Выдавило масло мазда 6

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Нашел причину выдавливание масла через масляный фильтр

Сегодня хотел бы поделиться и рассказать как я устранил причину выдавливание масла через масленый фильтр,так как это причина касается многих,и многие прибегают к дорогостоящим ремонту, чтобы устранить эту причину,а причина может быть весьма проста которая не требует не каких затрат,а всего лишь 15 минут вашего времени.

При покупке авто столкнулся с такой проблемой,так как выдавливала масло из под масленого фильтра,и причем давило весьма не плохо,что иногда уровень масла падал с максимума ниже минимума,и под машиной была лужа масла.

Начал с самого простого.Думал бывший хозяин авто плохо затянул фильтр масленый вот и выдавливает.Заехав в магазин купил новый фильтр, притянул его как надо.Езжу в течение дня вроде все отлично.На следующие утро запуская авто,снова выдавило масло из под фильтра,и причем чаще всего давило с утра когда машина была холодная.В итоге путешествие до работы продолжил на автобусе.Приехав обратно с работы по пути заехав в магазин,купив хороший фирменный масленый фильтр, просканировав его на все поделки, дабы точно убедится с фильтрами все в порядке и дело не в них.Установил новый фильтр, затянув как следует,долив масло.Пуск и снова выдавило. Расстроившись отправился домой,и думать дальше что же делать,в отчаянии решил попробовать поменять масло на другое,точнее другой вязкости,попытка не пытка,да и сколько выдавливала,можно было попробовать полностью залить другое.Взял масло другой вязкости полностью поменяв его, попутно взяв наилучший фильтр,установив все это,и снова пуск на холодную и все масло и деньги снова под машиной.

Психанул, снял полностью масло насос и стал разбирать.Разобрав почти весь насос добрался до основного шестеренок насоса,они были в идеальном состоянии не на намека на износ или какой то закоксовки. Но сверху был болтик под шестигранник,стало интересно что за болтик под шестигранник. Открыв книгу где разбирается масло насос, оказалось там находится клапан,который регулирует давления масла,и я думаю вот оно!. Откручиваю этот шестигранник,открываю его,там стоить пружинка и клапан, дак вот пружина совсем не выходила из масло насоса,а клапан вообще закись о стенку насоса и не как не двигался,значит, следовательно он не как не регулировал давления клапан просто завис.

Вот они виновника торжества, на фото они отмыты,и уже не были в таком коксе. Отмыв пружину и клапан от грязи и кокса установил обратно. Проверил в ручную клапан бегает хорошо по стенке масло насоса и не зависает.

Установив все обратно,и о чудо!больше не выдавливала масло из масло насоса.Так небольшая полоска обернулась большими потерями,нервами и деньгами.Поэтому если у вас такая же проблема в первую очередь проверите клапан!его можно снять не снимая масло насос, расположен он сверху масло насоса,и открутить его и прочистить ровно 15 минут.

Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?

Обычно это происходит на старых автомобилях, в которых установлен масляный насос, не предусматривающий перепускной клапан. С новыми авто подобного безусловно случиться не может, ну разве что, если он недостаточно хорошо закручен, и тогда давит масло из под фильтра.

Основные причины и способы их устранения

Причин, вызывающих течь масла, может быть много, основных может быть несколько, их и разберем:

Исправляем неисправность

Клапан можно снять, не снимая сам насос.

Что понадобится?

• набор ключей;
• ветошь.

Этапы

Мы перечислили практически все возможные причины, почему подтекает смазка, если и после этого проблема не устранена, то вам следует обратиться за помощью к профессионалам на станцию технического обслуживания. Вполне возможно, что они смогут найти еще что-то и устранить течь.

Видео «Потекла смазка»

В этом видео показано, почему возникла течь смазки и что можно предпринять для ее устранения. В данном случае произошел перекос резинки из-за неаккуратных действий механика на станции технического обслуживания.

• 
  Почему двигатель работает хуже после замены моторного масла?
• 
  Что будет, если случайно или намеренно перелить масло в двигатель?
• 
  Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Выдавило масло через масляный фильтр причина

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть ситуация, когда выдавило масло через масляный фильтр, причина такого явления может быть достаточно разной. В итоге, независимо от причины, теряется значительный объем смазочного материала, и работа силового агрегата может сильно осложнится. Поэтому, как только была обнаружена такая проблема необходимо, как можно быстрее остановить автомобиль и принять все меры для устранения данной неполадки.

Основные причины возникновения данной проблемы

Опытные автомобилисты с большим стажем вождения такую ситуацию, когда выдавило масло через масляный фильтр причина может скрываться в следующем:

1. серьезная неисправность самого клапана;
2. большое несоответствие вязкости смазочного материала и характеристик силового агрегата;
3. слабая фиксация самого фильтра на поверхности штуцера;
4. сильное загрязнение поверхности фильтра, что привело к затруднению прохождения смазки через фильтровальную бумагу;
5. использование некачественного уплотнителя полимерного типа.

Перечень основных условий вызывающих протекание масляного фильтра

1. Очень распространенной причиной является выдавливание смазочного материала при запуске агрегата в зимний период. В таких условиях загустевшее на морозе масло не способно по своей структуре просочится через мембранные слои. В итоге желеобразное смазочное вещество под сильным давлением прорывает слои мембраны и вытекает у основания по каналам резьбы.
2. Неправильная работа масляного насоса, которые при повышенных оборотах создает избыточное давление, которое способно выдавить масло через все возможные не герметичные участки. Очень часто именно масляный фильтр является этим самым слабым местом.
3. В случае применения марки масел с повышенной вязкостью масла в условиях сильных морозов. Такая ошибка может произойти или по неопытности начинающего автомобилиста или в результате покупки фальсификата.

Если выдавило масло через масляный фильтр причина уже определена, нужно сразу приступить к ее устранению.

Как устранить просачивание смазки через фильтр

Если выдавило масло через масляный фильтр причина уже найдена, то нужно приступить к устранению утечки. Для проведения ремонтных работ необходимо приготовить набор ключей и немного ветоши.

Весть процесс ремонта состоит из следующих мероприятий:

• используя ключи, снимается крышка ремня ГРМ;
• откручивается заглушка автоклапана;
• аккуратно вынимается пружина;
• извлекается клапан и проверяется на наличие в нем задиров или других видов механических повреждений;

Как выбрать качественный фильтр

Очень часто утечка масла может происходить по причине использования некачественного фильтра.

Чтобы не купить фальсификат низкого качества необходимо помнить следующее:

1. При покупке фильтра масляного следует обратить внимание на состояние упаковки. Если есть признаки деформации и в корпусе находятся большие отверстия, то это верный признак фальсификата.
2. Нужно изучить техническое состояние полимерного кольца-уплотнителя и фильтровальной мембраны. Высота уплотнительного кольца не должна быть больше 0,8 мм. над поверхностью крышки. Качественная мембрана должна быть без неровностей и одного цвета.
3. Покупать фильтр нужно только в сертифицированных автомагазинах имеющих официальную регистрацию и длительный период работы.
4. Не следует гнаться за дешевыми фильтрами, так как очень часто для их изготовления используется некачественный материал, и они имеют ограниченный период эксплуатации.
   Применяя на практике вышеупомянутые рекомендации можно свести к минимуму вероятность приобретения фильтра с низкими техническими характеристиками.

Заключение

Такая поломка не возникает без причин, а в основном случается при неправильной эксплуатации силового агрегата или применении не той марки масла. Иногда причиной утечки масла может быть использование некачественного масляного фильтра.

Выдавило масло мазда 6

Мазда 6 (2008+). Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	-	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Ремонт автомобилей

Здравствуйте. Друг попросил темку создать, чтобы услышать от вас советов по поводу жору масла на его мазде, жрет сейчас примерно 3л. на 1000 км.

Не знаю имеет это значение или нет - вырезан катализатор

Подскажите, из-за чего может быть такой аппетит и что делать?

Катализатор у меня давно вырезан. Это аппендикс в автомобиле. Масло не жрёт вообще. С этим не связано точно. 3л на 100км. Маздец мотору пришёл, припалили ему малёха. Да компрессию пусть померяит. Кольцам хана однозначно. Пусть 09 купит. Надёжнее. Или ЗМЗ-409 поставит. ))

я кстати форум глянул по мазде 6, у первого поколения до 2007 года, при пробегах 70-130 тысяч точно такие же симптомы, все советуют тоже самое, что и ты написал, только вот пока не один владелец не отписался, что делал и помогло ли.

кстати на форуме компрессию мерили, сказал что компрессия в норме, но жор 2.5-3 литра на 500-700 км.

только вот пока не один владелец не отписался, что делал и помогло ли.

дык они и не признаюца. этож "японец", а он не ломаица))))

Раскоксовка поможет. Масленые колечки залипли от некачественного моторного масла!

И масло посоветую 5w-50 Синтетику Маннол + VISCO-STABIL средство для увеличения вязкости моторного масла.

От замены до замены 30 л круто,впринципе можно не менять оно и так новое.Компрессия и дымит или нет.

а что спрашивать? лечить движок нужно

каким образом? вскрывать и пошло поехало.

да. мотористы знают. движки у мазд нередкость, что любят масло. беспокоиться не нужно, когда за 10 тысяч пару литров доливать приходится. если больше и движок не крутили на шоссе много, то однозначно - в ремонт, а в этом случае - в ремонт нужно бегом бежать

в тыс 25 вложиться. как минимум.

Движёк в ремонт 100%. У мазд этого поколения жёромасл только для 2.0 и 2.3 ещё нормально и то не в таких объёмах.

у меня литр на 20ткм щас уходит при пробеге в 175ткм. Так что 3 литра на 1000 это аццки много.

Заменили кольца и колпачки (может еще что-то) - аппетит пропал

А где ремонт производили? И в какую копейку встал?

Брат мой у себя в гараже все делал, за работу взял 15, запчасти не знаю сколько вышли, примерно 10-15 тысяч

Мазда 6 2006 1,8 л пробег 104 т. км. Езжу 5 лет. Дурят нашего брата. Проблемы с «МАСЛОЖОРОМ» возникают из-за неправильного измерения уровня масла в ДВС. В Руководстве написано, что замеры надо делать через несколько минут после остановки прогретого ДВС. И я тоже так делал и лил до 1 л DEXELIA на 1000 км. Затем измерение стал делать по утрам на холодном ДВС и установил, что как только уровень опускается до 1/3 между МИН и МАКС, угар масла очень заметно сокращается. В чем вопрос? Объем масла между рисками на щупе – 750 мл. При нагреве масла оно расширяется примерно на 7 – 9% от первоначального объёма, т. е. от 4,2 – 4,6 л это будет 300 – 450 мл. Производя замеры на горячем двигателе, уровень масла получается заниженным, так как оно не успело полностью стечь, и мы льём масло, которое затем превосходно вылетает в трубу, так как превышает уровень МАКС. Поэтому долив масла сейчас 5 W 40 делаю только на холодном ДВС, когда уровень устанавливается на МИН и лью, как правило, не более 150 – 200 мл. В последнюю замену из 4-литровой фляжки вошло только 3,75 л, и остаток вылил после 2000 км. А литровая фляжка так валяется нераспечатанной в багажнике.

Mazda 6 GH с пробегом: антифриз в масле и течи теплообменника

Mazda 6 GH до сих пор способна притягивать взгляды. Её и сейчас многие любят и считают вполне выгодным приобретением. Так ли это на самом деле? Не слишком ли многого мы ждём от немолодого автомобиля? Как мы выяснили в первой части нашего обзора – нет. По крайней мере, с кузовом, салоном, электрикой и ходовой частью у этого автомобиля серьёзных проблем нет. Давайте тогда посмотрим на моторы и трансмиссию. И, может быть, пойдём занимать очередь за этой Маздой.

Трансмиссия

Официально в России в продаже были только переднеприводные машины. И механическая часть трансмиссии практически идеальна. Разве что стоит чаще обычного контролировать целостность чехлов ШРУС, очень уж они хрупкие.

Обе механические коробки передач, что пятиступенчатая, что шестиступенчатая, серьезных хлопот владельцам обычно не доставляют. Нужно только следить за уровнем масла, особенно у шестиступенчатых, и менять вовремя сцепление. И вот как раз на ресурс диска сцепления нарекания есть.

На фото: салон Mazda 6 (GH)

Многие владельцы отмечают, что оригинальный комплект как-то подозрительно быстро изнашивается даже при очень аккуратном обращении: порой уже к 30-40 тысячам диск изношен до заклепок. Впрочем, типичный ресурс раза в два с половиной больше, но и этого владельцам кажется мало. А привыкшие к очень недорогой эксплуатации, они ищут (и находят!) способы сэкономить. Например, диск сцепления «прекрасно подходит» с более старой Mazda 626 с двухлитровыми моторами. Нужно только немного укоротить центральную втулку. Это при том, что оригинал для моторов 2,0 стоит 5 тысяч рублей… Пыльники ШРУС от Нивы тоже «подходят». В общем, шансы найти неожиданный «колхозинг» имеются.

При покупке машины с пробегом более 200 тысяч с МКПП проверяйте работу коробки передач без двойного выжима и перегазовки. Синхронизаторы второй-третьей передач к такому пробегу часто изношены, и при быстром переключении коробка упирается и хрустит. Механизм переключения при таких пробегах тоже теряет былую четкость, тросы склонны закисать у тех, кто надолго оставляет машину без движения, а кулиса к такому пробегу просто изнашивается. Цена узла, кстати, велика – под 40 тысяч рублей. Официально она неразборная, так что тут без «колхоза» уже никак не обойтись.

С автоматическими коробками передач все тоже совсем неплохо. На абсолютном большинстве автомобилей установлена очень удачная коробка собственной разработки Mazda / Ford FNR 5/ FS 5 A - EL , та же, что стояла на прошлом поколении машины и уже хорошо себя зарекомендовала. А вот для крайне редких у нас версий с 3,7-литровым V 6 поставили АКПП Aisin , TF 80 SC , хорошо знакомую почитателям машин Volvo и Opel . Обе коробки имеют солидный ресурс и при исправности теплообменников и своевременном обслуживании позволяют при пробегах 200 тысяч километров ни о чем особенно не беспокоиться.

Но с теплообменником вышел небольшой «прокол»: на Mazda 6 он протекает, и антифриз попадает в масло. Последствия обычно самые тяжелые – коробку приходится перебирать полностью с заменой всех фрикционов и ремонтом ГДТ, а часто – и с перевтуливанием и заменой маслонасоса и соленоидов. Поэтому при покупке машины с АКПП обязателен тест на содержание антифриза в трансмиссионной жидкости, и, конечно же, рекомендуется установка внешнего радиатора коробки. Если установлен оригинальный радиатор, то обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров с теплообменника АКПП, который расположен в нижнем бачке. Если потеки есть, то менять нужно срочно. Коробка на эмульсии долго работать не может, но случаи счастливого излечения без переборки бывали. Забавно, но ровно та же проблема преследовала АКПП Aisin почти на всех европейских машинах начала двухтысячных годов, но к 2005-2006 году их в основном уже решили.

Коробка FNR 5 считается одной из наиболее удачных. Ее ресурс у аккуратных водителей ограничен моментом износа накладки блокировки ГДТ, это примерно 200-250 тысяч километров. Но если вовремя заменить накладки, то она может пройти и больше. Если же владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, то можно ожидать подгоревших фрикционов пакета Оведрайв/Реверс из-за износа суппорта задней крышки. В начальной стадии проблема проявляет себя вибрацией и падением рабочего давления в соответствующих фрикционах, а затем можно ожидать полного отказа узла с загрязнением коробки продуктами износа.

На фото: Mazda 6 (GH)

Также у любителей погонять может не выдержать дифференциал: обычно ось сателлитов прихватывает, и она выходит, ломая корпус коробки. При покупке внимательно следите за чистотой масла и шумами при работе дифференциала.

Типичные спутники перегрева и загрязнения масла – толчки из-за плохой работы соленоидов. Если масло меняется нерегулярно, то износ после 150-180 тысяч пробега потребует переборки гидроблока. В первую очередь страдают соленоиды линейного давления и блокировки ГДТ, плохая работа первого хорошо ощутима по толчкам при включении Драйв/Реверс, а плохая работа соленоида блокировки - по подергиваниям при интенсивном разгоне на скорости 70-120 км/ч.

С двухлитровыми моторами коробка работает заметно лучше, чем с 2,5-литровыми, на которые её стали ставить после рестайлинга. С более мощным двигателем её проблемы проявляются более рельефно, чаще требуется ремонт механической части и накладок ГДТ.

Коробка Aisin – большая редкость, так что данных по ее эксплуатации на Mazda нет. Но учитывая большой опыт накопленный эксплуатацией этих АКПП на машинах Volvo , Saab и Opel , можно сказать, что при надежной механической части коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и перегревам гидроблок. При эксплуатации с большой нагрузкой она обязательно требует установку внешнего радиатора. В остальном – очень неплохая АКПП во всех смыслах, разве что в ремонте ощутимо более дорогая, чем конструкция от Mazda / Ford .

Моторы

Как и на предшественнике, основными моторами тут являются двигатели собственной разработки Mazda семейства MZR - L , но уже с некоторыми доработками от Ford . Моторы объёмом 1,8 и 2 литра практически близнецы-братья, а 2,5-литровый немного отличается как конструкцией ГРМ, так и навесными агрегатами и впуском. Но по большому счету все проблемы у них общие. Сразу отмечу, что это одни из самых надежных моторов в своем классе. Удачно скомпонованные, ресурсные и недорогие в ремонте. Конечно, есть у них и свои особенности.

Например, бесшпоночная посадка звезд коленвала и распредвалов предполагает высокую тщательность выполнения работ в ГРМ с обязательным использованием шаблонов и динамометрических ключей. Обилие пластика в конструкции впуска с возрастом заметно увеличивает шансы на подсосы воздуха и потерю герметичности. Иногда придётся регулировать клапаны, а хотя бы раз в 50 тысяч километров проверять зазоры.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Не самая удачная конструкция системы охлаждения потребует регулярно проверять состояние термостата. Лучше даже менять его превентивно.

Менять корпус патрубка LF941517Z придётся хотя бы раз в четыре-пять лет, да и в целом за радиаторами нужно следить: они не лучшего качества. Помимо потери герметичности теплообменника АКПП, они еще склонны к течам и потере сот в нижней части.

Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.

Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.

Несмотря на чугунные гильзы и седла клапанов, мотор не очень любит разнообразные ГБО и плохие воздушные фильтры. Материалы его довольно мягкие, и владельцы отмечают, что в этих случаях появляется характерная кольцевая выработка в зоне ВМТ, а клапаны прогорают при пробегах менее полутора сотен тысяч километров.

Этот двигатель не любит маловязкие масла. Хотя с завода ему рекомендованы SAE 20 и SAE 30, лучше на моторах с пробегом масла с вязкостью ниже SAE 40 не заливать — может задрать вкладыши.

Маслонасос быстро теряет давление, оно растворяется в изношенном фазовращателе и вкладышах коленвала. А у тех, кто заводит моторы в лютый мороз «с толкача», может оборваться цепь привода маслонасоса, но тут это очень редкая неисправность.

Зато течи водомасляного теплообменника, который стоит над фильтром — дело привычное. Без него температура масла медленно растет после старта, но под нагрузкой повышается сильно выше 120 градусов, так что удалять его не стоит. А при покупке нужно обязательно проверить его наличие. Заодно добавите еще один штрих к картине обслуживания машины у прошлого владельца.

Течи для возрастных моторов этой серии очень характерны, это может быть как следствием забитой системы вентиляции — она тут слишком простенькая, так и износом поршневой группы.

При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.

Система управления мотором работает стабильно, модули зажигания недороги и вообще сделано все «для людей». Кстати, ремонт с покупкой «шорт-блока» на практике не такая уж плохая штука. Она гарантирует хорошее качество и стоит меньше, чем комплект оригинальных поршней ремонтного размера и вкладышей, а вы получаете новый блок практически бесплатно. В крайнем случае, блоки отлично гильзуются, да и ремонтные размеры от неофициальных поставщиков тоже есть.

Моторы V 6 у нас огромная редкость, и в основном представлены на больших кроссоверах CX -9. Но зарекомендовали они себя хорошо.

Дизельные машины лучше не покупать. У моторов 2,0 литра с самого рождения проблемы с нагарообразованием, порчей сажевого фильтра и утечками топлива в масло. А у моторов до 2010 года были еще и проблемы с давлением масла.

Двигатель 2,2 литра получился удачнее, но его топливная аппаратура тоже отличается капризностью, и топливо в масле – для него тоже не редкость. Ресурс у этих моторов в итоге меньше, чем у бензиновых, а затраты на ремонт выше.

И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.

Резюме

Внимательный подсчет расходов на эксплуатацию Mazda 6 этого поколения показывает, что покупка такой машины даже выгоднее, чем покупка «рекордсмена» этого сегмента – Toyota Camry . При значительно более низкой цене и более приятных ходовых качествах надежность нужно признать выдающейся. Да, кузов немного ржавеет, полностью избавиться от опасной склонности в этом поколении не удалось, но процесс в таком возрасте еще хорошо контролируется. Может, и салон несколько простоват. Зато ходовые качества на очень достойном уровне, а цены на запчасти невысокие.

К радости современных водителей, АКПП тут можно не опасаться. Конструкция «автоматов» достаточно современная, с хорошей динамикой и экономичностью, и ресурс приемлемый, особенно при аккуратной эксплуатации и тщательном обслуживании.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Появление 2,5-литрового мотора в линейке позволяет получить довольно значительную мощность при простой конструкции и очень хорошей динамике разгона. Разве что АКПП с таким двигателем приходится уже тяжеловато.

Из «серьезных» минусов отметим очень неудачное рулевое управление, слабые ступичные подшипники, тормоза и переднюю подвеску. Но при внимательном рассмотрении проблемы окажется, что расходы не слишком велики, и профилактика почти всегда позволяет избежать серьезных трудностей. А учитывая невысокие цены на вторичном рынке, покупку Mazda 6 GH можно рекомендовать однозначно.

Выдавило масло мазда 6

Система смазки двигателей комбинированная: наиболее нагру­женные детали смазываются под давлением, а остальные - или направленным разбрызги­ванием, или разбрызгиванием масла, вытека­ющего из зазоров между сопрягаемыми дета­лями

Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, установ­ленным снаружи в передней части блока ци­линдров и приводимым в действие цепью от коленчатого вала.

Насос всасывает масло из масляного кар­тера двигателя через маслоприемник и через полнопоточный масляный фильтр с фильтру­ющим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, распо­ложенную в теле блока цилиндров.

От глав­ной магистрали отходят каналы подвода мас­ла к коренным подшипникам коленчатого ва­ла

К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчато­го вала, и далее разбрызгивается на стенки цилиндров и днища поршней масляными форсунками.

Для смазки подшипников распределитель­ных валов масло из вертикального канала по­ступает в каналы распределительных валов через радиальное отверстие в шейках подшипников и распределяется по ним.

Кулачки распределительного вала смазы­ваются маслом, поступающим из центральных осевых каналов через радиальные отверстия в кулачках

Излишнее масло сливается из головки бло­ка в масляный картер через вертикальные дренажные каналы

Масляные форсунки, установленные в блоке цилиндров и направленные на днища порш­ней, служат для охлаждения поршней разбрыз­гиванием масла

Давление масла в системе смазки двигателя воздействует на шариковый клапан в масляной форсунке, открывает и за­крывает масляный канал в форсунке, управляя началом и прекращением подачи масла.

Особенностью системы смазки двигателей рабочим объемом 2,0 и 2.5 л является нали­чие системы изменения фаз газораспреде­ления, в гидросистему которой масло пода­ется из главной масляной магистрали 6 (рис. 2) двигателя.

Электромагнитный клапан 3 по сигналам блока управления двигателем подает в рабочие полости механизма изменения фаз газораспределения масло, или сливает масло из этих полостей

Возможные неисправности системы смазки и методы устранения

Недостаточное давление масла в прогретом двигателе

- использование масло несоответствующей марки

Замените масло рекомендованным

- разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости

Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости. Замените масло

- загрязнение рабочей полости или износ масляного насоса

Промойте или отремонтируйте масляный насос

- засорение масляного фильтра

Замените масляный фильтр

- ослабление крепления или засорение маслоприемника

Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр

- увеличенный зазор между вкладышами коренных или шатунных подшипников и шейками коленвала

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

- трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей

Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта замените блок

- неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие

Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки

Повышенный расход масла

- подтекание масла через уплотнения двигателя

Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

- засорена система вентиляции картера

Промойте детали системы вентиляции картера

- износ поршневых колец или цилиндров двигателя

Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

- поломка поршневых колец

- закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней

Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло

- износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов

Замените маслосъемные колпачки

- повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Замените клапаны, отремонтируйте головку блока цилиндров

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

По рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять че­рез 1 год эксплуатации или 15 тыс. км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше).

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном го­роде или сильно запыленной местности заме­няйте масло и фильтр через каждые 10 000 км.

Завод-изготовитель рекомендует применять масло уровня качества АСЕА ВЗ, API SJ клас­са вязкости SAE 10W-40 или 5W-30 (в зави­симости от климатических условий).

Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, ем­кость (не менее 5 л) для сливаемого мас­ла, ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.

Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл

Если двигатель холодный, пусти­те и прогрейте его до рабочей температуры

Заливайте масло той же марки, что и у мас­ла, которое было в двигателе

Если вы все же решили сменить марку или тип масла, про­мойте систему смазки промывочным мас­лом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива ста­рого масла залейте новое до нижнего отвер­стия маслоизмерительного щупа

Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу

Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхнего отверстия на щупе).

Откручиваем пробку маслоналивной горловины

Очищаем металлической щеткой, а затем тряпкой пробку сливного отверстия масляного картера двигателя

Ослабляем затяжку пробки сливного отверстия, откручиваем пробку, подставив емкость для слива масла, и сливаем масло

Страгиваем с места специальным ключом масляный фильтр и, отвернув рукой, снимаем фильтр

Протираем привалочную поверхность фланца блока цилиндров

Заполняем новый фильтр на треть объема чистым моторным маслом

Смазываем уплотнительное кольцо фильтра маслом

Устанавливаем фильтр на место и закручиваем руками на 3/4 оборота с момента соприкосновения уплотнительного кольца и фланца блока цилиндров

Заливаем в двигатель чистое моторное масло

Через 3-5 минут вынимаем указатель уровня масла (щуп), протираем его тряпкой и снова вставляем на место

Повторно вынимаем щуп уровня масла

Уровень масляной пленки должен находиться между метками MIN и Max

Если уровень масла ниже или около метки MIN доливаем масло

После того как уровень масла достигнет требуемого, закручиваем пробку горловины

Запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного давления масла должна погаснуть через две-три секунды после пуска двигателя)

Во время работы проверяем герметичность соединений

Останавливаем двигатель и проверяем уровень масла, при необходимости доливаем

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

• подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
• неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
• неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
• забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
• проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также:

  
• Kia ceed jd буксировка
  
• Киа рио 2004 года отзывы недостатки
  
• Заклинило дверь фольксваген кадди
  
• Лада самая дорогая модель 2021
  
• Схема пневмоподвески porsche cayenne