Вылетает блокировка на ниве

Обновлено: 17.05.2024

вылетает блокировка. подскажите плиз =)

Здрасте всем помогите люди добрые советом .что может быть вылетает блокировка на новой шниве пробегу всего 7000 толком ей никогда не пользовался а когда понадобилась еле включил и очень быстро вылетела и так несколько раз . и что бы больше не вылетала пришлось ее держать ))) . кто что знает подскажите . за ранее спасибо )))

Обычно на новых плохо выключается. В твоем случае пока на гарантии к дилеру на замену раздатки/устранение неисправности
Скорее всего проблема в штоке переключения, а именно в фиксаторе (шарик, пружина).

спасибо. поеду на сервис хоть они ничего и не делают только деньги дерут )))

думаешь диллер устранит проблему? скажут так и должно быть… как их убедить?

у меня пробег 8000 почти, такая же беда, еле включишь, еле выключишь, и точно так же сама вылетает… вот не знаю стоит ли по гарантии ехать.

По подробнее 1) Еле включишь? 2) Еле выключишь?
Может нет опыта и вы не умеете переключать? Я свою на ходу включаю/выключаю (в пределах разумного)

опыт есть) но вот чтобы ее включить, надо обоими руками взяться за ручку, включил ладно, потом выехал на дорогу, надо вроде выключить, а хрен, стоишь тыркаешься) ну не выскакивает она и все)
зато когда по бездорожью едешь сама выпрыгивает)

КПП не всегда имели синхронизаторы, поэтому в те времена переключались следующим образом:
1) На повышенную. Прием двойной выжим. а) Сбросили газ, выжали сцепление — рычаг КПП в нейтраль б) отпустили сцепление в) выжали сцепление — включаем нужную передачу
2) На пониженную. Прием двойной выжим с перегазовкой. Все тоже самое, только в пункте б) добавляем перегазовку (короткое нажатие на педаль газа)
Как смог, так рассказал. Я переключаю РК по этим правилам, предварительно притормозив и понизившись до 2-ой передачи. Вместе с манипуляцией рычага КПП добавляется манипуляция рычага РК, в следующей последрвательности: При переключении с режима блокировка/пониженная — двойной выжим, в пункте а) рычаг КПП в нейтраль, затем РК в нейтраль, в пункте в) рычаг РК режим разблокировки/повышенная, рычаг КПП — 2-ая передача
При переключении на режим блокировка/пониженная — двойной выжим с перегазовкой, последовательность как выше.

Совет производителя по выключению блокировки:Если разблокировка дифферен-
циала затруднена, выполняйте ее в движении задним ходом по прямолинейной траектории.
То что выпрыгивает передача раздатки, считаю что она была не довключена. Ни разу не сталкивался с тем, что не включается, с тем что не выключается, да — особенно после долгого лазанья по говнам с заблокированым дифом, тогда может быть мозг уже стает :-) и я не соблюдаю свою последовательность или РК не хочет (может ей нравится как и мне купаться в грязи ? :-D )

пиши жалобу в GM-AVTOVAZ с подробным описанием неисправности, с указанием того что офф. дилер ИМЯРЕК отказался принять авто для выяснения причины и устранения неисправности. Копию отправь дилеру

У меня почти такая же проблема. Блокировкой пользуюсь периодически, так что включать умею. НО после того как включишь, проедешь немного может сама выключиться… или при включенной блокировке НА ХОДУ легонько двигаешь рычаг вправо (строго вправо без перехода на нейтраль и БЕЗ выжима сцепления) рычаг свободно уходит и как будто блокировку и не включал. Что это дефект или нет ?

Парни! Смотрю эти проблемы только у владельцев РеШнив… Может соберете статистику по дате выпуска авто? Вполне возможно массовый заводской дефект в РК

у меня выпуск в июле или августе 2012 года. у всех кого не спрашивал на новых шнивах с таким не сталкивались. съездию на сто где чисто шнивани занимаются у них спрошу. как время будет
а так эт не серьезно что раздатка не работает

Вариантов неисправности у тебя много! А вот факт один-не работает! Либо шток не доводит муфту ВКЛ блокировки, либо сама муфта с браком, либо венец шестерни включения. Короче, как бы там ни было, косяк по ходу в раздатке! Требуй от официалов замену узла в сборе(то-биш раздаточной коробки)! За регулировки не боись, у шнивы РК на трех опорах, регулировки не нужны. А если откажут, погрози им пальцем и пойди в суд, выйграешь полюбому!

)))) спасибо за совет

это не проблема коробки, это ее модернизация. что бы меньше наскакивать на ремонт авто в джи эм авто ваз решили сделать сюрприз, принудиловка работает только по прямой, читай как правильно пользоваться авто. у всех псевдо джипов блокировка выскакивает автоматически с набором скорости, а у нас еще и когда начинаешь крутить вертеть рулевым колесом. ноу хау не всегда хороши. но нива все равно вне конкуренции. всем удачи.

спасибо ) а от куда такая информация я что то рылся ни где такого не находил

от знакомого мастера на СТО

Andrey067 (IMHO) фигню сказал твой мастер это не проблема коробки, это ее модернизация. что бы меньше наскакивать на ремонт авто в джи эм авто ваз решили сделать сюрприз, с момента запуска производства в трансмиссии произведены следующие кардинальные изменения: карданы со шрусами, двухрядники в крышках РК и все. Про другие глобальные изменения в трансмиссии GM-AVTOVAZ ничего не сообщал. Я бы ему не доверил даже замену масла, т.к. он не знает матчасть. Никаких хитроумных приспособлений в механизме переключения РК нет, единственный датчик который присутствует в РК — это датчик скорости (не веришь — загляни сам), там тупой механический "робот" дергающий один или другой шток (шток включения/выключения блокировки и шток включения/выключения пониженного ряда), в зависимости от положения рычага переключения РК. Выдержка из руководства по эксплуатации Для преодоления труднопроходимых участков дороги рекомендуется заблокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке переключением рычага в соответствующее положение при полностью нажатой педали сцепления. Блокировку рекомендуется производить после небольшой пробуксовки колёс (ключевое слово РЕКОМЕНДУЕТСЯ, работать должно и без пробуксовки, а то в ситуации когда впереди явная засада и пилот не уверен в ее прохождении без блокировки, эта рекомендация равносильна совету "пить боржом, когда печень отказала"). В случае дороги с твёрдым покрытием, необходимо проехать примерно 1 метр, изменяя угловое положение рулевого колеса.Во избежание повреждений и поломок необходимо избегать переключений при буксующих колесах.Постоянное движение автомобиля с заблокированным дифференциалом приведёт к поломке узлов трансмиссии.Не допускается движение автомобиля с заблокированным дифференциалом на скорости более 40 км/час. В случае затруднённого блокирования необходимо избегать приложения чрезмерных усилий. В данных случаях необходимо повторение описанных выше процедур. После преодоления труднопроходимых участков дифференциал разблокируйте – движение автомобиля с высокой скоростью по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом ухудшает управляемость автомобиля, сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу. Если разблокировка дифференциала затруднена, выполняйте её в движении задним< ходом по прямолинейной траектории. Где ты здесь нашел принудиловка работает только по прямой ? Твой совет читай как правильно пользоваться авто очень дельный, воспользуйся им :-)

Прочтите замечательную книжку Сергея Мишина "Что может НИВА". Есть на профильных сайтах (например здесь ). Есть у меня.

А вы плотно общаетесь с GM? Странно что вас не посвятили во все тяжкие. в новой шниве 62 изменения, а не два как вы отписались.

Уваемый Andrey067 я же по-русски сказал кардинальные изменения трансмиссии! Общаться лично с GM-AVTOVAZ не обязательно :-), если сильно интересует этот вопрос читайте информацию на сайте производителя

Приветствую!
Решилась проблема с вылетом блокировки?
Столкнулся с той же проблемой, ищу решения)

нет она так и вылетала .
ничего не помогло ))
перед продажей я поставил приблуду для отключения передка вроде не вылетала ))

не могу выключить блокировку

здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?

Город Челябинск - Лазурный
Авто: Патриот с лебёдкой, силовыми бамперами, 35 BF И прочее:) и Калина универсал 16кл
Имя: Василий

На малой скорости подруливаешь и одновременно пытаешься выключить - обычно помогает. Хотя, когда брату Шевика выбирал, тоже долго немог отключить, не знаю почему.

Организатор Кубка Южного Урала

Телефон: 89090751341
Город Челябинск
Авто: шнива2011г.в.
приора хэтч2009г.в.
крузак78 1995г.в.
Имя: Дмитрий

здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?

Попробуй для начала так

Кот, который гуляет сам по себе

Телефон: 83519044769
Город Челябинск
Авто: ВАЗ 2121 "Васька",ГБО,СРПМ,лебедка,
усилен задний мост,сцепление шнивы,
силовые пороги,блокировка винт 9
Имя: Nikolay

Не нужно ее ломать, на практике, если есть перекос в скоростях вращения передка и задка ее закусывает. Треба выйти на ровную поверхность и все путем, или раздатку в 0 и выключай блокировку

Телефон: 89049757596
Город Че > Копецк
Авто: Outlander Behemoth, 2013, 4wd
Имя: Андрей

здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?

Есть такая лажа, видать у нас хитрый конструктив раздатки)))

Нужно полностью остановиться, сдать немного назад, остановиться, включить в нейтраль, выключить блокировку.

Телефон: 89000200088
Город челябинск
Авто: недопривод
Имя: Мимопроходил

Телефон: 89514680888
Город Миасское
Авто: 21213 небольшой лифт, pccar : 21200 сток
Имя: Исаев Евгений Николаевич

практически на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа

т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.

Организатор Кубка Южного Урала

Телефон: 89090751341
Город Челябинск
Авто: шнива2011г.в.
приора хэтч2009г.в.
крузак78 1995г.в.
Имя: Дмитрий

на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа

Я тебя уверяю , не на любой!

Телефон: 89085723244
Город Челябинск
Авто: ваз 2131 1.7i 2003г. "Бегемоша"
Имя: Аркадий

короче искал одно а нашел то что будет уместно в данной теме. четко и по полочкам

(кстати тут становится понятным и некоторые причины поломок полуосей. особенно при межколесных блокировках. )

Телефон: 89049736462
Город Магнитогорск
Авто: нива2121 1993г.в ниссан альмера n16
Имя: Сергей

На моей нивке было так,включаеш заднюю и в момент троганья с места выдергивал блокировку.По другому не получалось.После бешенных поездок по пересеченной местности все стало включаться и выключаться нормально.

Город кыштым
Авто: 2123
Имя: ивашка

пробовал сейчас выше описанные способы.про заднюю скорость помогает ))) спасибо

Город Челябинск - Лазурный
Авто: Патриот с лебёдкой, силовыми бамперами, 35 BF И прочее:) и Калина универсал 16кл
Имя: Василий

Главное не забывать временами включать и, соответственно, выключать блокировку, для адекватной работы раздатки.

Да простит меня Дима за мой Нававодский совет Шниваводам.

Телефон: 89000227322
Город Миасс
Авто: Три стакана- это сила! легкий тюнинг имеет место быть
Имя: Андрей

Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?

Телефон: 89525003074
Город Южноуральск-Калата
Авто: Шнивка
Имя: Вячеслав

Кот, который гуляет сам по себе

Телефон: 83519044769
Город Челябинск
Авто: ВАЗ 2121 "Васька",ГБО,СРПМ,лебедка,
усилен задний мост,сцепление шнивы,
силовые пороги,блокировка винт 9
Имя: Nikolay

Если машина стоит криво, может как не включаться, так и не выключаться

Телефон: 89630899299
Город Челябинск
Авто: ваз 21213 1997г.в. ваз 2329.
Имя: чистов виктор

Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?

Телефон: 89193199333
Город Сатка
Авто: BMW F650GS
Имя: Алексей

Телефон: 89514888478
Город Копейск
Авто: Патриот 2011 г.в.
Имя: Неустроев Иван Андреевич

По-моему, все начинающие нивоводы не могут включить/выключить блокировку. У меня тоже было, но приноровился делать это в движении: газ добавил - сбросил, покрутил рулём и всё получалось всегда. Естественно, во время всех этих манёвров надо правой рукой слегка поджимать рычаг блокировки. Никакие нейтралки включать не надо. Суть в том, что надо кратковременно разгрузить зацепление в механизме блокировки.

Ремонт раздаточной коробки «Нива»: основные проблемы и их устранение

Тем, кому уже довелось поездить на «Ниве», не нужно объяснять, чем примечательна эта машина. Несомненно, она отличается от других представителей легковых ВАЗов, и прежде всего – полным приводом, предусматривающем наличие двух ведущих мостов. В общей сложности такой внедорожник имеет три дифференциала (по одному на каждый мост) и еще один – межосевой. Еще одной особенностью является раздаточная коробка, которой, в отличие от других ВАЗов, может похвастаться «Нива».

Устройство раздатки на «Ниве»Основные неисправности раздаточной коробкиВибрация в начале движения автомобиляВибрация на скорости Шум при поворотеПлохое переключение передач, или блокировка дифференциалаВыключение и сброс передач Утечка масла из коробкиКак снять раздатку «Нивы», пошаговая инструкцияКак установить новую раздаточную коробкуСборка и разборка раздаточной коробки «Нивы»

Устройство раздатки на «Ниве»

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

На «Нивах» (исключение –ChevroletNiva) может устанавливаться два основных типа раздаточных коробок:

21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

С точки зрения конструкции, между этими вариантами нет практически никакой разницы, разве что РК 21214 дополнительно имеет привод датчика скорости. В остальном, схема раздатки «Нива» практически одинакова для всех вариантов.

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Основная болезнь «Нивы» – вибрация, раздающаяся по всему кузову машины. Причина этого неприятного явления нередко вызвана неправильной центровкой раздатки ВАЗ «Нива». Чаще всеговибрация встречается на моделях ВАЗ 21213/21214, ведь именно в этих машинах раздаточная коробка фиксируется лишь на двух опорах, расположенных по бокам корпуса. Для сравнения, раздатка на ChevroletNiva устанавливается уже на трех опорах. Однако, прежде чем начинать регулировку положения раздатки, следует убедиться в ее причастности к появлению вибраций.

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Разбор раздатки на «Ниве» может показать наличие деформированных болтов или фланцев эластичной муфты, а более детальный осмотр поможет определить ослабленные крепления эластичной муфты и/или гайки фланца промежуточного вала. Все испорченные детали следует заменить, а ослабленные крепежные элементы получше затянуть.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

Появление посторонних звуков при повороте транспортного средства – еще один распространенный признак наличия проблем в раздатке «Нивы», причем в этом случае схемадиагностики практически такая же, как и в предыдущем варианте.

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

К основным проблемам раздатки на «Ниве» нельзя не отнести блокировку дифференциала, что выражается в плохом переключении передач. Среди причин этой неприятности числятся: тугое перемещение скользящей муфты на шлицах ступицы или корпуса дифференциала, появление забоин на зубьях малых шестерен передач, деформация вилки, штока, рычагов привода, или их заедание на осях.

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Не менее неприятным явлением, связанным с неисправной работой раздатки, выступает произвольное выключение передач. Причина здесь кроется в повреждении (либо износе) зубьев шестерен и муфтраздатки «Нива», забоинах на шлицах, деформации деталей привода, снижении упругости пружин фиксаторов вследствие попадания грязи в отверстия фиксаторов, или износа этих деталей. Очистив и заменив все поврежденные элементы, вы сможете решить данную проблему.

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

Как снять раздатку «Нивы», пошаговая инструкция

Раздаточная коробка «Нивы» демонтируется относительно легко, однако времени на это требуется немало. Кроме раздатки, придется снимать и некоторые другие детали, для чего вам потребуются ключи на 13 (рожковый, накидной и/или трещоточный), а также плоская и крестовая отвертка.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Когда все крепежные элементы будут откручены, вы сможете легко снять раздатку «Нивы», аккуратно стянув ее вниз с опоры, которую вы для нее заранее подготовили.

Как установить новую раздаточную коробку

Если демонтированная раздатка «Нивы» (схема ее переключения уже,наверное, понятна), оказалась в плохом состоянии, и ее проще заменить, чем ремонтировать, лучше так и поступить. Перед установкой нового устройства нужно проверить правильность установки подушек подвески мотора в кронштейнах (центрующие шайбы должны совпадатьс соответствующими отверстиями боковых кронштейнов), а также проверить плотность прилегания опор раздатки ко дну кузова. В случае необходимости нужно сразу отрихтоватьместа под опорами.

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Сборка и разборка раздаточной коробки «Нивы»

Нередко автовладельцев интересует не только вопрос снятия раздаточной коробки, но и ее правильная разборка. Как же разобрать ее на «Ниве»? Прежде всего, промойте устройство и слейте с него все масло. Затем закрепите раздатку на стенде и ослабьте крепежные гайки фланцев ведущего вала и вала привода мостов (переднего и заднего).

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

Следующим шагом при разборке раздатки «Нивы» является изъятие вала привода переднего моста из картера (вместе с ним достают подшипник, упорное кольцо и маслоотражатель). Также в сборе извлекается и вал привода заднего моста из задней крышки.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Обратная сборка раздатки на «Ниве» начинается со сборки межосевого дифференциала путем совмещения всех меток на его корпусе (это обязательное условие, которое поможет избежать нарушения балансировки указанного узла). Пружинная шайба на оси сателлитов устанавливается со стороны глухого отверстия, находящегося на торце оси.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Вылетает блокировка на ниве

Для нивовода очень важно знать, как устроена трансмиссия Нивы, и еще важнее это знание правильно применять. Этой теме посвящен раздел Полный привод, в частности статья Привод Нивы, где есть в том числе и рекомендации, как лучше включать и выключать блокировку дифференциала раздатки, но без объяснения причин возникающих при этом проблем. Статья написана несколько лет назад. С тех пор появилось новое понимание проблемы и путей ее решения. Поэтому я задался целью подробнее описать процессы включения и выключения, не затрагивая вопросы о ситуациях, когда это необходимо делать.

Устройство дифференциала в раздатке

Достаточно подробно устройство раздатки рассмотрено в Иллюстрированном альбоме (Раздаточная коробка, ее привод и схема работы).

Рассмотрим устройство дифференциала и принцип его работы. Вот фрагмент из приведенной в альбоме схемы раздатки:

Передача крутящего момента и вращения от двигателя, а также дальнейшая их трансформация показана голубой и оранжевой линией. Линии две из-за того, что выше на этой схеме показано также переключение передач в раздатке.

Корпус дифференциала образован несколькими соединенными деталями, которые вращаются на подшипниках 16 и 36. С корпусом соединена ось сателлитов 26, на которой могут вращаться два сателлита 25, представляющие собой конические зубчатые шестерни. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями вала переднего привода (на схеме не обозначен) и вала заднего привода 24. Будем называть валы просто: передний и задний.

Момент и вращение поступают на корпус дифференциала с промежуточного вала раздатки через зубчатую передачу, вместе с корпусом вращается и ось сателлитов. Вращение и крутящий момент передаются сателлитами на шестерни валов. Здесь отметим важное обстоятельство: поскольку передаточные отношения от корпуса дифференциала к валам одинаковы, подаваемый на валы крутящий момент делится строго пополам, 50/50. А вот вращаться валы могут с разной скоростью: если какой-то вал вращается медленнее, то сателлиты начинаю проворачиваться вокруг оси 26, отрабатывая эту разницу и заставляя другой вал вращаться быстрее. Поэтому скорость вращения корпуса дифференциала в точности равна средней скорости выходных валов (т .е. их полусумме). Крутящий момент по-прежнему делится поровну.

Включение блокировки

Теперь рассмотрим механизм блокировки дифференциала:

Передним рычагом в раздатке перемещается муфта блокировки дифференциала 5. Она постоянно находится в зацеплении с зубчатым венцом на корпусе дифференциала 6. При смещении муфты вперед (рычаг при этом движется назад), муфта входит в зацепление также и с зубчатым венцом 7 на переднем валу, т. е. соединяет два венца. Благодаря такому соединению скорость вращения дифференциала становится равной скорости вращения переднего вала. Сателлиты относительно шестерни переднего вала проворачиваться больше не могут и вынуждают задний вал вращаться с той же скоростью, т. е. дифференциал оказывается заблокированным.

Блокировка вполне может не включиться на стоящей машине из-за того, что зубья муфты 5 оказались против зубьев венца 7 и упираются в них, т. е. муфта не может переместиться. Чтобы включить блокировку нужно заставить дифференциал немного повернуться. Проще всего это сделать, поворачивая на небольшой скорости: передние колеса в повороте проходят больший путь, чем задние, и эта разница путей отрабатывается проворотом дифференциала относительно переднего вала. Если при этом тянуть рычаг блокировки на себя, то в момент, когда зубья венца окажутся против впадин в муфте, блокировка легко включится.

К сожалению, этот прием помогает не всегда. Вспоминаю, как на первой Нивке в 1999 году я еще мало что соображал в машинке. Блокировкой пользовался только при проезде на дачу. Там тогда были ой какие сложные последние 10 километров! Зимой поездок на дачу нет, соответственно, блокировку не включал совсем. А перед первой весенней поездкой в апреле спохватился - а она не включается. Ну совсем никак не включается! Позвонил в какой-то нивский сервис (телефон дал продавец на рынке). Позже выяснилось, что это был как раз НИИ КМ. Цену за ремонт назвали такую, что ненамного дороже было купить новую раздатку, что я и сделал, а прежнюю потом продал за полцены, пробег у нее был всего 45 тык.

Для себя я объясняю причину так. Корпус раздатки силуминовый, при зимней эксплуатации активно образуются окислы, причем объем окиси алюминия вдвое больше, чем у самого алюминиевого сплава. Окислы препятствуют перемещению штока, который толкает вилку муфты блокировки. После той истории я профилактически включаю и выключаю блокировку раз в неделю.

Ура! Я ее починил!
Действительно - датчик включения блокировки был сильно прикручен и препятствовал блокировке дифференциала. Смотрите какая ямка образовалось на нем от попыток включить блокировку.

Подобрал шайбочку нужной толщины - и все заработало. Судя по конструкции узла - это может быть распространенной проблемой.

Фотография из этого постинга:

Выключение блокировки

Участок, который нужно было пройти с включенной блокировкой, закончился, водитель толкает рычаг от себя - а она не выключается. Объяснение тоже простое: дифференциал пытается провернуться, но этому препятствует блокировка. Между муфтой и венцами, по которым она перемещается, возникает большое усилие, которое прижимает муфту к венцам, и сила трения между муфтой и венцами не дает муфте переместиться. Надо создать такие условия, чтобы это соединение разгрузилось. Как это сделать?

Нередко можно услышать такой совет: медленно ехать по прямой, виляя рулем, и толкать от себя рычаг блокировки. Я сам давал подобные советы. Но когда писал статью, задумался: а зачем вилять рулем? При повороте в любую сторону задние колеса проходят меньший путь, значит, что при повороте вправо, что при повороте влево дифференциал будет проворачиваться в одну и ту же сторону. Т. е. такой прием может и не помочь выключить блокировку. И, кстати, я понял, почему на одних экземплярах Нивы блокировка выключается легко, а на других вырастает в просто гигантскую проблему.

Когда машина с заблокированным дифференциалом находится в повороте, задние колеса должны были бы идти по меньшему пути, но блокировка делает это невозможным. Из-за стремления провернуться дифференциал прижимает муфту к венцам, и это усилие прижима очень велико. Вся трансмиссия и колеса испытывают при этом значительные нагрузки, колеса начинают проскальзывать. И эти нагрузки тем больше, чем лучше сцепление протектора с поверхностью дороги.

Теперь опять представим дифференциал разблокированным. На рисунке (красная кривая) приведено изменение скорости проворота дифференциала относительно переднего вала:

Чем круче поворот, тем сильнее отстают задние колеса, и тем сильнее дифференциал отстает от переднего вала. При возвращении на прямой участок скорости валов уравниваются и отставание дифференциала становится равным нулю.

При включенной блокировке отставание задних колес невозможно, что проявляется в упомянутом выше усилии, зажимающем муфту и зубчатые венцы. Но в тот момент, когда машина закончила поворот и вышла на прямую (красная кривая достигла максимума), усилие между муфтой и зубцами может уменьшиться до нуля, и блокировка легко выключится.

Всегда ли она выключится ли?

Так, чтобы скорости вращения выходных валов раздатки при выключенной блокировке были в точности одинаковыми, не бывает практически никогда. Радиусы колес отличаются - пусть на доли миллиметров, но отличаются - поэтому на самом деле кривая может пойти либо выше, либо ниже.

Зеленая кривая соответствует ситуации, когда передние колеса чуть больше, чем задние. Из-за этого они вращаются немного медленнее. Если выключать раздатку при прямолинейном движении машины, то муфта будет зажата в противоположном направлении - дифференциал стремится вращаться быстрее, чем передний вал. Помочь в этой ситуации должно то самое виляние рулем, а еще лучше - просто небольшой поворот руля. т. е. смещение от максимума кривой к точкам, где кривая пересекает горизонтальную ось.

Более частая ситуация отображена на рисунке синей линией, когда задние колеса больше передних. Действительно, передние колеса изнашиваются быстрее задних. Во-первых, это управляющие колеса, во-вторых, передние дисковые тормоза эффективнее задних, что ускоряет износ передних колес. Еще один фактор: передние колеса нагружены сильнее: такова развесовка Нивы. Вследствие большей деформации уменьшается и радиус качения колеса. Длина окружности из-за большей нагрузки практически не меняется, но и дифференциалу, чтобы зажать муфту, достаточно минимальных различий в оборотах переднего и заднего вала. Получается, что при таком соотношении размеров колес кривая нигде не переходит через ноль, т. е. дифференциал просто невозможно выключить. И это совсем не редкая ситуация - очень часто звучат жалобы нивоводов, что блокировка не выключается.

Так что можно сделать в этой ситуации?

Первое, что приходит в голову: остановиться и поддомкратить одно из колес. После отрыва колеса от дороги внутреннее напряжение в трансмиссии исчезнет, и блокировка легко выключится. Сложно? Зато результат стопроцентный. Но, конечно, это очень неудобно.

Я задался вопросом: а что будет, если переключиться на задний ход? Нам нужно, чтобы вращение дифференциала относительно переднего вала поменяло свое направление. Будет ли это изменение? При этом нас в первую очередь интересует ситуация, когда задние колеса вращаются медленнее передних (синяя кривая). Мысленно выключаем блокировку и смотрим, как ведет себя дифференциал.

Движение вперед, оба вала и дифференциал вращаются по часовой стрелке, но задний - чуть медленнее. Значит, и дифференциал будет чуть-чуть отставать от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего вала против часовой стрелки. Представили? Тогда представьте, как муфта, когда блокировка включена, прижимается к одним сторонам зубьев.

Движение задним ходом, оба вала и дифференциал вращаются против часовой стрелки, но задний (машина едет задними колесами вперед) чуть медленнее. Тогда и дифференциал чуть-чуть отстает от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего вала по часовой стрелке. А нам это и надо! Для заблокированного дифференциала это означает, что муфта будет прижата к другим сторонам зубьев.

Значит, при изменении направления движения машины вперед-назад обязательно будет момент, когда муфта поменяет направление прижима. Поймайте этот момент - и блокировка легко выключится!

Нужно учесть еще один фактор. При движении с заблокированным дифференциалом механические напряжения в трансмиссии вызывают еще и деформацию покрышек, причем резина как бы запасает это усилие, подобно пружине. Из-за этого при изменении направления движения усилие, прижимающее муфту к венцам, может исчезнуть не сразу, а только после проезда нескольких десятков сантиметров или метров.

Вот подтверждение моих теоретических изысканий.

vzhik: "Недавно прокатился на Ниве, в которой раздатка была закисшая намертво. Блокировка включилась после нескольких минут долбежки рукой по рычагу. После этого выключаться она не захотела, и ехать было страшно - треск ШРУСов и лязг трансмиссии были слышны сквозь рев двигателя. Так вот, удалось выключить блокировку после того, как я с прямыми колесами прокатился вперед-назад пару раз. После этого все отключилось".

Vorobey: "У меня на старой ниве она без проблем выключалась только при движении задним ходом".

Barin: "Блокировка выключилась, как только проехал метров 10 назад".

ZanudA: ". выяснил - чтобы выключить блокировку надо проехать вперед, затем включить заднюю, потянуть рычаг выключения блокировки назад и отпустив сцепление - тронуться с места. Через некоторое время рычаг выскочит. Можно наоборот, проехав назад, начать трогаться вперед, выключая блокировку".

Azs: "Без проблем выключаю, сдавая помаленьку задом, желательно в горочку. Руль при этом не выворачиваю. Давление в колесах 1,8 спереди, 1,7 сзади".

При написании статьи я сначала обсудил изложенные сомнения и идеи по ЛС с несколькими форумчанами, затем выложил тезисы в форум. MasterHome, mouse733, ЛадаСпорт и Oleg! Хочу поблагодарить вас за ценное обсуждение.

1. Если блокировка не включилась сразу, при движении вперед немного поверните руль, подтягивая на себя рычаг блокировки.

2. Если блокировка не выключилась сразу, попробуйте выключить ее при прямолинейном движении, виляя рулем. Если выключения все-таки не произошло, остановитесь и сдайте немного назад, толкая вперед рычаг блокировки вперед.

3. Не забывайте переставлять колеса, хотя бы перед-зад по одной стороне.

4. Чтобы привод блокировки нормально работал, рекомендуется хотя бы раз в неделю включать и выключать раздатку. Особенно важно это зимой.

Каталог статей

Пепелац - LADA 2131. Съехал "удачно" на обочину с гравием, обратно выбираться - только задним ходом и вверх по небольшому склону. Но я ж типа "водитель танка" и знаю про заветные рычаги "понижайки" и блокировки дифференциала. Выехать-то выехал, но рычаг блокировки дифференциала на нашей "Ниве" заклинило. Ни на мягкие, ни на жесткие уговоры он не поддавался.

Настроение сразу испортилось - машина новая, еще на гарантии. До своего СТО ехать 100 км (мы как раз в соседний город выбрались). Помогла, как всегда, супруга - кладезь знаний с автомобильных форумов.

Как разблокировали заклинивший рычаг дифференциала "Нивы"

На ровной дороге придал машине небольшой ход, включил нейтралку и начал без особых усилий пробовать переключить рычаг блокировки дифференциала. Когда ~~звезды на небосклоне~~ шестеренки в коробке приняли соответствующее положение, рычаг легко вернулся в нужную позицию.

Плохо включается задняя передача на "Ниве"

Проблема, в принципе, аналогичная: иногда трудно включить на Lada 2131 заднюю передачу - рычаг просто не занимает правильное положение, будто шестеренки в КПП ему не дают это сделать. Решается проще: достаточно проехать вперед полметра и тогда удается включить заднюю. Но был случай, когда я очень близко припарковался "носом" к стене, и вперед проехать не было никакой возможности. Поставил на нейтралку, снял со стояночного тормоза и слегка подтолкнул машину назад - с женой и стройматериалами в салоне. Получил свою порцию благосклонных комментариев (супруга в курсе, что наша машина весит почти 1300 кг) и спокойно сдвинулся на задней передаче. :)

Но порой бывает и вообще смешно. При схожей проблеме с включением задней передачи и большой лени выходить из салона бывает достаточно сильно поерзать в своем кресле вперед-назад, чтобы машина слегка зашаталась, и задняя передача после такого, бывало, тоже включалась. :) Семья такие ситуации воспринимает с юмором, потому как знали, какую машину покупаем. Зато всем нравится вместительность и проходимость.

Блокировка дифференциала на Шевроле Нива: для чего предназначена и как она работает

Шевроле Нива показывает достойные результаты как в городских условиях, так и на бездорожье. Последнее не удивительно, так как модель выполнена по внедорожной компоновке, то есть имеет постоянный полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого и межколесного дифференциала.

Для чего предназначена блокировка

Межколесный дифференциал — механизм, обеспечивающий вращение колес одной оси с различной частотой. Он устанавливается в разрезе привода валов ведущих колес, а на автомобилях с полным приводам — на обоих мостах. Свое основное применение дифференциал находит при прохождении поворота — так как колеса одной оси проходят различное расстояние в повороте, то дифференциал обеспечивает устойчивость автомобиля и устраняет паразитарную циркуляцию мощности при прохождении поворотов.

Однако работающий дифференциал может создавать сложности на бездорожье. Если одно колесо автомобиля вывешено и не имеет контакта с дорогой, а второе колесо оси стоит на твердой поверхности, то работа дифференциала обеспечивает вращение именно вывешенного колеса.

Подобную проблему помогает решить принудительная блокировка дифференциала. Она позволяет выровнять соотношение поступающего крутящего момента на все четыре колеса, а значит, уравнять суммы скоростей вращения колес передней и задней осей. Если одно из колес находится в вывешенном состоянии или буксует, то максимум крутящего момента будет передаваться на колеса, имеющие максимальное сопротивление вращению. Передавая больший крутящий момент на колеса, имеющие сцепление с покрытием, блокировка увеличивает проходимость и позволяет преодолеть бездорожье.

Принудительная или автоматическая блокировка дифференциала — непременный атрибут полноприводных автомобилей, претендующих на звание внедорожников. Электронная (автоматическая) блокировка устанавливается на современных внедорожниках, однако ее недостатком будет недостаточно быстрое реагирование на изменение дорожного покрытия. Принудительная (ручная) блокировка — более старый, но и более надежный и эффективный способ. В этом случае в салоне автомобиля расположен рычаг управления раздаточной коробкой, которым и производится блокирование.

Справка. На Шевроле Нива применена схема с ручной (принудительной) блокировкой дифференциала.

Включение блокировки дифференциала

У Chevrolet Niva установлено три дифференциала:

два — между колесами задней и передней осей;
один межосевой (центральный) — между коробкой передач и мостами.

За включение и отключение блокировки отвечает раздаточная коробка («раздатка»). Она представляет собой совокупность нескольких узлов:

ведущего вала, принимающего нагрузку от трансмиссии и передающего на раздаточную коробку;
межосевого дифференциала;
узла блокировки;
понижающей передачи.

Как уже говорилось, блокировку дифференциала имеет смысл применять для преодоления препятствий. Лучше делать это не тогда, когда одно колесо или целая ось уже пробуксовывают, а при движении по дорожному покрытию с высоким риском завязнуть, забуксовать или вывесить колесо:

на снежном или ледяном покрытии;
при езде по песку;
при движении по дороге с большой колейностью;
во время преодоления сложных или крутых подъемов.

Выключают блокировку дифференциала, когда Шевроле Нива преодолела сложный участок дороги или бездорожье. При движении по нормальной дороге с равномерным покрытием заблокированный дифференциал снижает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов. Поэтому после выезда на твердое покрытие рычаг раздаточной коробки должен быть передвинут вправо.

Внимание! Постоянно заблокированный дифференциал грозит не только увеличением риска аварии, но и уменьшает КПД мотора и снижает ресурс всей трансмиссии.

Правила использования дифференциала

В салоне Шевроле Нивы на центральном туннеле находится рычаг управления раздаточной коробкой. Он находится немногим ниже рычага управления КПП. Кроме управления блокировкой дифференциала, рычаг «раздатки» отвечает за включение понижающей передачи.

Рычаг имеет несколько положений:

центральное — включить «нейтраль»;
передвижение вперед — включение понижающей передачи;
переключение назад — выключение понижающей передачи;
движение влево — включение блокировки;
движение вправо — выключить блокировку.

Справка. Если рычаг будет передвинут вперед и влево, будут включены и блокировка дифференциала, и понижающая передача. Такое положение обеспечивает максимальную проходимость.

Управление рычагом раздаточной коробки требует соблюдения нескольких правил:

включить блокировку можно как при остановке, так и во время движения;
включение пониженной передачи возможно только при остановке автомобиля;
выключать пониженную передачу и включить повышенную, а также разблокировать дифференциал можно и во время движения;
одновременно включить пониженную передачу и блокировку можно только во время остановки.

Однако постоянно отключенный дифференциал плохо влияет на трансмиссию и эффективность мотора Шеви Нивы. Поэтому свойственную модели проблему нужно решать. Отключить заклинившую блокировку можно, переключая рычаг при движении задним ходом. Если это не помогло, то можно попробовать выключить блокировку, двигаясь вперед.

Справка. Чтобы в дальнейшем блокирование дифференциала осуществлялось без проблем, рекомендуется иногда включать его с периодичностью раз в неделю.

Заключение

Наличие раздаточной коробки с блокировкой дифференциала и понижающей передачей не делает из Шевроле Нивы вездеход. Повышенная проходимость на бездорожье — приятный бонус, а не основное назначение русско-американского внедорожника.

Если одновременно забуксуют или будут вывешены колеса на разных осях, то ни понижающая передача, ни блокировка не помогут. Поэтому перед преодолением серьезных препятствий лучше выйти из машины и оценить, способна ли Нива на это. Лучше потратить 5 минут на исследование бездорожья, чем несколько часов — на вызволение из него.

Читайте также: