Вылетел привод из гранаты калина

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Почему вылетает внутренний ШРУС?!

У меня тут на Оке есть проблема - время от времени вылетает из своего гнезда внутренний ШРУС слева. Типы и ШРУСов (нормальный или трипоидный) на вылетание не влияют.

Да и фиг бы с ним, менял бы ШРУСы потихоньку, но вот беда: на такой машине далеко не поедешь. Например, предпоследний раз ШРУС саморазобрался в Москве, и, не будь Михалыч свободен, чёрт знает, как бы и в Питер ковылял.

Эта та Ока, что была убита на встрече авто.ру 31 мая 2001 года. Да, её отремонтировали, но! Вот что замечено: У подрамника, точки крепления к кузову, там, где должно быть 380 мм, у меня - 370 (то есть куда-то пропал сантиметр). И что любопытно далее: Вот у меня "стабилизатор поперечной устойчивости" в резиновой втулке как-то не достаёт до края (см. иллюстрацию).

Вот как выглядит при некотором удалении:
<img src='http://files.stormway.ru/Temp/Oka/photopage.asp?Mode=SendBinary&Idx=16'>

При том, что с правой стороны всё нормально:
<img src='http://files.stormway.ru/Temp/Oka/photopage.asp?Mode=SendBinary&Idx=17'>

Как можно видеть, стабилизатор не доходит до конца втулки тоже около 1 см. Надо полагать, что тогда и привод у меня длиннее на 1 см? И не может ли это быть причиной того, что ШРУС часто выпадает? А если может, то 2 главных вопроса:

1. Блин, а как такое может быть? Подрамник кривой (вполне мог согнуть)?
2. Что делать-то подрамник менять?

Это ниче что я только седня? ШРУС из коробки будет вылетать (или саморазбираться любой из ШРУСов) в том случае, если передняя колея автомобиля шире, чем расстояние на которое могут дотянуться привода. Это может происходить по всевозможным причинам, начиная от глубоко забитого в коробку внутреннего ШРУСа и заканчивая кривым кузовом.

Простейшее лечение - удлиннение привода путем подкладывания шайбы между внешним ШРУСом и ступицей. (Решение некрасивое, но вполне действенное.)
Правильное решение - восстановление ширины колеи. Ширина колеи Оки задается только подрамником и напрямую с ним связанными деталями (подушки, рычаги, сайлентблоки). В твоем случае, вероятнее всего, подрамник разползся из-за отсутствия нижней поперечины. Вполне возможно, что поперечину убрали в связи с невозможностью состыковать подрамник с кузовом в районе усилителя пола (ты сам говоришь, что там стало Уже на 1 см). Чтобы присоеденить подрамник к кузову ремонтниками пришлось &quot;крутить&quot; съемную трубу подрамника, и в результате, расстояние между точками крепления рычагов увеличилось и вышло за пределы рабочих ходов внутреннего ШРУСа. Об увеличенной колее свидетельствует и незапихнутый в &quot;яйца&quot; рычаг поперечной устойчивости.

Что бы сделал я:
- ослабил болты крепления подрамника к кузову,
- ослабил болты крепления яиц к рычагам,
- ослабил болты крепления съемной трубы подрамника и опоры рулевой рейки,
- прикрепил поперечину подрамника,
- затянул бы обратно ранее ослабленный крепеж.

Если бы не помогло, то поставил бы толстую шайбу между внешним ШРУСом и ступицей.

Кардинальное решение - установка нового подрамника (коробчатого).

Он тока уехал! ;о) Да и стремновато мотацца за 1300 км в энтелегенском педжачке, да с вылетающим ШРУСом - особливо ежели &quot;починицца будет сложнее&quot;

В принципе, и хрен бы с ним . в Москву я ежзу довольно часто, другое дело, что за Матизом придётся тащить Оку. На прицепе, что ли? :)

Может, просто поменять подрамник? . сколько это может стоить приблизительно?
1. По времени это сколько?
2. Сколько по деньгам?
3. Сколько сам подрамник стоит?
4. Какой брать? (из трубы круглого или квадратного сечения, со стабилизатором внутри или снаружи, с поперечиной или без?)

А на каких точках она держится? . не видел подрамника с поперечиной. Если на тех же винтах, что и защита картера - то увы, они очень легко срезаются.

Вы, главное "РЦ" правильное уточните. . - а кронштейны-то для полосы-растяжки как хошь приварить можно (сказать исполнителю - &quot;штоб не выступало!&quot;).

На приварных кронштейнах со шпильками (по-штатному) она крепицца - но и с болтами (после сноса шпилек о препятствие) у меня было вполне нормально.

После "главное" - запятуху пропустил (смысл плывёт) РЦ - это, ессно, Расстояние между Центрами труб (как в очках)

Говорю же, у меня 370 мм вместо 380 . вот и кажется, что подрамник погнут.

Кстати, а вообще, это реально - подрамник погнуть?

Отчего ж нереально? Как-то ведь его ГНУЛИ все-таки при изготовлении - значит, не твердыня неприступная. Был бы удар хороший - а погнуть-то все, что угодно можно.

Но даже и при несдвинутых (по кузову) точках крепления - возможны отклонения от правильного положения за счет гуляния средней части (от чего, собсно, частично и страхует поперечина).

Если, паче чаяния, вдруг под Вашей &quot;шифрограммой&quot; про &quot;370 вместо 380 мм&quot; скрывается именно СЕРЕДИНА подрамника (хотя при чем тут тогда Ваше упоминание про &quot;точки крепления к кузову&quot;?) - то, по идее, это должно способствовать УМЕНЬШЕНИЮ колеи передних колес (и, соответственно, не должно вырывать полуоси).

Проверьте колею рулеткой для пущей ориентированности!

Приложите пару длинных прямых брусьев к задним колесам так, чтобы брусья доходили до передних колес - и оцените осевую симметричность расположения пр. и лев. передних колес относительно этих брусьев.

Думайте котелком и делайте што-нибудь - а не только вопросы задавайте!

Про уменьшение колеи &gt; Если, паче чаяния, вдруг под Вашей &quot;шифрограммой&quot; про &quot;370
&gt; вместо 380 мм&quot; скрывается именно СЕРЕДИНА подрамника (хотя при
&gt; чем тут тогда Ваше упоминание про &quot;точки крепления к
&gt; кузову&quot;?) - то, по идее, это должно способствовать УМЕНЬШЕНИЮ
&gt; колеи передних колес (и, соответственно, не должно вырывать
&gt; полуоси).

Нет. Вероятно, друг друга не понимаем.
Вот если подрамник представить в виде стилизованной буквы &quot;П&quot;, то концы ножек должны находиться на расстоянии 380 мм. У меня - 370 мм. В принципе, возможно, у меня и сами ножки сплющены.

Тогда понятно, почему приводы длинее - буква П сплющилась.

Миш, не поверите Всё дело в том, что до определённого момента меня это совсем не беспокоило.

Недавно головой раздолбал лобовое, об камень снёс защиту. После этого на стенде сказали, что как-то с трудом регулируются развал и схождение.

Теперь вот и делаю (ШРУСы меняю, например), и спрашиваю, что делать, и на СТО езжу. А за советы спасибо, советы даёте полезные.

Про место, где 380 мм - фотка будет завтра, потому что в офисной одежде под машину лезть проблематично.

Я-то как раз поверю. - ибо примеров по жизни предостаточно (в т.ч. и в конфе) - да и пословиц соответствующих тоже (про стеклянный XYZ, про &quot;он и лопп себе разобьет&quot; и т.п.)

В данном случае XYZ = подрамник . его-то я и раздолбал, вероятно.

А за советы - спасибо, поглядим, что и как.
/L

Мало ГОВОРИТЬ. . - надо еще говорить так, чтоб ПОНЯТНО было!

&quot;У подрамника, точки крепления к кузову, там, где должно быть 380 мм&quot; - это Х.З. ШТО - а не описание (как будто все обязаны наизусть знать - где там д.б. 380 мм)!

А я говорил не о точках крепления (прикрепить-то где хошь можно) - а о РЕЗУЛЬТАТИРУЮЩЕМ параметре - т.е. о расстоянии между ОСЯМИ ПРОДОЛЬНЫХ ТРУБ подрамника (на уровне прохождения приводов колес поперек этих труб).

А Вы, как обычно, нихренасеньки не поняли, гр. Ортенберг.

Да всё я понял Задница в том, что между серединами болтов, крепящих подрамник к кузову, в одном из мест, должно быть 380 мм, а у меня 370. Именно что кузов сплющен.

Вот и думаю: ну. куплю новый подрамник, и как его ставить на это место-то :/ Как кузов &quot;расшить&quot;?
В такое &quot;безобразие&quot; вполне верю, потому что кузов со стороны пассажирской двери был промят почти до тоннеля :/

Всё понял - да нихрена не понял. Если проблема НЕ в подрамнике - нахрена ж его менять, дор. товарищ.

Если кузов слепили кривовато - ничего уж тут не поделаешь (да, собсно, ничего и особо страшного) - надо выводить в норму РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ, КОНЕЧНЫЕ параметры - т.е. геометрию НЕ кузова и НЕ подрамника - а ХОДОВОЙ ЧАСТИ (колес и агрегатов).

Для этого нужно сперва определицца - КУДА выводить - а это невозможно сделать, не проведя простейших измерений.

До тех пор, пока Вы будете ТУПИТЬ - и не залезете под машину с рулеткой в руках - процесс НЕ сдвинецца с мертвой точки. Наемники Вам Вашего ЛИЧНОГО труда никогда полноценно не заменят - у них СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ задачи.

А уж то, что любая труба (и вообще железяка) при нагреве докрасна гнется в любую желаемую сторону - это факт (можете мне поверить на слово). Можно и полуоси удлинить - тока сперва все равно придецца РАЗОБРАЦЦА - а НУЖНО ЛИ оно? может, укорачивать надо?

Потому что в голову не пришло что при кривом подрамнике можно что-то сделать :)

&gt; Если проблема НЕ в подрамнике - нахрена ж его менять, дор. товарищ.

&gt; Если кузов слепили кривовато - ничего уж тут не поделаешь (да,
&gt;собсно, ничего и особо страшного) - надо выводить в норму
&gt; РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ, КОНЕЧНЫЕ параметры - т.е. геометрию НЕ кузова
&gt; и НЕ подрамника - а ХОДОВОЙ ЧАСТИ (колес и агрегатов).
&gt;
&gt; Для этого нужно сперва определицца - КУДА выводить - а это
&gt; невозможно сделать, не проведя простейших измерений.

Вот тут подробнее - что измерить конкретно?
И какие выводы делать?

&gt; А уж то, что любая труба (и вообще железяка) при нагреве
&gt; докрасна гнется в любую желаемую сторону - это факт (можете
&gt; мне поверить на слово).

Собственно, это-то я знаю. Беда в том, что я лично подрамник докрасна не нагревал. Я его стучал об камни.

&gt; Можно и полуоси удлинить - тока сперва все равно придецца
&gt; РАЗОБРАЦЦА - а НУЖНО ЛИ оно? может, укорачивать надо?

нужна ваша помощь. постоянно вылетает внутрянная граната

Всем добрый день.
Помогите, сил нет. Вылетает внутренняя граната из кпп.
Признаки такие. Еду. Торможу на светофоре. Трогаюсь плавно. Слышу треск. Доезжаю до нужного места. Под капотом такой вид и родинки масла.

Конфигурация авто такая.
Подвеска:
Стойки сс20
Опоры сс20
Пружины технорессор -50
Рычаги треугольные
В подвеске нет люфтов и тд. Она в идеале
Кастер 1
Сход 0.5
Развал 2.5
Кпп
Сток
Блокировка дифа вал рейсинг
Гранаты глу трипойдные

Что было сделано
Замена гранат
Замена стопорных колец
Граната в кпп сиди очень плотно. Можно только кувалдой сбить
А при движении вылетает.
Как победить? Сил уже нет. Месяц борюсь с этим. Что делать уже не знаю. Куча времени и денег потрачено.
Помогите пожалуйста советом, может у кого было.
Кстати авто в дтп не было. Геометрия в идеале

Голову ломаю, шарю интернет. Есть такой вариант. Рычаги, диф и занижение я сделал в одно и то же ТО. соответственно грешить можно на что угодно, вот какие мысли у меня сейчас:
так как граната трипойдная и есть занижение,
то привод имеет другой угол это раз
из этого вывод что расстояние от ступицы до кпп изменилось в большую сторону так как это гипотенуза это два
три это из за того что имеется другой угол в отличие от стока, трипойдную гранату как бы закусывает в корпусе, из за этого не получатся нормального свободного хода(1.5-2см) и ее просто вырывает из кпп не смотря на новые стопора
как решить это проблему?
какие решения на примете:
1. купить калино вал — он длинее
2. мучится и подбирать в магазинах внутр. гранаты длиннее
3. подложить шайбы под внешнюю гранату
4. купить нижнюю растяжку( хотя сомневаюсь что поможет
5. купить или заказать у токаря проставки под шаровые 2-3см
что вы думаете по этому поводу?

Почему вылетает граната из коробки ВАЗ-2112: что-то видимо сломалось!

Менять шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, или в народе граната) на ВАЗ-2112 надо тогда, когда появляется своеобразный стук (треск) в этой детали. Если такой ремонт не производить вовремя, то граната может вылететь из своего места во время движения. Тогда уже придётся вызывать эвакуатор для транспортировки автомобиля на СТО, так как самостоятельно ехать оно уже не сможет.

Почему вылетают гранаты?

На то, что граната вышла из строя, указывает стук в районе переднего колеса при поворотах, а также то, когда отпускается педаль сцепления, а автомобиль стоит на месте. В районе переднего колеса, где вылетела граната, будет слышен треск.

При этом следует просмотреть на включенной скорости (автомобиль надо поставить на подъёмник), если будет крутиться привод, а колесо нет, то вышла из строя наружная граната. Если привод стоит на включенной скорости на месте, то сломалась внутренняя граната.

Замена гранаты

Процесс

Не забудьте проверить есть ли в комплекте к ШРУСам отдельно пыльник и хомуты. Если нет, то придётся покупать всё это.

Отдельно пыльник и хомуты

1. Авто следует поднять с той стороны, где вышла из строя граната. Под задние колеса при этом следует подложить противооткатные башмаки.
2. Снять защитный колпак с колеса и открутить его. . Для этого может потребоваться крепкий инструмент, так как гайка в процессе эксплуатации может привариться к оси. Использовать для этого также можно специальный ключ (к зубилу приварить головку на «30» и использовать длинный вороток). (нижней) от поворотного кулака.
3. Повернуть колесо в крайнее положение.
4. Оттянуть вместе со стойкой поворотный кулак и вытянуть шлиц ШРУСа со ступицы.

Достали ШРУС из ступицы

Проверяем состояние сепаратора на гранате и забиваем в неё смазку

Старая граната справа, а новая слева, отличаются по высоте

Внутренний ШРУС уже в КПП

Также стоит поменять гайку, которая держит ступицу на новую. Затягивать её надо также в соответствии с требованиями завода-изготовителя авто.

Поломка стойки стабилизатора и вылетание гранаты

Выводы

При каждом проведении ТО рекомендуется проверять состояние пыльников ШРУСа, чтобы они была герметичны.

Зная эти моменты и придерживаясь приведенных правил, можно заменить ШРУСы своими силами и не прибегать к помощи мастера.

Как вставить привод в коробку «Калины»: пошаговая инструкция, возможные проблемы, чего нельзя делать

Ввиду того, что «Лада Калина» является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля.

Вставить привод в коробку “Калина”, будь то АКПП или МКПП, задача, которая вполне может решиться без приезда в специализированный автосервис, как говориться в “гаражных условиях”. Достаточно лишь знать устройство дифференциала, приводов колес, а также следовать определенным правилам, о которых ниже и пойдет речь.

Как устроены дифференциал и приводы колес

Ввиду того, что “Лада Калина” является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля. Существуют три разновидности дифференциалов:

• конический;
• цилиндрический;
• червячный.

В “Калину” установлен конический двухсателлитный дифференциал. Также есть четырехсателлитные дифференциалы, устанавливаются они на более мощные автомобили. Все виды дифференциалов состоят из:

• шестерней полуосей;
• сателлитов;
• шестерней главной передачи;
• корпуса дифференциала (чашки дифференциала).

Взаимодействует это таким образом, что корпус дифференциала получает крутящий момент от шестерни главной передачи и в свой черед через шестерни сателлитов передает его на шестерни полуосей, которые далее направляют крутящий момент на приводы ведущих колес. Рассмотрим устройство самих приводов. Они состоят из ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), или, как их прозвали в народе, “гранат”, и вала, соединяющего шарниры.

Как вставить «гранату» в КПП

В случае, когда необходимо заменить, например, сальник привода “Лада Калина”-автомат необходимо вытащить привод из коробки “Калина”. Описание данного процесса пропустим и остановимся на установке гранаты в КПП. Итак, для того чтобы установить ШРУС в коробку передач, после того, как сальник привода “Лада Калина” АКПП на месте, необходимо:

1. Тщательно очистить привод от песка, грязи и всевозможных отложений. Для этого подойдет растворитель, бензин или что-то наподобии.
2. Перед установкой приводов с ШРУСами в коробку передач рекомендуется заменить стопорное кольцо, находящееся на конце гранаты, для того чтобы избежать самопроизвольного выскакивания привода из полуосевой шестерни КПП, когда автомобиль будет на ходу.
3. Далее хвостовик со шлицами наружной гранаты устанавливается в ступицу, устанавливается упорная шайба и закручивается ступичная гайка до упора, но затягивать с усилием ее не надо.
4. После этого хвостовик со шлицами корпуса внутренней гранаты помещается в сальник внутреннего шарнира, немного проворачивая привод, чтобы шлицы шестерни полуоси и корпуса ШРУСа совпали.
5. Затем рычаг подвески отводится вниз и сильным рывком стойки вместе с поворотным кулаком необходимо запрессовать привод в шестерню полуоси. Понять, что все получилось, можно по характерному щелчку, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо село в канавку. Но не будет лишним проверить надежность фиксации всей конструкции. Для этого нужно рукой взяться за кулак стойки и с силой попытаться вытащить гранату из коробки передач. Если привод остается на месте, то вся операция прошла успешно и можно переходить к дальнейшим действиям.

Стопорное кольцо гранаты

Но есть моменты, на которые стоит обратить внимание при сборке:

• Стопорное кольцо, находящееся на конце ШРУСа, должно быть целостным. К тому же, если ставится новое кольцо, его необходимо подбирать по размеру так как бывают случаи, когда оно большего размера чем необходимо.
• При установке привода внутренний ШРУС и сам вал необходимо держать как можно прямее относительно друг друга, так будет легче вгонять его в КПП.
• Если “граната” с трудом входит в КПП можно несильно пристукнуть молоточком по тормозному диску, для облегчения задачи.

Что делать, если ШРУС не заходит в КПП

Бывают случаи, когда ШРУС не полностью садится или не заходит в КПП. Чаще всего это происходит по причине большого стопорного кольца. Чтобы это проверить, необходимо вынуть привод “Калина” из КПП, снять стопорное кольцо и вставить привод обратно. Если все встает на свои места без усилий, то рекомендуется заменить стопорное кольцо на другое, подходящего размера и вставить привод в коробку “Калина”. При этом необходимо выровнять его относительно вала (чем прямее — тем больше шансов на скорейший положительный результат). Для этого может понадобится помощник. Средней силы ударами молотка через подкладку из деревянного бруса или же просто молотком с резиновым наконечником вбивать привод до своеобразного щелчка, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо в КПП разомкнулось. Если шлицы сателлита целые и ШРУС попал в них, то ему ничего не должно мешать дойти до конечной точки, где стопорное кольцо засядет в канавке.

Чего делать нельзя

Для того чтобы избежать лишних проблем при эксплуатации “Лада Калина”, существуют некоторые рекомендации:

• Ни в коем случае нельзя использовать поврежденный пыльник ШРУСов, так как через него в “гранату” попадает пыль, грязь и влага. Смешиваясь с внутренней смазкой ШРУСа, последняя теряет свои свойства, в результате чего и происходит быстрый износ этого элемента авто. Это и является частой причиной поломки ШРУСа.
• Также если есть задача снять два шарнира, то, прежде чем выпрессовывать второй вал, на место первого в трансмиссию следует установить, при отсутствии лишней гранаты, обрезок пластиковой трубки диаметром 30-35 мм, а потом и на место второго шарнира. Делается это для того, чтобы не нарушился порядок полуосевых шестерен. Если он нарушен, то приводной вал установить будет затруднительно.
• Сбивать ШРУСы без подкладки на них деревянного бруска или пластичного металла также нельзя. Есть вероятность расколоть корпус “гранаты”.

Также нельзя использовать старое изношенное стопорное кольцо, чтобы внутренняя граната не “выскочила” из трансмиссии.

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Вылетел привод из гранаты калина

Старик

Добрый день всем.

Помогите пожалуйста понять - что сломалось.

Появился стук при движении, особо проявляющийся при переходе от свободного качения к разгону, подозрения пали или на люфт в приводах или на подушки двигателя.
Полез сам посмотреть приводы. Вывесил ступицу, начал правый привод туда-сюда дергать, а он со стороны колеса выскочил из ШРУСа. Обратно вставляется, но по ощущениям - недалеко, где-то на сантиметр, не больше. После этого пытался проехать, через пару метров он вылетел (пыльник от этого скрутился).

Сейчас даже на СТО съездить не могу - из-за дифференциала на одном левом колесе машина не едет.

Что это может быть? Наружный ШРУС, или может быть внутренний, может вал так укоротился (хотя вряд ли), может стопарное (написал с ошибкой, потому что правильный вариант форум почему то меняет на ХХХ в середине) кольцо где-то вылетело?
Дальше сам разбирать боюсь - опять что-нибудь сломаю.

Versys Просмотр профиля

Старик

Помогите пожалуйста понять - что сломалось.

Появился стук при движении, особо проявляющийся при переходе от свободного качения к разгону, подозрения пали или на люфт в приводах или на подушки двигателя.
Полез сам посмотреть приводы. Вывесил ступицу, начал правый привод туда-сюда дергать, а он со стороны колеса выскочил из ШРУСа. Обратно вставляется, но по ощущениям - недалеко, где-то на сантиметр, не больше. После этого пытался проехать, через пару метров он вылетел (пыльник от этого скрутился).

Сейчас даже на СТО съездить не могу - из-за дифференциала на одном левом колесе машина не едет.

Что это может быть? Наружный ШРУС, или может быть внутренний, может вал так укоротился (хотя вряд ли), может стопарное (написал с ошибкой, потому что правильный вариант форум почему то меняет на ХХХ в середине) кольцо где-то вылетело?
Дальше сам разбирать боюсь - опять что-нибудь сломаю.

Ford Focus универсал III 1.6 Ti 2014г

alex-127 Просмотр профиля

Старик

Попытался снять кольцо - не получается, а ломать не хочется.
А привод должен там защелкиваться? и чем?
Почему он тогда вылетел?
В мануалах и на форуме ничего про это не нашёл?

darmidon Просмотр профиля Реклама партнёров Versys Просмотр профиля

Старик

Ford Focus универсал III 1.6 Ti 2014г

Дед Просмотр профиля

Старик

alex-127 Просмотр профиля

Старик

Вот и я про тоже, я его вытащил без каких либо усилий.
Меня интересует, с какой стороны поломка - со стороны внешнего ШРУСа или внутреннего (может в нем стопарное кольцо какое-то слетело?) Должен ли вал так свободно в продольном направлении ходить туда-сюда со стороны внутреннего ШРУСа?

Просто не хочу разбирать внешний ШРУС, а вдруг косяк во внутреннем?

darmidon Просмотр профиля доберман54 Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров alex-127 Просмотр профиля

Старик

MNEKRASHEVICH Просмотр профиля Witolos Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старик

Дед Просмотр профиля

Старик

MNEKRASHEVICH Просмотр профиля

Т.е. хотите сказать что наружные гранаты все одинаковые ? я слышал что у них есть какая то особенность что на машины без абс гранату с абс не поставить если не стачивать там что то ..а на машины с абс можно поставить без абс

Дед Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров MNEKRASHEVICH Просмотр профиля

Тогда ваше мнение какое ? После замены привода как раз меняли все то что вы показали в фото отчете . я поехал ..все хорошо . выезжая буквально из автосервиса заехал в мойку помыл машину (объясняю подробно что бы было понятно что быстрее 10км/ч я не ехал) после мойки выехал разогнался где то до 40км/ч . слышу звук в районе приборной панели такой как будь то тросик спидометра (если такой конечно есть) забыли прикрутить . что то шуршащее. чем выше разгоняюсь тем ускоряется шум ..в этот момент по педали тормоза такое впечатление что отрабатывает абс . чуть трогаешь педаль и как будь то колодки поменяны ну знаете как новые колодки притираются небольшой скрежет . списал на то что бумаю после мойки вода попала колодки мокрые да еще думаю может колодки снимали и поставили . потом резко шум прекратился тишина , педаль спокойна , шум в панели пропал . и загорелась лампочка абс . еду дальше на светофоре остановился .. лапочка горит . заглушил двигатель на светофоре .. запустил . ламочка потухла на какое то время..в педаль немного отдало ..и все лапочка загорелась еду дальше . утром ситуация повторилась . что делать к кому бежать ? Знаю что вы опытный человек важно ваше мнение.

Дед Просмотр профиля

Старик

Возможно, какой то - из передних датчиков плохо закреплён в поворотном кулаке и во время мойки его залило.
Снять, обслужить и удалить влагу из посадочного гнезда – одним словом просушить.

ШРУС: в чем опасность его поломки и как не допустить серьезного ДТП?

Шарнир равных угловых скоростей, то есть ШРУС или граната – одна из составляющих ходовой части автомобиля. Посредством ШРУСа происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно, выход этой детали из строя приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.

Само собой разумеется, ШРУС не ломается за одну секунду. Сначала появляются признаки, свидетельствующие о том, что время «жизни» гранаты начало обратный отсчет. Остаться незамеченными они могут только если водитель крайне невнимательный и всегда ездит с громко включенной музыкой. Во всех остальных случаях внимание автовладельца непременно привлечен характерный хруст, усиливающийся при наборе скорости, проезде препятствий и на поворотах.

Другое дело, что далеко не все водители спешат в автосервис, едва только диагностируют поломку ШРУСа на слух. Кто-то делает вид, что не заметил неприятного звука и откладывает замену детали (именно замену, поскольку ремонт ШРУСа невозможен) до лучших времен, кто-то смотрит на тахометр и ждет, когда тот покажет 100 тысяч км пробега. Почему? Потому что теоретически регламент замены гранаты приходится именно на эту отметку, но по факту время замены может подойти и через полгода эксплуатации автомобиля и даже на следующий день после его покупки, ведь всегда возможен производственный брак детали или ошибка, допущенная при сборке узла.

Помимо гарантийных неисправностей, на срок службы ШРУСа влияют особенности вождения. Агрессивная езда с постоянными разгонами и экстренными торможениями, резкие вхождения в поворот и частая езда по бездорожью (как, собственно, и по российским дорогам) буквально убивают гранату на глазах. Многие водители вынуждены менять ШРУС по два-три раза в год.

Еще один фактор, от которого зависит продолжительность жизни шарнира равных угловых скоростей, – целостность его пыльников. Многие автовладельцы не считают пыльник слишком уж важной запчастью, и очень напрасно. Пыльники – это своеобразные капюшоны, закрывающие особо уязвимые механизмы, в частности, ШРУС, от пыли, грязи, реагентов и мусора, летящих с дороги. Если пыльник протирается или рвется – а это происходит довольно часто – механизм оказывается беззащитным. Мелкие частицы, попадающие в него, становятся абразивом, а влага усугубляет процесс выхода из строя. Поэтому замена пыльника – самое правильное, что можно сделать, заметив его повреждение – это обойдется гораздо дешевле замена ШРУСа.

Что же будет, если на свой страх и риск продолжать ездить с хрустящей гранатой? Могут отвалиться иголки роликовых подшипников. Это опасно тем, что они попадут в корпус коробки, а оттуда, вместе с маслом, под напором, поднимутся к шестеренкам и выведут агрегат из строя. Тогда придется менять не только ШРУС, но и коробку, что гораздо дороже, дольше и сложнее.

Еще более печальный сценарий развития событий при езде с хрустящим ШРУСом: внезапное заклинивание. Это весьма частое последствие легкомыслия водителя, которое может произойти на любой скорости и в любом месте. Представьте сами, что произойдет с автомобилей, водителем, пассажирами и другими участникам движения, если колесо машины заклинит на скорости 80, 100, 150 км/час?

Вывод может быть только один: следите за состоянием гранаты – проверяйте и своевременно меняйте пыльники, прислушивайтесь к звукам, исходящим от колес и не затягивайте с заменой ШРУСа, если таковая необходимость заявит о себе.

Всё началось с того, что я решил поменять пыльник на внутренней гранате, т.к. старый порвался. Гранату разобрал, промыл, собрал, вложил новой смазки, одел пыльник, поставил всё на место. Поехал, но через какое то время она выскочила из коробки и машина ехать отказалась. Я воткнул на место, поехал, через некоторое время ситуация повторилась. Что это? Может кто сталкивался?

2 Ответ от AMX 2009-04-12 12:02:19

Если граната разбирается на 2 части, то ты прое (не поставил) стопорное кольцо. Если поставил, то его скорей всего надо заменить.

3 Ответ от Kirey 2009-04-12 16:08:15

Поставил я кольцо. Она ещё нормальная, покрутится ещё. Ощущение такое, что ступичная гайка не до конца закручивается (хотя там шаровую два болта держат). Или стопорное кольцо плохо держит её в коробке, но я и кольцо менял и гайку - всё равно вылетела, не так правда сильно, зато сразу, не успел из гаража выехать. А должна ли граната внутри себя "ходить", как бы разделиться хочет? Кольцо ставил.

4 Ответ от Lexa62 2009-04-12 18:00:53 (2009-04-12 18:04:46 отредактировано Lexa62)

Вот лично я не понял что у тебя вылетает. ШРУС состоит из корпуса (граната) и сепаратора. Варианты для внутреннего: 1) Вылетает сам ШРУС из коробки. 2) Вылетает сепаратор из гранаты. 3) Вылетает привод из ШРУСа.

Сепаратор имет некоторое осевое смещение в гранате. Если у тебя вылетает сам ШРУС из коробки скорее всего ты его просто не полностью "сажаешь" - по русски - не до конца заталкиваешь.

5 Ответ от kirillat 2009-04-12 18:51:26

Вот лично я не понял что у тебя вылетает. ШРУС состоит из корпуса (граната) и сепаратора. Варианты для внутреннего: 1) Вылетает сам ШРУС из коробки. 2) Вылетает сепаратор из гранаты. 3) Вылетает привод из ШРУСа.

У тебя как?

Сепаратор имет некоторое осевое смещение в гранате. Если у тебя вылетает сам ШРУС из коробки скорее всего ты его просто не полностью "сажаешь" - по русски - не до конца заталкиваешь.

+1, только глубокий вход гарантирует оплодотворение.

6 Ответ от Kirey 2009-04-13 05:21:00

У меня вылетает сам ШРУС из коробки. И заталкиваю я его нормально, слышен щелчок, и визуально она в коробке нормально сидит. А если сепаратор с обоймой имеют свободный ход в гранате - это не нормально? Стопорное кольцо стоит.

7 Ответ от Driver 2009-04-13 07:21:30

Это нормально. Попробуй колечко стопорное подогнуть слегка.

8 Ответ от Kirey 2009-04-13 09:50:02

Вот, сфоткал перемещение сепаратора внутри гранаты (1 и 2 фото) и стопорное колечко, с помощью которого она в коробку крепится ( не слишком ли большое?).

9 Ответ от pasha 2009-04-13 11:22:45

а теперь еще сфоткай когда посадишь на место

10 Ответ от AMX 2009-04-13 12:13:58

И еще кольцо попробуй поменять

11 Ответ от alexeykamf 2009-04-14 04:31:26

Скорее всего и не влазит до конца в коробку с этим кольцом.

12 Ответ от Kirey 2009-04-14 09:53:42

13 Ответ от Biker22rus 2009-04-14 10:25:39

Гы,опередил мою мысль)))) Да,из-за "рваной раны" шрус и будет вываливаться,тем более если это правый,колесо при таком деле стремится в сторону и вытягивает его из коробки.

14 Ответ от Kirey 2009-04-14 15:21:11

15 Ответ от Driver 2009-04-15 06:14:09

Это на сколько же рваный кузов то болжен быть. У знакомого на 99 телек снизу просто вырвало с обеих сторон. При торможении колеса сзади за арку цепляли при разгоне - спереди. Все-же думаю дело в кольце стопорном.

16 Ответ от Lexa62 2009-04-15 08:54:28

Это на сколько же рваный кузов то болжен быть. У знакомого на 99 телек снизу просто вырвало с обеих сторон. При торможении колеса сзади за арку цепляли при разгоне - спереди. Все-же думаю дело в кольце стопорном.

Было такое же, при разгоне - спереди, тормозишь - сзади, краб - полностью вырван с одной стороны и на 1-ом болте с другой - так еще и ехали на ней, конечно не долго, но ничего не вылетало. Причина не в этом - ИМХО.

17 Ответ от Kirey 2009-04-15 16:44:12

18 Ответ от Kirey 2009-04-16 10:35:49

19 Ответ от Kirey 2009-04-19 06:03:47

20 Ответ от Kirey 2009-04-21 14:16:02 (2009-05-06 06:32:58 отредактировано maniboo)

Признаки неисправности ШРУСа: диагностика ШРУСов и как проверить привод

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

• Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
• В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
• Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

• Манеры вождения;
• Модели машины;
• Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

1. Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
2. Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

alt="Как проверить ШРУС на исправность" width="500" height="500" />

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

alt="Неисправности ШРУСа ВАЗ 2114" width="900" height="600" />

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

• внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
• внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
• между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

• молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
• комплектом ключей и головок;
• слесарными тисками;
• монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

1. Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
2. Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
3. Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Читайте также:

  
• Фиат дукато руководство по ремонту
  
• Ваз замена подрулевых ваз 2101
  
• Красивое подкапотное пространство ваз 2109
  
• Как на королле отключить абс на
  
• Поршень иж юпитер 3 ремонт