Выворот на ваз 2102

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Отрицательный развал+Кастор+Выворот! (Часть 1.)

Всем хай. Как вы поняли из заголовка речь пойдёт об этом на классические жигули в моём случае это на ВАЗ 2102. Вообщем не для кого не секрет что Проще всего взять и купить рычаги треугольные на классику "TurboTema" — зелёные и другие им подобные, но они стоят дороговато, не по моему карману, пока что, в будущем может и прикуплю. Разложу всё по пунктам:

1. Отрицательный развал.
Для начала нам нужно заменить нижние развальные болты на более длинные

Некоторые берут и болты гбц от ВАЗ 2108, кому как удобнее. Я себе ещё к болтам шайб прикупил.
Далее делаем проставки, некоторые ставят до кучи шайб, но меня это не устраивает. Берём балку нижнего рычага (забыл вообщем точное её название ну на фото поймёте)

Дальше заменив болты(перед этим всю переднюю подвеску разобрали:) )
Дальше делаем кастор слабенький для нижнего рычага, но делаем вот каким путём, не зря брал шайбы, я делал так… Болты, которые у нас ближе к жопе мы подкладываем шайбы, столько сколько вам нужен кастор, в моём случае я подложил по одной! и ещё по шайбе на болт, т.к. развал побольше захотел.

С развалом разобрались. Необязательно и болты менять и проставки делать, если вы просто хотите сделать слабенький развал, это у меня адцкий развал получился, чего я и добивался!

2. Кастор.
С кастором мы немного немного столкнулись, когда делали развал, здесь очень много информации по кастору, я взял более мене мне подходящий, а именно это перенос верхних шаровых. Рассмотрим правый верхний рычаг

На фото всё ясно и понятно выбрали то что вам нужно, и то что вас устраивает, просверлили, проточили прикинули шаровую, если всё сходится, то значит всё готово. Берём уже левый рычаг и двумя болтами скручиваем их (путём зеркала) в отверстиях которыми крепилась шаровая, . Расверливаем и получаем готовый рычаг. Кто то скажет всю эту конструкцию надо усиливать… всё нормально выдерживает, проверял!

3. Выворот.
Ну для начала, т.к рейку от ижОДЫ не нашёл, довольствую рулевым редуктором, с рейкой конечно всё проще, ну зачем нам всё просто и затратно. сперва пилим огранечители с сошки рулевого редуктора

Я отручивал редуктор спустил его в низ и в безопасности для себя отпилил его, некоторые по хард кору пилят всё на месте. И отпилваем, если такого вы имеются ограничители на нижних рычагах или зубил сбиваем! Затем Делаем сошки!

Отпилил я от неё 5-6 см, с одной и с другой сошки:) С одной правдо накосячено не той стороной паз тяги приварен вверх ногами, но ничего напилничеГ мне помог, и нечего не болтается)))
Идём дальше т.к теперь для мощного выворта нам мешает супорт и нижний рычаг, исправляем это…

Такую же процедуру и на другой стороне. выворот тепреь есть, но это я смотрел без тяг рулевых, теперь стандартной длины мне не хватает, нужно что то придумать, здесь тоже много вариантов, я пошёл немного другим. Лежали у меня рулевые тяги от Волги 3110, я их и вкорячил себе…

Теперь тяги слишком длинные, нам нужно подвинуть и суппорт и сошку, чтобы всё было чётко, в итоге нужно теперь запостисть болтами подлиннее и куча шайб… о том как всё получилось расскажу в следующий раз…

Делаем выворот на классике своими руками

Всем привет!
Сегодня мы расскажем Вам о том, как самим сделать выворот на классике.

Для начала мы пилим ограничители на рычагах и на рулевом редукторе.
На рычагах:

На рулевом редукторе:

Чтобы сделать нужный отрицательный развал, стандартных болтов будет мало, на замену стандартных болтов нужно будет купить болты от генератора ВАЗ 2108 (4 шт), шайбами делаем отрицательный развал, чтобы выглядело это примерно так:

Переходим к сошке.
Цель проста, пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга- это и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла, что не развалится, а место сварки не когда не развалится если просто проварено, скорее прогнутся все рычаги и лонжероны уйду, прежде чем лопнет сошка.

Примерное место обрезки:

При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвигается, ее конические подшипники так и одеваются на конус. Берем длинные болты и шайбочки и слепливаем все вместе.

Одеваем тормозной диск и проверяем, чтобы все тормозило.
Берем проставки (обычные ВАЗовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону) они как раз примерно по 0,5 см., что придаст вынос самого тормозного диска.

Рулежка.
Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (эта разница в размере и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.

Самое слабое место в конструкции!
В этом месте сошку перекручивает, завязывает в узел даже после легкого касания о бордюр. Будьте аккуратны.

После перенесения верхней шаровой, стало задевать об кузов, но тут к нам на помощь приходит болгарка, вырезаем все что мешается.

Выворот+Кастор+Отрицательный развал!(Часть 1-ая)

Всем хай, решил всё подробно расписать и описать. Как вы поняли из заголовка речь пойдёт об этом на классические жигули. Вообщем не для кого не секрет что Проще всего взять и купить рычаги треугольные на классику "TurboTema" — зелёные и другие им подобные, но они стоят дороговато, не по моему карману, пока что, в будущем может и прикуплю. Разложу всё по пунктам:

1. Отрицательный развал.
Для начала нам нужно заменить нижние развальные болты на более длинные

P.S Я только потратился на сварку, и болты, больше не начего, остальное всё было в гараже! За болты отдал 160р. + ещё предстоит идти в магаз за болтами и шайбами, + к этому менять помпу, моя сдохла!

Делаем выворот на классике

Всем привет! Сегодня рассмотрим способы увлечения угла выворота на классике.

Перейдем к нашей любимой теме тюнинг своими руками или custom tuning ваз.

Для начала пилим ограничители на рычагах, и на рулевом редукторе.
На рычагах:

На рулевом редукторе:

Идем дальше. Что бы сделать нужный отрицательный развал, стандартных болтов было мало, им на замену купить болты от генератора ваз 2108 4 шт, шайбами сделал отрицательный развал. Выглядит это примерно вот так:

Целью является пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла что не развалится, а место сварки НЕ КОГДА НЕ РАЗВАЛИТСЯ если проварено просто, скорее прогнутся все рычаги (проверенно) и лонжероны уйду прежде чем лопнет сошка.

Примерное место обрезки:

То что было и то что должно получится:

Вероятнее всего сварив ее она будет упираться в тормозной суппорт. Лечение суппорт перенесен вперед, ставим тормозные шланги нива. Старайтесь при проектированни СОШКИ максимально попадать на ось поворота. Это если смотреть сзади (по ходу движения авто) на поворотный кулак то место нахождения крепления к рулевой тяги должно быть на одном уровне. НО! СИЛЬНО НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ, А ТО РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК ПРИ ВЫВОРОТЕ МОЖЕТ УПИРАТЬСЯ В РЫЧАГ.

Подготовка и вынос суппорта (чтоб поставить укороченную сошку).

Не большой геморой! Убрать кромку, чтобы ступица вошла во внутрь(кто не понял сделать дырку просто по больше, снять кромку меньшей окружности и сделать ее одной большой)

При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвигается ее конические подшипники так и одеваются на конус. Берем длинные болты и шайбочки и слепливаем все вместе.

А ДАЛЬШЕ НАДО ОДЕТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО ТОРМОЗИЛО

Берем проставки (обычные вазовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону). Они дадут вынос непосредственно самого тормозного диска (т.к мы вынесли суппорт уже на один сантиметр переворотом скобы и еще на один проставочными шайбами)(получилось 2 см, математика!), а проставки как раз по 5 мм примерно (суммируем их и вуаля! те же два сантиметра)

И ПИЛИМ . РЕЖИМ ПИХАЕМ ЧТОБ ОНИ ВОШЛИ ВО ВНУТРЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

РУЛЕЖКА. Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (вот эта разница и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.

САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО КОНСТРУКЦИИ

В ЭТОМ МЕСТЕ СОШКУ ПЕРЕКРУЧИВАЕТ, ЗАВЯЗЫВАЕТ В УЗЕЛ ДАЖЕ ПОСЛЕ ЛЕГКОГО КАСАНИЯ О БОРДЮР

Ставим удлиненные шланги от Нивы или Газели.

После перенесения верхней шаровой, стало задевать об кузов, и тут помогла болгарка, вырезал все что мешалось.

По итогу у вас должно получится что то вот такое:

Делаем выворот на классику

Найдете ошибки пишите нам. Не забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями,

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться с друзьями!

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту

ВАЗ-2102: как построить «Жигули» для зимнего дрифта

Да-да, эти «Жигули» на шипах, не удивляйтесь. Ведь автомобиль к зиме надо готовить летом, а этот ВАЗ-2102 1979 года выпуска построен специально для зимнего дрифта на льду.

Дрифт развивается сегодня очень быстро. Министерство спорта Российской Федерации официально признало дрифт спортивной дисциплиной, включив его во Всероссийский реестр видов спорта. И неудивительно: это интересно, захватывающе, красиво и сложно. Зимний дрифт более доступен, чем летний. Все-таки на снегу и льду пустить автомобиль в занос намного проще, расход покрышек меньше, но контролировать процесс еще надо научиться. Самый простой способ — купить любую заднеприводную модель «Жигули», подготовить ее для соревнований и тренироваться.

Почему герой нашего рассказа выбрал именно ВАЗ-2102? Андрей отвечает так: «У „двойки“ самая правильная развесовка, ну и, конечно, мне нравится ее внешний вид!»

Автомобиль был куплен в очень плачевном состоянии за 30 000 рублей: гнилые пороги, пол, лонжероны. К первому сезону кузов не реставрировался. Все-таки дрифт — контактный спорт, и кузов зачастую страдает от столкновений в парных заездах и не только. Особенно на стадии обучения пилота. Именно поэтому сначала работы по машине ограничились переборкой подвески и рулевого управления. Амортизаторы были заменены на SS20, передние пружины — на вариант от Chevrolet Niva, задние — на Technoressor. Установлены «красноярские» передние рычаги, чтобы добавить выворота колесам. Стандартное место ручника занял гидроручник — в дрифте он нужен для того, чтобы пилот мог делать корректировки, когда автомобиль едет боком. Тормоза остались стандартные — для зимних соревнований их вполне достаточно.

Андрей поясняет: «По подвеске для „Жигулей“ уже есть готовые решения для разных целей и видов спорта. Для льда нужна мягкая подвеска сзади, чтобы при нажатии на газ шипы утапливались в лед и толкали машину вперед. Но в то же время она не должна быть очень мягкой, надо поймать баланс».

Регулировка развала и схождения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

При неправильно отрегулированном схождении, покрышки у автомобиля могут намного быстрее износится чем при отрегулированном схождении, поэтому всегда следите за ним и по возможности регулируйте!

Какие инструменты мне понадобятся для регулировки?
Для регулировки будет обязательно нужен штангенциркуль, а так же набор основных гаечных ключей, клещи вида «Кобра», обычная нитка небольшой длинны и необычная нить с привязанными на обоих её концах крючками.

Ещё вам понадобится брусок толщиной «22 мм», и ещё один брусок только уже толщиной «6 мм».

Когда нужно регулировать развал и схождение?
Они подлежат регулировки, при:

Изменение траектории движения автомобиля, допустим вы едете прямо а автомобиль в это время уводит в сторону.
А так же при видимых отклонений заданных углов установки колёс, в связи с этим будет наблюдаться неравномерный и преждевременный износ шин, а так же повысится расход топлива автомобилем и вследствие чего из-за этого могут преждевременно выйти из строя детали подвески.
Ещё проверять развал и схождение нужно после аварии, при которой были повреждены и заменены необходимые детали подвески.

Как отрегулировать развал и схождение, они же углы установки колес на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Более точную проверку установки колёс необходимо проверять в специализированной мастерской на специально стенде. Но если у вас нет на это средств, то вы практически с таким же успехом можете отрегулировать углы положения колёс, не пользуясь для этого стендом!

А так же при регулировки, обратите особое внимание на элементы подвески, потому что при неисправностях подвески или при обнаружение люфта у большинства её деталей, установка углов колёс ни к чему не приведёт!

Подготовка к регулировки:

1) В начале для более точной регулировки углов колёс, рекомендуется нагрузить автомобиль дополнительным весом в «320 кг». К примеру можно посадить «4-ре» человека в автомобиль и груза около «50 кг».

2) Теперь проверьте сколько топлива находится в топливном баке, если мало то доведите до нормы, потому что бак обязательно должен быть полностью заправлен.

3) Далее проверьте давление в шинах, оно должно быть так же в норме.

Проверка и в то же время регулировка развала и схождения на автомобиле:

Примечание!
К сожаление установку угла развал очень трудно произвести самому, потому что вряд ли его удастся должным образом отрегулировать. Но проверить в порядке ли угол развала или же нет можно самостоятельно, чем мы и займёмся!

1) Для проверки развала, сперва сядьте в автомобиль и поверните руль таким образом, чтобы он был направлен строго прямо.

2) Далее выйдите из автомобиля и прожмите подвеску автомобиля, для этого аккуратно за багажник или же лучше всего за бампер на давите с усилием в «40-50 кг», раза «2-3». Эту же операцию проделайте с передним бампером машины.

3) Затем возьмите нить и штангенциркуль и после чего натяните её вертикально как показано на рисунке. А после того как нить будет натянута, штангенциркулем приложите сперва снизу, а затем сверху и вследствие чего вы узнаете развал колеса.

4) Теперь для того чтобы проверить схождение, нужно проделать практически то же самое что и при проверки развала, а именно выровнять колёса, по возможности должным образом нагрузить автомобиль и только после этого нужно браться за проверку.

5) Для проверки возьмите в руку необычную нитку с привязанными на обоих её концах крючками. И после чего зацепите одной стороной нитку на начало переднего колеса, а другой стороной на конец заднего, но зацепляйте так чтобы всё было на одном уровне, то есть чтобы нитка шла ровно и не изгибалась.

Примечание!
Колея задних колёс чуть уже чем у передних, примерно на «44 мм», поэтому для более точно регулировки приложите брусок толщиной около«22 мм» к заднему колесу и тем самым проведите нить поверх данного бруска!

6) Далее сядьте за руль и поверните рулевое колесо таким образом, чтобы нить коснулась обоих сторон передней покрышки.

7) Затем закрепите нить с противоположной стороны, но только уже на этот раз под заднюю часть колеса подложите два бруска, один из которых будет толщиной «6 мм», а другой «22 мм». Тем самым если эти оба значения сложить, то сумме у нас получается «22+6=28 мм» толщина бруска.

Примечание!
После всей проделанной операции проверьте чтобы нить слегка касалась на «1-2 мм» для одного переднего колеса в обоих точках покрышки, если не коснётся то в таком случае отрегулируйте схождение передних колёс!

8) Для регулировки схождения при помощи двух гаечных ключей, ослабьте хомуты муфты наружной рулевой тяги.

9) А после этого при помощи клещей вида «Кобра», повращайте саму муфту и вследствие чего отрегулируйте длину рулевой тяги, до того пока зазор между нитью и покрышки переднего колеса не придёт в норму.

10) И в завершение затяните стяжные хомуты и эту же самую работу проделайте со вторым колесом и тем самым добейтесь их суммарное схождение было около «2 мм».

Примечание!
Эту же самую процедуру по регулировки произведите с колесом, который стоит на противоположной стороне автомобиля. А при повторной проверки схождения, запомните одну вещь, если вы собираетесь делать схождение одного колеса не «1 мм», а допустим «2 мм», то под нить нужно подкладывать брусок «22+12=34 мм», если «1,5 мм» то «22+9=31» соответственно!

Правильное схождение передних колёс у автомобилей «Классического» семейства, является «2-4 мм» на разгруженном автомобиле и «3-5 мм» на загруженном!

Выворот на стандартных рычагах. Делаем выворот на классике своими руками

Известно, что угол поворота колёс (выворот) на автомобилях ВАЗ классика можно увеличить, просто собрав деньги и купив систему наподобие wisefab. После непростой установки, можно довести угол поворота до 65 градусов. Аналогичные устройства продаются и для других автомобилей.

Мастера-автолюбители реализовали множество собственных способов увеличения угла поворота на автомобилях ВАЗ, с иронией называя такие способы custom tuning или «колхоз тюнинг», однако такие механизмы не уступают по прочности и технологичности монтажа приобретённым в магазине.

Замена рулевой рейки

При скоростном прохождении поворотов очень важно иметь мгновенную передачу усилий ваших рук на колеса. Как говориться КПД ваших действий должно быть максимальным. А со стандартной рейкой быстро это сделать не получится. В итоге маневр не удастся и автомобиль, в лучшем случае, выкатиться за пределы трека. Особенно актуально эта проблема стоит в отечественных автомобилях с полным поворотом руля до упора в 4 оборота. Вставать против стоковой иномарки с 3 и 2,4 оборота — бесполезное дело.
Устанавливаем рейку в 2,9 витка и имеем некоторые изменения в лучшую сторону. Минус оборот и уже можно рассчитывать на результаты. Преимущества замены рейки:

Острое управление;
Уменьшение количества оборотов;
Плавное и легкое вращение рулевого колеса;

Важно! В дрифтинге самая важный элемент — это управление. Все узлы должны быть мощными и надежными, не должно быть люфтов, износа и усталость металла. Поэтому механизмы должны быть новыми, резинки и расходники поменяны, отрегулирован сход-развал.
Спортивная рейка для владельцев ВАЗ обойдется примерно в 9-10 тысяч рублей, однако эффект от ее работы гораздо выше. Поменяв рейку переходим вывороту колес и тут можно уже попрактиковаться в своих инженерных способностях. Если задатки к этому имеются, конечно. Но можно пойти проторенным путем и заказать спортивные рычаги и кулаки.

Выворот колес своими руками на ВАЗ классика фото

Проще всего поменять местами скобы крепления тормозного суппорта с левой стороны, на правую. Так можно сэкономить несколько сантиметров расстояния и оставить токаря в покое.

Под установку ступицы снять кромку, иначе ступица не войдёт во внутрь своего посадочного места. Конические подшипники ступицы остаются на месте, на них садится конус и закрепляется длинными болтами с шайбами.

Осталось установить новые удлинённые тормозные шланги, для этого лучше всего просто купить нивовские тормозные шланги. Ещё более длинные тормозные шланги у «ГАЗели», их также можно применить на ВАЗе.

Купить обычные проставки для ВАЗа, их надо по 4 на каждую сторону — итого 8 штук. Проставками нужно переместить тормозной диск. Вынос необходимо делать, так как суппорт смещён на сантиметр переносом скоб и установкой проставочных шайб.

Осталось подогнать проставки по месту, внутри тормозного диска, закрепить проставки. Суммарная высота проставок, а каждая равна 5 мм, должна компенсировать расстояние смещения суппорта.

Изготовить удлинённые рулевые тяги, используя стандартный наконечник. Изгиб наконечника располагать так, чтобы не было контакта с деталями. Самым узким местом является возможный контакт с лонжероном.

Возможно, что новый механизм будет задевать о внутренние детали кузова. Их можно срезать болгаркой, так как они не испортят внешнюю поверхность кузова. Чаще всего, подрезки кузова не избежать в районе верхней шаровой.

Испытания действия всего механизма, могут закончится деформацией переваренной сошки, поэтому постарайтесь провести «жёсткие» испытания, например не объезжайте бордюр на полном угле поворота. Прочная сошка — гарантия безопасности. Техническая доработка автомобиля, это и есть тюнинг ваз 2108 своими силами.

Описание
Характеристики
Отзывы

Замена рычагов и поворотных кулаков

Выворот колес делается для увеличения угла заноса. В любительских «покатушках» и на соревнованиях профессионалов важен именно угол заноса, он создает красоту, восторженные крики болельщиков и судейские баллы. Поэтому к вопросу угла подходим основательно. Итак, начнем с относительно простого и в тоже время весьма небюджетного способа сделать нужный угол колес. Заказываем рычаги и кулаки от Wisefab. Надо сказать, что цена за комплект, в зависимости от автомобиля, варьируется от 1200 до 2500 евро. При нынешнем курсе, цена впечатляющая за элементы подвески. Однако, для начинающих дрифтеров это великолепная возможность стать на голову выше основной массы гонщиков. Вайсфаб считается, своего рода, мошенничеством в определенных кругах. Сообщество дрифтеров, иной раз, сокрушается запретить подобный кит на соревнованиях. Выворот с него получается «адский». Добиться такого угла с помощью других рычагов или самодельных проблематично.

Особенности Wisefab

Все дело в уникальной геометрии. Совершенно новое поколение подвески, специально созданной для дрифта. Конструкция кулака позволяет сместить ниже центр тяжести, тем самым уменьшить крен, и увеличить устойчивость. Для тех кто выбирает вайсфаб, отпадает надобность устанавливать стабилизатор. Это один из плюсов конструкции, но и его минус. Так же с данными рычагами, пятно контакта колес с дорогой гораздо выше, «морда » становится шире из-за удлиненных рычагов и огромного вылета. Особенности управления таким авто в том, что привыкаешь огромному вывороту и ездить правильно становится проблематично. Из минусов можно отметить плохую ремонтопригодность конструкции. Шарниры слабенькие и в случае городской эксплуатации быстро выходят из строя. Не удобна и регулировка, чтобы изменить длину шарнирного соединения необходимо вытащит боль на подрамнике.
Многие уникальные элементы тюнинга, вайсфаб сделан только для популярных моделей. Возникает дилемма. Сделать аналог самому или переделать подвеску с подрамником. И тот и другой, процесс достаточно муторный, требующий особых навыков и инструментов. Но все же переделать подвеску более быстрое дело.

Колхозим с выворотом!

Компромисс между ценой и углом. Начнем по порядку, стоковый выворот упирается в ограничители на нижнем рычаге, значит полностью удаляем этот ограничитель, выворот совсем немного но увеличивается. Теперь у нас нехватает хода рейки, значит надо увеличить этот ход вот такими проставками.

Как видно одна шайба (ставится с правой(водительской) стороны) увеличивает ход на 5мм и одна проставка (ставится со стороны пассажира) увеличивает ход рейки на 13мм и увеличивает длину рулевой тяги! Работает это вот так:

Далее надо перенести ушко крепления

рулевого наконечника наружу, можно либо переварить самому (как это сделал я) либо заказываем готовые таких полно в продаже)) Картинка ниже отлично объясняет зачем это надо:

На практике выглядит примерно так:

Далее перенос оси рулевой рейки. Для чего это нужно: при укорачивании сошек, рулевые тяги становятся под очень большим углом, что приводит к закусыванию рейки, то есть, выстроения прямой: шар рулевой тяги — шар рулевого наконечника — шар рычага. Как только такая прямая выстраивается, рейка не в состоянии вывернуть колесо обратно, следовательно, машина продолжит ехать с повернутым рулем… Решения два:

Проставки с переносом рулевых тяг, но с такими проставками возрастает нагрузка на рейку Перенос рейки, крепления рулевой рейки отпиливают и переносятся вперед на 20мм

Ну а далее повернуть колесо мешают тэншены(при повороте вовнутрь) и ланжерон (при повороте наружу), это решается удлинением нижнего рычага, то есть увеличиваем колею, и какбы отделяем колеса от тэншнродов. Рычаг просто разрезается напополам и вваривается 30мм проставка, также можно заменить рычаги на более длинные, от 34 ская

и поставить колеса с хорошим вылетом.

Колхоз комплект:

Ну вот как то так, выворот получился очень даже мужицкий. Ограничился он тем, что рулевые наконечники уперлись в нижние рычаги, будем решать тюненными наконечниками.

Ну что друзья вот и конец первой статьи. Конечно больших углов выворота можно достичь и другими путями, это всего лишь общее представление. Каким вариантом пользоваться выбирать лишь вам! Посмотреть другую информацию о повороте вы можете в других проектах Nissan Silvia.

Спасибо что вы с нами!

Друзья
ПОДПИСЫВАЕМСЯ !
Всем привет! Сегодня мы расскажем Вам о том, как самим сделать выворот на классике.

Для начала мы пилим ограничители на рычагах и на рулевом редукторе.

На рулевом редукторе:

Переходим к сошке.

Цель проста, пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга- это и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла, что не развалится, а место сварки не когда не развалится если просто проварено, скорее прогнутся все рычаги и лонжероны уйду, прежде чем лопнет сошка.

Примерное место обрезки:

Должно получится примерно так:

Вероятнее всего, когда вы ее сварите, она будет упираться в тормозной суппорт. Лечется это перенесением суппорта вперед, и установкой тормозных шлангов «Нива». Старайтесь при проектировании сошки максимально попадать на ось поворота. Если смотреть сзади (по ходу движения авто) на поворотный кулак, то место нахождения крепления к рулевой тяги должно быть на одном уровне. НО сильно не приблежайте, а то рулевой наконечник при вывороте может упираться в рычаг.

Подготовка и вынос суппорта

. Берем поворотный кулак со ступицей и скобой, которая держит тормозной суппорт. Обратите внимание на изгиб (во внутрь), и просто меняем местами их с лева на право. Это даст сантиметр выноса без лишнего «краилова». Можно конечно извратиться и заказать у токаря… Следующий шаг — нужно убрать кромку, чтобы ступица вошла во внутрь(кто не понял сделать дырку просто по больше, снять кромку меньшей окружности и сделать ее одной большой)

Одеваем тормозной диск и проверяем, чтобы все тормозило.

Берем проставки (обычные ВАЗовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону) они как раз примерно по 0,5 см., что придаст вынос самого тормозного диска.

Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (эта разница в размере и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.

Из прошлой статьи мы определились с выбором авто и доработали подвеску. Путем не хитрых действий, мы занизили автомобиль и сделали подвеску жесткой. Что и требовалось для настоящего корча. Но сделать автомобиль жестким и сбитым еще не значит, что он готов дрифту. Как мы уже знаем, дрифт — это скоростное прохождение поворотов с принудительным срывом задней оси в занос. Подобные заносы контролируемые, а значит управление автомобилем должно быть четкое.

Добиться хорошей управляемости автомобилем можно переработав рулевое управление. Тут перед нами возникает два этапа переделки управления:

Чем старше, тем лучше: тюнинг ВАЗ-2102

В современном мире автозаводы выпускают новые модели с завидной регулярностью, а обновляют их и того чаще. Только ты купил новую машину и радостный покинул на ней автосалон – как через полгода выходит в продажу версия «рестайл»: тут фары осовременили, там спойлер добавили… Смотришь на свою – и уже кажется, что это старье. Многие в подобных ситуациях пытаются омолодить свои автомобили, устанавливая детали от обновленных версий. Однако с владельцами классических автомобилей зачастую происходит прямо противоположная история – они пытаются найти деталь постарее, более ценную с исторической точки зрения. Так и с этой «двушкой» 1981 года выпуска, которая стараниями своего владельца стала выглядеть на 7 лет старше и раритетнее.

Без сомнений, но с трудом

Л юбовь к «грузовому» варианту «копейки» у Михаила зародилась еще в детстве – такая машина была у его отца. Сейчас, когда доработка советской «классики» находится на пике популярности, достойно построенных автомобилей встречается довольно много. Но в основном это все-таки ВАЗ-2101, а «двушка» – модель гораздо более редкая и оттого более ценная. Учитывая все эти факты, на момент покупки первого авто у Миши сомнений с выбором не было – только она. Тем более, что и средств на машину тогда было совсем немного, а хотелось построить что-то, что будет привлекать взгляды – что-то необычное и очень стильное.

Сложности возникли уже на стадии покупки: оказалось, что достойных экземпляров «двушки» Жигулей днем с огнем не сыщешь. Попадаются редко и зачастую очень далеко. Миша уже чуть было не полетел в Курск за одной такой машиной, но вовремя одумался: все-таки проехать обратно 1 000 км на только что купленном авто 1981 года выпуска с непонятно какой историей – мероприятие для авантюристов, которое имеет все шансы закончиться без хеппи-энда. Хорошие машины обычно обитают в гаражах у дедушек, а те с такой штукой, как Интернет, не особо ладят, поэтому и объявлений о продаже их машин нет. Миша даже проехался по деревням, но ничего достойного не встретил.

Однако сдаваться было нельзя. Тот, кто ищет, всегда найдет. Михаил нашел в Ростове Великом. Общительный продавец подробно рассказал о машине – было видно, что любил ее и лелеял. «Двушка» оказалась вполне живой: днище частенько обрабатывалось разными составами против ржавчины, поэтому отлично сохранилось, но, тем не менее, ржавчина присутствовала на кузове – буквально на всех деталях. В случае с «классикой» лечить подобные проблемы можно только одним путем – полная разборка, восстановление и перекраска. Что, собственно, и было сделано.

Сделать старое еще старше

То, что было реально восстановить, восстановили, то, что нет – заменили на новые детали. Собирать машину было решено сразу в стилистике выпуска 1974 года. Это особый фетиш и в то же время захватывающий квест. С одной стороны, обладая столь редким экземпляром ты получаешь уважение со стороны знающих людей, с другой – существуют большие сложности с поиском деталей. Они не менее редки, встречаются преимущественно в отдаленных регионах, а то, что можно купить в Москве, стоит непомерных денег – здесь продавцы уже раскусили моду на «классику» Жигулей и гнут цены втридорога. Все-таки автомобили, несмотря на тираж, уже не столь распространены и с каждым годом становятся только ценнее. Зимние реагенты, а также программа утилизации делают свое дело. Многие сдают свои автомобили в обмен на скидку на современную бездушную пластиковую мыльницу, а потом со «старичками» никто не церемонится: под пресс – и нет машины.

В чем разница между «двушкой» 1981-го и 1974 года? Широкие клыки бампера, торпедо с частыми насечками, приборная панель с узкими прорезями, мутные плафоны освещения салона (такие лучше рассеивают свет), ранняя трапеция дворников, ранняя эмблема задней двери, ранний пластик на центральных стойках – все это придает внешности автомобиля свой шарм. Собрав заветные элементы и закончив с кузовом, дошли и до интерьера. Он был в неплохом состоянии – насколько он может быть неплох в 35-летнем авто. Конечно, внутри было немного грязно, на водительском сиденье разошелся шов. Но немного терпения – и запачканный салон уже вычищен, а сиденье разобрано и зашито.

Двигатель Михаил оставил родной и практически полностью стандартный. Естественно, перебрав его полностью и собрав заново «по книжке». Попутно были немного расточены впускные и выпускные каналы. Их изначальный диаметр, по мнению Миши, сильно душит мотор, не давая ему дышать полной грудью. Вместе с настроенным карбюратором Weber с увеличенными воздушными и топливными жиклерами это дало ощутимую прибавку.

Мотору теперь гораздо легче работается – а ведь всего-то и надо, что убрать огрехи. Особое внимание при сборке уделили поиску и подбору качественных запчастей. Да-да, к сожалению, в случае с «классикой», новое – не значит хорошее. Бывало, что приходилось перебрать по три-четыре экземпляра одной и той же детали прежде, чем находился вариант без изъянов. Так, дважды покупались патрубки системы охлаждения – новые были с микротрещинами. Дважды Миша менял главный тормозной цилиндр – в резьбу не вкручивались штуцеры. И так случалось практически с каждой деталью! Процент брака просто колоссален.

Зато чего у отечественных автомобилей не отнять, так это способности вдохновлять владельцев к обучению. Даже если ты вообще ничего не смыслишь в технике и не знаешь, чем отличается блок двигателя от блока предохранителей, через полгода владения Жигулями будешь с завязанными глазами перебирать мотор. Михаил не то чтобы не разбирался в устройстве автомобиля, но большого опыта в непростом деле ремонта и обслуживания у него не было. «Двушка» всему научила. Все работы он выполнял своими руками или с помощью друзей.

Старость плюс stance

Подвеску тоже подгоняли под свои требования. Они были такими: тщательно восстановленный и заниженный автомобиль выглядит особенно красиво. Но это, разумеется, требует определенного вмешательства: передние верхние рычаги перевернули, поменяли местами и пропилили под занижение и для увеличения хода работы подвески, а также установили усиленные шаровые опоры и заменили пружины на более жесткие от Нивы. Сзади теперь стоят укороченные стандартные пружины с дополнительными межвитковыми проставками для придания большей жесткости. Чтобы выровнять заднюю ось после занижения, установили регулируемую тягу Панара. Еще пришлось отпилить отбойники: передние полностью, задние – наполовину.

Для завершения образа классической «двушки» Михаил приобрел красивейшие и редкие диски Bridgestone с разболтовкой 4х100 и размером 14х6 дюймов. На тот момент они были единственными в продаже на территории всей России! Диски были отполированы, по чертежам владельца к ним изготовили кастомные крышки. Обновки обули в шины Nankang размерностью 155/55, а затем весь комплект в сборе установили на машину при помощи удлиненных 75-миллиметровых шпилек и проставок толщиной 30 мм.

Как вы уже поняли, подвеска данного автомобиля – «статика»: здесь не используются популярные нынче пневмосистемы. Такой выбор владелец объясняет просто: машина должна быть красивой всегда, и не важно, стоит ли она на месте или едет. Владельцы автомобилей с пневмоподвесками, как правило, в итоге передвигаются в среднем положении из возможных, что позволяет им преодолевать различные неровности на дорогах. Но ведь при этом стильный образ лежащего авто испаряется. При использовании «статики» этого недостатка во внешнем облике нет. Правда, появляются другие особенности.

Как Сделать Выворот На Ваз 2106

Понятно, что одним из первых шагов по настройке автомобиля, вместе с «прокачкой» мотора, является модернизация тормозной системы. Не так издавна мы разглядели общие положения тормозной системы, и вы сможете прочесть про дно Вот . Но сейчас мы побеседуем об установке гидравлического молота на жигули.

Начнем с того, что если вы собираетесь поставить гидравлический ручной тормоз, для вас придется поменять задние тормоза на диске. Подробные аннотации по установке задних тормозов можно отыскать тут Вот .

После установки задних дисковых тормозов (ЗДТ) на автомобиль семейства ВАЗ появляется неувязка неверного рассредотачивания тормозных сил на оси. Как решить эту делему и для чего она для вас нужна?

Можно прийти к выводу, что дисковые тормоза имеют значимые достоинства перед барабанными. Главные. стабильность, наилучшие условия остывания и чистки, большая эффективность, наименьший вес и размер. Задние дисковые тормоза на месте, настало время, чтоб все это заработало, и непременно установите гидравлическую систему стояночного тормоза в цепь. Дальше мы берем гидравлический ручным тормозом и установите его заместо старенького, тогда для вас необходимо будет подключить тормозные магистрали, как показано на этой схеме:

Недочеты всегда есть, но машина точно останавливается, довольно отлично дозируя усилие с помощью тормозного рычага.
Перед установкой регулятора тормозного усилия и гидравлического поручня я советую для вас отчасти разобрать кабину для большей простоты эксплуатации при прокладке тормозных магистралей. Сейчас их место в салоне. Установка рычага стояночного тормоза.

Оборудование ручника стояночного тормоза и ручка установлены в обыкновенном месте. Подсоединяем тормозную трубу, подающую жидкость, ко входу на гидроцилиндре гидроцилиндра, с выхода проводим трубу через тоннель к задней части «классического» корпуса
Подключение к задним суппортам

Над задней опорой снутри корпуса размещены три технологических отверстия. Разверните их в центре сверлом с необходимым поперечником и поначалу воткните тормозной шланг (ВАЗ 2121) в отверстие, а потом намотайте резиновое кольцо, как на фронтальной опоре, за ранее обрежьте его (кольцо) на Одна сторона Воткните тормозной шланг через прорезь, которая сейчас никогда не будет тереться о корпус. Подсоедините его к тормозной магистрали.

Под машиной мы прокручиваем тройник через отверстие через медную шайбу к тормозному шлангу через медную шайбу, к которой мы подключаем две другие тормозные трубки с обеих сторон. После закрепления конструкции при помощи пластмассовых зажимов мы герметизируем всю Новейшую тормозную систему при помощи суппортов. Покрытие и прокачка тормозной системы.

За ранее затянув все точки подключения в тормозной системе, можно залить тормозную жидкость. Поначалу надуйте задний контур, потом правое фронтальное колесо и последнее левое фронтальное колесо.

И вы сможете добавить все это так:

Запись!
Чтоб поменять сигнал поворота, для вас, непременно, необходимо запастись: с набором гаечных ключей также лучше использовать куцее удлинение с колпачком либо колпачком, и для всего этого для вас все еще необходимо запастись отверткой, но это только если у вас установлены фронтальные крылья. воспретит доступ к повторителям крепления!

Видео: Как Сделать Выворот На Ваз 2106

Где крепится указатель поворота?
Эта вещь прикреплена к задней части крыла 2-мя гайками, потому, чтоб ее было просто узреть, для вас необходимо заглянуть вовнутрь крыла либо просто положить руку и ощутить место, где прикреплен ретранслятор.

Когда мне нужно менять повторитель?
Его можно поменять только по собственному усмотрению, но все таки, если повторитель выходит из строя, рекомендуется поменять его на новый, так как фары размещены на традиционном, чтоб они не всегда были видны и при включении в ночное время шофер сзади просто не лицезреет, что вы поворачиваете, к примеру, на право, так как ретранслятор не пылает, а передняя оптика не видна без него, так как сигнал поворота не находится на боковой стороне машина, как, к примеру, десятками, но прямо перед ней.

Запись!
Но если какой-нибудь ретранслятор не станет работать на вас, другими словами он просто не зажгется, то в данном случае может быть, что у него есть источник света, который вы сможете поменять, и этот ретранслятор опять начнет работать! (Информацию о том, как поменять лампочку, смотрите в статье: «Замена лампочек поворота на ВАЗ»)

Как заменить повторитель на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2106?

Удалять:
1) В самом начале для вас необходимо поначалу снять камеру с установленной в ней лампой из отверстия в задней части ретранслятора, для этого поначалу залезть под крыло автомобиля, а потом просто потянуть камера с маленькой силой, она выйдет.

Запись!
Как упоминалось ранее, вы вообщем не сможете добраться до задней части крыла, так как у большинства старенькых автомобилей есть крылья, которые почти всегда нужно снимать, по другому вы не можете добраться до повторителя! (О том, как снять кожухи крыльев, см. Статью «Замена шкафчика»)

2) Потом возьмите гаечный ключ в руку либо, если может быть, сразу возьмите маленький удлинитель с головкой либо гаечный ключ и используйте их, чтоб открутить две мелкие гайки, которые укрепляют повторитель к крылу сзади.

3) И в конце операции просто выньте сам повторитель, но только снаружи крыла и просто снимите его, а потом поменяйте его на новый.

Установка:
Новый сигнал поворота устанавливается на автомобиль в порядке, оборотном снятию.

Запись!
Кстати, если древняя лампочка сработала у вас подабающим образом, рекомендуется ее бросить, так как качество на старенькых автомобилях было лучше, чем на данный момент, и, таким макаром, эта лампа прослужит для вас еще подольше, а новенькая может стать неприменимой для использования. На последующий денек, как говорится, выбор за вами!

Для начинающих!
Вопрос: Как смотрятся уникальные повторители, установленные на заводе на ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102?
Ответ:

Вопрос: Как смотрится уникальный повторитель поворота, установленный с завода на ВАЗ 2106?
Ответ:

Для неопасной эксплуатации автомобиля его колеса должны крутиться без заморочек. Если они случаются, при управлении транспортным средством появляются аспекты, которые могут привести к трагедиям. Как следует, состояние ступиц, валов и их подшипников нужно временами держать под контролем, а в случае дефектов их нужно вовремя устранять.

Передняя ступица ВАЗ 2106

Одним из принципиальных частей шасси ВАЗ 2106 является ступица. Благодаря этой части обеспечивается возможность вращения колеса. Для этого на ступицу наматывается колесный диск, а вращение получается благодаря паре колесных подшипников. Главные функции, назначенные концентратору:

соединение колесного диска с ручкой;
обеспечение высококачественной остановки автомобиля, потому что диск тормоза прикреплен к ступице.

Чтоб выяснить, как проявляется неисправность ступицы, также как создавать ремонт, нужно ознакомиться с устройством этого элемента. Невзирая на то, что деталь создана для выполнения сложных функций, она конструктивно достаточно ординарна. Основными частями ступицы являются корпус и подшипники. Корпус детали отлит, сделан из крепкого сплава и обработан на токарном станке. Концентратор выходит из строя достаточно изредка. Основная вина продукта. это разработка в местах установки внешних подшипников.

Округлый кулак

Более принципиальным элементом шасси «шестерки» является кулак. Сила передается на него от трапеции управляющего управления через рычаг, в итоге чего колеса фронтальной оси крутятся. Не считая того, шариковые подшипники (верхний и нижний) крепятся к узлу через надлежащие проушины. В задней части управляющего колеса размещена ось, на которую ставятся ступицы с подшипниками. Ступичный элемент крепится к оси при помощи гайки. На левой оси используется гайка с правой резьбой, справа. с левой. Это было сделано для предотвращения затягивания подшипников на ходу и предотвращения их перегрева и заклинивания.

Дополнительной функцией рукоятки является ограничение вращения колес, при этом деталь опирается на рычаг со специальными выступами.

недостатки

Срок службы рулевого колеса практически неограничен, если не учитывать качество дорог и пренебрежение регулировкой колесных подшипников. Иногда товар может пройти 200 тыс. Км. Деталь изготовлена из чугуна и выдерживает большие нагрузки. Однако, если это не удается, владельцы Lada часто меняют его вместе с подшипниками и ступицей. Обратите внимание на сустав, когда появляются следующие симптомы:

машина начала отвлекаться, и проблему нельзя было решить, отрегулировав выравнивание;
было замечено, что поворот колеса стал под меньшим углом. Причиной могут быть проблемы как с ручкой, так и с шарикоподшипником;
поломка колеса. Это происходит из-за разрыва резьбовой части рулевого шарнира или пальца шарового шарнира, что случается относительно часто на жигулей;
нерегулируемая игра. Если подшипники колеса не были отрегулированы вовремя или неправильно, ось рулевого колеса будет постепенно изнашиваться в точке установки, что приведет к игре, которую невозможно устранить.

Иногда бывает, что во время ремонта автомобиля на руле появляется небольшая трещина. Некоторые автомобилисты советуют устранить проблему сваркой. Однако следует отметить, что безопасность напрямую зависит от состояния рулевого сочленения. Поэтому такие элементы не следует ремонтировать, а заменять намеренно хорошими или новыми.

Как увеличить скорость колеса

Многие владельцы ВАЗ 2106 и других «классиков» заинтересованы в повышении выносливости колес, так как у этой модели достаточно большой радиус поворота, что не всегда удобно. Тем, кто серьезно занимается тюнингом своего автомобиля, достаточно просто установить комплект элементов подвески (рычаги, сошники) с измененными параметрами. Однако такие комплекты для среднего владельца ВАЗа «шестерка» могут быть недоступны, поскольку за такое удовольствие придется заплатить около 6–8 тысяч рублей. Поэтому рассматриваются и другие более доступные варианты, и они есть. Вы можете увеличить колебания колеса следующим образом:

Устанавливаем машину в яму и демонтируем ниппели, установленные с внутренней стороны ступицы.
Поскольку соски имеют различную длину, мы разрезаем более длинную часть пополам, удаляем деталь и затем привариваем обратно.

Описанная процедура позволяет увеличить выносливость колес примерно на треть, по сравнению со стандартным положением.

Основное назначение колесных подшипников. обеспечить равномерное вращение колес. В каждой ступице используются два однорядных роликовых подшипника.

Читайте также: