Выхлоп мазда 6 gh своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Насадки на глушитель Мазда 6: Колхоз или тюнинг?

Выпускная система в обязательном порядке оснащается глушителем. В Мазде выхлопная система контролирует регуляцию выбрасываемых в атмосферу отработанных газов, которые выходят в сопровождении шума определенного уровня. Повышение данного параметра и запах топлива в салоне свидетельствуют о том, что деталь нуждается в тщательной проверке на предмет его исправности и целостности. Многие водители в погоне за тишиной устанавливают дополнительные насадки на глушитель Мазда 6.

Общие понятия

Как правило, первое место в оборудовании Мазда 6 gh, ответственном за выведение отработанных газов, отдано коллектору и приемным трубам у цилиндров двигателя. После этого выхлопная система продолжается в полужесткой гофре, такое соединение -относительное новая технология. Ранее соединение выполняли вставкой трубы в другую трубу либо соединяли их при помощи фланца.

Далее размещен резонатор или предварительный глушитель, которой определяет уровень полезной мощности автомобиля и именно от данного оборудования, которое принимает на себя горячие ядовитые газы, зависит общий срок эксплуатации выхлопной системы Мазда 6 gg или любой другой модели.

Резонатор — это емкость с двумя замкнутыми контурами, соединенными через отверстия с трубопроводом. Частота резонанса снижается трением частичек газа в данных отверстиях.

После этого система продолжается глушителем в виде емкости из металла, объемов в несколько литров. Уровень шума снижается за счет многочисленных перегородок, камер, труб с отверстиями внутри данной емкости.

Вся система Мазда 6 gh завершается трубами для вывода отработанных газов. Как правило, выхлопная труба или трубы монтируют на глушитель посредством сварки, но допустимо и использование соединения при помощи гофры. После этого вся система в целом монтируется на кузов при помощи демпферов.

Самостоятельная установка насадок

По принципу выполнения вся работа по монтажу насадки не сложная и занимает несколько часов.

Технология выполнения монтажа:

Не каждый автовладелец доволен насадками, установленными на глушитель Мазда 6 производителем, а потому все чаще либо пытается произвести замену самостоятельно, либо обратившись в сервисный центр. В принципе работа достаточно простая, однако требует наличия специального оборудования и элементарных знаний по работе с ним.

Мазда 6 славится прекрасной шумоизоляцией салона, но с громким глушителем говорить о ней не приходится. А потому стоит уделить внимание, такой субъективной проблеме, чтобы получать удовольствие от езды на автомобиле.

0 комментариев

Выхлоп мазда 6 gh своими руками

Элементы системы выпуска отработавших газов двигателя заменяем в случае повреждения или прогара

Замена подушек подвески системы

Резиновые подушки заменяем в случае, если вследствие их повреждения или чрезмерной деформации элементы системы начинают стучать, соприкасаясь с кузовом или другими агрегатами автомобиля

Для замены подушек основного глушителя поддеваем заменяемую подушку отверткой и сдвигаем ее с кронштейна глушителя, затем с кронштейна на кузове, после чего снимаем подушку

Поврежденную подушку можно разрезать ножом для облегчения снятия

Устанавливаем подушку в обратном порядке

Чтобы облегчить установку новой подушки, смазываем ее мыльным раствором

Также заменяем остальные подушки основных глушителей

Так расположены подушки основных глушителей и две подушки приемной трубы у резонатора

Замена выпускного коллектора

Снимаем декоративный кожух и защиту картера двигателя

Снимаем термоэкран выпускного коллектора

Откручиваем две гайки крепления фланцев выпускного коллектора и приемной трубы. Затем отводим приемную трубу

Откручиваем семь гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров

Снимаем выпускной коллектор и установленную на шпильках головки блока цилиндров прокладку

Устанавливаем выпускной коллектор и его прокладку в обратном порядке

Гайки крепления закручиваем в порядке, показанном на рисунке, моментом 43-64 Нм

Снятие и установка приемной трубы

Подготавливаем автомобиль и отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем защиту картера двигателя

Снимаем датчики концентрации кислорода с приемной трубы и каталитического нейтрализатора

Датчики можно снять со снятой приемной трубы и нейтрализатора, отсоединив предварительно колодки жгутов проводов

Снимаем подушки с кронштейнов приемной трубы у резонатора, сдвинув их отверткой

Откручиваем две гайки крепления фланцев приемной трубы и соединительной трубы и снимаем гайки с пружинами

Откручиваем две гайки крепления фланцев выпускного коллектора и приемной трубы и снимаем приемную трубу

Устанавливаем приемную трубу в обратном порядке

Снятие и установка соединительной трубы

Откручиваем две гайки крепления фланцев приемной и соединительной труб, после чего разъединяем фланцы

Откручиваем четыре гайки крепления фланцев основных глушителей к фланцам соединительной трубы и, разъединив фланцы основных глушителей и соединительной трубы

Снимаем соединительную трубу

Устанавливаем соединительную трубу в обратном порядке, заменив уплотнительные прокладки между фланцами

Замена основного глушителя

Откручиваем две гайки крепления фланца основного глушителя к фланцу соединительной трубы и разъединяем фланцы основного глушителя и соединительной трубы

Отсоединяем, основной глушитель от двух подушек его крепления и снимаем основной глушитель с автомобиля

Если необходимо, можно снять основные глушители в сборе с соединительной трубой, отвернув гайки крепления фланцевого соединения соединительной и приемной труб, и отсоединив, основные глушители от четырех подушек крепления

Снятие и установка термоэкранов

Снимаем декоративный кожух двигателя

Выкручиваем три болта крепления термоэкрана и снимаем термоэкран выпускного коллектора

Устанавливаем термоэкран выпускного коллектора в обратном порядке

Для снятия термоэкрана резонатора:

Снимаем соединительную трубу, как описывалось выше

Выкручиваем четыре болта крепления растяжки к кузову и снимаем ее

Выкручиваем два болта и две гайки крепления термоэкрана к кузову, затем снимаем термоэкран

Mazda 6: планы модернизации

«Мазда-6» — чистокровная «японка». Не переживайте за качество сборки, но побеспокойтесь о сохранности самой машины. Ведь «Мазда» — одна из самых угоняемых марок. Усложнение штатного иммобилайзера не избавило от необходимости установки дополнительной сигнализации. Обязательно проверьте количество прописанных ключей. Если их больше двух, то нужно стереть все ключи и заново прописать два имеющихся. Сделать это можно у любого официального дилера.

Брелоки управления центральным замком выходили из строя. Лечится проблема заменой брелоков и блока управления.

Часто встречаются машины-конструкторы. Реальный пример из жизни: однажды в сервис приехала 2-литровая «шестерка» с автоматом, а VIN говорил об объеме 1,8 л и 5-ступенчатой «ручке». В документах тоже значился 2-литровый двигатель. На деле правда осталась за VIN. Более пристальный осмотр машины выявил: блок 1,8 подружили с автоматом. Двигатель-франкенштейн имел несколько внешне видимых доработок до 2-литрового (о его начинке история умалчивает). Чтобы избежать подобной покупки, разберитесь в структуре VIN. На «маздах» он читается легко и содержит достаточно информации. Табличка с VIN располагается под капотом на правом стакане.

16 no copyright

При выборе на помощь придут и характерные особенности комплектаций. Двигатель 1,8 л комплектуют только 5-ступенчатой механикой; для 2-литрового доступны автомат и 6-ступенчатая механика; для двигателя 2,5 л варианты коробок те же, что и для 2-литрового, однако в дорестайлинговой версии была доступна только механика.

Качество окраски значительно улучшилось по сравнению с первым поколением. Задние арки и нижние кромки дверей более не подвержены коррозии. Конечно, уход за кузовом никто не отменял, но ржавчина может свидетельствовать именно о некачественном ремонте.

Все двигатели из одного семейства и внешне одинаковые.

Электронная дроссельная заслонка быстро покрывается отложениями из системы рециркуляции отработавших газов, из-за чего обороты могут плавать. Оптимальный интервал чистки — 30 000 км.

Коробки передач в основном проблем не доставляют. Возможные неисправности механики связаны чаще всего с неаккуратной эксплуатацией. Постарайтесь хотя бы примерно определить степень износа сцепления. Если педаль выжимается туговато, значит, сцепление уже доживает век — при значительном износе накладок лепестки корзины сильнее прогибаются, что повышает усилие на педали. У автоматов бывают толчки при переключении с третьей передачи на четвертую. Особенно это касается машин до 2009 года выпуска. Дефект встречается редко, но выливается в замену корпуса АКП и сопутствующих элементов.

В ходе рестайлинга производитель решил облегчить тепловые экраны глушителей. Но при этом снизилась их жесткость и они стали трескаться.

ГЛЮКИ И СКРИПЫ

В наследство от первого поколения досталась многорычажная подвеска спереди и сзади. Конструкцию улучшили и кое-где упростили. В целом она очень надежна и не доставляет хлопот. Единственное слабое место — передние ступичные подшипники. Нередки случаи, когда слишком большой люфт вызывал появление индикации неисправности антиблокировочной системы из-за слишком большого зазора между датчиком и магнитным кольцом. В задней подвеске осталась возможность регулировать только схождение. При высокой нагрузке на тормоза передние колодки отхаживают только 15 000 км, первой стирается внутренняя колодка на правом колесе. Задние тормоза менее нагружены, и колодки ходят по 90 000 км.

Конструкция электрической рейки аналогична использованной в роторном купе «Мазда RX-8». Все элементы, кроме модуля управления, расположены в корпусе рейки.

Конструктивные особенности электроусилителя руля, встроенного в корпус рейки, позволяют точно прописывать траектории на больших скоростях, но вызывают стуки при езде по неровностям. Дефект не устраняется, но и не влияет на нормальную работу рулевого управления. Если же на неподвижной машине чувствуются повышенное усилие и вибрации при повороте руля в какую-либо сторону, это повод для беспокойства. В худших проявлениях возможен увод на скорости. Повезет — отделаетесь повторной инициализацией нейтрального положения системы, не поможет — готовьтесь к замене рейки.

Ближе к 100 000 км изнашивается прокладочное кольцо нейтрализатора, — выхлопная система начинает дребезжать и скрипеть на неровностях.

К распространенным проблемам относится разрушение нижней опоры двигателя. Особенно это заметно на авто с АКП — повышается вибрация, возможны ударные переключения. На механике опора живет подольше, но тоже редко переживает пробег 100 000 км. На машинах с автоматом и 2-литровым двигателем возможна течь радиатора. Сами же радиаторы основательно загрязняются к 60 000 км пробега. Для их чистки придется разобрать узел.

Очень удобен доступ к свечам. Иридиевых свечей при использовании хорошего бензина хватает на 75 000 км пробега.

При рестайлинге изменили систему адаптивного головного света. В первом поколении за освещение поворота отвечала дополнительная лампочка. Неправильная работа модуля управления ею стала причиной отзывной кампании: постоянное свечение сильно повышало температуру внутри фары, что приводило к помутнению и оплавлению ее элементов. Ремонт требует замены модуля управления другим, модернизированным — вместе с пострадавшими фарами. На машинах второго поколения использован «поворотный глаз».

На чересчур упитанных людей сиденья не рассчитаны: фиксация стопорных шайб нарушается, водительское кресло начинает издавать лишние звуки. Если не обратить внимания, шайбы могут вообще слететь — появится люфт. Случается разрушение тяги по сварному шву.

На некоторых «шестерках» зимой при езде по неровностям пластиковая направляющая заднего стекла издает сильный скрип, касаясь отверстия в проеме. Болезнь лечится обрезанием направляющей и отгибанием участка рамки с отверстием. Другой помехой может стать дребезжание тепловых экранов глушителей (последнее — только у рестайлинговых моделей).

На дорестайлинговых машинах кнопка багажника иногда трескалась, внутрь проникала вода и открыть проем снаружи становилось невозможно.

На дорестайлинговых машинах кнопка багажника иногда трескалась, внутрь проникала вода и открыть проем снаружи становилось невозможно.

Проводка к подсветке номера неудачно проложена внутри заднего бампера и быстро гниет. На дорестайлинговых седанах и хэтчбеках неисправность кнопки открывания багажника вместе с отказавшим центральным замком могла привести к тому, что багажник удавалось открыть только изнутри. На большинстве машин эта проблема была решена в гарантийный период.

Передний ступичный подшипник заменяют отдельно, главное — поставить его правильной стороной.

Не стоит сразу паниковать, если на щитке мигает индикатор неисправности подушек безопасности. Частая причина этого — дефект разъемов боковых подушек под передними сиденьями. Сама система остается работоспособной, а разъемы достаточно переподключить. Однако делать это самому опасно: подушки могут сработать. Лучше съездить к дилеру. Модуль управления подушками одноразовый и после срабатывания эйрбегов при ДТП подлежит обязательной замене.

Разъемы боковых подушек передних сидений — основные виновники появления сигнала о неисправности системы.

СВОИМИ РУКАМИ

Самостоятельная замена расходников имеет свои «но». Сложно подлезть к лампам передних габаритов на дорестайлинговой версии. Также есть риск сломать крепления корпуса воздушного фильтра двигателя (важно поднимать верхнюю крышку без перекоса). Топливный фильтр меняют с полной разборкой топливного насоса.

Датчик давления — в шине из хрупкого сплава. Иногда трескается сам и травит воздух. В основном же страдает при неумелом шиномонтаже.

Есть и приятные моменты. Для доступа к свечам достаточно снять декоративную крышку двигателя. Салонного фильтра хватает только на 15 000 км пробега, но поменять его просто — нужно всего лишь снять бардачок.

2 no copyright

Все таблицы открываются в полный размер по клику мышки.

3 no copyright

При всем наборе возможных неисправностей «Мазда-6» второго поколения достаточно надежна. Если эксплуатировать ее аккуратно, затраты потребуются только на приобретение расходников.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Катализатор Мазда 6 GH удалять или оставить

Mazda6 GH

Катализатор снижает количество вредных выбросов автомобиля, дожигая их. Теоретически (в идеальных условиях) эта деталь вечная, при дожигании ничего не расходуется, но в реальных условиях проблемы могут возникнуть. Хотя у Мазд нейтрализаторы достаточно надежны.

Большинство авто оснащено устройствами для снижения вредных выбросов в атмосферу, называемых каталитическими нейтрализаторами. Mazda, наравне с другими автопроизводителями, также оснащает ими свои модели. Но независимо от производителя, любой агрегат со временем приходит в негодность и требует ремонта, а в случае с каталитическим нейтрализатором – его замены либо удаления.

Катализатор Мазда 6 GH, правильно работает при наличии определенных условий: исправности самого каталитического нейтрализатора, а также наличия и работоспособности лямбда-зонда, который обычно установлен в количестве двух штук – до и после каталитического нейтрализатора, но в более ранних версиях кислородник может быть один и расположен он после.

Качество современного топлива и находящиеся в нем присадки разрушают покрытие лямбда-зондов, отчего те перестают работать или передают неверные показания в компьютер, вызывая этим изменение состава топливной смеси, что, в свою очередь, приводит к скорому разрушению катализатора.

Из такого замкнутого круга автовладельцы предпочитают выходить следующим способом – удалением каталитического нейтрализатора Mazda 6 GH. А вместо лямбда-зондов устанавливают «обманки» либо «заглушки».

Симптомы неисправного катализатора

Износ катализатора (ссылка на источник фото)

Обычно продолжительность адекватной работы катализаторов Mazda 6 GH сохраняется в пределах ста тысяч километров пробега автомобиля.

Эта характеристика может изменяться и зависит от:

общего состояния мотора
региона эксплуатации и среднегодовой температуры
качества используемого топлива
состояния лямбда-зонда и системы зажигания
стиля управления автомобилем

Отличительные признаки выхода катализатора Mazda 6 GH из строя:

сигнал Чек на приборной панели
повышенный расход топлива
нестабильные обороты двигателя
едкий запах выхлопа
снижение динамических характеристик мотора

При чрезмерном износе катализатор Мазда 6 GH разрушается и оплавляется, не давая свободно выходить отработанным газам, которые вместе с микрочастицами керамики попадают в камеру сгорания, вызывая разрушение стенок цилиндров.

Износ катализатора (ссылка на источник фото)

Существует два повсеместно принятых способа решения данной проблемы:

замена каталитического нейтрализатор Мазда 6 на новый
удаление с установкой пламегасителя и перепрошивкой компьютера

При замене катализатора Mazda 6 GH спустя определенное время новый повторит судьбу своего предшественника, и процедуру по поиску, покупке и замене придется повторить.

Артикулы и тонкости подбора запчастей для мотора 2.5

Рассмотрим процедуру удаления катализатора Мазда 6 GH.

Если ваш бюджет позволяет потратить порядка 80-90 тысяч рублей на оригинальный катализатор Mazda, то вам может пригодиться для поиска данный номер: LFYE2055X – артикул оригинала для мотора 2.0.

Кольцо уплотнительное нижнее Mitsubishi MR450702

Если же нет, то обратимся к опыту среднестатистического автолюбителя и разберемся, что нам понадобится при поиске запчастей для Mazda 6 2008 и ближайших лет этого поколения.

Итак, вот список необходимых покупок для Мазда 6 GH 2.5:

Данный арсенал позволит вам, обратившись в автосервис и не заморачиваясь дополнительным поиском и лишними расходами, получить решение проблем и симптомов вышедшего из строя катализатора. Мазда 6 GH вернется былая приемистость и мощность, нормализуется топливный аппетит, стабилизируются обороты.

Естественно, за работу в автосервисе придется заплатить определенную сумму. Если же вы хотите еще сэкономить, то есть смысл провести удаление катализатора Мазда 6 GH самостоятельно.

Самостоятельное удаление катализатора на Мазда 6 GH

Снятие катализатора (ссылка на источник фото)

Нужно снять выхлопную магистраль, открутив 2 гайки, соединяющие ее с коллектором, две гайки после резонатора, далее снять трубу с подвесов. Затем болгаркой отрезать сам катализатор Мазда 6 GH с обеих сторон. Далее можно разрезать его вдоль либо выбить из него содержимое, сами соты. Наверняка они будут не в лучшем состоянии, но как бы то ни было, их можно сдать в специализированные организации и окупить часть расходов.

Снятие катализатора (ссылка на источник фото)

Вместо удаленного важно установить пламегаситель, так как сам факт присутствия каталитического нейтрализатора Mazda 6 GH в выхлопной системе создает некоторое противодавление, исключив которое получите очень громкий выхлоп и чрезмерно высокую температуру выхлопных газов.

Также после процедуры удаления может возникнуть ошибка неисправности лямбда-зондов Мазда 6 GH, которые некоторые владельцы просто удаляют, но хорошим тоном считается установка вместо кислородников специальных «обманок» или «заглушек».

Отзыв после удаления катализатора на Mazda 6 GH 2.0 (пробег около 100 тыс.)

(ссылка на источник фото)

У меня Mazda 6 2009 года, недавно столкнулся с распространенной проблемой с каталиком. Собрав информацию, решил просто от него избавиться.

После удаления катализатора моя Мазда 6 GH стала гораздо живее набирать с низов, более отзывчиво реагировать на педаль газа, но при этом изменился запах выхлопа – стал более отчетливым. Это то, что я почувствовал сразу.

Позже обратил внимание на уменьшение расхода, особенно за городом: теперь укладываюсь в 7 литров на сотню. Боялся, что появиться масложор, но вот уже полгода все в норме, как и было раньше. Никаких ошибок компьютер не выдает.

Результат удаления каталитического нейтрализатора на Мазда 6 GH 2.5 (пробег около 150 тыс.)

(ссылка на источник фото)

У меня Мазда 6 GH, на пробеге 140 тысяч запарился с катализатором. Закупил все необходимое, поехал в сервис. После удаления и установки племегасителей (у меня их два), сразу решил сдать старые каталики, нашел где принимают, поехал туда. Вышло на 7 тысяч. Больше половины своих растрат окупил, что радует.

Тем, кто говорит о бессмысленности всей этой заварухи с удалением на Mazda 6 GH, могу ответить, что они на практике не имели с этим дела! Я же на личном опыте это прочувствовал и заявляю: авто полетел, резво как в молодости, пинаться перестал, хотя расход чуток подрос, но он у меня был и так в норме.

Масло пока в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Скоро поеду чиповать Мазда 6 GH, думаю сразу на 98 бензин.

Отзыв после удаления, но без перепрошивки (мотор 2.0)

(ссылка на источник фото)

После удаления катализатора на моей Мазда 6 GH в сервисе предложили перепрошить мозги и поставить обманку датчиков, в общей сложности за 9000 рубликов. На тот момент мне это было дорого, так что оставил эту затею.

Тем не менее, все эффекты удаления испытал сполна, расскажу подробнее. Во-первых, теперь заводится машина легче и не троит, холостые как вкопанные после прогрева. Расход упал примерно на литр, это приятно. С места бодрее трогается теперь, но на 2 тыс. оборотов легкий дребезг появился, хотя я уже почти привык к нему. В целом, выхлоп громче стал, но мне это даже нравится.

Единственное, что немного беспокоит это ошибка на компьютере, сбрасывал пару раз, спустя полсотни километров возвращается.

Думаю, причина в том, что не довел дело до конца: надо все-таки поставить обманку и прошить комп, тогда ошибка должна исчезнуть.

Конечно, предложенные способы не являются панацеей решения проблем с автомобилем .

Делать это самостоятельно либо обратиться к профессионалам – решать в конечном итоге владельцу. Здесь стоит отталкиваться от своего бюджета, но не забывайте: технически верная и последовательно проведенная процедура удаления катализатора, в том числе и на моделях Мазда 6 GH может стабилизировать работу двигателя, вернуть его номинальные характеристики, нормализовать топливный расход и при этом продлить срок службы двигателя.

Удаление катализатора Мазда 6 Gh

Каталитический нейтрализатор представляет собой очищающее устройство в виде металлического корпуса со специальным наполнением внутри. Наполнение представляет собой многочисленные соты наподобие пчелиных, которые выполнены из жаропрочного металла.

Как и все компоненты выхлопной системы, катализатор имеет ограниченный срок службы. Технически оригинальный нейтрализатор рассчитан на 100-150 тысяч километров пробега, однако, как показывает практика, очищающее устройство ломается или разрушается значительно раньше.

Поломки и удаление катализатора Мазда 6 Gh

К основным симптомам неисправности очищающего устройства можно отнести следующие:

Понижение мощности двигателя с одновременным повышением расхода топливной смеси.
Затрудненный запуск двигателя.
Появление ядовитого запаха в области выхлопной системы.
Во время движения автомобиля из катализатора доносятся посторонние звуки.
Диагностика в автосервисе выдает соответствующие ошибки, указывающие на неисправность катализатора.

В случае поломки катализатора специалисты предлагают владельцам автомобилей несколько вариантов решения проблемы: установку оригинального катализатора на место вышедшего из строя, пламегасителя и обманки кислородных датчиков или же полное удаление катализатора. Наиболее предпочтительным является второй вариант, так как его стоимость значительно ниже оригинального катализатора. Полный отказ от очищающего устройства также нежелателен – это может привести не только к повышенному загрязнению окружающей среды, но и к поломке других элементов выхлопной системы под воздействием продуктов горения.

Причины, требующие удаление катализатора Мазда 6

Удаление каталитического нейтрализатора из конструкции выхлопной системы происходит по причине его поломки или износа. Большинство современных автомобилей оснащены целым рядом специальных датчиков, которые сигнализируют о наличии неисправности в работе выхлопной системы. О повреждениях в работе выхлопной системы может свидетельствовать и снижение работы двигателя автомобиля, его мощности, а также увеличение расхода топлива. Эти симптомы указывают на неисправность очищающего устройства и необходимость его замены.

Нередки случаи, когда в целях экономии автомобилисты просто вырезают катализатор из конструкции выхлопной системы или оставляют вышедшую из строя деталь на месте до покупки нового нейтрализатора или пламегасителя.

Еще одной причиной удаления очищающего элемента является желание повысить мощность двигателя автомобиля. В этом случае иногда удаляют даже исправный нейтрализатор.

Удаление катализатора Mazda 6 Gh: процедура и этапы работ

В случае поломки или неисправности каталитического нейтрализатора его необходимо вырезать. Предварительно рекомендуется отогнать автомобиль на диагностику в технический центр, чтобы специалисты точно определили, что стало причиной поломки и какие действия предпринимать в дальнейшем.

Удаление очищающего устройства проводится в несколько этапов:

Прежде всего, необходимо провести диагностику в сервисном центре: производятся замеры уровня углекислого газа, тестируется работа кислородного датчика и т.д.
Производится программное отключение нейтрализатора, после чего опять выполняется диагностика.
Перед началом удаления необходимо определить, что будет находиться на месте удаленной детали – новый катализатор, универсальный пламегаситель, или нейтрализатор будет удален окончательно.

После замены нейтрализатора на другое устройство необходимо провести перепрошивку программного обеспечения и установку обманок кислородного датчика.

Процедура удаления нейтрализатора имеет свои плюсы и минусы.

К плюсам удаления каталитического нейтрализатора относят:

Экономия на приобретении аналогичной запчасти (оригинального нейтрализатора или универсального пламегасителя).
Увеличение динамики автомобиля и снижение расхода бензина в случае, если деталь была неисправна.
В случае удаления неисправного катализатора увеличивается мощность двигателя.

Иными словами технические характеристики автомобиля «откатываются» до заводских значений.

Полное удаление очищающего устройства имеет и свои недостатки:

На приборной панели электронного блока управления появляются соответствующие сигналы об ошибке.
Ухудшается работа других элементов выхлопной системы, в частности глушителя. Отработанные газы будут оседать на деталях, что зачастую приводит к скорейшей поломке и выходу из строя.
Во время движения автомобиля двигатель работает намного громче обычного, с большой вероятностью вибрация будет передаваться в салон автомобиля.
Количество вредных веществ, попадающих в атмосферу неочищенными, значительно увеличивается и т.д.

На современных автомобилях устанавливается 2 лямбда зонда – до и после очищающего устройства. Они анализируют качество выхлопной смеси до и после очищения. На основании показаний этих датчиков электроника корректирует работу двигателя автомобиля.

В случае простого удаления нейтрализатора электроника воспринимает работу двигателя как аварийную. При этом увеличивается расход топлива, ограничивается мощность двигателя и максимальная скорость.
Часто владельцы автомобилей задаются вопросом – стоит ли самостоятельно удалять очищающее устройство, или доверить работу мастерам автосервиса? Безусловно, работу можно произвести и самостоятельно, однако для этого потребуется специальное оборудование и наличие квалификации у самого автовладельца. Если вы не имеете достаточного опыта в работе, связанной с заменой или удалением тех или иных деталей, лучше доверить работу профессионалам. Самостоятельная замена или удаление катализатора может привести к непредвиденным последствиям вплоть до выхода из строя других деталей выхлопной системы и даже самого двигателя. В автосервисе проведут компьютерную диагностику, позволяющую определить причины поломки. К тому же в автосервисе дают гарантию на выполненные работы.

Читайте также: