Выжимной подшипник ауди 100 замена

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

AUDI 100 - Клуб Любителей

Инструкция по снятию коробки и замене сцепления

DimonRRRRR » 17 июл 2012 19:07

Не нашел ничего похожего и решил отписать
Итак 4 дня работы
Признаки - упала педаль упала резко и не возвращалась
Учитывая то, что упала резко + все субъективные признаки (давность замены сцепления 15 лет непонятные хрусты, пробуксовку постоянную) покумекавши с соседом решили что проблема в сцеплении принялся за разборку.
Разборку делал дома подвесив авто на 50 см над землей
1. сняли рабочий цилиндр открутил фиксирующий болт и вынул (потеки отсутствует значит работает)
2. Отсоединил коллектор (3 болта у резонатора (на 13), 4 гайки на двигателе (на 17) 1 болт крепления к коробке (на 13))
3. отсоединил шрузы (по 8 болтов со звездочкой на 10, в 4-х цилиндровых звезда на
4. Отсоединил тяги коробки (желетельно пометьте как стоял шток который с нарезенными зубцами - избежите последующей регулировки)
5. Отсоединил разъем какого-то датчика - видимо заднего хода - у меня не горит)
6. Выкрутил тросик спидометра
7. Откручиваем саму коробку (6-8 болтов) 2 генераторных один с гайкой, + 1 с гайкой с левой стороны коробки все на 17, и один на 13 под правым шрузом + подушки
8. Коробка чистая - ничего не крепиться можно снимать я аккуратно уронил ее на землю)) советую лучше подвесить ее на ремень если на земле менять избежите проблем с установкой
9. Снимаем сцепление маховик можно не фиксировать можно зафиксировать как получиться откуручиваем 8 болтов корзины 6-ти гранник на 6 вроде
10. снимаем сцепление отверткой подковыривая от направляющих
сцепление снято - диск толщины максимальной но прогоревший в ноль, лепестки целы значит проблема упавшей педали не в сцеплении, выжимной полностью подгулявший но крутиться )) хана направляющему подшипнику в маховике, корзина имеет 1 трещину внутри
11. купил сцепление LUK 126$, направляющий подшипник 5$
12. выбил тоненьким зубилом направляющий подшипник вычистил все
13. Болтом по диаметру схожим с направляющим запрессовал подшипник (предварительно промазав смазкой (я пользовался смазкой для шрузов - какая была)
14. смазал направляющий внутри
15. Поставил диск сцепления выпуклостью наружу (по другому он не поставиться)
16. поставил корзину слегка прижал, 2 болтами
17. Отцентровал диск сцепления с направляющим подшипником подобрал по диаметру хреновинку равную диаметру вала коробки и отцентровал, прижал
18. закрутил сцепление
19. Зашлифовал мелкой шкуркой вал коробки в месте посадки выжимного подшипника
20. Смазал вал, посадил подшипник
21. Смазал весь вал коробки
22. Установка коробки
22.1 долго мучился и корячился сам но решил позвать соседа вдвоем смогли поднять но не смогли посадить поэтому откутили левую лапу (потом хорошо прикручивается)
22.2 посадка не удалась и при таком раскладе начали выкладывать столбики из кирпичей
22.3 подняли высоко практически на место но посадкане удалась
22.4 подвесили на ремень по центру тяжести коробки выкинули кирпичи и посадили на место - села
22.5 притягивать нельза болтами - свернем направляющий поэтому мучимся но в конце посадим
23 сборка в обратном порядке предварительно все отмочив в солярка и смазав что требуется
24. сложно поставить рабочий, но мне удалось прижать его монтировкой
25 сцепление готово - педаль поднялась на ровно на 3 выжима
26 вердикт - причина в главном
27 купил ремкомплект 5$ в комплекте 2 манжеты, 1 резинка входа,
28. снимаем главный откручиваем 2 шестигранника на 6 (такие жа как и на сцеплении)
29. Вынимаем водительское сидение
30. Отсоединяем или откручиваем шток сцепления кому как улыбнется удача
31. вынимаем шланг подводящий тормозную жидкость вынимается вместе с присоской потом забрызгивает все вокруг (приготовте емкость чтобы собрать тормозную жидкость из шланга
32 отсоединяем педаль тормоза чтоб не мешалась и фиксируем в выжатом состоянии с помощию шпильки (там разберетесь)
33. откручиваем ключом на 12 трубку от главного к рабочем (у меня там жидкости небыло)
34 разбираем главный (стопорное кольцо фиксирует шток достаем его но аккуратно так как поршенек может выскочить неприятно брузнув в глаза тормозухой)
35. вынимаем все меняем манжеты (1 надевается просто, вторая натягивается как .
36 меняем резинку на впуске тормозной отколупывая старую
37. чистим цилиндр и собираем - все не сложно
38. собираем все в обратном порядке
39. прокачка шприц на 20 и трубка внутренним диаметром 4 мм. что уж есть
40 на рабочем цилиндре откручиваем порокачное отверстие на 0,5 оборота в шприц и в трубку набираем торможной жидкости
41 не забываем поднять педаль сцепления
42 откручиваем пробку бачка тормозной жидкости
43 присоединяем шланг с тормозной жидкостью к штуцеру и давим
44. шприц у меня влез легко (20 мл.)
45. дальше как получиться
46 я мучился очень долго потому как не знал что жесткость педали сцепления могла так поменяться (педаль стала практически воздушной я думал воздух оказалось так и нужно) прокачку закончили
47. не отсоединяя шланг с тормозухой закручиваем штуцер клучом на 7
48. заводим автос )) у меня все заработало ))
Клемы желательно снять на период работы потому как генератор может закоротить
1-й день разборка ржавые болты никак не поддаются
2-й день установка
3-й день то что не успели во 2-й день
4-й день установка ремкомплекта на главный цилиндр сцепления

Замена выжимного подшипника Ауди 100 С3 (Audi 100 С3)

В автомобилях с двухдисковой системой сцепления, наиболее популярной на сегодняшний момент, связь («сцепление») коробки передач и двигателя обеспечивается жестко скрепленными друг с другом нажимным и ведомым диском сцепления. Это рабочее состояние авто. При переводе на холостой ход или переключении передач нужно физически отсоединить диски. Эту функцию реализует выжимной подшипник, оказывая давление на «лепестки» корзины, управляется он через вилку сцепления посредством соответствующей педали. Будучи достаточно мелким элементом, выжимной подшипник, тем не менее, испытывает на себе большие нагрузки и при неправильной эксплуатации подвержен скорой выработке. Необходимо учитывать, что при износе или разного рода повреждениях он не подлежит ремонту, единственное решение – замена выжимного подшипника сцепления.

Выделяют два основных типа рассматриваемой детали:

• роликовый (или шариковый): передача усилий осуществляется через механические узлы элемента;
• гидравлический: необходимое усилие возникает за счет гидравлики, педаль становится более чувствительной, выжимать ее гораздо легче.

Механический тип сейчас встречается все реже, даже на отечественных авто, на современных иномарках устанавливается большей частью гидравлическая система.

Признаки неисправностей

Выявить поломку выжимного подшипника можно с помощью следующих симптомов, наблюдаемых при выжимании педали сцепления:

• шумы, а именно скрежет и свист (эти звуки должны отсутствовать при равномерном движении);
• легкий стук (здесь зависит от сезона, причиной могут быть зимние морозы, прогрев двигателя такой стук, как правило, убирает);
• тугой ход педали или, наоборот, увеличение ее свободного хода;
• некорректная работа коробки передач (проблемы при переключении скоростей, «дерганье» машины).

Перечисленные признаки указывают на необходимость незамедлительного обращения на автосервис, где не только выполняется диагностика обнаруженной проблемы, но и проводится замена выжимного подшипника. Цена работы может отличаться для различных сервисов, кроме того, не стоит забывать о покупке самой запчасти, что часто подразумевает приобретение полного комплекта сцепления. Впрочем, сэкономить на ремонте можно, соблюдая элементарные правила эксплуатации.

Как продлить срок службы

Избежать естественного износа выжимного подшипника невозможно, но не сделать его слишком ранним вполне по силам автовладельцу. Для этого рекомендуют правильно обращаться с педалью сцепления, а именно:

• не удерживать в нажатом состоянии слишком долго;
• включать на максимально короткий срок;
• полностью отпускать во время движения;
• не трогаться с места на высоких оборотах слишком плавно.

Дополнительной рекомендацией, берегущей подшипник, является плановое техническое обслуживание транспортного средства, это существенно повышает вероятность того, что детали сцепления будут хорошо работать длительное время. В Минске качественно обслужить и отремонтировать свой автомобиль Вы можете на СТО «500 Ампер». Звоните или пишите нам для консультации!

Замена сцепления Ауди 100

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Ауди 100 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Объем двигателя	Стоимость
Ауди 100 1.6	5000 руб.
Ауди 100 2.0	5500 руб.
Ауди 100 2.3	5500 руб.
Ауди 100 2.4	5500 руб.
Ауди 100 2.5	5500 руб.
Ауди 100 2.6	6000 руб.
Ауди 100 2.8	6000 руб.
Ауди 100 4.2	8500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

1. Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
2. Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

• к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
• на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
• внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
• инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

• из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
• появление посторонних шумов;
• повреждение вилки;
• нарушение целостности лепестков пружины;
• деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

• новый подшипник, конечно же;
• плоская отвертка;
• ключи гаечные;
• WD-40;
• смазка «Шрус-4»;
• рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Audi 100 c4 ремонт кпп

Разборка и сборка коробки передач Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Audi Avant , ремонт коробки передач Audi Avant , замена коробки передач Audi Avant , замена масла в коробке передач Audi Avant , коробка передач Audi 100 , ремонт коробки передач Audi 100 , замена коробки передач Audi 100 , замена масла в коробке передач Audi 100 , коробка передач Audi A6 , ремонт коробки передач Audi A6 , замена коробки передач Audi A6 , замена масла в коробке передач Audi A6 , коробка передач Audi Allroad , ремонт коробки передач Audi Allroad , замена коробки передач Audi Allroad , замена масла в коробке передач Audi Allroad

5. Разборка и сборка коробки передач

Снятие и установка шарикоподшипника первичного вала, многофункционального датчика, первичного вала, вторичного вала, штоков переключения и крышки коробки передач

1. Картер коробки передач.
2. Самоконтрящийся болт Torx (момент затяжки: 35 Н·м; заменять новым после каждого снятия).
3. Направляющая втулка (с уплотнительным кольцом круглого сечения и сальником первичного вала).
4. Чашеобразная шайба (меньший диаметр (выпуклая сторона) должна быть направлена к направляющей втулке).
5. Стопорное кольцо.
6. Подшипник.
7. Стопорное кольцо (подбирается по толщине для регулировки первичного вала).
8. Первичный вал.
9. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
10. Стопорная пластина многофункционального датчика.
11. Много функциональный датчик.
12. Разъем многофункционального датчика.
13. Болт (момент затяжки: 10 Н·м).
14. Крышка штока переключения передач.
15. Блокирующий механизм передачи заднего хода/пятой передачи.

Примечание
После запрессовки в картер коробки передач сапун должен выступать на 21 мм.

1. Шток переключения передач с вилкой переключения третьей и четвертой передач.
2. Первичный вал.
3. Левый стопорный болт (момент затяжки: 40 Н·м).
4. Шайба.
5. Переводной вал.
6. Шайба.
7. Правый стопорный болт (момент затяжки: 40 Н·м).
8. Шток переключения.
9. Собачка.
10. Болт Torx с буртиком для крепления пружины собачки (момент затяжки: 25 Н·м).
11. Шток селектора с вилками переключения первой/второй/пятой передач и передачи заднего хода.
12. Вторичный вал.
13. Крышка коробки передач (нанести на контактные поверхности тонкий слой герметика AMV 188 001 02).
14. Картер коробки передач (расположить компоненты согласно кодовому обозначению коробки передач, используя каталог запасных частей).
15. Болт Torx (момент затяжки: 22 Н·м).

Снятие

1. Поместить поддон VW 1306 под коробку передач.

2. Слить трансмиссионное масло.

3. Зафиксировать коробку передач на ремонтном стенде.

4. Снять выжимной рычаг -А- сцепления с выжимным подшипником.

Примечание
Перед извлечением направляющей втулки закрыть шлицы первичного вала шлангом горячей посадки для защиты сальника.

5. Снять направляющую втулку -В-.

6. Снять чашеобразную шайбу -С-.

7. Удалить стопорное кольцо -D- спереди шарикоподшипника первичного вала.

8. Если шарикоподшипник, первичный вал или картер коробки передач не подлежат замене, отметить толщину стопорного кольца.

9. Извлечь шарикоподшипник первичного вала из картера коробки передач.

10. Удалить стопорное кольцо -стрелка- за шарикоподшипником первичного вала.

11. Если шарикоподшипник, первичный вал или картер коробки передач не подлежат замене, отметить толщину стопорного кольца.

12. Отвернуть болты крепления крышки -А- коробки передач и снять её с картера -В-.

13. Отвернуть болты -стрелки- и извлечь многофункциональный датчик.

14. Отвернуть болты переводного вала вала -стрелки-.

15. Отвинтить собачку -стрелка- и, наклонив, извлечь.

16. Осторожно извлечь одним узлом первичный вал -А-, вторичный вал -В-, переводной вал -С-, штоки переключения -D- с вилками -Е-.

Установка

Примечание
Если шарикоподшипник первичного вала, первичный вал или картер коробки передач заменяются новыми, необходимо подобрать стопорные кольца соответствующей толщины для регулировки преднатяга первичного вала.

1. Повернуть картер коробки передач в показанное на рисунке положение. Это упростит установку перечисленных ниже компонентов.

2. Собрать вместе первичный вал -А-, вторичный вал -В-, переводной вал -С- и штоки переключения -D- с вилками -Е-.

3. Установить собранный узел в картер коробки передач.

Примечание
Если необходимо, переводной вал -С- и штоки переключения можно установить позже отдельно.

Расположение механизма переключения в коробке передач (для наглядности показано со снятыми первичным и вторичным валами):

1. Вилка переключения пятой передачи и передачи заднего хода.
2. Вилка переключения третьей и четвертой передач.
3. Вилка переключения первой и второй передач.
4. Переводной вал.
5. Собачка.
6. Шток переключения.

4. Повернуть картер коробки передач и ввести в зацепление шестерню третьей передачи (по направлению стрелки).

5. Установить переводной вал -А-.

6. Вставить шток переключения -В- боком в отверстие картера коробки передач и вставить в монтажную проушину.

7. Осторожно повернуть шток переключения в направлении стрелки.

8. Вставить собачку и надежно прикрутить болтом -стрелка-.

9. Вставить болты переводного вала -стрелки-.

10. Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения многофункционального датчика.

11. Осторожно вставить многофункциональный датчик и затянуть -стрелки-.

12. Убедиться в том, что установочные штифты крышки коробки передач -А- вставлены в картер коробки передач -В-.

13. Нанести тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на контактные поверхности.

14. Установить крышку коробки передач на картер.

15. Установить заднее стопорное кольцо -стрелка- шарикоподшипника первичного вала.

16. Установить шариковый подшипник на первичный вал. Положение установки: закрытая сторона шарикового сепаратора должна быть направлена к картеру коробки передач.

17. Запрессовать шариковый подшипник:

• Установить оправку -А- приспособления 3235 на первичный вал.

• Поместить напрессовочное приспособление за шлицами диска сцепления.
• Вкрутить болты -В- до упора в оправку -А-.
• Запрессовать шариковый подшипник в гнездо, попеременно затягивая болты (по пол-оборота за подход).

18. Установить переднее стопорное кольцо -D- шарикоподшипника первичного вала.

19. Установить чашеобразную шайбу -С-. Положение установки: выпуклая сторона должна быть направлена к направляющей втулке -В-.

Примечание
Перед установкой направляющей втулки закрыть шлицы первичного вала шлангом горячей посадки для защиты сальника.

20. Установить направляющую втулку -В- выжимного подшипника.

21. Установить выжимной рычаг -А- с выжимным подшипником.

Снятие и установка маслосборника

Снятие

Провернуть маслосборник -стрелка- и извлечь.

Установка

Вжать маслосборник в коробку передач до фиксации.

Примечание
Положение установки: маслосборник должен быть направлен вверх в крышке коробке передач.

Разборка и сборка механизма переключения передач

1. Блокирующий механизм пятой передачи и передачи заднего хода.
2. Болт Torx (момент затяжки: 10 Н·м).
3. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого снятия).
4. Правый стопорный болт (момент затяжки: 40 Н·м).
5. Шайба.
6. Переводной вал.
7. Шайба.
8. Левый стопорный болт (момент затяжки: 40 Н·м).
9. Собачка.
10. Болт Torx (момент затяжки: 25 Н·м).
11. Пружинный штифт.
12. Вилка переключения пятой передачи и передачи заднего хода.
13. Шток переключения первой/второй передач, а также пятой передачи/передачи заднего хода.
14. Шариковая втулка.
15. Вилка переключения первой и второй передач.
16. Соединительная пластина.
17. Монтажная втулка третьей и четвертой передач.
18. Шариковая втулка (извлечь шток переключения с помощью отвертки; напрессовывается на шток переключения).
19. Шток переключения третьей и четвертой передач.
20. Вилка переключения третьей и четвертой передач.
21. Пружинный штифт.
22. Крышка штока переключения.
23. Болт Torx (момент затяжки: 20 Н·м).
24. Шток переключения.
25. Сальник (извлечь с помощью отвертки).

Положение установки вилки переключения пятой передачи и передачи заднего хода -12- и соединительной пластины -16- штока переключения:

• Расстояние -а-=55 мм
• Расстояние -b-=60 мм

Снятие и установка шариковой втулки -14-

Извлечение монтажной втулки штока переключения третьей и четвертой передач -17-:

А. Съемник с внутренним зацеплением 22…28 мм (например, Kukko 21/4) в сочетании с многофункциональным приспособлением VW 771

Запрессовка монтажной втулки штока переключения третьей и четвертой передач -17- в упор.

Положение установки сальника:

• Заполнить пространство между сальником и кромками многоцелевой смазкой.
• Слегка смазать сальник по окружности маслом.
• Расстояние -а- = 1 мм.

Положение установки механизма переключения в коробке передач:

1. Вилка переключения пятой передачи и передачи заднего хода.
2. Вилка переключения третьей и четвертой передач.
3. Вилка переключения первой и второй передач.
4. Переводной вал.
5. Собачка.
6. Шток переключения.

Снятие и установка блокирующего механизма пятой передачи и передачи заднего хода

Снятие

1. Снять теплозащитный экран -стрелка 2- над правым приводным валом.

2. Отсоединить теплозащитный экран -стрелка 1- над правым приводным валом и отвести вниз.

3. Отвернуть болты крепления и извлечь блокирующий механизм -стрелка-.

Установка

1. Вставить пружину -1- в корпус -2- и, прикладывая небольшое давление, провернуть пружину влево до её расположения в основании корпуса.

2. Вставить втулку -3- в пружину так, чтобы она загнула край пружины, расположенный в канавке.

3. Прижать втулку к пружине и провернуть примерно на один оборот влево, чтобы выступ втулки совпал с канавкой в корпусе.

4. Вжать выступ втулки до упора в канавку корпуса.

5. Провернуть втулку вправо и отпустить. Втулка установится в требуемое положение.

Положение установки втулки: выступ -стрелка А- на втулке должен находится напротив канавки в корпусе -стрелка В-

Проверка положения установки

Провернуть втулку влево и отпустить. Втулка должна спружинить на место; выступ должен упереться в упор (направление, отмеченное стрелкой -А-).

Положение установки блокирующего механизма в коробке передач: выемка –стрелка А- должна находиться со стороны болта -стрелка В-.

Снятие и установка дифференциала

1. Картер коробки передач*.
2. Сальник (заменять новым).
3. Стопорное кольцо (заменять новым).
4. Проставочное кольцо (устанавливается только на фланцевые валы с полигональным подшипником с диаметром шлицев 30 мм).
5. Фланцевый вал.
6. Дифференциал с колесом главной передачи* (может быть снят без группы шестерен).
7. Крышка главной передачи* (нанести тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на контактные поверхности).
8. Болт Torx (момент затяжки: 25 Н·м).
9. Колесо привода спидометра (устанавливать на дифференциал осторожно, убедившись в отсутствии перекосов; не прилагать усилий – приводное колесо легко ломается).

Примечание
*: после замены компонентов, отмеченных таким образом, требуется регулировка главной передачи (см. ниже).

Снятие стопорного кольца

Зажать фланцевый вал в тисках. Выпрессовать старое стопорное кольцо из канавки фланцевого вала с помощью нового кольца -А-.

Снятие проставочного кольца

Если проставочное кольцо посажено слишком плотно, использовать многофункциональный съемник VW 771.

А. Многофункциональный съемник VW 771.

В. Съемник с внутренним зацеплением 18.5 . 23.5 мм (например, Kukko 21/3).

Установка проставочного кольца

Запрессовать новое проставочное кольцо до упора, следя за тем, чтобы не было перекосов.

Сборка фланцевого вала и полигонального подшипника

1. Фланцевый вал.
2. Игольчатый подшипник (полигональный подшипник).
3. Проставочное кольцо.
4. Стопорное кольцо.
5. Проставочное кольцо (дополнительно устанавливается на вал с диаметром шлицев 30 мм).

Примечание
Игольчатый подшипник (полигональный подшипник) не вращается легко при снятом фланцевом валу. Это не указывает на неисправность подшипника.

Регулировка колеса и шестерни главной передачи

Тщательная регулировка шестерни вторичного вала и колеса главной передачи крайне важна для срока службы и плавности работы главной передачи. По этой причине шестерня вторичного вала коробки передач и колесо главной передачи подбираются друг к другу в процессе производства и проверяются на предмет положения пятна контакта в зацеплении и тихого хода при обоих направлениях вращения. Необходимое для тихого хода положение получается перемещением шестерни вторичного вала в осевом направлении и одновременном поднятии колеса дифференциала из положения нулевого зацепления на нужную величину для обеспечения требуемого значения зазора.

Целью регулировки является получение максимально тихого хода, для чего на производстве используются специальные стенды.

Измерение момента сопротивления вращению используется только для финальной проверки, чтобы убедиться в правильности регулировки.

Ro – длина используемого главного калибра тестового стенда (Ro колеса ø170 мм = 54.95 мм, Ro колеса ø180 мм = 59.65 мм

R – действительное расстояние между осью колеса главной передачи и торцом шестерни вторичного вала в положении тихого хода для данной пары главной передачи.

Vo – гипоидное смещение.

Расположение регулировочных прокладок:

S1 – прокладка для регулировки колеса главной передачи в крышке главной передачи

S2 – прокладка для регулировки колеса главной передачи в картере коробки передач

S3 – прокладка для регулировки шестерни главной передачи в коробке передач

S4 – прокладка для регулировки шестерни главной передачи в крышке коробки передач

Примечание
Необходима регулировка вторичного вала, колеса главной передачи или всего комплекта главной передачи только в случае, если на коробке передач были проведены ремонтные работы, напрямую влияющие на положение компонентов главной передачи. В следующей таблице представлены регулировочные работы, необходимые после замены тех или иных компонентов коробки передач.

Рекомендуемая последовательность регулировки пары главной передачи

Если шестерня вторичного вала и колесо главной передачи подлежат регулировке, для максимальной эффективности рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

Замена коробки передач Audi 100 C4

Элементы коробки передач (Quattro):
1. Картер коробки передач (основной).
2. Картер коробки передач (промежуточный).
3. Картер коробки передач (задний).
4. Вилка переключения.
5. Зубчатая втулка.
6. Втулка.
7. Стопорное кольцо.
8. Блокиратор.
9. Пружина.
10. Шестерня 3-й передачи.
11. Игольчатый подшипник.
12. Манжета.
13. Первичный вал.
14. Игольчатый подшипник.
15. Стопорное кольцо.
16. Шариковый подшипник.
17. Стопорное кольцо.
18. Конусная шайба.
19. Сальник.
20. Втулка синхронизатора.
21. Блокиратор.
22. Пружина.
23. Игольчатый клапан.
24. Шестерня 4-й передачи.
25. Валик с конусной шестерней.
26. Вал шестерен.

При снятии пометить все болты, чтобы при установке поставить их на прежние места, так как, все они разного размера.

Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления изготавливается фирмой Audi заостренная для облегчения установки.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Замена выжимного подшипника Audi 100 в Санкт-Петербурге

Замена выжимного подшипника Audi 100 - одно из возможных решений при ремонте сцепления. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена выжимного подшипника Audi 100 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Audi 100.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену выжимного подшипника будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Audi 100 распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Audi 100

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Audi 100 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Как самостоятельно поменять выжимной подшипник сцепления?

Выжимной подшипник (ВП) – одна из главных составляющих системы сцепления. Благодаря его работе включаются и выключаются передачи. Когда выходит из строя выжимной подшипник, свистит или шумит весь узел, то начинаются проблемы с включением скоростей. В статье описана замена выжимного подшипника, рассматриваются признаки неисправности, прилагается видео с демонстрацией процесса.

Принцип работы выжимного подшипника

На современных автомобилях выжимные подшипники могут быть роликового или гидравлического типа. Первый вид благодаря жесткой связи тяги передает усилие механическим путем. Гидравлический действует благодаря гидросистеме, которая дает возможность нажимать на педаль без особых усилий.

Схема сцепления Калины

Сцепление предназначено плавно отсоединять коробку передач от мотора во время переключение передач. Таким образом, составляющие коробки передач не испытывают чрезмерной нагрузки. Вторая функция сцепления – гасить колебания.

Работа узла заключается в следующих действиях:

• нажимной диск, жестко прикрепленный к корпусу машины, прижимает маховик к ведомому диску;
• ступица маховика соединяется непосредственно с первичным валом и движется по нему;
• демпферные пружины, которые расположены внутри ступицы, способствуют гашению колебаний и делают движение авто плавным;
• от демпферной пружины усилие передается нажимному подшипнику;
• на внутренний диаметр демпферной пружины, который заполнен из металлических «лепестков», действует ВП

Находится выжимной подшипник на оси вращения и является передаточным механизмом между сцеплением и приводом. Выжимной подшипник движется одновременно с муфтой выключения, которую приводит в действие вилка выключения/включения.

Когда необходимо менять устройство?

Хотя выжимной подшипник является очень важной частью системы сцепления, он подвержен повреждению и износу, поэтому его приходится иногда менять. Как только появились первые признаки его неисправности, нужно делать замену.

Если автомобиль неправильно эксплуатировать, то ВП изнашивается быстрее. К этому приводит неравномерная нагрузка на эту деталь. Это происходит в том момент, когда водитель включает передачу, но не убирает ногу с педали сцепления. Подшипник смещается со своего привычного места, а вместе с ним и ведомый диск. В этот момент на эти детали идет очень большая нагрузка, которая может привести к нарушению целостности подшипника.

По своим характеристикам выжимной подшипник является достаточно надежной и долговечной деталью, о ремонте которой можно не задумываться долгое время при правильной эксплуатации. Чаще всего сталкиваются с проблемами неполадок с ВП неопытные водители.

Старый и новый ВП

Признаки выхода из строя детали

Для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки с выжимным подшипником и заменить его в случае необходимости, нужно знать основные признаки выхода из строя ВП.

Для изготовления подшипника используется очень прочная сталь, которая имеет низкий коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет своих физических форм под воздействием разных температур. А вот стакан, в котором размещается подшипник, в морозы может сужаться, именно по этой причине узел свистит или шумит.

До того, как ВП будет свистеть, могут появиться другие признаки возможной неисправности детали: пробуксовка и неполное выключение сцепления. Например, возникает ситуация, когда при работающем двигателе водитель выжимает полностью педаль, но переключить передачу с одной на другую очень сложно. Также подшипник свистит не только при нажатии на педаль, но и при включении скоростей.

Признаком поломки может быть увеличившийся свободный ход педали, появление гари при пробуксовке и отпускании педали сцепления, ухудшается динамика машины, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть увеличенный расход бензина и перегрев силового агрегата.

Если появились признаки неисправности ВП, а необходимо проехать еще некоторое расстояние, то нужно двигать на самой низкой скорости. Кроме того, при переключении передач следует использовать двойной выжим. В этом случае не стоит чрезмерно нажимать на газ, чтобы не перегреть двигатель.

Инструкция по замене

Неисправный выжимной подшипник следует сразу же поменять, так как без него невозможна дальнейшая эксплуатация авто. Замена выжимного подшипника сцепления может быть выполнена самостоятельно, если придерживаться инструкции по замене.

Инструменты и материалы

Чтобы поменять ВП, нужно приготовить набор инструментов и новую деталь.

Новый ВП сцепления KIA

В набор инструментов входит:

• набор гаечных ключей;
• плоская отвертка.

Желательно приготовить смазку «Шрус-4». Ее использование продлит срок службы узла сцепления.

Этапы

Замена выжимного подшипника состоит из следующей последовательности шагов:

Прежде всего, нужно демонтировать КПП. После этого будут доступны все узлы и детали системы сцепления.

Закончив замену выжимного подшипника, следует убедиться, что сцепление работает нормально: не свистит, не шумит, легко переключаются передачи. Также следует обратить внимание на трос ручного тормоза. Иногда после замены ВП он немного растягивается, в этом случае его следует подтянуть.

При правильной эксплуатации новая деталь проработает 150 тыс. км. Если же эксплуатировать неаккуратно, то менять выжимной подшипник придется через каждые 50 тыс. км.

Видео «Замена выжимного подшипника»

Видео от канала «Ремонт Двигателя! И интересное!» демонстрирует, как правильно поменять ВП и смазать рабочий.

Читайте также:

  
• Самый быстрый додж дюранго
  
• Подойдут ли двери от ауди б3 на ауди б4
  
• Стоит ли брать мазду 6 2014 года
  
• Ниссан альмера обороты 1500
  
• Установка фаркопа на киа мохаве