Высокие обороты на холостом ходу фольксваген венто моновпрыск

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Холостые на 2Е

ох..уж этот дигифант.
симптому странные. конечно я бы сразу грешил на связку ДПДЗ - КСХХ.
но учитывая то проверял. даже не знаю. что сказать, т.к. явно ДПДЗ. врет, может проводка?

начинай ещё раз все по кругу проверять. зажигание например.
как вариант:
попшыкай WDшкой.. на предмет подсосов воздуха. может сосет где-то,
чуть газ нажал.. щель открывается. КСХХ отрабатывает на уменьшение.
потом чуть добавил.. газу КСХХ не успевает отработать и машина почти глохнет.

Ну это просто как вариант развития событий, но расходомер это ещё те танцы с бубном.

Teamer

Зритель

Лямбда есть, отключал, ничего не изменилось. а после сдвига дорожек вроде как-то поровнее заработал, даже на слух.

Ну это просто как вариант развития событий, но расходомер это ещё те танцы с бубном.

Да насчёт подсосов я уже все шланги со впуска скидывал (единственное кинул 1 шланг на регулятор давления), даже вакуумник тормозной и заводил без всего этого - такая же чушь. я тоже думал бы на ДПДЗ, но вот когда он в прошлый раз умер машина просто сама газовала, а сейчас такого нет. я бы ещё подумал, что ксхх залипает, но неужели и на разборе был дохлый?:scratch_one-s_head:

Да и вот что ещё, пока двигатель совсем не прогрет (то есть примерно первые 5 минут), то всё отлично и обороты держатся в норме, не плавают, с прогревом сразу начинается вся эта канитель.

vw vento (моновпрыск) тупит, глохнет, плавает ХХ

На "совсем горячую", а именно:
- на холодную прогревочные (1100) нормальные, едет нормально
- стрелка температуры ОЖ доползла до 90 - ХХ около 950, еще не плавает, едет тоже нормально
- через несколько километров или минут десять на холостых под капотом что-то прогревается и машина начинает чудить. Холостые падают до 600, потом восстанавливаются. Плаванье случайное, неритмичное. Если резко нажать на газ - "захлебывается". Если раскрутить и бросить газ - глохнет, по мере сброса оборотов может пару раз чихнуть. Захлебывается и глохнет тоже случайно, не каждый раз. На ходу тупит, дергается, на светофоре глохнет и т.д.

Когда появилось - менял гофру для теплого воздуха, случайно задел трубку от клапана адсорбера до впрыска. Отвалилась - пластиковый штуцер был уже треснутый, хватило легкого касания. В остаток штуцера вкрутили трубочку с резьбой, прикрутили шланг назад (для этого снимали впрыск). После этого и началось.

Свечи, вв провода и крышка трамблера новые. Бегунок с виду приличный, сопротивление в норме. Форсунка уже не родная, года три назад менялась.
Пробовал по очереди откидывать разъемы ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, лямбды - дерганье на ХХ не пропадает. Впрыск покачивал, вд-шкой обпшикал все места, где может подсасывать воздух - никакого эффекта. Как выяснилось, шланг от клапана к адсорберу заглушен болтом, так что трубку можно было и не прикручивать на место, просто заглушить дырку на впрыске. Разъем на форсунку обсмотрел, провода дергал, перегибал на работающем двигателе - никакого эффекта, наверное целые.

Смотрел в VagCom на показания датчиков: температура ОЖ растет плавно, угол ДЗ тоже плавно меняется, вроде никакого криминала.
На горячем двигателе температура ОЖ - 86, температура воздуха - 7 (на улице около нуля) - это нормально?
Коэффициент лямбды меняется от 0.85 до 1.1 - нормально?

Ну и собственно вопрос - что это может так чудить при нагреве?

Забыл добавить - пару свечей выкрутил - электроды нормально выглядят, не черные. Черного дыма из трубы тоже нет.

А клапан EGR (клапан дожига отработавших газов)на моторе есть? Если да, то очень задрюканистая штука, вот такие фокусы и может выдавать.

Sunnych 24.11.2012 15:14 пишет:
А клапан EGR (клапан дожига отработавших газов)на моторе есть? Если да, то очень задрюканистая штука, вот такие фокусы и может выдавать.

Вроде нет, не сталкивался. Буду рядом с машиной, еще раз гляну на выпуск, что там есть кроме лямбды.

Sunnych 24.11.2012 15:14 пишет:
А клапан EGR (клапан дожига отработавших газов)на моторе есть? Если да, то очень задрюканистая штука, вот такие фокусы и может выдавать.

Вроде нет, не сталкивался. Буду рядом с машиной, еще раз гляну на выпуск, что там есть кроме лямбды.

Не знаю как в венто, сталкивался с такой бедой в опеле корса. Лямда на самой трубе, а клапан находился в районе впускного коллектора. Через него часть отработавших газов перепускаются во впускной коллектор. К клапану подключена проводка, значит какие то сигналы выдаёт. Когда его снял, внутри был весь заросший гарью. Промыл аэрозолью для чистки карбюраторов, прочистил перепускные каналы, собрал, мотор ожил. Но опять таки, это был опель.

Подниму тему. Почистил контакты в концевике регулятора холостого хода, отрегулировал зазор по инструкции, холостые выровнялись.

Остались провалы на "совсем горячую". Даже если на холостом ходу резко топнуть педаль, вначале словно захлебывается. На ходу дергается, ехать почти невозможно. Еще был момент - заглохла, несколько раз крутил стартером, даже не схватывала. Бензонасос в этот момент жужжал, больше ни на что не смотрел. В конце концов завелась.

Холодная едет нормально. Похоже, что-то нагревается и начинает плохо контачить? Куда копать?

Даже новые ВВ провода могут "фонить" - лучше проверить в темноте - нет ли "светомузыки" под капотом. + поиграться с УОЗ.

Изменено Alekseym (10:58 09/12/2012)

vgoloshchapov 06.12.2012 13:42 пишет:
Холодная едет нормально. Похоже, что-то нагревается и начинает плохо контачить? Куда копать?

подушка под моником (так же как и под карбюратором) - может порваться и давать подсос воздуха, причем когда начинает дергать двигатель то как в резонанс входит. на холодную может не проявляться - смесь обогащенная, лишний воздух не чувствуется, да и подушка холодная жесткая, с прогревом становится мягче и подвижнее.
есть тема на московском форуме там про моноинжектор двигателя ABS и его подушку где-то есть тема с фотками. да и вообще есть что почитать.

Изменено Maksimus (11:22 09/12/2012)

откуда тот клапан на венто с моновпрыском

вот интересно - все проверил кроме датчика положения заслонки
который отвечает на моновпрыске за всю кухню

зачем сразу лезть в дебри

1- давление во пускном
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
4- и только потом рыть дальше

Изменено FORDMAX (12:23 09/12/2012)

FORDMAX 09.12.2012 12:20 пишет:
вот интересно - все проверил кроме датчика положения заслонки
который отвечает на моновпрыске за всю кухню

зачем сразу лезть в дебри

1- давление во пускном
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
4- и только потом рыть дальше

и всю проводку обязательно проверить, не путем перегибаний и подергиваний - прозвонить надо от одного разъема до другого (от датчика до мозгов). у меня пассат так же 96 года - основная проблема под капотом была именно в проводке.

Массу на катушке, проверить, или и вовсе катушку подбросить.. Тахометр что показывает, как себя ведет? Почистить\подогнуть контакты на трамблере..

vgoloshchapov 06.12.2012 13:42 пишет:
Холодная едет нормально. Похоже, что-то нагревается и начинает плохо контачить? Куда копать?

Подушку снимал, целая. С форума того уже месяц не вылезаю

FORDMAX 09.12.2012 12:20 пишет:
вот интересно - все проверил кроме датчика положения заслонки
который отвечает на моновпрыске за всю кухню

зачем сразу лезть в дебри

1- давление во пускном
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
4- и только потом рыть дальше

1 - как? или это в смысле подсосов воздуха? все трубочки проверил, вд-шкой обпшикал - никаких изменений. Попробовать разве что откинуть все и штуцеры заглушить.
2 - вроде ж написал выше - сидел некоторое время вдумчиво давил педаль и следил в vag com за показаниями. Угол меняется плавно, никаких подозрительных скачков, ничего такого. Снимать и вскрывать пока опасаюсь, там его вроде регулировать потом муторно.
3 - манометром не мерил, да. Но на холодную-то она нормально едет, значит бензина хватает?

bear24 09.12.2012 14:53 пишет:
Массу на катушке, проверить, или и вовсе катушку подбросить.. Тахометр что показывает, как себя ведет? Почистить\подогнуть контакты на трамблере..

Катушки другой нет. Проверял искру центральным проводом на массу. Цитирую сам себя с другого форума:
"Искра - на 6 мм - синяя, насчет жирности не уверен, не с чем сравнивать. Отодвинул до восьми - почти не пробивает. Или один раз при включении стартера, или вообще - стартером покрутил, а искру не увидел."

vgoloshchapov 09.12.2012 19:10 пишет:

1 - как? или это в смысле подсосов воздуха? все трубочки проверил, вд-шкой обпшикал - никаких изменений. Попробовать разве что откинуть все и штуцеры заглушить.

В ответ на:

3 - манометром не мерил, да. Но на холодную-то она нормально едет, значит бензина хватает?

даже при прогреве потребляет не так и много бензина, как при ускорении.
с другой стороны: в процессе работы и насос и топливо (через обратку) немного нагревается - может быть отдает не те параметры производительности.
на гольфе с мех насосом столкнулся с тем, что по началу всё ок, а вот после некоторого времени фильтр забивается, останавливаешь насос буквально на 15-20 секунд запускаешь и все ок (насос правда механический). причем оказалось что если не газовать, то может и не забивается - можно не спеша ездить дальше.
на электрическом так же есть в баке сетка и так же забивается: у тестя в ауди даже другой насос купили - оказалось забивается сетка в баке, почистил и дальше. аналогичная проблема была с сеткой насоса в баке на моем пассате (достался второй насос как запасной - сетку отмыл - все работает). на лачике соседа так же тупила, я ему всё вымыл, но насос там не дорогой - он принес и сказал что ставить будем новый (ему проще и спокойнее поменять насос было, хотя ездит на газу).

Maksimus 09.12.2012 20:44 пишет:

не вд-шкой пшикать надо, эфир (или что-то типа "быстрый старт") если подгазовывает - значит подсос есть. но подсос может быть не постоянным - во время движения авто двигатель раскачивается на подушках и все трубочки подвижные: в статике нормально, прогрелось/размягчилось и стало подвижным - проявляется подсос. если бывает горячий двигатель пока машина стоит работает ровно взять и попробовать раскачать двигатель, немного покачать инжектор, подвигать вакуумные трубки.. в общем создать иммитацию движения авто

От вд-шки наоборот ожидаю перебоев в работе. Когда снимал черепашку, пробовал пшикнуть прямо на заслонку - заглохла. Подушку снимал - целая. Трубочки шевелил.

В ответ на:

даже при прогреве потребляет не так и много бензина, как при ускорении.
с другой стороны: в процессе работы и насос и топливо (через обратку) немного нагревается - может быть отдает не те параметры производительности.
на гольфе с мех насосом столкнулся с тем, что по началу всё ок, а вот после некоторого времени фильтр забивается, останавливаешь насос буквально на 15-20 секунд запускаешь и все ок (насос правда механический). причем оказалось что если не газовать, то может и не забивается - можно не спеша ездить дальше.
на электрическом так же есть в баке сетка и так же забивается: у тестя в ауди даже другой насос купили - оказалось забивается сетка в баке, почистил и дальше. аналогичная проблема была с сеткой насоса в баке на моем пассате (достался второй насос как запасной - сетку отмыл - все работает). на лачике соседа так же тупила, я ему всё вымыл, но насос там не дорогой - он принес и сказал что ставить будем новый (ему проще и спокойнее поменять насос было, хотя ездит на газу).

Не, там же не просто прогрев на холостых, она нормально едет несколько километров пока не нагреется. Насчет нагрева топлива в баке - сомнительно, сейчас сильно похолодало, а симптомы те же. Пару месяцев назад менял датчик уровня топлива, сетка на бензонасосе была не совсем чтоб идеальная, но вполне нормальная.

vgoloshchapov 06.12.2012 13:42 пишет:

Остались провалы на "совсем горячую". Даже если на холостом ходу резко топнуть педаль, вначале словно захлебывается. На ходу дергается, ехать почти невозможно. Еще был момент - заглохла, несколько раз крутил стартером, даже не схватывала. Бензонасос в этот момент жужжал, больше ни на что не смотрел. В конце концов завелась.

всё-таки посмотри ещё раз лямбду, у меня с ней когда-то на моновпрыске была похожая история, то работает нормально, то начинает чудить, а мозги под неё естественно подстриваютсся, а симптомы - то тупит, то дёргается, то почти глохнет

grunherz 09.12.2012 21:36 пишет:

всё-таки посмотри ещё раз лямбду, у меня с ней когда-то на моновпрыске была похожая история, то работает нормально, то начинает чудить, а мозги под неё естественно подстриваютсся, а симптомы - то тупит, то дёргается, то почти глохнет

Пишут, что нормально проверить ее без осциллографа нельзя, так что сам я тут не справлюсь.
Пока рабочая версия - высоковольтная часть. Поменяю еще бегунок, чтобы все было новое, если продолжит дергаться, проверю еще раз искру, пока катушка остыть не успела. Возможно сниму катушку, осмотрю насчет трещин и прочего подозрительного.

Что нужно знать о моновпрыске в Пассат Б3

Известная проблема наверное всех «ПАССАТОВ». Лично в моем случаи происходило следующее. Машина работало когда холодная не стабильно. По мере прогрева обороты начинали скакать еще сильней. Нельзя было определить температуру. Стрелка температуры двигателя даже и не думала подниматься. Так как на приборке у меня часы, не могу сказать в каком диапазоне скакали обороты. На слух возможно где то в районе 1000 и до 0. Глохло если не «покачивать» педалью газа. Начал как все…с датчика ОЖ! Сначала визуально. Был найдет оторванный «массовый» провод идущий как раз на датчик. Стрелка температуры ожила! После начал проверять датчик. Вообще в данной машине, я так понял, всё можно протестировать при помощи омметра. Находим в книжке, в интернете график изменения сопротивления.

Переводим в мультиметр в режим омметра. И начинаем мерить сопротивление между 1 и 3 контактами (это что касаемо 4-х контактного датчика)

В гараже у меня примерно +20. Меряем. По сопротивлению не очень попадает в график. Заводим. Я грел где то до 80 градусов и мерил сопротивление. Если сравнивать с графиком, то у меня двигатель нагрелся только до 60, а не до 80. Датчик под замену. Хотел еще провести ревизию клеммы датчика. Провода были не какие, но не смог вытащит клеммочки. Потом и вовсе всё сломал))) Поехал в магазин найти что нибудь похожее на эту клемму. Нашел только одну (в ВАЗовских запчастях) 4-х контактную которая идеально подходила под внутренний размер датчика. Тоже пришлось её немного доработать, а именно, сделать 4 пропила с каждой стороны что-бы можно была вставить в датчик.

И вот, новый датчик стоит. Сопротивление в норме. Немного улучшилась работа двигателя. Но нет холостого всё равно! Здесь самый интересный момент «танцев с бубном». В интернете множество графиков и пояснений как мерить РХХ, ДПДЗ, ДТВВ и катушки зажигания. Все их я мерил, с ними всё ОК! Промерял ВВ провода. Тоже под замену. Дальше бегунок который показывал не прилично низкое сопротивление. Тоже под замену. После этих действий мотор еще лучше начал работать, перестал глохнуть, но обороты так и скакали. Еще это сопровождалось тихими хлопками из глушителя. Роем дальше в сторону зажигания. Выставил метки на грм и на шкиве коленвала. Открыл трамблер. Бегунок на первом цилиндре, но… Открываем заглушку на КПП. Там 2 метки. Одна ВМТ, вторая немного левее как раз метка опережения зажигания.

Прокручиваем двигатель на вторую метку и видим что бегунок ушел в сторону 3-го цилиндра)) Дальше дело за малым. Крутим трамблер чтобы бегунок был напротив первого цилиндра. Закрываем и заводим! Всё, теперь двигатель работает ровно, обороты не скачут, хлопков нет! Дальше, в идиале, отрегулировать зажигание по стробоскопу. Но это будет потом…

Стоимость запчастей: 1 Датчик ОЖ с желтой полосой (не помню фирму) — 350р 2 ВВ провода «BREMI» — 1500 3 Бегунок «Bosch» — 200р

В конструкции любого автомобиля есть огромное количество мелких элементов. Каждый из них так или иначе влияет на работу машины в целом, без любого из этих мелких механизмов эксплуатация авто будет невозможной или затруднённой. Особое внимание водителей заслуживает датчик холостого хода. Это небольшое устройство, от работоспособности которого зависит, сможет ли водитель вообще завести двигатель.

Датчик холостого хода «Фольксваген Пассат В3»

Датчик холостого хода в конструкции автомобиля «Фольксваген Пассат В3» отвечает за стабильность работы силового агрегата в холостом режиме (отсюда и название). То есть в те моменты, когда водитель заводит мотор, чтобы прогреться или в минуты остановок без выключения двигателя, плавность и стабильность оборотов обеспечивает именно этот датчик.

Если говорить технически грамотно, то датчик холостого хода на моделях «Пассат» нельзя считать датчиком в обычном понимании этого термина. ДХХ — это прибор исполнения, который регулирует подачу свежего воздуха, а не работает над снятием и передачей данных, как типовой датчик. Поэтому практически все водители «Фольксваген Пассат В3» называют это устройство регулятором холостого хода (РХХ).

В автомобилях «Пассат В3» датчик холостого хода размещается в подкапотном пространстве. Корпус датчика крепится двумя винтами к корпусу дроссельной заслонки. Это положение рядом с двигателем обусловлено тем, что РХХ должен максимально чётко регулировать подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси, а проще всего это делать непосредственно рядом с мотором.

Таким образом, основной задачей РХХ считается регулировка подачи воздуха на холостом ходу, чтобы мотор получал необходимые ресурсы для работы на малых оборотах.

Устройство РХХ

Конструкция регулятора холостого хода на автомобилях «Фольксваген Пассат» основывается на одном базовом элементе — это шаговый моторчик. Он выполняет важную функцию — передвигает исполнительный механизм на то расстояние, которое в данный момент необходимо для качественного выполнения работы.

Помимо моторчика (электрического двигателя) в корпусе РХХ установлены:

подвижный шток;
пружинный элемент;
прокладки;
игла (или клапан).

То есть моторчик перемещает шток, на конце которого имеется иголка. Игла может закрывать, перекрывать или дополнительно открывать дроссельную заслонку. Собственно, этим и определяется нужное количество воздуха для работы мотора.

Срок эксплуатации регулятора холостого хода обычно определяется заводом-производителем транспортного средства. В случае с последними моделями «Фольксваген Пассат», это значение равняется 200 тысячам километров пробега. Однако нередки случаи, когда по ряду причин РХХ выходил из строя намного раньше указанного в мануале срока.

Двигатель с моновпрыском

На каждом «Фольксвагене Пассат», оснащённом двигателем с моновпрыском, с 1988 года устанавливается регулятор холостого хода вида VAG № 051 133 031.

Моновпрыск — это система, главную роль в которой играет заслонка дросселя. Именно этот элемент призван собирать и дозировать воздух перед подачей в камеру сгорания. А датчик холостого хода VAG № 051 133 031 должен контролировать этот процесс. Соответственно, при поломках датчика на двигателях с моновпрыском водитель не почувствует серьёзных неудобств, так как заслонка по-прежнему будет нормально функционировать.

Двигатель с инжектором

Немного по-другому обстоят дела с двигателями «Фольксваген Пассат», работающими на инжекторе. На дроссельной заслонке фиксируется РХХ, который в целом и «руководит» работой этого механизма. То есть, если датчик выходит из строя, то сразу же начинаются неприятности с холостым ходом и высокими оборотами двигателя.

Принцип работы

Включая зажигание, бортовой компьютер начинает тестировать систему. Слышно, как запускается бензонасос, а на панели приборов загораются все лампочки. В то же время, регулятор холостого хода целиком перекрывает воздушный проток, а блок управления просчитывает требующееся количество шагов и убирает иглу, приоткрывая канал в нужное положение.

Расстояние до воздушного протока может быть различным и зависит от параметра: горячий или холодный мотор. Например, для прогрева требуется богатая смесь, значит игла максимально выдвинута, а для эксплуатации на горячем двигателе смесь бедная, то есть регулятор убирает ходовой винт, увеличивая подачу воздуха.

Для справки! Количество шагов датчика холостого хода на VAZ 2115 зависит от типа программного обеспечения (прошивки). Например, на горячем двигателе с контроллером «Январь 5.1» обычное расстояние 110 шг., а на Bosch — 50 шг. (Максимальный ход достигает 250 шг.).

Проблемы с датчиками холостого хода (РХХ) на «Фольксваген Пассат В3»

К чему может привести некорректная работа РХХ или выход устройства из строя? Сложность этой проблемы заключается в том, что если РХХ ломается, то сигнал водителю на панель управления (как это делают другие датчики) не подаётся. То есть водитель может узнать о поломке только по тем признакам, которые сам замечает в процессе езды:

мотор вхолостую работает с рывками и перерывами, то есть обороты всё время «плавают»;
если в момент холостого хода выключить передачу, то двигатель глохнет;
в момент пуска мотора «на холодную» не происходит увеличения оборотов для оперативного прогревания;
если на холостом ходу включить печку, световые приборы или кондиционер, то сразу же сократится и количество оборотов двигателя.

Большое количество водителей интересует вопрос: с чем связаны все эти проблемы, почему РХХ выходит из строя раньше заявленного срока? Основная причина некорректной работы кроется как в проводке устройства, так и в сильном износе штока или пружинки датчика. И если проблема с проводами решается быстро (во время визуального осмотра), то определить поломки в корпусе практически невозможно.

В связи с этим регулятор холостого хода на «Фольксваген Пассат» трудно поддаётся ремонту. Ремонтные работы выполнить можно, но нет гарантии того, что устройство будет собрано правильно, так как положение каждого элемента строго определено. Поэтому в случае каких-либо проблем с оборотами рекомендуется сразу же производить замену этого устройства.

Как продлить срок службы датчика холостого хода

Специалисты сервисных служб рекомендуют владельцам «Фольксваген Пассат В3» выполнять простые правила, чтобы максимально продлить срок службы РХХ:

Своевременно проводить замену воздушного фильтра.
При длительных стоянках зимой периодически прогревать двигатель, чтобы исключить возможность залипания РХХ.
Следить за тем, чтобы посторонние жидкости не попадали на корпус датчика холостого хода и на дроссельную заслонку.

Эти простые советы помогут избежать быстрого износа механизмов датчика и продлить срок его работы до заявленных производителем 200 тысяч километров пробега.

Признаки и причины неисправности

На Volkswagen Passat B3 моновпрыск начинает плохо работать всегда примерно по одинаковой схеме. На нее нужно обратить внимание всем владельцам данного ТС. Сначала водитель может заметить, что обороты ДВС начинают «плавать», после чего — мотор плохо реагирует на нажатие педали газа. Подобная проблема возникает как во время запуска двигателя, так и в процессе поездки. Ремонт системы в таком случае является достаточно непродолжительным. Намного больше труда необходимо потратить на выяснение причины почему, почему неисправность возникла.

Читать также Как заменить радиатор печки Поло Седан

Как можно заметить из разных видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3, на машине отсутствует модель подключения компьютера. Вследствие этого быстро провести диагностику ТС не получается.

Среди наиболее популярных причин неисправностей с системой моновпрыска можно выделить такие:

Потеря герметичности прокладки, расположенной непосредственно под узлом.
Отхождение контактов проводов, находящихся непосредственно под датчиком.
Смена старых свечей зажигания на новые с быстрым выходом их из строя после работы двигателя.
Снижение герметичности крышки трамблера (проблема может касаться даже незаметной невооруженным глазом микротрещины).
Слишком высокий или низкий уровень компрессии, за создание которого отвечает бензонасос.
Засорение или загрязнение дроссельной заслонки.
Повреждение проводов, которые отходят от датчика, отвечающие за контроль положения дроссельной заслонки.

Таким образом, вышеперечисленные проблемы — основные признаки возникновения неисправности. Прежде чем приступать к работе, необходимо обратить внимание на доступные в сети Интернет видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3.

Замена датчика холостого хода своими руками

При неисправности в работе РХХ необходимо будет произвести его замену. Процедура эта несложная, поэтому нет смысла обращаться к специалистам СТО.

РХХ стоит недёшево. В зависимости от года выпуска «Фольксваген Пассат» и объёма двигателя, устройство может обойтись в сумму от 3200 до 5800 рублей.

Для выполнения замены потребуются:

рожковый ключ на 10;
плоская отвёртка;
новый датчик холостого хода.

Порядок работы

Демонтировать РХХ лучше всего на холодный мотор: так не будет риска обжечься. Процесс снятия старого датчика и установка нового укладывается в несколько шагов:

Снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
Отключить шлейф проводов с корпуса РХХ.
Выкрутить винты крепления датчика.
Вытащить сам датчик из посадочного гнезда.
Место стыка очистить от налипаний грязи и пыли.
В освободившееся гнездо установить новый РХХ, прикрутить винты.
Основная задача при установке РХХ — обеспечить расстояние в 23 мм от иголки датчика до посадочного фланца.
Подключить к нему шлейф проводов.
Вернуть на место отрицательный провод на клемму АКБ.

Маркер неисправности и причины

Многие автовладельцы скажут, что вычислить поломку РХХ на ВАЗ 2115 очень сложно, так как признаки неисправности не всегда указывают на проблемы с регулятором. Тем более нередко предательски молчит блок управления и не сигналист владельцу значком Check Engine. Просто ЭБУ достаточно примитивен и не всегда может определить, в чём именно произошёл сбой. Из-за этого водители грешат на плохое топливо, забитый фильтр, некачественные свечи и прочее. Но благодаря пытливым владельцам «пятнашек», стали известны основные признаки неисправности РХХ:

мучительный запуск ДВС, особенно зимой;
плавающие обороты на горячую, в диапазоне 850–1100;
мотор замирает, если перейти на нейтральную передачу и сбросить газ;
прошивка скидывает обороты до 800–900 на холодном ДВС (менее 40 °C), не дождавшись полного прогрева.

Перечисленные симптомы с большой вероятностью говорят о проблемах с РХХ. Внутри датчика постоянно происходит движение, поэтому появляется естественный износ. Часто в ходовом винте и роторе. Даже небольшой люфт не позволяет ЭБУ правильно выставить шаги, поэтому топливная смесь получается некорректной, из-за чего мотор работает неправильно. Иногда банально засоряется воздушный клапан, что также негативно отражается на работе топливной системы.

Полезная информация! Независимые эксперты автоиндустрии и специалисты сервисных мастерских рекомендуют приобретать оригинальный РХХ. Его номер 2112-1148300-02 (иногда на окончание: 01, 02, 04). Если нет заводской детали, то можно заменить её достойным аналогом: «Омега» или «КЗТА».

Как проверить

Новый или б/у регулятор холостого хода от ВАЗ 2115 можно проверить. Для этой цели понадобится мультитестер, который следует перевести в омметр. На выходе датчика есть 4 контакта: A, B, C, D. Сначала тестируем A-B (первая обмотка), затем C-D (вторая обм.). Для модели 2112-1148300-02 традиционное сопротивление 51 (±2) Ом, а для 2112-1148300-01 — 53 (±5) Ом. Если снимаемые параметры стремятся к бесконечности, то вероятнее всего в цепи обмоток обрыв.

Внимание! Игла на новом регуляторе должна быть полузакрытой, то есть, торчать из корпуса не более, чем на 23 мм. Если она сильно выступает из тела регулятора, то при монтаже могут повредиться шлицы ходового винта. Вернуть иглу в нижнее положение возможно. Для этого необходимо подключить питание (12 В) и вдавить шток.

Регулировка холостого хода

Довольно часто датчик холостого хода может «капризничать» по той причине, что изначальные параметры его работы сбились. В этих случаях можно провести регулировку холостого хода. Главным элементом этой работы как раз и станет РХХ.

Гольф. Обороты плавают

Гольф 2 1990 г.в. Моновпрыск, бензин.
Когда машина на холостом обороты высокие, на скорости пропадают. На светофорах аж гудит. Заметил, что все начинается как погода похолодает. В чем может быть причина? Заранее благодарю.

диагностике машина поддается ?

гадать на кофейной гуще будем потом если компутер ниче не покажет

да нет там толком диагностики, диодным методом , гольф 3 та толком не диагносируется
проверь в первую очередь подсосы, на заведенную карбом побрызгай на подушку, да глазами просмотри
ТДОЖ на горячую (90 град) прозвони (синий), должен примерно 300-250 Ом показать
при включеном зажигании проверь питание на клеме - 5 Вольт

Комбинатор
Двигатель 1,6? Проверьте потенциометр дроссельной заслонки.

MasK

гольф 3 та толком не диагносируется

Двигатель 1.8.
Проверьте потенциометр дроссельной заслонки - где это?

падушка на моновпрыске порвалась проверь ее, было такое

Двигатель 1.8.
Проверьте потенциометр дроссельной заслонки - где это?

+1
Слово не мог вспомнить.
Именно эта штука "потенциометр" постоянно у всех VW с моновпрыском глючит.

У меня товарищ пытался ее сам починить. Так и не смог.
Продал машину с глюком.

Именно эта штука "потенциометр" постоянно у всех VW с моновпрыском глючит.

У меня товарищ пытался ее сам починить. Так и не смог.
Продал машину с глюком.

Valto

Мне как-то на СТО сказали, что легче новый моно с потенциометром купить, чем адаптировать старый со сбитыми настройками.

Попытка систематизации вопросов по моновпрыскам.

Сначала общая информация:
Под этим названием у VAG-а имеется целое семейство однотипных двигателей RP, PM, 4B, AAM,ABS, ABM, ABT, AAE. Конструктивно они очень похожи.

RP и PM- это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы(поперечно), а РМ на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески(типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91.

4В - 1.8 л 90 л.с., оснащенный MonoJetronic , ставился на А100 44 кузов с 88 по 90 г.в.

AAM и ABS - 1.8 л. 75 л.с. и 90 л.с. управление - MonoMotronic, ставились на Пассаты В4 и Гольфы Г3.

АВМ- 1.6 л. 71 л.с., АВТ - 2.0 л. 90 л.с., ААЕ-2.0 л. 100 л.с. так же оснащены MonoMotronic, ставились на А80 В4.и последний ААЕ на А100/А6-4А

Замечания по моторам АВМ-1.6 л 71 л.с. и ААЕ-2.0 л. 100 л.с.
Эти моторы имеют потенциометры с характеристиками отличными от остальных моно и устанавливать их туда бесполезно, невозможно добиться нормальной и устойчивой работы. Также блоки управления этих двигателей имеют отличия(в т.ч. в прошивках) от остальных моно.
Вот номера середок от этих моторов по BOSCH: ABM - 3 437 020 565 AAE -3 437 020 541

Отличия MonoJetronic от MonoMotronic заключается в том, что:

MonoJetronic - комплексная система центрального(т.е. с одной центрально-расположенной форсункой)впрыска топлива и отдельной системой зажигания и вакуумным коректором угла.
MonoMotronic- комплексная система центрального впрыска топлива с интегрированной в нее системой зажигания и электронной коррекцией угла зажигания. Последние версии оснащались датчиками детонации. В механической части эти две системы одинаковы. Т.е.: сам узел впрыска, бензонасос, датчики. Разница соответственно в трамблерах, да в схеме зажигания.

Очень часто моновпрыски "обзывают" "электронными карбюраторами", но это неправильно. Моновпрыск - полноценная система впрыска топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по заданной программе информации от следующих источников:

Датчик температуры Охлаждающей Жидкости
Датчик температуры всасываемого воздуха;
Датчик хола в трамблере;
Потенциометр дроссельной заслонки;
Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки(педали газа)
Датчик кислорода(лямбда-зонд)
и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы:

Шаговый двигатель регулировки ХХ(для режимов ХХ и прогрева.запуска);
Форсунка(длительность импульса впрыска);
У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания
Не смотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы, скажем так болезни пожилого возраста. Условно их можно разделить на несколько групп, например, по причине недуга (так будет удобнее т.к. одна и та же неисправность может вызывать проблемы и при запуске, и на ХХ, и расход, и т.д.):

Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU.
Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху. Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре.
Следующая группа - проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) иили повреждения каскада управления этим узлом в ECU.
Проблемы вызваные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя)
Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя).
Датчик температуры ОЖ -тут надо дать некоторые пояснения. Их бывает несколько видов, в зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее распространенный так называемый синий датчик,2-х контактный, номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С).

Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369, находится там же, но по соседству всего только еще один датчик(на лампочку перегрева). По характеристике он такой же как и синий, просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора приборной доски.

Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры. Соответственно если характиристика поплыла, то начнутся проблемы с запуском - не заводится(ECU считает, что двигатель прогрет и обедняет смесь).Черный, дым повышеный расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженым, повышеным ХХ и плохой динамикой.

Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики, заведя на холодную и записывая показания с прогревом,и сравнить с приведенными на графике. Если не укладываются в заданый интервал - безжалостно в помойное ведро и установить новый.

Совет: не надо приобретать датчики ФАСЕТ в магазинах За Рулем-они дюже кривые, хоть и дешевые.

Узел регулировки ХХ- собственно сам узел внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе:

двигатель регулировки Холостого Хода
концевик начального положения дроссельной заслонки(т.е. когда педаль газа не нажата).

1. Узел привода от педали газа.

12. Узел регулировки ХХ

14. Демпфер на резкий сброс газа

17.Шток который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой

8.Потенциометр дроссельной заслонки

9. Середка моновпрыска

Соответственно названию узла и проблемы связанные с ним - это проблемы холостого хода:

Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок(включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей)
Повышенные обороты холостого хода.
Пониженные обороты ХХ
Замедленный иили через раз сброс оборотов при отпускании педали газа
Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного элемента, так и совокупностью неисправностей.

Повышенные обороты холостого хода, замедленный иили через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение- в помойку без всяких последствий, взамен можно ничего не ставить.Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка - закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность(тросик, наверное проще под замену).

Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке , перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании,бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто иили выходе из строя регулятора напряжения,повреждается силовая сборка TLE4202. Есть вариант протезирования ее на имеющейся в продаже элементной базе.

Восстановление работоспособности каскада управления ХХ в ECU моноврыска

1. Нижня часть монвпрыска

2.Ось дроссельной заслонки

3.4. Рычаг с ламелями

5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса

Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблицам.

Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход топлива.

Дырки по воздуху - негерметичность выкуумной системы, подсос воздуха после дроссельной заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышеный ХХ, повышеный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы.

1. Впускной коллектор

2. Прокладка моновпрыска

Проверяется достаточно легко - при работающем двигателе покачать голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и задергаюся обороты - прокладка дырявая и подлежит замене.

Достаточно частое явление - это дырки в шланге, идущем от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как и в случае с рваной прокладкой. Диагностика - визуально и на слух. лечение - замена.

Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или холодного воздуха через воздушный фильтр.

2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3

3. Переключатель забора воздуха

4. Трубка от термоклапана

5. Трубка ко впускному колектору

При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и возникают выше перечисленные симптомы.

Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха

1. Корпус форсунки

2.Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.

5.Форсунка(сопротивление обмотки 1.2 Ом - 1.6 ом)

6. Верхняя часть моновпрыска

8. Разъем от форсунки

7. Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).

С ним может быть связано следующее:

Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь - избыточное давление, более 1.2 бар.
Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на рисунке, вместе с ним и меняется.

ECU и его проблемы

Схема ECU MonoJetronic

Выход из строя каскада управления ХХ

Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны, датчики - ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти ECU накопилась всякая билиберда, ишибки от датчиков(которые появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании). Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике AlexVag-ака Алексей Кочнов, делать так:

"Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
"Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис. " (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.

Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.

Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

VW Passat B3 ремонт

Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3

27.02.2012 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

контакты 1 и 2 – сопротивление в пределах 4-200 Ом
контакты 3 и 4 – сопротивление в пределах 0,5 Ом при закрытой дроссельной заслонке и “бесконечность” при открытой дроссельной заслонке

Если показания не соответствуют написанным величинам – РХХ под замену.

Подать питание не более 6В (лучше батарейку 4,5 В, но не более 6 В!), “+” на контакт 1, “-” на контакт 2, шток должен при этом полностью задвинуться, сразу после этого отключить питание – это правильно, так должно быть
Тестер в режиме “омметра” или омметр к контактам 3 и 4, далее вставить щуп 0,5-1,0 мм., между рычагом дроссельной заслонки и штоком РХХ, если зазор в пределах 0,5-1,0 мм., то величина сопротивления неизменна, если же зазор не в пределах нормы, то омметр покажет сопротивление разомкнутой цепи, в таком случае нужно отрегулировать зазор винтом «В».

Регулировка и проверка РХХ для «Mono Motronik»:
Подать питание не более 6В (лучше батарейку 4,5 В, но не более 6 В!), “+” на контакт 1, “-” на контакт 2, шток должен при этом полностью задвинуться, сразу после этого отключить питание – это правильно, так должно быть.

Тестер в режиме “омметра” или омметр к контактам 3 и 4, до упора утопить шток РХХ и проверить зазор щупом, между штоком РХХ и ограничительным винтом открытия дроссельной заслонки, зазор должен быть в пределах 0,4-0,7 мм., при необходимости установить зазор винтом 0,5 мм.
При отрегулированном зазоре и вставленном в зазор щупе сопротивление должно быть в пределах 0-1 Ом. При вытаскивании щупа омметр должен показать «бесконечность».
При подсоединении к 1 и 2 клеммам омметра, должно быть сопротивление 3-200 Ом.
При подсоединении к 3 и 4 клеммам омметра, при открытой дроссельной заслонке сопротивление 0 Ом, при закрытой «бесконечность».

Если показания не соответствуют написанным величинам – РХХ под замену.

На рисунке показаны номера контактов и где регулировать зазор, а также схема РХХ.

Читайте также: