушный фильтр своими руками.

Периодичность замены

Срок, в течение которого фильтрующий элемент работает эффективно, зависит от разных факторов. Для Mazda 6 рекомендуется выполнять замену не реже, чем через каждые 30000 км. Рекомендованный период между сменой фильтрующего элемента – не больше 2 лет.

В реальных условиях поменять загрязнившийся фильтр можно и раньше. Особенно, если машина проезжает намного больше 30000 км в течение двух лет. Отечественным водителям рекомендуется замена воздушного фильтра Мазда 6 своими руками каждые 15000 км или прочистка через 5-10 тыс. км.

Выбор воздушного фильтра на Mazda 6

Выбирая воздушный фильтр на Мазду 6, желательно выбирать новый расходник, совпадающий по параметрам с оригинальным элементом. Так, в автомобиле Мазда 6 2008 обычно устанавливается деталь с артикулом RF4F13Z409A размерами 28,6 х 17,4 х 3,3 см, которую можно приобрести на рынке за 600-700 рублей.

Длина, ширина и высота для машины 2010 года выпуска составляет 28, 17,1 и 3,1 см, соответственно, для 2011 года – 28,4 х 16,9 х 3, см, 2014 года – 28,6, 17,6 и 3,5 см, а для 2016 года – 28,8 х 17,4 х 3,2 см.

Качественные фильтры-аналоги вполне способны заменить оригинальный вариант при значительно меньшей стоимости. Хотя не желательно экономить ещё больше, пытаясь использовать дешёвые расходные материалы китайского производства. Вполне достаточно моделей типа

Amiwa 2001025,
Bosch 1 987 429 188
или Goodwill AG119,

цена которых примерно вдвое ниже, чем у оригинальной модели. Для автомобиля Mazda 6 2014 года с мотором SkyActiv-G 2.5 подойдут такие варианты как MANN C27019 и ALCO MD8636 стоимостью 540 и 600 руб., соответственно.

Замена воздушного фильтра Мазда 6

Для того чтобы правильно и сравнительно быстро выполнить замену фильтрующего элемента самостоятельно стоит познакомиться с инструкцией. Сначала следует добраться туда, где находится воздушный фильтр в Мазде 6 – к моторному отсеку, справа от силового агрегата, затем снять старый элемент и установить новый. Выглядит это следующим образом:

Потянуть вниз сначала первую, а потом вторую металлическую застёжку.

Приподнять верхнюю часть корпуса фильтра.

Вытащить сам элемент.

Осмотреть его с двух сторон, чтобы определить грязный фильтр или нет.

Если рекомендованный срок службы не закончился, продуть элемент, если с прошлой замены прошло много времени – установить новый и собрать всё обратно.

Заменив самостоятельно воздушный фильтр на Mazda 6, водитель экономит время на поездке в сервис и средства на оплату услуг специалистов. При этом на замену понадобится не больше 20 минут.

Отопитель, кондиционер и система вентиляции салона автомобиля Mazda 6 2002-2015

Регулировка вентиляционных дефлекторов
Рис. 1.103. Общая схема обогрева салона и схема режимов переключения распределения воздушных потоков Рис. 1.104. Схема регулировки центральных и боковых дефлекторов Нажмите на верхнюю часть дефлектора, для того чтобы открыть вентиляционную решетку. Вращая корпус дефлект.

Система кондиционирования воздуха с ручным управлением
Регулятор температуры воздуха. Рис. 1.106. Регулировка температуры воздуха Температура воздуха регулируется вращением рукоятки. При вращении регулятора по часовой стрелке температура воздуха увеличивается, а против часовой стрелки – уменьшается (рис. 1.106).Переключатель частоты враще.

Режим отопления
1. Установите переключатель режимов распределения воздуха в положение .2. Включите режим приточной вентиляции.3. Поверните регулятор температуры воздуха в правый сектор.4. Установите с помощью переключателя требуемую частоту вращения вентилятора.5. Если требуется, чтобы в салон поступал подог.

Режим охлаждения воздуха
1. Установите переключатель режимов распределения воздуха в положение .2. Поверните регулятор температуры воздуха в левый сектор.3. Установите с помощью переключателя требуемую частоту вращения вентилятора.4. Нажмите на выключатель «А/С», для того чтобы включить кондиционер воздуха.5. Установ.

Режим вентиляции
1. Установите переключатель режимов распределения воздуха в положение .2. Включите режим приточной вентиляции.3. Поверните регулятор температуры воздуха в требуемое положение.4. Установите с помощью переключателя требуемую частоту вращения вентилятора.

Режим обдува ветрового стекла
1. Установите переключатель режимов распределения воздуха в положение .2. Поверните регулятор температуры воздуха в требуемое положение.3. Установите с помощью переключателя требуемую частоту вращения вентилятора.4. Если требуется, чтобы на обдув стекол поступал подогретый и осушенный воздух.

Режим осушения воздуха (с включением кондиционера воздуха)
Одной из функций кондиционера воздуха является осушение подаваемого в салон воздуха. Для того чтобы кондиционер мог выполнять эту функцию, регулятор температуры воздуха не обязательно должен быть установлен на охлаждение. Поэтому, если вы желаете, чтобы в салон автомобиля поступал осушенный в.

Автоматическая система управления микроклиматом
Рис. 1.107. Внешний вид панели управления автоматической системы кондиционирования воздуха: 1 – переключатель вентилятора; 2 – переключатель режимов вентиляции; 3 – выключатель кондиционера; 4 – регулятор температуры; 5 – выключатель системы; 6 – переключатель режимов распределения возд.

Режим рециркуляции воздуха (индикатор включен)
Включайте режим рециркуляции при движении в тоннеле или в плотном транспортном потоке (когда возможна высокая концентрация отработавших газов в окружающем воздухе), а также если требуется быстро снизить температуру воздуха в салоне автомобиля.

Режим приточной вентиляции (индикатор выключен)
Используйте этот режим в нормальных условиях движения, а также для удаления конденсата с ветрового стекла. ВНИМАНИЕ Не включайте режим рециркуляции воздуха в холодную или дождливую погоду. Использование режима рециркуляции воздуха в холодную или дождливую погоду приводит к запотеванию окон.

Работа автоматической системы управления микроклиматом
Нажмите на выключатель «AUTO» (автоматический режим). При этом выбор режима распределения воздуха, переключение режимов вентиляции и регулирование частоты вращения вентилятора будут осуществляться автоматически.С помощью регулятора температуры установите желаемую температуру воздуха в салоне.

Датчик солнечной радиации и датчики температуры
Автоматическая система управления микроклиматом контролирует температуру воздуха в салоне и снаружи автомобиля, а также интенсивность солнечной радиации. В соответствии с этим система климат-контроля поддерживает наиболее комфортные условия в салоне автомобиля. Не загораживайте ничем эти датч.

Общие рекомендации по эксплуатации кондиционера
Очистите от снега и льда щетки стеклоочистителя и воздушную приемную решетку, расположенную перед нижней кромкой ветрового стекла. Это увеличит эффективность работы системы отопления.При низкой температуре окружающего воздуха и непрогретом двигателе воздух может не поступать в салон через ниж.

MAZDA 6 GG Вода под ковриком пассажира Решение проблемы

Не так давно я писал про воду в ногах пассажира.
Как оказалось, вода попадала в салон по дренажной трубке. Когда разбирал салон для шумки и кузовных работ открутил гайку которая прижимает дренажный канал к моторному щиту и при включенном кондиционере вода в саллон потекла ручьем.

Поскольку в салоне было только водительское сидение и царство голого металла, то образование лужи можно было наблюдать в реальном времени.
Вооружившись фонариком и вспомнив навыки гимнастки, обнаружил что между моторным щитом и дренажным каналом есть прокладка, которая в теории не должна позволять влаге попадать в салон. Но ее эффективность весьма сомнительна ибо она, как и большинство подобных прокладок на мазде, поролоновая

И в итоге конденсат вытекая из дренажной трубки по низу этой дренажной трубки затекал обратно в салон, более наглядно изобразил на схеме (на реализацию схемы потратил 2 минуты работы в mspaint, прошу строго не судить)

В итоге решил я эту проблему следующим образом, выбросил прокладку, удлинил дренажную трубку, сделал на ней носик и загерметизировал отверстие в моторном щите.
Для удлинения трубки использовал шланг армированый ниткой (понятия не имею от чего, нашел в гараже у тестя), садиться сразу он не сильно хотел, но подогрев на газовой горелке удалось его насадить до упора по всей длине трубки. Далее со шприца (без иголки) обильно задул все герметиком, в том числе и внутри салона, таким образом сформировалась "новая прокладка" в салоне и "сальник" вне салона.
Далее раздобыл у тестя носик на трубку, он так же как и я увлекается аквариумистикой и подобных примочек у него хватает

В итоге получилось как-то так

Далее снял крышку испарителя, при чем снял ее абсолютно без проблем, просто открыв защелки. Здесь тоже уплотнитель выполнен из поролона, его конечно же я заменил на нормальный

Далее выполнил чистку испарителя пароочистителем

Собрал все обратно и заменил старый воздушный фильтр на Bosch1 987 432 092

На следующий день убедился, что проблема решена и приступил к шумоизоляции салона.
По деньгам:
Фильтр BOSCH 1 987 432 092 — 213 грн
Уплотнитель — 60 грн

Дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования

Наступило лето и в очередной раз, включив кондиционер, чтобы остудиться, почувствовали запах прелых тряпок из отверстий системы вентиляции? Знакомо.
Есть, конечно, описанные методы в которых нужно разбирать половину приборки, чтобы засунуть недешевую "специальную пену для очистки" не известно из чего сделанную в нужное место, дабы прочистить систему вентиляции, но для себя уже как 3 года назад был выработан немного другой и гораздо менее трудоемкий и финансово менее затратный способ устранения неприятного запаха.
И имя ему "Ультрадон"

После этого отсоединить направляющую механизма плавного открывания путем легкого нажатия пальцем в месте, указанном на фото (направление прикладывания момента силы указано стрелкой=):

Далее бардачек можно вытащить и положить рядышком на водительское сидение.
Снимаем крышку отсека для салонного фильтра легким движением на себя

Вытаскиваем старый фильтр

Итак, затем заводим мотор и включаем кондей, скорость вентилятора на максимум. Открываем все окна.
Начинаем распылять раствор попеременно
1. При включенной рецеркуляции внутри салона

распыляем в отсек для фильтра и в область ног переднего пассажира, где находится воздухозаборник.
В отсек для фильтра 2-3 нажатия будет достаточно. Затем меняем направление воздушного потока кнопкой mode, чтобы проветрить все трубки.

2. Далее переключаем в режим забора воздуха извне и выходим из автомобиля.

Распыляем раствор в воздухозаборники, находящиеся в жабо под лобовым стеклом

Также чередуем кнопкой mode направление воздушного потока.

Процедуру проделывал 2 раза с перерывом в 15 минут, чтобы уж наверняка.
После установки нового воздушного фильтра (бардачек устанавливаем в обратном порядке) прогнал еще 10 минут с кондиционером без орошения и 5 минут обдувом без кондера и орошения, чтобы выгнать остатки.
Запаха тряпок больше нет, только морозная свежесть и никаких бактерий) и небольшой временный запах зеленого яблока (отдушка ультрадона)).

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Мазда 6 (2008+). СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Система вентиляции, отопления и кондиционирования представляет собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в салоне автомобиля независимо от погодных условий и режима движения. Система включает в себя отопитель (повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы), кондиционер (снижает температуру и влажность воздуха), воздухонагнетатель (вентилятор), воздуховоды с фильтром (обеспечивают воздухообмен в салоне, очищают воздух от пыли) и блок управления (управляет всеми элементами системы для получения заданных параметров комфорта).

Мазда 6 (2008+). ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

На автомобиле установлен отопитель жидкостного типа.

Радиатор отопителя объединен с системой охлаждения двигателя двумя шлангами,

проходящими в моторном отсеке. Радиатор помещен в пластмассовый кожух климатического блока, установленный под центральной частью панели приборов.

Основные узлы отопителя (рис. 12.1):

- теплообменник (радиатор) 6 отопителя, предназначенный для нагревания поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;

- вентилятор (воздухонагнетатель) 11. Электродвигатель 12 вентилятора с возбуждением от постоянных магнитов обеспечивает регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера. Для получения различных значений частоты вращения вентилятора в цепи питания электродвигателя установлен блок дополнительных резисторов;

- заслонка 15 регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон.

От изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;

- заслонки 2 распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.

Рис. 12.1. Принципиальная схема движения воздушных потоков в системе отопления, кондиционирования и вентиляции: 1 - дефлекторы обдува ветрового стекла; 2 - заслонки распределения воздушных потоков к дефлекторам ветрового стекла и дефлекторам панели приборов; 3 - дефлекторы панели приборов; 4 - воздуховоды обогрева зоны ног водителя и пассажиров; 5 - заслонка распределения воздушных потоков к дефлекторам панели приборов и воздуховодам обогрева зоны ног водителя и пассажиров; 6 - радиатор отопителя; 7 - салонный воздушный фильтр; 8 - заслонка системы рециркуляции воздуха; 9 - короб воздухопритока; 10 - воздухозаборник в салоне автомобиля; 11 - крыльчатка вентилятора; 12 - электродвигатель вентилятора; 13 - испаритель кондиционера; 14 - дренажное отверстие для слива конденсата; 15 - заслонка регулятора температуры; 16 - корпус блока системы отопления и кондиционирования

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ"

Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы Инструкция Webasto Система охлаждения двигателя

Наблюдаем за превращением седана Mazda 6 в буржуа

«Механики» больше нет, а цены начинаются с полутора миллионов рублей за двухлитровый седан и от 1,68 млн ― за машину с мотором 2.5. Новый наддувный двигатель мощностью 231 л.с. увеличивает стоимость до 2,24–2,42 млн.

Осенью нынешняя Mazda 6 справит седьмой день рождения, тогда как поколения Сонаты или Оптимы меняются раз в пятилетку или чаще. Однако «шестёрка» не просто остаётся в строю, сохраняя в России четвёртое место в сегменте вслед за культовой Camry и переменчивыми Hyundai-Kia. Она переживает третий рестайлинг, самый глубокий и серьёзный, правда, опоздавший к нам на год относительно других рынков. Внешность почти не тронута: спереди хром «съел» противотуманки, сзади пробежал по фонарям, обновлены колёсные диски. А вот наполнение.

Интерьер перекроен от края до края, включая переднюю и дверные панели, сиденья, щиток приборов. Идея осталась прежней, а изменения будто направлены на то, чтобы подчеркнуть богатые отделочные материалы. На самом видном месте проложен массив синтетической замши. Хотя сюда просятся большой медиадисплей или кнопки второстепенных функций, прячущиеся слева за рулём. В новые кресла тоже вживлён хром, но вау-эффекта они не вызывают. Просто удобны: спереди появилась тихая вентиляция, а задние ещё чётче отформованы под двоих. Практичнее Mazda не стала.

В начале конвейерной жизни мы её хвалили за гармоничность. Сейчас конкурентный фон изменился, и «шестёрка» оказалась шумной и жёсткой. Чуть не сказал «как в лучшие годы», но не время рефлексировать. Ради акустического комфорта пол кузова и силовые поперечины сделаны жёстче, минимизированы зазоры в кузовных и отделочных панелях, добавлена шумоизоляция (в частности, на потолок), переработана аэродинамика днища. И вкупе с шумопоглощающими стёклами передних дверей это даёт впечатляющий результат: в машине тихо на любой скорости и при любых оборотах.

Однако седан серьёзно потяжелел: с мотором 2.5 разом на 140 кг. Поэтому заявленное время разгона до 100 км/ч ухудшилось почти на полсекунды, а номинальный расход топлива в городском цикле прибавил без малого пол-литра на сотню. Впрочем, Mazda всё ещё легче Тойоты или корейцев на пару десятков килограммов. Двигатели Skyactive-G 2.0 и 2.5 изменились едва-едва: последний прибавил две лошадиные силы (теперь их 194), у обоих немного вырос крутящий момент, особенно в зоне низких оборотов. Кстати, около трети всех продаж «шестёрки» приходилось на модификации с более мощным мотором.

Однако атмосферных версий на презентации не представлено. Всё внимание — новому турбомотору 2.5 мощностью 231 л.с. С ним седан ещё на 38 кг тяжелее, но, благодаря мощной тяге с самых низов динамика дюже хороша и точность управления разгоном великолепна. Настолько, что спортрежим не меняет настроек дросселя, а только корректирует алгоритм работы шестиступенчатого «автомата» — в частности, «отрезая» две высшие передачи. К самой коробке вопросов как не было, так и нет. Переключения не бесшовны, но будто специально акцентированы, чтобы водитель лучше чувствовал связь с машиной.

Шасси перенастроено кардинально. Помимо очевидной калибровки пружин и амортизаторов под возросшую массу, японцы поиграли жёсткостью различных втулок, конструкцией буферов сжатия и отбоя и так далее. Ход стал плавнее и благороднее, неровности теперь не «тыкают» седокам, а «выкают». Но их по-прежнему многовато, да и энергоёмкости подвеске недостаёт, особенно на ходе сжатия. Ощущение, что едешь на некоем немецком «премиуме» со спортпакетом, от которого невозможно отказаться.

Управляемость точна и понятна, но лишена огонька. Тяжесть ли тому виной или мягкий протектор зимней нешиповки Nokian Hakkapeliitta R3, однако рулится эта Mazda с лёгкой ленцой и некоторой невнятностью обратной связи при малых углах поворота. Эффекта от более жёсткого крепления рулевого механизма и новой программы электроусилителя не чувствуется. В пределе скорее вероятен «немецкий» снос передка, чем заигрывание задней многорычажки. «Шестёрка» стабильна на прямой, едет надёжно, весомо и безопасно.

В целом же градус водительских ощущений повыше, чем у корейских машин да Тойоты. А чтобы точно определить место доработанной Мазды в классе по уровню комфорта, необходим сравнительный тест. Главное — седаны всё больше становятся способом ласкать не столько драйверские амбиции, сколько самолюбие. Обновлённая Mazda следует общему тренду.

Другой вопрос — каковы вообще перспективы этого сегмента? Смотрю вокруг: люди всё чаще предпочитают низкому и малопрактичному седану с небольшим багажником С-кроссовер. В линейке Мазды, например, CX-5 видится более универсальной и взвешенной покупкой за сравнимые деньги. Разве что бодрый турбомотор поработает приманкой для покупателей топовой «шестёрки». Поскольку, по заверению представительства, он вообще не появится под капотом обновлённого кроссовера в России.

Паспортные данные

Mazda 6	2.0	2.5	2.5 Turbo
Кузов
Тип кузова	седан	седан	седан
Число дверей/мест	4/5	4/5	4/5
Длина, мм	4870	4870	4870
Ширина, мм	1840	1840	1840
Высота, мм	1450	1450	1450
Колёсная база, мм	2830	2830	2830
Колея передняя/задняя, мм	1585/1575	1585/1575	1585/1575
Снаряжённая масса, кг	1522	1540	1578
Полная масса, кг	2046	2057	2084
Объём багажника, л	429	429	429
Двигатель
Тип	бензиновый с непосредственным впрыском топлива	бензиновый с непосредственным впрыском топлива	бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	16	16
Рабочий объём, см³	1998	2488	2488
Макс. мощность, л.с./об/мин	150/6000	194/6000	231/5000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	213/4000	258/4000	420/2000
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая, шестиступенчатая	автоматическая, шестиступенчатая	автоматическая, шестиступенчатая
Привод	передний	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые	дисковые
Шины	225/55 R17	225/55 R17	225/45 R19
Дорожный просвет, мм	165	165	165
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	207	223	239
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	10,8	8,2	7,0
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	8,4 (7,9)*	10,0 (9,1)*	10,7
— загородный цикл	5,5 (5,5)	5,6 (5,6)	5,9
— смешанный цикл	6,5 (6,3)	7,2 (6,9)	7,7
Ёмкость топливного бака, л	62	62	62
Топливо	АИ-95-98	АИ-95-98	АИ-95-98
* Вскобках приведены данные для версий с системой i-stop, а для модификации 2.5 — также с системой i-ELOOP.

Техника

За кадром

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Как поменять воздушный фильтр на Mazda 6 gh самостоятельно?

Внутри каждого двигателя происходит процесс сгорания топливно-воздушной смеси, для образования которой необходим кислород. С помощью воздушного фильтра поток атмосферы, проходящий через его слои, очищается от различных примесей песка и пыли. Вся грязь оседает на фильтрующем материале. Абсолютно естественным условием работы фильтра является засорение через определённый период эксплуатации, что заставляет заблаговременно покупать новый ВФ и производить замену. Однако водитель может сэкономить и проделать такую работу самостоятельно. Как поменять воздушный фильтр на Mazda 6 gh, расскажем ниже.

Признаки необходимости замены

В процессе частой эксплуатации автомобиля Mazda 6 gh, основной элемент ВФ полностью забивается грязью, а двигатель утрачивает заводские характеристики.

Чтобы узнать, когда требуется замена детали, необходимо обратить внимание на следующие причины загрязнения фильтра:

Частички пыли оказывают существенное влияние на темп сгорания горючего в цилиндрах, а значит и мощность двигателя. Абсолютная дефлаграция консистенции допустима лишь в присутствие большого количества воздуха в её составе -приблизительно в 20 раз, чем горючего. Он подаётся через специальный воздухозаборник из атмосферы, по этой причине все микрочастицы пыли тоже попадают внутрь ДВС. Без предварительной очистки эти вредоносные примеси, угодив внутрь мотора, приводят к нарушению его работы. Со временем деталь изнашивается полностью и подлежит замене.

Грязный ВФ напрямую влияет на мощность двигателя вследствие образования сильного противодействия атмосферному потоку. Забитый компонент способен создавать сильную заслонку поступающему воздуху, мешая нормальной работе ДВС. Чем больше пластов грязи, тем сильнее создается противодействие потоку. В этом случае двигателю понадобится больше сил для нормальное работы. В таком режиме мощность мотора значительно снижается.

Если долго не менять фильтр, система зажигания выйдет из строя, бортовой компьютер начинает неправильно рассчитывать расход топлива и неверно распределять нагрузку на силовую установку. Последствием этого нарушения становится неверное смесеобразование из расчёта 1 л на 100 км, что приводит к сильному увеличению расхода горючего.

Выбор воздушного фильтра

Многие водители задаются вопросом: как правильно выбрать воздушный фильтр. Для этого необходимо разобраться с принципом его работы.

На сегодняшний день в продаже можно найти следующие доступные виды воздушных фильтров:

Внимательно изучив предоставленную информацию, можно сделать выводы, что лучшим вариантом будет покупка бумажного одноразового ВФ, при этом стоить он будет дешевле других.

Замена воздушного фильтра на Мазде 6 своими руками

Для замены воздухофильтра на Мазде 6 своими руками предлагается пошаговая инструкция, где подробно описывается последовательность действий:

Заглушить двигатель автомобиля Мазда 6;
Открыть капот и зафиксировать его в безопасном положении;
В левой доли отсека находится блок-корпус воздухофильтра;
Отсоединить 4 защелки крышки, осторожно отстегнув металлические скобки;
Чтобы убрать крышку, необходимо отсоединить колодку с измерителя ДМРВ;
Приподнять часть корпуса с гофрой и удалить отработанный ВФ;
Очистить мягкой ветошью блок-корпус;
Вставить новый воздухофильтр и выполнить сборку в обратном порядке.

Периодичность замены

Чтобы знать, как часто требуется замена воздушного фильтра, необходимо обратить внимание на первые признаки засорения:

чёрный выхлоп;
машина не заводится;
пропадает мощность;
увеличивается расход топлива.

Последствия несвоевременной замены фильтра могут быть очень серьёзными и привести к выходу из строя двигателя. Его капитальный ремонт будет дорогим. Если грязь попадет в цилиндры, начнет скапливаться сажа внутри. Такое вещество способно вывести из строя свечи и систему зажигания. Если не хватает воздуха, горючее потребляется в большем объеме.

Грязный воздушный фильтр может привести к поломке двигателя, а замена воздушного фильтра на Mazda 6 gh своими руками обойдется дешевле, чем капительный ремонт такого автомобиля.

Читайте также: