Впускной коллектор приора лопнул

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена впускного коллектора на приорe

Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
отключите все провода адсорбера;
отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
выньте щуп с направляющей трубкой;
используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
демонтируйте катушки;
потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Эксплуатация автомобиля

Помогите. Глохнет двигатель Приоры (16 клапанов) после установки заглушек на впускном коллекторе

Приветствую всех. Ситуация такова. Куплена Приора хэтчбек с рук. Попал на нее в конец марта – льды как в Антарктиде - таять начали, вода всюду, лед и прочее. Толком покататься не получилось перед покупкой, но она мне понравилась, и вопросов не было.

Только вот пока с продавцом катались-оформляли, загорелся чек. Дкмалди вода попала куда-то.

Поехали к диагносту. Он подключился, посмотрел.

Спрашивает, а вы аккумулятор не меняли?

Продавец говорит – нет.

Диагност открывает капот и говорит – у вас заглушка с впускного коллектора отвалилась, слышите, как движок троит? Купите резиновый шланг сантиметров 10-12, двумя концами наденьте на патрубки, и будет вам счастье.

В общем, мы поехали, купили, поставили, поехали дальше оформляться.

Все оформили, я сажусь за руль, пытаюсь завести, стартер чуть прихватывает и сразу движок глохнет.

Сняли этот шланг с отверстий коллектора – все путем - завелась.

Ну, думаю, шланг -это не дело, нужно отдельные заглушки ставить.

Хлопнули с продавцом по рукам, а заглушки потом поставлю.

В общем, дня три поездил так, потом нашел заглушки, прихожу утром на стоянку, ставлю их, пытаюсь завести – ноль, стартер чуть дрыкает и двигатель глохнет.

В общем, опять снял. Сейчас при первом запуске на холостых движок «плавает», на ходу воде бы ничего, но вот вчера попытался на трассе обгон сделать, почувствовал как машина нехотя это делает.

Думаю дело в этих заглушках.

Помогите советом, что делать.

Чек то горит, то не горит.

Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!

Сказал именно про эти заглушки

Получается, что он нам "лапшу повесил"?

Ну чего уж сразу про букварь-то? Я сам тебе могу его купить, если непонятно, что такое впускной коллектор, тем более, что на фото отмечено красным место установки той самой заглушки.

Сзади движка, ближе к пассажирской стороне, находятся два патрубка - в них всасывается воздух. На них с завода ставится заглушка, но она такая хлипкая, что трескается и отваливается в первый год жизни авто.

Горит чек. Повторяю, был у диагноста, он указал на то, что бы эти патрубки опять "заглушить".

Тут стоит обмолвиться, что вот эти самые оригинальные резинки глушат дырки для дополнительного оборудования в ресивере и сделаны они из такой вопиюще дерьмовой резины, что запросто выходят из строя уже через год или 15 тыщ километров эксплуатации - трескаются вдоль и ресивер начинает сосать наружный воздух в обход воздушного фильтра и датчиков; смесь, соответственно обедняется, а двигатель вдобавок ещё и давится пылью. Жесть, короче говоря.

Но после установки новых заглушез двигатель не заводится.

Может электроника нашла обходную схему и теперь нужно сбросить прошивку?

Может аккумуляторную минусовую клемму снять минуты на три. Помогите советом, кто действительно в этом разбирается.

Ты не хами, нормально воспринимай критику. букварём называют чёткую инструкцию по эксплуатации и ремонту авто. фото такое мелкое, что вообще ничего не понятно, и чё там красным отмечено))))) и найди нормального диагноста, в конце концов.комп выдаёт чёткую ошибку, а не возможно что то там.

Какую критику? По вашему, я должен знать, что у вас в профессиональном сообществе "букварем" называется? Если бы я был профи, то и не лез бы к вам с вопросами, а коли уж я не горазд и говорю, что некомпентентен , то и вам нужно выбирать термины, чтобы понимать нормально друг друга.

Последую вашему совету, поеду к другому диагносту - это факт.

Только вот по этим долбанным заглушкам все-равно вопрос остается. Если я их ставлю, то почему движок не заводится. Вот в чем вопрос. А ездить без них - начитался всякого, боюсь движок уделаю.

Как быть. Речь не о чеке, а вот об этой дряни - заглушках.

Завтра сделаю фото более четкое, это не мое, а взято с другого форума.

Возможно что тебя просто обманули. может там и не заглушки вовсе, а действительно какие нибудь шланги стояли, на какие то датчики шли. вообще то ты делаешь этим подсос воздуха в коллектор, что может говорить о неисправности датчика расхода воздуха, или неполадки в дроссельном узле. съезди к диагносту грамотному, а то гадаем на кофейной гуще.

Да. сделай подробное фото. не совсем понятно. Или рисунок из мануала.

ОК, сейчас иду к машине, сегодня после обеда выложу фото этих патрубков-воздухозаборников.

Блин, но переживаю я сейчас из-за того, чем грозит машине этот "подсос воздуха в коллектор",, а то две недели назад только деньги за нее отдал, по мне так очень немалые, а тут такой косяк. Уже заметил, что идет перерасход топлива, но это бог с ним, не дай бог что-нибудь серьезное.

В ближайшую неделю-две не смогу полноценный ремонт с диагностикой-заменой деталей сделать. Что может быть с движком от этого подсоса за это время - я езжу почти каждый день.

Ничего не будет, не дрейфь. перерасход будет, однозначно.

Фильтр воздушный как себя чувствует?Посмотри сам фильтр и корпус его.

ОК, фильтр тоже посмотрю

Вот фото тех самых патрубков впускного коллектора, при заглушивании которых, авто не заводится :

Посмотрел воздушный фильтр - вроде чистый

Друзья, прошу высказать свои мнения. Почему такая петрушка происходит. Сегодня ездил, довольно долго, разумеется без заглушек, двигатель работае комфортно, слегка на холодную плавает, потом ничего подобного, на трассе тянет и в гору хорошо.

Но вот трубки-то должны быть заглушены. А я не могу их заглушить. Так в чем же дело. Чек продолжает гореть. Но меня больше волнует "левый" воздух в кололекторе.

Дело в том, что я так без торговли (не торговался) взял авто, понравилась очень, да и сейчас ей доволен - никаких претензий, сразу купил хорошие диски, летнюю резину, и получилось так, что сейчас в ремонт не с чем ехать..

Но вот этот косяк, с подачи того диагноста, напрягает. Если движку реально ничего не будет, бог с ним пока с перерасходом, потом разберусь-вложу еще денежку, главное, чтобы морально успокоиться. Ну и желательно получить совет, что это может быть и как мне действовать, чтобы второй раз на "деятеля" не нарваться.

P.S. Кстати, на втором фото видно, там сзади двигателя подхлодят трубы такие ржаво-нагретые - это они такими должны быть? Машине 3 года. Пробег 28 тыс - разумеется, если не скуртили, но по внешнему виду и салону, кажется что так оно и есть.. Во всяком случае, точно знаю, что у хозяина работа "аварийный корммисар" весь день на служебной гоняет.

Кстати, сегодня уваижел, что в бачке для охлаждения двигателя жидкость приближается к минимуму, где-то миллиметров на 5 выше минимума. Скажите, они разные бывают? Я не знаю какую лил хозяин, как и все прочие, кроме того, что масло залито Эльф - полусинтетика. Ничего не будет если я долью другую марку или фирму. В том числе и тормозную.

Ремонт, замена, определение неисправностей в впускном коллекторе

Безусловно, впускной коллектор крайне важная деталь в устройстве автомобиля. Неудивительно, что его неисправность может привести к крайне негативным последствиям. Поэтому важно знать, как можно быстро восстановить данную деталь, и какие неисправности могут с ней произойти.

Что такое впускной коллектор и зачем он нужен

Перед тем как перейти к обнаружению неисправностей и их ремонту, нужно понять, зачем нужна данная деталь и какие функции она выполняет. Итак, это одна из самых важных частей в двигателе, работающем за счёт внутреннего сгорания воздушно-топливной массы.

Роль данной детали заключается в распределении воздушно-топливной массы по цилиндрам. Чем лучше распределение, тем выше производительность мотора. Именно поэтому работоспособность данной детали так важна. Если с ней наблюдаются какие-либо неисправности, то это негативно влияет на расход топлива, масла, а также динамику автомобиля.

Впускной коллектор может выступать площадкой для размещения важных узлов двигателя, таких как дроссельная заслонка или топливная арматура. В действительности очень многое зависит от особенностей конструкции конкретной модели.

Когда поршни двигаются вниз, происходит частичное разряжение во впускном коллекторе. Проще говоря, давление опускается ниже атмосферного. Подобный эффект максимально эффективно используют инженеры.

Вакуум в руках умелых конструкторов и учёных превратился в источник силы. Она стала основным ресурсом, обеспечивающим работу таких дополнительных систем, как:

круиз-контроль,
усилители тормозов,
устройства контроля выброса,
стеклоочистители,
вентиляция кратера и т. д.

В действительности список систем, которые работают за счёт образования вакуума можно продолжать до бесконечности.

Конструкция и принцип действия

Устройство состоит из закрытого резервуара. Он обладает сложной формой, состоящей из общей камеры и отводящих патрубков. Количество последних определяется числом цилиндров.

До 2000 годов впускные коллекторы делались из алюминия. Но с приходом нового века производители всё чаще стали использовать композит. Подобное объясняется более высокими эксплуатационными качествами данного материала. Мало того, в производстве используется даже пластик.

Чтобы понять принцип действия впускного карбюратора нужно рассмотреть, как работает вся система. Из карбюратора топливо в распыленном виде попадает в камеру. Чтобы добиться нужного уровня распыления поверхности каналов не шлифуются. Здесь важно не пересечь черту. Дело в том, что слишком грубая поверхность вызывает повышенную турбулентность, а это крайне нежелательно.

Эталоном считается впускной коллектор, разработанный именно для гоночных автомобилей. Он обладает идеальной формой, что в свою очередь послужило его превращению в эталон для каждого легкового авто.

Деталь имеет чётко фиксированную длину, форму и ёмкости. Данные параметры являются результатом многолетних исследований. За направление потоков воздуха отвечают впускные клапаны мотора.

Неисправности впускного коллектора

Впускной коллектор — это довольно-таки сложная деталь, конструкция которой имеет ряд важный деталей. К тому же она ещё отличается хрупкостью. Неудивительно, что неисправности для данного узла частые явления.

Чаще всего экспертам автомобильных сервисов приходится сталкиваться с вышедшими из строя заслонками. При этом наблюдается значительная потеря мощности. Также двигатель начинает всё больше потреблять топлива. В разы падает тяга. Среди причин подобной неисправности впускного коллектора отмечают:

слишком высокую температуру внутри системы,
появление конденсата,
низкое качество материала.

Ещё одной частой неисправностью впускного коллектора является вышедший из строя клапан. Данное устройство управляет заслонками, открывая и закрывая их в нужный момент.

Довольно часто при диагностике впускного коллектора обнаруживается следующая неисправность: трубка отслаивается от завихрителя. Её можно довольно легко диагностировать по характерному звуку, который появляется каждый раз во время движения. Это нечто вроде шума или треска.

Очень сильно на мощности двигателя отражается такая неисправность впускного коллектора, как подсос воздуха. Кстати, в данном случае также будет наблюдаться шум. Вот только он будет больше напоминать выдувание.

Для измерения давления внутри впускного коллектора существует специальный датчик. Он помогает оптимизировать образование воздушно-топливной смеси. Если неисправность впускного коллектора, связана именно с ним, то ЭБУ переключается в аварийный режим.

Важно! При самом неблагоприятном стечении обстоятельств двигатель просто откажется запускаться.

Многие водители бояться, что масло попадёт во впускной коллектор, и это вызовет его неисправность. Стоит признать, что такая возможность действительно существует. Но есть проверенный и надёжный способ всё выяснить.

Всё дело в расходе. Если вы замечаете, что автомобиль стал больше употреблять масла, это как минимум причина задуматься. При наихудшем развитии событий расход может превысить показатель в 1 литр на тысячу. Конечно же, в таком случае нужно задуматься о ремонте.

Ремонт

Снимаем впускной коллектор

Найдите топливный насос.
Снимите предохранитель и включите мотор. Это нужно для того, чтобы в системе упало давление. Вскоре двигатель заглохнет.
Отключите аккумулятор и снимите декоративный кожух, защищающий мотор.
Уберите патрубки и снимите воздушный фильтр.
Отвинтите дроссельный узел. При этом нельзя зацепить крепежи на заслонке.

После того, как вы выполните данный перечень пунктов, можете считать, что половина пути пройдена, и вскоре неисправность впускного коллектора будет исправлена.

Осуществляем ремонт

Когда вы осуществили демонтаж впускного коллектора, пришло время заняться его ремонтом. Здесь нужно дать одно важное пояснение. Далеко не все неисправности можно починить. В некоторый случаях единственный вариант — это полная замена детали.

Итак, начнём с самого простого. Если вы заметили такую неисправность, как отслоение трубки с формой отверстия в виде квадрата, то необходимо во впускном коллекторе просверлить два отверстия.

Через отверстия вы сможете добраться до трубки. После того как вы просверлите отверстия нужно будет зафиксировать конструкцию саморезами. При этом вы должные понимать, что клапан и заслонка впускного коллектора меняются вместе. Как результат при поломке хотя бы одной детали нужно менять весь впускной коллектор.

Как найти неисправность без демонтажа

Иногда бывает очень тяжело определить, где именно поломка. Ведь обычно признаки могут указывать на несколько деталей. Разбирать половину автомобиля, чтобы демонтировать, проверить, а потом обратно поставить деталь на место не особенно хочется. К счастью, есть метод, который позволяет протестировать узел без его демонтажа.

Во впускном коллекторе должен быть уровень давления -80 кРа. Если машина долго была в эксплуатации, допускается показатель в районе -70 кРа. Для измерения давления возьмите вакуумметр.

Когда при измерении вы замечаете определённые скачки, значит проблема в впускном коллекторе есть. К сожалению, она может быть не только в нём одном. Скачки давления могут свидетельствовать о таких проблемах, как:

Износ поршневых колец впускного коллектора. При такой поломке воздух в недостаточно количестве поступает внутрь цилиндров.
Поломка выпускных клапанов коллектора. Определённое количество выхлопных газов попадает обратно в цилиндр. Из-за этого увеличивается давление, при этом разряжение уменьшается. Показания вакуумметра находятся на уровне 38—65 кРа. Здесь всё дело в неисправном цилиндре.
Впускной клапан коллектора неплотно прилегает во время работы. Подобное приводит выталкиванию воздушно-топливной смеси обратно. Результат уменьшение разряжения, и показания вакуумметра в районе 50-60 кРа. Как только вы вынете свечу, колебания сразу же прекратятся. Чтобы точно узнать причину поломки понадобится измерить компрессию.
Если стрелка вакуумметра находится в интервале от 50 до 55 кРа — причина недостаточный зазор свечей.
Показатель от 30 до 50 кРа — поломка клапана VVT.
Стрелка на 35—75 кРа — изношена пружина.
От 48 до 60 кРа — впускной клапан коллектора заедает.
От 48 до 65 кРа — пришли в негодность направляющие клапаны коллектора.
От 20 до 65 кРа — пробита прокладка в головке блока цилиндров.
От 10 до 20 кРа — происходит подсос воздуха во впускной коллектор.
От 50 до 55 кРа при чём при первом запуске происходит скачок до 5 кРа. Поднятие до 55 происходит скачкообразно. Причиной подобного явления является засорение выпускного тракта.

Для того чтобы узнать, как хорошо проходят выхлопные газы, выкрутите кислородный датчик. Выкрутить нужно тот, что перед катализатором. В отверстие вкрутите переходник. К нему подсоедините манометр. Показания для холостого хода 10 кРа. При повышении количества оборотов до двух с половиной тысяч, данный показатель должен подняться до 20.

Как видите, проверить впускной коллектор и узнать, есть ли у него неисправность, можно и без демонтажа. Но для серьёзного исследования он просто необходим. Так как манипуляции с манометром не всегда точны.

Итоги

Впускной коллектор — одна из важнейших деталей автомобиля, которая отличается сложностью исполнения. К счастью основные её неисправности можно устранить своими руками. Также есть возможность диагностики устройства без его предварительного демонтажа. Хотя демонтаж помогает с большей достоверностью найти неисправность.

Замена уплотнительных колец впускного коллектора Ваз 2170 Приора

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров

(для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты): 1 — шпильки; 2 — отверстия под болты

Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.

Как снять впускной коллектор на Лада Приора

Содержание статьи

Как снять впускной коллектор на Лада Приора
Как заменить свечи на Lada Priora
Как заменить сцепление на «Приоре»

Очень популярным автомобилем на сегодняшний день является Лада Приора. Неплохое соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид и высокие характеристики. Плюс ко всему на рынке присутствуют автомобили с различной комплектацией. Не только колеса с двигателем вы покупаете, но и усилитель руля, кондиционер, полный электропакет, неплохую музыку. А цена, если сравнивать с импортными автомобилями такого же класса, намного ниже. По обслуживанию Приора намного дешевле своих импортных аналогов.

Топливная система Приоры

Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:

• бензобак; • насос и фильтр, расположенные в баке; • топливопровод; • регулятор давления; • топливная рампа; • четыре форсунки; • дроссельная заслонка; • впускной коллектор; • электронная система управления двигателем.

Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.

После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.

Снятие впускного коллектора

Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.

Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.

Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.
Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Подсос воздуха на Приоре

Вступление

Со временем эксплуатации автомобиля большое количество его резиновых деталей начинает выходить из строя и подлежит замене. Система инжектора Лады Приоры в качестве уплотнителей использует резиновые кольца, со временем они начинают стареть, терять свою эластичность и трескаться от воздействия больших температур.

Для стабильной работы ДВС необходим точный расчет количества топлива и воздуха, но когда в авто появляется подсос воздуха, то стабильной и устойчивой работы от двигателя можно не ждать. О том, как найти и решить проблему с подсосом на Приоре подробно рассказывается в данной статье.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.
Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Установка ресивера на Приору

Как обычно, установка осуществляется зеркально снятию, однако при ее производстве необходимо быть крайне внимательным и не повредить корпус ресивера. Крайне важно завести устанавливаемую деталь отверстиями в соединительные шпильки блока цилиндров, после чего коллектор направляется и в места крепления на двигателе. Небольшие, но важные моменты для установки:

Небольшие, но важные моменты для установки:

всегда очищайте или смазываете уплотнительные резинки, установленные на местах соприкосновения ресивера и блока цилиндров;
должным образом затягивайте гайки в местах соединений элементов.

Замена уплотнительных колец впускного коллектора Ваз 2170 Приора

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Замена уплотнительных колец впускного коллектора

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца. При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

4. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

7. …и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

8. Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.

9. Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец.

10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Подсос воздуха во впускном коллекторе симптомы приора

Что было у меня по факту:
Массовый расход воздуха кг/час на хх 7-9
Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 0-7
Длительность импульса впрыска мсек 4-4,6
Текущее положение РХХ шаг 15-22
Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,2-1,4
Чек: бедная смесь

Начал с замера давления в топливной рампе, чтобы частично исключить топливную систему.
Рампа у меня нового образца без выносного регулятора давления топлива. Давление норма 3,8.
Открутил на торце рампы колпачек, стравил давление, выкрутил ниппель. Далее с китайского компрессора для накачки шин скрутил манометр, одел на манометр резиновый шланг (в идеале надо бензостойкий) обжал хомутом. Другой конец одел на рампу и обжал хомутом. Включил зажигание, завел — давление 3,6((( Расстроился, думал, что помирает насос. Вспомнил, что в гараже валяется старый советский ножной, механический, насос, скрутил манометр с него. Советский манометр показал 3,8, при перегазовках примерно до 4. Насос топливной системы в норме.

Детонация двигателя и подсос воздуха

Расходомер воздуха. Топливная коррекция
Детонация двигателя — это явление, сопровождающееся звонким стуком. Основные причины, приводящие к детонации на моторе без распределителя зажигания и имеющего датчик положения коленвала и датчик давления во впускном коллекторе МАР, следующие:
1. Угол опережения больше необходимого
1.1. Метка ВМТ для датчика колена смещена по какой-либо причине
1.2. Некорректные данные для расчета угла опережения
1.1.1. По оборотам — обороты мотора по датчику колена не соответствуют фактическим.
1.1.2. По нагрузке — сигнал МАР не соответствует фактической дорожной нагрузке. Например, забита трубка к датчику, разрежение во впускном коллекторе меньше, чем у исправного мотора (хуже продувка) по причине неэффективности системы зажигания, неправильных фаз газораспределения, дополнительного сопротивления на впуске или на выпуске.
1.1.3. По температуре (датчик температуры дает заниженную температуру)
1.2. Дефект ЕСМ
2. Скорость горения смеси выше расчетной
2.1. Бензин с низким октановым числом
2.2. Обедненная смесь
2.3. Степень сжатия выше нормы
2.4. Локальный перегрев стенок камер сгорания вследствие ухудшения теплообмена из-за нагара или снижения эффективности работы помпы.

Подсос воздуха.
1. Вариант с расходомером.
1.1 Подсос между расходомером и дросселем. В этом случае часть воздуха не учитывается расходомером, он показывает массу воздуха меньше попавшего в мотор, рассчитанное по его сигналу количество топлива меньше, чем требуется для выполнения условия лямбда=1, смесь по сигналу кислородного датчика бедная. БУ начинает увеличивать коэффициент коррекции в + (увеличивает время открытия форсунок) до тех пор, пока не достигнет лямбда=1. Коррекция со знаком +. Состав стехиометрический (если хватит диапазона регулирования).
1.2 Подсос в задроссельное пространство. Примерно все тоже самое, к тому же обычно (но не всегда) сопровождается повышенными оборотами хх.

2. Вариант с МАР-сенсором. Здесь все не так однозначно. Подсос до дросселя не имеет значения для работы системы. Подсос во впускной коллектор увеличивает в нем абсолютное давление, что расценивается как увеличение нагрузки мотора и приводит к увеличению подачи топлива. Теперь направление коррекции зависит от того, как соотносятся масса дополнительного воздуха и рассчитанного по «увеличению нагрузки» дополнительного топлива. То есть, коррекция в таких системах может быть и в + и в -.
3. Подсос в выхлопную систему в любой системе до 1-го датчика кислорода (до катализатора). Приводит к появлению в выхлопе свободного кислорода, что расценивается как бедная смесь и коррекция идет в +. Но при этом условие лямбда=1 внутри цилиндров выполняться не будет, мотор будет работать на обогащенной смеси с перерасходом топлива.

IDL SIG: ON …………………………..признак хол.хода есть
FC IDL: OFF……………………………блокировка бензонасоса выкл.
STARTER SIG: OFF…………………сигнала работы стартера нет
A/C SIG: OFF………………………….сигнала включения кондея нет
PNP SW [NSW]: ON……………….АКПП в положении P или N
ELECT LOAD SIG: OFF…………сигнала включения доп.электрических нагрузок нет
STOP LIGHT SW: OFF……………педаль тормоза отпущена — 1-я пара контактов
STOP LIGHT SW1: OFF………….педаль тормоза отпущена — 2-я пара контактов
PS OIL PRESS SW: OFF………….датчик гидроусилителя руля выкл.
FUEL PUMP /SPD: OFF/M,L……. ступень мощности бензонасоса
EVAP VSV: OFF …………………….клапан вентиляции бака выкл.

расходомер воздуха.
симптомы: упала мощность, мотор на холостых глохнет.
прикрывая полоской изоленты входное отверстие расходомера по краям, можно увеличить количество воздуха, проходящего через чувствительный (обычно располагается в центре) элемент датчика и, соответственно, увеличить его выходной сигнал, приводя его ближе к истинному. это справедливо не для всех режимов работы двигателя, но доехать до дома можно. площадь перекрытия надо подбирать не спеша, увеличивая постепенно и проверяя в движении.

топливная коррекция.
рассуждения приведены для бензинового мотора азиатского/американского рынка или сертифицированного по obd со смесеобразованием во впускном коллекторе и датчиком кислорода переключающегося типа.одна из задач, которую решает система управления мотором (су) — это обеспечение минимальной токсичности выхлопа, т.е. минимально возможной концентрации со на установившемся режиме работы мотора (постоянной нагрузке) при максимально возможной отдаваемой мощности. это условие для бензинового двигателя со смесеобразованием во впускном коллекторе при рабочей температуре охлаждающей жидкости достигается при коэффициенте избытка воздуха лямбда=1.
на стадии проектирования мотора и его доводке на испытательном стенде составляется и корректируется программа для су с такими табличными значениями топливоподачи, чтобы при любой постоянной нагрузке, рассчитанная по сигналам образцовых (т.е. имеющих точность, по меньшей мере, на порядок выше серийных) датчиков длительность открытия форсунок обеспечивала л=1.
эта программа, точнее таблица топливоподач, записывается при программировании в одну часть памяти су, которую сама су изменить (перепрограммировать) не может – пзу (постоянная), и во вторую, которую су может переписать — озу (оперативная). назову эти значения базовыми. данные в пзу сохраняются даже при отключении аккумулятора, данные в озу сохраняются при выключении зажигания и, на некоторых моделях и марках, при отключении батареи. при работе мотора су берет данные именно из озу.

при изготовлении серийного мотора и элементов системы управления, получаемые параметры изделий имеют некоторый разброс, вызванный технологическими (но в пределах поля допуска, разрешенного конструкторской документацией) отклонениями. например, серийный регулятор давления держит давление в рампе на 0,1 атм меньше образцового, расходомер воздуха на хх показывает количество проходящего воздуха вместо 12 кг/час всего 11,5 и т.д. изменение параметров датчиков и мотора происходит и во время эксплуатации (старение материалов, загрязнение и т.д.)

в результате на серийном моторе на каком-то режиме на 14,7 кг воздуха су подает не 1 кг бензина, а 0,9кг. смесь получается бедная и это плохо, т.к. не выполняется условие по мощности, и, следовательно, вырастет общая токсичность выхлопа, т.к. водитель будет стараться компенсировать недостаток мощности более интенсивной работой педалью газа.
надо бы как-то скорректировать это несоответствие. для этого в систему введена обратная связь по наличию (бедная) или отсутствию (богатая смесь) свободного кислорода в выхлопе. определяет это датчик кислорода дк (лямбда-зонд), у которого выходное напряжение (или сопротивление) скачком реагирует на появление или исчезновение свободного кислорода. и так смесь бедная, и дк имеет на выходе низкое (около 0) напряжение.

су, информированная о бедной смеси, начинает шагами увеличивать время открытия форсунок (увеличивая множитель, на который умножается время открытия) до тех пор, пока напряжение дк не перевалит пороговое напряжение, выше которого смесь считается богатой. далее су делает шаг назад, слегка уменьшая время открытия форсунок. если при этом дк переключится обратно (смесь бедная), су записывает этот множитель в свою память в ячейку, соответствующую этому диапазону нагрузок.

этот множитель выдается на сканер как кратковременная коррекция (короткая). едем дальше. проходит еще несколько минут равномерного движения, короткая корр. не меняется и су переписывает (перепрограммирует) значения топливоподачи в озу на значения равные произведению базовая топливоподача х короткая корр. при этом короткая становится равной 0, а этот множитель появляется на сканере в графе долговременная коррекция (длинная). поскольку произошло изменение данных в озу под реальные условия, при дальнейшей работе мотора и тех же условиях короткая коррекция будет около 0. пока опять что-нибудь не изменится.

в случае, если короткая достигла предельно допустимого значения (20….30 % для разных моторов), а л=1 не достигнута (нет переключения дк), она все равно записывается в графу длинная (переписывается озу), и, обнулившись, повторяет цикл изменения до достижения л=1 или до предельного значения. при этом в память су записываются ошибки по качеству смеси или отсутствию активности дк.

основные причины, приводящие к коррекции топливоподачи.
влияние дефектов системы зажигания рассматривать не буду, т.к. проще эту систему отдефектовать отдельно и желательно это делать в самом начале процесса диагностики до подключения сканера.
подсос воздуха на впуске. на системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. наибольшая коррекция на хх. с ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0. на системах с мар-сенсором на хх может и в + и в -.

подсос воздуха на выпуске до первого дк. приводит к коррекции + , но при этом л меньше 1, смесь богатая.
засоренность форсунок. приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах.
уменьшение производительности бензонасоса и загрязнение расходомера воздуха. коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. на хх около 0.
неисправный дк ( амплидуда выходного напряжения меньше порогового) коррекция в + до предельного значения.
негерметичность форсунок. наибольшая коррекция в — на хх.
регулятор давления. давление выше — коррекция в -, давление ниже — коррекция в +.
вода в разъеме дк (замыкание на подогрев). коррекция в — до предельного значения.

Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе

Незначительные «излишки» воздуха могут никак не проявлять себя, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и выявить их сможет только диагностика двигателя.
Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:

Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.

Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.

Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?

Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.

Карбюраторный двигатель

Возможные места подсоса воздуха на впуске

Возможные «слабые места»:

Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

прокладка под карбюратор;
диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

Впрысковый двигатель

Подсос возможен через:

Обобщение

Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор. На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.

Поиск неисправности

Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.

Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов.
Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться.
Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем. «Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.

Устранение подсоса воздуха

Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе

При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.

Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к датчикам, пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте. Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель.
И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр. Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить.
В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!

Читайте также: