Задняя балка ваз 2112 от чего подходит

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

• 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
• 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

• 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
• 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
• 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
• 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
• 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
• 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
• 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
• 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
• 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
• 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
• 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
• 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
• 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Видео:

При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

Возможные поломки

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

• Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
• Крепление штока ослабло;
• Разбилось место посадки штока;
• Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
• Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
• Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

Проверка

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Разбираем и собираем

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

1. Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
2. Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
3. Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
4. Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
5. Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
6. Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
7. Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
8. Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
9. Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
10. Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

Важные правила сборки

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

• Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
• Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
• Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Замена задней балки

Тюнинг

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

Замена задней балки ваз 2110

Возможные причины замены задней балки десятой модели

Задняя подвеска ВАЗовского автомобиля, в целом, постоянно подвержена интенсивному износу. Периодически могут появляться стуки, скрежет и прочие посторонние звуки, явно намекающие на то, что с автомобилем что-то не в порядке. Проверяются стойки, пружины, рычажные втулки подвески. Конкретно на балку грешат в последнюю очередь.

Тем не менее, в мире нет ничего вечного и, уж тем более, совершенного. В погоне за этими простыми истинами автомобилист и решается на капитальную замену подвески. Даже если состояние балки на вашем автомобиле ВАЗ 2110 удовлетворительное, сама ее конструкция является далеко не совершенной. И ходовые характеристики авто можно улучшить, как минимум, заменив заднюю подвеску на “Приоровскую”.

В более современных моделях авто используется, так называемый, торсион, для усиления подвески. Это также обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между амортизаторами и улучшает ходовые характеристики автомобиля. Благо, многие “приоровские” фишки отлично применимы и на автомобилях ВАЗ десятой модели. Именно поэтому замена задней балки ВАЗ 2110 очень популярна среди любителей автотюнинга.

Многие же идут дальше, решаясь на установку независимой задней подвески для своего железного коня. Это достаточно серьезный и ответственный тюнинг ВАЗ. Поскольку стоит подобное удовольствие весьма недешево. Это же качается и более дорогостоящего обслуживания, обусловленного сложностью конструкции балки независимой подвески.

Торсион в балке

Но вопрос подобного рода модернизации касается не только цены, но и связанных с ним рисков. Кустарные конструкции, зачастую, оказываются технологически непродуманными и не выдерживают рабочих нагрузок автомобиля ВАЗ 2110. В результате чего задняя подвеска может развалиться в любой момент прямо на дороге. Согласитесь, такое “удовольствие” вам точно не надо, потому покупайте изделие лишь у проверенных брендов и магазинов (например, тот же Техномастер, Автопродукт и прочие ВАЗовские дистрибьюторы).

Как поменять балку задней подвески на ВАЗ 2110

Внимание.Заменаизношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требует специальных навыков и инструмента. Поэтому рекомендуется менять их в автомастерской.

1. Снимите оба амортизатора задней подвески.

2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от уравнителя. Достаньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки

3. Отсоедините от кронштейна на балке задней подвески серьгу упругого рычаг привода регулятора давления.

4.Отсоедините с обеих сторон тормозные шланги и заглушите отверстия от них.

5. С обеих сторон открутите по гайке болтов крепления балки к кронштейнам. Выбиваем болты и снимаем балку, выкатив ее на колесах из под машины.

Рекомендация.Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.

6. Устанавливается балка в обратном порядке. Окончательная затяжка гайки болтов крепления балки производится когда машина стоит на земле. После установки балки на место нужно прокачать тормозную систему и отрегулировать стояночный тормоз.

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.

1. 1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
2. 2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
3. 3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
4. 4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
5. 4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
6. 6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
7. 7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.

На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.

Замена задней балки ВАЗ 2110

Задняя балка — это цельная конструкция из металла, она служит связующим элементом рычажной части, а также держатель, который располагается на кузове. Он помогает крепить элементы на переднюю часть балки. Конечно от состояния балки целиком и полностью зависит безопасность и надёжность авто. Будьте бдительны и относитесь к задней балки со всей серьёзностью. Признаки неисправности балки, а также причины замены: — Если вы предпочитаете экстримальный стиль пождения, а автмобиль постоянно перегружен. Вы не првильно храните автомобиль и используете, то скорее всего деталь выйдет из строя. Чаще всего это говорит о том, что конструкция повруждениа. Из явных признаков — это скрипы, стучания и дребезжание в балке. Если вы заметили такие признаки, то вам нужно с начала проверить пружину, стойки. Иногда, когд почистите заднюю балку(щёткой по метллу), исследуйте, то на балке есть трещины. 2. Если нарушен развал-схождения, то это тоже один из признаков поломки. Здесь вам нужно довериться специалистам или оставить автомобиль в гараже. 3. Конечно есть и такие случаи, при которых балка просто напросто ломается, зачастую это аварии и дтп. Тут вам нужно отремонтировать или деталь заменить. 4.Задняя балка — это копия от восьмёрки. Тут вам нужно говорить о качестве металла, который оставляет желать лучшего. Поэтому многие, знающие автомобильные владельцы хотят заменить балку на вашем автомобиле. Советы: Когда вы будете устанавливать заднюю балку, вам нужно прокачать тормоза и затянуть болты, которые удерживают балку к кузову авто. А вот сборку и установку выполните в обратном порядке. Ремонтные работы лучше выполнять тогда, когда автомобиль немного в воздухе. Вы можете воспользоваться подъёмником или домкратом, а также можете прибегнуть к смотровой яме. Для того, чтобы аккуратно снять деталь, вам нужно всё сделать с кем-нибудь, кто поможет. Какие инструменты нужны для замены? — Ключи, а также трещотки на «пятнадцать», «десять», «Семнадцать», «Девятнадцать». — Накидные ключи на «пятнадцать», «Десять, «семнадцать», «девятнадцать». — Ключ балонный. — Вдешка. — Щётка, которой можно чистить по металлу. — Плоская отвёртка, а также крестовая. Советуем вам не откладывать замены. Задняя балка стоит около пяти с половиной тысяч рублей, аналог, как ни странно будет стоить дороже, около шести тысяч рублей.

Трубки нужно аккуратно отсоединить от тормозных цилиндров, также отсоедините шланги от балки.

Рычаг привода регулятора нам нужно от балки отсоединить.

Возьмём ключ на «десять» и выкрутим два болта, которые крепят цилиндр к щиту механизма тормозного, цилиндр аккуратно демонтируйте.

Возьмём отвёртку и выкрутим пружину. Будет лучше, если вы ранее сталкивались с заменой колодок.

Берем ключ на «семнадцать» и аккуратно срываем болты, которые удерживают ось ступицы и балку подвески задней. Если вы ранее сталкивались с заменой подшипника ступичного, то снять его будет не сложно.

Берем два ключ на «девятнадцать» и начинаем выкручивать гайку болта, которая крепит балку и амортизатор. Выкрутите гайку, которая крепит рычаг и кронштейн. Все болты вытаскиваем, начинаем действовать с левой стороной.

Потом справляемся с правой.

Балку достаём, ось со ступицы снимите совместно с щитом механизма тормозного.

Возьмём балку и установим щит механизма. Все трубки подсоедините.

Заднюю балки установите обратно. Шланги тормозные подсоедините.

Факторы, влияющие на цену услуги — замена сайлентблоков задней балки ВАЗ в Москве

Услуга доступна для следующих моделей ВАЗ:

1111 Ока210121022103210421052106210721082109210992110211121122113211421152120 Надежда2121 (4×4)212321292131 (4×4)23282329EL LadaGrantaKalinaLargusPrioraRevolutionVestaXRAY

Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:

• стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
• квалификация персонала;
• уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).

Например, цена услуги — замена сайлентблоков задней балки ВАЗ в Москве будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков . Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле .

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 17.

Я поставил сегодня задний саленблок на ваз 21124 от ваз 2108, так как не подошел от 12. Смотрел на старом написано 2110. Чем мне это грозит, скажите, пожалуйста. Цена этих саленблоков 100 р за 1шт.

Как так сайлентблок не подошел?? Странно… Сайлентблок задней балки от ваз 2108 меньше чем от 2110. Поэтому в десятую балку сайлент от 08 можно просто вставить, а его по идее надо запрессовавывать. Естественно, что сайлентблок который был просто вставлен, в проушине задней балки будет проворачиваться и со временем (почти сразу) начнет болтаться и стучать. Смысл его было ставить?

здаров поклоники ваза)))) у меня ваз 99 стук в правой передней стойки, проверял как обычно нажатием не качается. старая не течет. поменял руль-рейку новую поставил. опорники оба. шаровые обе, подшипники тоже оба. а стук остался. что может быть?

Шароф: привет народ. у меня на 99-ке сломалась задняя балка скажите пожалуйста сколько стоит новый или б,у балка заранее спасибо большой

По поводу б/у ни чего не скажу. А вот, новая задняя балка на авторынке Лоск (Харьков, спрашивал только вот в этот четверг) стоит 1150 гривен. Это по сегодняшнему не стабильному курсу бакса, будет выходить чуть больше 100$. Если есть необходимость, в рубли Вы переведете самостоятельно 😉

Иван:

Андрей: а можно узнать про какой такой сюрприз может ожидать если на 99тку поставить задние сайленблоки от десятки!! просто у меня при замене саленблоки руками вставились да же перепресовывать не пришлось! тоисть балке задней капец!! то можно вставить от десятки

Сайлентблоки в балку должны запрессовываться! Просто у Вас балка десяточная и соответственно сайлентблоки необходимо ставить от ВАЗ-2110. Сайлентблоки которые Вы просто вставили в заднюю балку работать и выполнять свою функцию не будут(((

Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на задних балках молотком.

Егор: Почему нельзя поставить сайленблоки от десятки на девятку? Был на СТО сказали крепления на самой балке уже разбиты. И блоки уже ее не держут. Если поставить больше диаметр больше наоборот должно быть лучше.

Все верно Вам сказали, в разбитые проушины задней балки ваз-2108, можно, даже нужно, ставить сайлентблоки от ваз-2110.

Андрей: а можно узнать про какой такой сюрприз может ожидать если на 99тку поставить задние сайленблоки от десятки!! просто у меня при замене саленблоки руками вставились да же перепресовывать не пришлось! тоисть балке задней капец!! то можно вставить от десятки

саша: можна ли паставить каробку передач на ваз2109 от ваз 2110

Замена задней балки ВАЗ 2110

Задняя балка представляет собой цельнометаллическую конструкцию, которая присоединяет рычажную часть задней подвески к держателям на кузове, обеспечивает монтаж пружинных элементов на переднюю часть балки и крепление амортизационных стоек задней подвески авто. Неудивительно, что от технического состояния балки зависит безопасность и надёжность вождения, поведение автомобиля на дороге. Необходимо со всей ответственностью относиться к её состоянию, своевременно обращать внимание на её неисправность.

Основные признаки неисправности и причины замены задней балки ВАЗ 2110

1. Агрессивный стиль вождения, постоянный перегруз машины, ненадлежащие условия хранения и эксплуатации способствуют быстрому выходу из строя данной запчасти. Как правило, о нарушении целостности конструкции свидетельствуют скрипы, постукивания, легкое дребезжание в районе балки. При выявлении таких признаков, в первую очередь производится проверка пружины, стойки, рычажной втулки. Нередко, очистив заднюю балку при помощи щётки и тщательно исследовав состояние, можно обнаружить, что на балке образовались трещины.

Советы по замене задней балки ВАЗ 2110

Установка задней балки, аналогична снятию за исключением двух моментов — прокачки тормозов и затяжки болтов крепления балки к кузову автомобиля, поэтому установку можно осуществить по вышеприведенному фотоотчету, в обратной последовательности.

Для работы будет необходим такой инструмент:

• ключи или трещотка с головками «на 15», «на 10», «на 17», «на 19»;
• ключи накидные «на 15», «на 10», «на 17», «на 19»;
• баллонный ключ;
• жидкость WD-40;
• щётка по металлу;
• отвёртка плоская и крестообразная;
• новая задняя балка ВАЗ 2110.

Как уже упоминалось выше, откладывать замену не стоит, но есть одна причина, которая может заставить владельца тянуть — это цена изделия. Задняя балка ВАЗ 2110 от производителя ВАЗ с артикулом 21100291400800 обойдётся примерно 5500 рублей. А её аналог от ВАЗ 2170 (Лада Приора)с артикулом 21700291400800 около 6000 рублей.

Средняя цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки.

Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем цилиндр.

С помощью отвёртки снимаем пружины. Тут вам пригодятся навыки по замене задних колодок десятки.

Снимаем задние колодки.

Ключом «на 17» срываем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески. Аналогичную процедуры выполняем на другом колесе. Имея опыт замены заднего ступичного подшипника, с правится с демонтажем будет не сложно.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке, отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и вынимаем болты, сначала с левой стороны.

Вынимаем балку, снимаем ось ступицы вместе с щитом тормозного механизма.

Берём новую балку, устанавливаем щит тормозного механизма, подсоединяем тормозные трубки задних тормозных цилиндров.

Устанавливаем заднюю балку ВАЗ 2110 на место. Подсоединяем тормозные шланги.

Балка ваз 2110 задняя – устройство, ремонт и замена

Задняя балка представляет собой цельнометаллическую конструкцию, которая присоединяет рычажную часть задней подвески к держателям на кузове, обеспечивает монтаж пружинных элементов на переднюю часть балки и крепление амортизационных стоек задней подвески авто. Неудивительно, что от технического состояния балки зависит безопасность и надёжность вождения, поведение автомобиля на дороге. Необходимо со всей ответственностью относиться к её состоянию, своевременно обращать внимание на её неисправность.

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

• Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
• Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

• Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
• Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
• Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Диагностика

Чтобы диагностировать, все ли в порядке у подвески, нужно, в первую очередь, прислушаться, как ваш ВАЗ 2110 ведет себя во время езды. Для этого даже не нужны большие расстояния – для опытного водителя и пары километров будет достаточно.

Итак, слушаем подвеску:

• Слышится скрип резины во время езды. Причем, скрип может быть не сильным, но он все таки свидетельствует о том, что у подвески не все в порядке, и главная причина – необходима замена сайлентблоков;
• Услышав скрип, обязательно осмотрите сайлентблоки, возможно, вы заметите на резине трещины, а то и разрывы;
• А если вы услышите не скрип, а стуки, значит у сайлентблоков вашего ВАЗа 2110 уже изрядный износ, и замена им просто необходима. Этим сильно изношенным деталям не хватает сил даже на то, чтобы крутиться, поэтому они, не скользят, а «проскакивая», издают стуки;
• Определенные постукивания может также вызывать передняя балка с растяжками, в них может возникать осевой люфт. Такие балки подлежат ремонту, а в особо запущенных случаях необходима полная замена.

Выбор новых элементов

Полиуретановые
Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
• Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Тюнинг подвески

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с вин кодом 2914054. У них наружный диаметр соответствует требуемому, и полностью соответствуют модели ВАЗ 2110. Не стоит ставить задние сайлентблоки от ВАЗ 2109 на свою «десятку» из этой затеи ничего хорошего не получится. Обратите внимание на качество предлагаемого изделия. Рынок сегодня переполнен низкосортными сайлентблоками, но их срок эксплуатации оставляет желать лучшего. Качественные детали изготовлены из высококачественных материалов, которые способны выдерживать большие нагрузки и перепады температурного режима, и соответственно стоят не дешево.

Проблемы и неисправности передней балки ВАЗ 2110 и способы их решения

Стоимость задней балки ВАЗ 2110 на территории России варьируется в диапазоне от 1 070 до 17 200 руб. Параметры подбора учитывают не только новые балки задней подвески, но и б/у. Разница в цене обусловлена не только состоянием, производителем, но и комплектацией. Изделие готовое к установке с коробки более практичное и пользуется высоким спросом, хотя и его цена выше на 3 000-8 700 руб.

Балка задней подвески является максимально простой и долговечной зависимой конструкцией, основной задачей которой крепление колес, фиксация тормозной магистрали и создание надежного упора для обоих амортизаторов. Средний пробег до образования деформационных признаков с проецированием продольного и поперечного биения на кузов составляет не менее 82 000 км.

Замена балки и всего монтажного комплекта может потребоваться не только из-за ее естественного износа, но и повреждения в результате ДТП, частого перегруза автомобиля (балка пустотелая, а усилитель из прутка выполняет больше стабилизационную функцию). Игнорирование необходимости замены может привести к потере управления при прохождении затяжных поворотов, а также неравномерному износу покрышек, торможению с непредвиденным выездом задней оси на встречную полосу.

Стоимость задней балки может отличаться от аналогичной на 5 тыс. руб. и более. Это вызвано ее комплектацией, а также толщиной металла корпуса с наружным дублирующим усилением. Лучше всего, покупать те балки, которые имеют не только заводской окрас с грунтованием, но и защиту всех сварных швов антикоррозионным герметиком.

Полная комплектация задней балки ВАЗ 2110 (без навесных элементов) выглядит следующим образом:

• Резинометаллический шарнир (2 шт.).
• Кронштейн крепления рычага подвески (2 шт.).
• Кронштейн крепления амортизатора (2 шт.).
• Фланцы (2 шт.).
• Втулка рычага (2 шт.).
• Крепежные каленые болты (8 шт.).

Что влияет на стоимость?

Исключая такие условности как страна производства, бренд, тип упаковки и гарантия, стоит рассмотреть основные ценообразующие факторы, а именно:

1. Толщина соединителя рычагов.
2. Комплектация (замена резиновых сайлентблоков на полиуретановые, тянущихся болтов на каленые).
3. Размер посадочного места под сайлентблок (стандартное 48 мм, от LADA Priora 51 мм).
4. Применение зависимых реактивных тяг (стабилизаторы поперечной, продольной деформации).
5. Поставка с тормозными барабанами, накладками и рабочими цилиндрами.
6. Реализация внутренних закладных для крепления тормозной магистрали.

Под толщиной балки подразумевается ее центральная часть, без учета сварных укосин и тыльного стабилизирующего прутка.

Замена задней балки ВАЗ 2110 на балку от Приоры

Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ? В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Чтобы выполнить замену балки своими руками Вам потребуется:

1. Набор ключей со всеми головками и накидными
2. Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
3. ВД-40
4. Кусок трубы под ключи

Чтобы удобно открутить гайки крепления балки к кузову нужно обрезать накидной ключ на «19». Перед началом работ предварительно на яме стронуть все гайки и тормозные трубки. Также желательно снять тягу «Колдуна», она одета на шток, на конце зажим в виде обрезанной шайбы.

Теперь поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колеса, барабаны, тормоза, чтобы в результате осталась одна ступица.

Откручиваем 4 ступечных болта рожковым ключом на «17».

Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.

Откручиваем балку от стоек и от кузова.

Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.

Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).

Не забываем протянуть ступицы.

Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся.

Заключение

Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110 позволила улучшить управляемость автомобиля, пропали уводы и лишние скрипы. Теперь стал проходить повороты более уверенно.
Чтобы полностью приблизить десятку к Приоре нужно заменить переднюю подвеску, ВУТ, адсорбер, зеркала или салон.

Виды и цены

Все виды балки задней подвески можно разделить на три группы, имеющие определенные различия основной конструкции и метода крепления навесных элементов. При этом все они могут быть установлены на ВАЗ 2110 без внесения изменений в силовую часть конструкции:

Сейчас отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к опоре. Уже сегодня, пригодится отсоединить от балки гибкий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы вместе с опорой задней подвески. Саму ось снимите совместно со щитом тормозного механизма и по мере надобности разъедините их, отвернув два винта крепления с помощью крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки нужно отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После чего из балки необходимо вытащить болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Сделайте снятие приподнятого колеса и проверьте, как расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, нужно произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося недлинные удары по сошке, выкручивайте колесо. Удары нужно наносить пока, пока опора не выскочит. Потом открутите длиннющий болт, который размещен в верха рычага, и приступайте к конкретному осмотру сайлентблоков фронтальной балки.

Чиатйте также: Замена Акпп Сузуки Гранд Витара 2.0

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Примеры цен

Анализируя спрос на данный вид товара, его комплектацию при максимальном сохранении приемлемой цены, а также положительные отзывы относительно эксплуатации, можно выделить следующие рекомендованные к покупке задние балки ВАЗ 2110:

Замена задней балки ВАЗ 2110 Фото инструкция как поменять заднюю балку ВАЗ 2110

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

• Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
• Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

• Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
• Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
• Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

• Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
• Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
• Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

• Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
• Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

• деревянный брусок;
• специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.4.

Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.8.

По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.11. Устанавливаем заднюю балку на землю.12.

Сняв крепеж, демонтируем изделие.13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Читайте также:

  
• Ремонт зеркала bmw e90
  
• Самый быстрый форестер в россии
  
• Плавают обороты фольксваген пассат б6
  
• Гремит крышка багажника приора хэтчбек решение проблемы
  
• Убрать форточки ваз 2106