Заедает педаль газа на матизе

Обновлено: 02.07.2024

5.4.14 Привод педали акселератора

Если педаль просто «заедает», смажьте и «расходите» ее. После каждой мойки двигателя обязательно смажьте шток педали и привод. Регулировку управления подачей топлива и установку регулирования давления для моделей с автоматической коробкой передач проводите на СТО.

Регулировка привода педали акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Откройте капот. Проверьте ход привода датчика на свободный ход. В случае плохого срабатывания замените соответствующие детали (рис. 4.82).

Рис. 4.82. Привод акселератора: 1 - привод педали; 2 - регулировочная гайка; 3 - опорное гнездо; 4 - фиксирующая скоба; 5 - возвратная пружина; 6 - ограничитель коромысла рычага датчика; 7 - рычаг датчика задаваемых значений; 8 - датчик задаваемых значений; 9 - шаровый шарнир поворота датчика

2. Поворотный рычаг датчика должен свободно прилегать к ограничителю, и вместе с тем не должно быть люфта со стороны педали акселератора.

3. Нажмите педаль до момента, пока поворотный рычаг не достигнет ограничителя.

4. Поверните ограничитель в обратном направлении до фиксации.

5. На автомобилях с АКП: нажмите на педаль акселератора до упора.

6. Регулировочной гайкой установите рычаг так, чтобы он свободно прилегал к ограничителю.

7. Отпустите педаль. Отрегулируйте гайку сзади педали так, чтобы рычаг лег на ограничитель.

Регулировка полного газа на педали акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Вращением влево распустите упор полного газа 1 (рис. 4.83) под педалью акселератора и немного высвободите болт ограничителя 2.

Рис. 4.83. Упор педали акселератора: 1 - упор; 2 - ограничитель

2. Медленно нажимайте на педаль акселератора, пока в моторном отсеке поворотный рычаг датчика не ляжет на ограничитель.

3. В этом положении вращайте упор полного газа вправо до фиксации его с педалью.

Замена привода акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снимите головку шарового шарнира с рычага датчика задаваемых значений (рис. 4.84).

Рис. 4.84. Детали педали акселератора: 1 - резиновый наконечник, 2 - рычаг педали, 3 - регулировочная гайка, 4 - замок, 5 - педаль, 6 - ограничитель полного газа (при автоматической КПП — выключатель kick-down)

2. Освободите держатели троса управления.

3. Снимите обшивку в районе педалей.

4. Снимите трос управления с педали акселератора.

5. Вытащите трос снаружи из салона. При этом резиновую манжету на корпусе не вытаскивайте.

6. Выньте трос из моторного отсека.

7. Перед установкой троса проверьте резиновые детали и при необходимости замените их.

8. Смажьте трос и детали рычага.

9. Поставьте трос на место.

Возможные неисправности системы питания дизельного двигателя, их причины и способы устранения

Неисправность

Причина

Способ устранения

1. Неисправен датчик температуры воздуха системы всасывания

2. Неисправен датчик температуры топлива

3. Неисправен датчик хода иглы

4. После окончания топлива в баке

Долейте топливо в бак

5. Неисправен клапан момента впрыска

6. Дефект измерителя массы воздуха

7. Неисправна система отвода отработавших газов

8. Негерметичность системы всасывания

9. Слишком высокое давление нагнетания воздуха

Проверьте турбокомпрессор и систему регулировки давления

10. Система остановки двигателя негерметична или заклинена

11. Неисправен датчик уровня

12. Неправильный момент начала впрыска

13. Засорен топливный фильтр

14. Неисправен датчик числа оборотов двигателя

15. Неисправна система выпуска отработавших газов

Замените соответствующие хомуты или поврежденные части

16. Слишком короткий ход педали акселератора

Двигатель не запускается или останавливается

1. Несоответствие или отсутствие напряжения на блоке управления

Проверьте на «пробой» реле и предохранители

2. Неисправен датчик хода рейки

3. Неисправен регулятор количества топлива

Двигатель не набирает обороты или набирает с перебоями

1. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости

2. Неисправна система предварительного подогрева

Проверьте систему предварительного подогрева

3. Одна или несколько форсунок загрязнены или имеют неправильный факел

Проверьте форсунку, при необходимости замените

4. После особенно сильных холодов: заледеневает топливный фильтр

Поставьте автомобиль на несколько часов в теплый бокс. Проверьте исправность системы подогрева

5. Недостаточная подача топлива (убедитесь, что форсунки соответствуют данной модели)

Проверьте узлы и детали системы подачи топлива

6. После окончания топлива в баке в топливной системе остался воздух

Прокрутите двигатель стартером, пока система не выгонит воздух

7. Неисправна система холостого хода или EDS

8. Низкая компрессия двигателя

9. Неисправен ТНВД

Ненормальный шум двигателя или стуки в нем

1. Привод педали акселератора стоит неправильно или перегнут

Проверьте, при необходимости замените

2. Неплотная установка или дефект подшипников

Проверьте правильную установку подшипников, дефектные замените

3. Негерметичность топливопроводов или системы отвода излишков топлива (запах!)

Заедает педаль газа на матизе

У меня такое было((( причина была- высоковольтные провода.
Версий поломки было много, свечи, инжектор чистили, топливный фильтр меняли.
А ещё тоже самое было но был виноват не помню точно как называется, шланг от двигателя, воздух забирает или наоборот подгоняет. Мааааленький такой.

Версий поломки было много, свечи, инжектор чистили, топливный фильтр меняли.

Утечка по проводам проверяется достаточно просто. Но, в любом случае, надо ВИДЕТЬ машину

Как она проверяется?

Как она проверяется?
В темноте открываете капот и заводите машину. Если по проводам бегают молнии - значит утечка есть.

ЗЫ Начните с того чтобы залить полный бак какого-нибудь качественного бензина. Если не поможет - начните со свечей. Потом ВВ-провода проверьте и дальше по электрической части.

вот блин после Оргазмо - хоть закрывать топики, писать нечего :))
тоже хотел предложить, ровно в этом же порядке: нормальный бенз, потом свечи, потом вв-провода. и никакого "дальше" не понадобится, скорее всего.

ЗЫ и даже про проверку ВВ-проводов в темноте тоже читал многократно. но у самого был случай, когда провода были не очень (впоследствии заменили, и стало намного лучше), а в темноте никаких молний не наблюдалось.

Лучше тоже может не стать. И денег не стать. Диагностика неисправности путем замены ВСЕГО - путь в тупик. Особенно, если это делать за счет клиента.

Ну насчет ВСЕГО это типо ты погорячился. ВВ-провода это в принципе расходник.
ЗЫ Ну если это не магнекоры конечно :)

А так Матизы просто воды боятся - может и после мойки не завестись. было и такое

он и счас боится, зараза
мы его уже за аккумулятор переставили, все равно пару-тройку раз за год в сильный дождь до него вода добирается:wife:
осушителя проводов достаточно

КОГО?! ТРАМБЛЕР?! :010: может поэтому и троит?!

а чего такого?
вода из отверстий для стока воды раньше аккурат на катушку зажигания и лилась - при любом дожде можно было встать и не завестись больше
как переставили, стало намного лучше. почти идеал
у меня Матиз 2003 года выпуска, потом говорят проблему эту устранили

КОГО?! ТРАМБЛЕР?! :010: может поэтому и троит?!

Да не сам трамблер, а бобину они переставили. Не ерничай, понятно же, о чем речь :)
На Матизах многие так делают, как когда-то на карбовых зубилах.

И не троит, а двоит тогда уж - у Матиза изначально три горшка.
Когда троит - это для него нормальный режим работы :)

Автор, у меня сейчас та же фигня. И точно так же сервисная диагностика ничего не показала, конечно же. Свечи меняли, ВВ провод один (пробивал) поменяли, фильтры все поменяли. Проблема осталась. Про бензонасос даже думать боюсь - он 6 тыров стоит. Но у меня не дёргается на старте - рвёт будь здоров. А вот во время езды при нажатии на педаль газа дёргается. Причём, чем ниже передача, тем сильнее дёргает. :( На пятой не дёргает, к примеру, вообще, а вот на второй ехать можно только с полувыжатым сцеплением, иначе как лягушка по дворам скачу. :(

Слыхала я версию, что это могёт быть датчик дроссельной заслонки, но его компьютерная диагностика должна была показать.

Забыла добавить: матиз у меня. :)

У меня в дождик она и дергается и на нейтрале глохнет.Не всегда правда, но покапризничает минут пять, глядишь я уже и на работу приехала:).А на дальние расстояние минут через десять просыхает:)

____ Мир сошел с ума :010:________
В теме про матиз четыре страницы не флуда, и даже топлес хозяйки не попросили:009:.Чего весна прошла что ли ? До спячки зимней не далеко?:))

Вообще дерготня под нагрузкой - это нехватка топлива. Надо бы давление померить.

а почему тогда проблема устраняется осушителем проводов на катушку зажигания и контакты?

Действительно, Матизы с мотором 0.8 имели систему зажигания с трамблером, который жутко боялся сырости. В любой мало-мальский дождь мог начать двоить, дергаться и глохнуть.
Но когда просыхал - эти симптомы проходили.
Литровые Матизы с модулем зажигания такой бедой не страдали.
У меня литровый 2005 года. 4 года ВООБЩЕ никаких проблем не было.
===
И я была очень удивлена, когда позвонила на т/о вчера и начала по списку
зачитывать, то, что мне здесь посоветовали.
Спрашивать-почему не проверили.:016:
Они попросили говорить медленнее, типа, записывают.
Я думала, что знатоки(ДИЛЕРЫ Матизов),
при объяснении причины сразу поймут в чем дело.
А получется, что они проверили только двигатель и успокоились.
===
Но у меня не дёргается на старте - рвёт будь здоров. А вот во время езды при нажатии на педаль газа дёргается. Причём, чем ниже передача, тем сильнее дёргает. На пятой не дёргает, к примеру, вообще, а вот на второй ехать можно только с полувыжатым сцеплением, иначе как лягушка по дворам скачу.

У меня тоже: чем ниже передача, тем сильнее дергает.
===
Бензин новый пока не залить, тк до этого залила полный бак на Фаэтоне,
а расходуется бенз не быстро.

Бензин новый пока не залить, тк до этого залила полный бак на Фаэтоне,
а расходуется бенз не быстро.

Помните, кто-то спрашивал почему я против заправки до отсечки? Вот это была как раз одна из причин, мною перечисленных

Они попросили говорить медленнее, типа, записывают.
Я думала, что знатоки(ДИЛЕРЫ Матизов),
при объяснении причины сразу поймут в чем дело.

не общайтесь вы с дилерами. есть вменяемые сервисы.

Потому что по рассказам в сети НЕВОЗМОЖНО точно диагностировать машину.

оно конечно с одной стороны верно, но с другой стороны у данной конкретной машины есть некоторые слабые места.
к ним как раз система зажигания и относится

не общайтесь вы с дилерами. есть вменяемые сервисы.

ППКС
но с другой стороны на Матизы счас дают 5 лет гарантии или 100 тыщ пробега. гарантийная она получается еще
раньше тока 1 год давали

вспомнила тут как изголялись над моим Матизом официальные сервисмены - сделали диагонстику двигателя, промывку двигателя, поменяли свечи (вы б эти свечи видели - не новые и все разные) и срезали сигналку
однако надеюсь, что первые 2 пункта они все-таки не делали и она просто просохла у них и завелась
на том поругавшись с данным сервисом я и распрощалась навсегда, еще и директор мой звонил директору того салона.

У меня восьмерка. После замены топливного фильтра не дергает. Тоже было - на 2-й, на 3-й, после разгона - нормально.

Фльтр топливный на Матизах 1 раз в 10 тыщ на ТО меняют

Пора мне к Алику уже:fifa:

Заливаюсь 95 бензином, из 100 раз 99 на одной и той же заправке. Топливный фильтр и свечи меняла месяц назад, равно как и воздушный и проверяли ВВ провода с заменой одного. Всё равно дёргает. Надо бы тоже к Алику :) но мани-мани нет в кармане. :(

У меня тут машина старше всех вроде и не дергает ничего.
Может и правда топливный насос:016:

У меня муж счас со списком на Седова
Только что звонил. я обалдела, все расходники подорожали процентов на 20-30 где-то, еще терпимо, а в/в провода в 3 раза, в экзисте глянула - там тоже самое:(

У меня тут машина старше всех вроде и не дергает ничего.
Может и правда топливный насос:016:

Посмотрите аналоги местные,провода то явно можно и не фирменные поставить.

.
==
А еще сказали, что литровые Матизы больше не выпускают. :(
Поэтому были проблемы с запчастями.

Это кто Вам такую ерунду сказал? :046:

Элан-Моторс сказал..
тк Матиз машинка дешевая и ее максимально пытаются удешевить
и оказывается литровые Матизы не пользовались спросом. 009:
(сказали выпускают только трех-цилиндровые 0,8л)

Забыла добавить: матиз у меня. :)
Голосую за дроссельную. У меня на двух машинах такое было - с перерывом в 8 лет. Уже и свечи поменяли, и про коробку обсудили, а потом я вспомнила проблему на Гольфе, почистили заслонку - супер. Диагностика показывает ошибку единую для нескольких неисправностей, поэтому точно понять - дроссельная или нет невозможно. Ну по крайней мере, на Туареге.

Спасибо всем большое. flower:
Только сегодня поменяли провода высоковольтные и свечи.
Теперь все ОК. Машинка снова летает!:019:
===
Правда сегодня при повороте налево (до замены проводов), дернуло машину,
и я чуток коснулась Форда-Фокуса :(
Царапин не было (легкое касание), но на 1000руб. меня развели. :005:
Это я к тому, что странно, что проблему заметили только с третьего раза на сервисе :(
Могло бы обойтись и без подобных неприятностей на дороге.
==
А еще сказали, что литровые Матизы больше не выпускают. :(
Поэтому были проблемы с запчастями.

Голосую за дроссельную. У меня на двух машинах такое было - с перерывом в 8 лет. Уже и свечи поменяли, и про коробку обсудили, а потом я вспомнила проблему на Гольфе, почистили заслонку - супер. Диагностика показывает ошибку единую для нескольких неисправностей, поэтому точно понять - дроссельная или нет невозможно. Ну по крайней мере, на Туареге.

Дроссельную дёргает в независимости от влажности. Это во-первых. А во-вторых, компьютерную диагностику мне проводили совсем недавно и она ничего не показала. :) Ну, посмотрим. Вот провода поменяю, надеюсь, скоро. И посмотрим что дальше.

Заедает педаль газа на матизе

моё тоже только что удалили

про свечи спросил. кажись форум ложает

читайте. кому вы нужны.

такие топы имеют смысл если Вы хоть немного разбираетесь

в устройстве автомобиля. Лучше обратиться в сервис.

только не в сервис.самому.

Много вариантов может быть, по этому лучше в сервис.

скорее всего чтото с тросиком газа.

снимите тросик с заслонки,попробуйте проверить его "двигаемость"(вдвоём),проверьте "заедаемость"

рукой самой заслонки.

У вас заедает воздушная (дроссельная) заслонка. Тросик педали газа идет к дроссельной заслонке.

Когда вы нажимаете на педаль, заслонка открывается и увеличивает количество воздуха, поступающего во впускной коллектор.
Обычно заслонка заедает в самом начале, когда вы хотите тронуться (поскольку в это время она находится в закрытом состоянии). В процессе движения, заслонка не заедает, так как находится в полуоткрытом (или полностью открытом) состоянии.
Вам нужно подкрутить регулировочный винт положения дроссельной заслонки. Это можно сделать и не снимая заслонки, прямо на двигателе. Вы увидите выступ с регулировочным винтом, в который упирается подпружиненая дроссельная заслонка (к ней ведет тросик от педали газа и при нажатии на педаль, заслонка отклоняется). Регулировочный винт крепится контргайкой. Ослабьте контргайку и немного поверните регулировочный винт. Много крутить не нужно, иначе дроссельная заслонка будет пропускать слишком много воздух на холостых оборотах. Подкрутите на четверть оборота винта по часовой стрелке. Попробуйте нажать на педаль газа, она должна двигаться без заеданий. Если заедает, поверните еще на четверть оборота и т.д. Когда получите нужный угол закрытия дроссельной заслонки (не заедает и не слишком сильно открыта), затяните регулировочный винт контргайкой, чтобы не открутился в следующий раз. И удачи на дорогах!
Ну, а если все хотите сделать серьезно, то нужно снимать блок с дроссельной заслонкой, прочистить его Карбклинером, отрегулировать зазор дроссельной заслонки (можно на глаз) и собрать все снова. Эта процедура не сложная, но если вы никогда не разбирали блок дроссельной заслонки и не меняли самостоятельно масло в двигателе - первый способ тоже подойдет!

Заедает педаль газа на матизе

Репутация: 0

заедает когда,нажимаешь.я пробывал руками с под капота газануть на кругляш заслонки куда трос одевается, чувствуется сопротивление. щяс пок ане могу поковырять в гараже стоит опель , разобрал торпедо ,снимал корпус печки и промываю радаитор, не греет толком.
потом будет черед и нубира разобраться с печкой и газулькой за одно

Vlad

Просмотр профиля

/b/
0043
Предупреждения:
(0%)

Репутация: 11

Сопротивляется - это одно. Это пружина дает сопротивление. А вот закусываел ли?? Когда начинаешь пытаться прокрутить газульку, она сначала не поддается, а потом будто срывается с места и ты ее прокручиваешь больше чем расчитывал. Так?? Коли да - то для начала убедись что механизм заслонки в ЗАКРЫТОМ положении ТОЧНО упирается своим выступом в болт, а не сама заслонка по окружности упирается в втенки дросселя. Это ооочень важно. Можешь подложить кусочек газеты под болт и посмотреть на сколько сильно придавит ее выступ заслонки. Если все ок , то в закрытом положении дросселя ты не сможешь вытащить этот кусочек газеты.

adams032

Просмотр профиля

Репутация: 0

ага спасибо я понял смысл. проверю.
а так про сопрстивление, знаешь .ну вот я рукой пробую газануть и как будто в какойто ступор входит. и что примечательно это не всегда.

adams032

Просмотр профиля

Репутация: 0

Vlad

Просмотр профиля

Тормоза пропали (Матиз) , педаль ватная

У меня пара вариантов:
1. (худший) - заклинило суппорт
2. - лопнул шланг и течет тормозуха, попадает на диск - оттуда и дым
3. - перегреваются тормоза (на матизах говорят такое бывает).

кто что думает по поводу этому?

тоже недавно лопнул один из тормозных шлангов. дыма тоже не было.
остановился на дороге, понажимал пару раз педаль тормоза, а под колесом лужа течет.

возможно, шланг у тебя чуть треснул. воздух кушать начал.

Сегодня посветлу увидишь. Вероятнее всего шланг. Если до этого не тормозил в пол несколько раз и не перегрел тормоза, хотя это маловероятно.

Самое худшее. НАкладки не перегреваются, все шланги целые.

Налил тормозухи в бачок, понажимал тормоз, полилось где-то из суппорта. Очень красиво полилось, из левого. Думаю купить ремкомплект и попробовать починить, все таки я думаю он у меня не развалился, наверняка просто какая-нибудь прокладка пробивает и все.

Извините, если кому мешал, ехал до гаража примерно 20 км/ч, тормозов не было, на аварийках как можно правее, почти по обочине. Но нашлись придурки, которые подрезали.

P.S. знаю, нарушал, эксплуатация без тормозов запрещена, но они у меня были немного ) Да и ручник держит, ручником тормозил.

Ну.. Провел полвыходного в гараже.

Причина пропажи тормозов - кончина колодок (полностью стерлись) и ВЫЛЕТ одной из крепления куда-то на дорогу. Я херею, как он так сделала непойму В итоге тормозил суппортом. А на левом колесе колодки не так сточены.. Значит усилия были разные.

Щас все нормально вроде, все прокачал, все работает. Тьфу тьфу тьфу три раза

вот соседняя тема - про смазку и правила обслуживания суппортов вашему вниманию.
Раз износ не равномерный настолько что одна из колодок потерялась то дело 100 процентов не ограничится сменой колодок и проточкой. И даже ремкомплект если в нем не окажется смазки и манжет-пыльников на пальцы тоже не поможет.

Дэу Матиз дергается на ходу. Перебои зажигания.

Условно можно выделить три вида рывков:

дергает авто на ходу,провалы при движении, возможные причины такой неисправности Сенс

Фарсунки отдавал на промывку. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Даже не знаю, в общем это какой то попадос, ребята выручайте, советом, а то есть желание в металлолом ее сдать. Причинами снижения давления могут быть:

На холостых работает нормально около оборотов по тахометру не плавают, при плавном и резком разгоне рывков нет, а также при плавном отпускании газа рывков нет. Но при удержании газа в одном положении на любых оборотах — — об. На ходу машина дергается соответственно.

Также заметно что при старте двигателя пару секунд подтраивает, и тут же успокаивается. Заводится каждый раз, не глохнет, но когда заводишь бывает стартер крутнет оборотов, в другой раз а в третий и об.

Заметно ухудшилась динамика и увеличился расход. К примеру чуть раньше она набирала км,ч смело и легко а теперь ели ели до разогнал, при этом тапка в пол.

Знаю что у прежнего хозяина она оооч. И так диагностика ничего не показала.

В нашем городе, фиг найдешь норм мастера, хоть я и побывал в 5 сервисах, нигде неисправность не нашли. Фарсунки отдавал на промывку. Заменил фильтр топливный под багажником который. Катализатор снимал, смотрел, чистый, светиться, на всякий случай промыл его. Высоковольтные провода бронепровода менял.

Принятые ответы

Из под нее выгнало маслице и оно попало в свечные колодца. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков.

Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков: Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Daewoo Nexia 8 кл. тупит на разгоне

Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть: Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора; — засоренный топливный фильтр; — неисправный топливный насос.

Рывки при разгоне Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае см. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Метки: дэу, нексия, охлаждения, системы, схема

Daewoo Nexia & | Характерные неисправности в системе охлаждения двигателя & | Дэу Нексия
Каталог б/у запчастей Daewoo Matiz разборка автомобиля
Недостатки Gentra — бортжурнал Daewoo Gentra Agent года на DiabloArea

Нексия не заводится: все причины и что делать

Если не заводится нексия, то найти причину гораздо проще чем может показаться. В этой статье разберем все возможные причины из-за которых могут быть проблемы.

Daewoo Nexia автомобиль, отвечающий современным требованиям безопасности, качества, экономичности, динамичности, дизайна и технологичности. Для поддержания высоких технических характеристик автомобиля Daewoo Nexia, как и любого другого автомобиля, в период эксплуатации необходимо профилактическое техническое обслуживание и ремонт.

Существуют сложные неисправности и отказы, которые рекомендуется устранять в условиях СТО, но есть такие, что вполне устранимы непосредственно автовладельцем. Попытаемся определить целесообразность проведения ремонта автомобиля Daewoo Nexia непосредственно владельцем, без помощи специалистов автосервиса и возможность его проведения в полном соответствии с технологическими картами и нормативными документами завода-изготовителя.

Отказы двигателя Daewoo Nexia, вплоть до невозможности выполнить запуск, часто являются следствием нарушения в работе топливной системы. Вероятной причиной таких нарушений может быть неисправность бензонасоса.

Конструкция бензонасоса позволяет восстановить его функциональность. Для этого рекомендуется выполнить технологические операции:

демонтаж бензонасоса из автомобиля;
демонтаж шланга;
демонтаж бензонасоса из кронштейна.

Переходим к следующей операции:

отгиб завальцовки с помощью отвёртки (со стороны заборного патрубка);
демонтаж крышки.

По центру крышки есть конструктивное углубление, что служит опорой для вала двигателя.

Выполняем следующие операции:

изготовление металлической пластины толщиной около 2 мм (по размеру углубления);
размещение пластины в углубление на крышке.

Если в результате проведённых операций не удалось добиться нужного результата, то возможно использование соответствующего конструктивного элемента от автомобилей ГАЗ или ВАЗ.

Увеличенный ход педали тормоза, а также её «мягкость» указывает на отсутствие герметичности тормозной системы. Главный тормозной цилиндр в этом случае должен быть заменён или отремонтирован.

В продаже имеется тормозная жидкость и специальные ремкомплекты, в которые входят:

специальные ключи, предназначенные для откручивания штуцеров трубок тормозного цилиндра;
груша или шприц для откачивания тормозной жидкости из бачка;
пассатижи;
отвёртка.

Процесс демонтажа производится в несколько этапов:

отбортормозной жидкостииз бачка (при помощи груши или шприца);
отпуск штуцеровтормозных трубок от цилиндра и регуляторы давления задних колёс (
используется ключ 22);
откручивание гаек крепления цилиндрак усилителю тормозов;
отсоединение тормозных трубок отцилиндра.

Не является очень сложным для выполнения самостоятельного монтажа ‒ новый главный тормозной цилиндр.

на ходу сильно дергается матиз 2007 г.в. мкпп

Рейтинг: 2 161

Репутация: +2

на ходу сильно дергается матиз 2007 г.в. мкпп

Рейтинг: 237

Репутация: 0

Рейтинг: 2 161

Репутация: +2

нужна реклама для вашего дельца?

их у нас есть)) пишите в ЛС.

Рейтинг: 14 810

Репутация: +11

Рейтинг: 355

Репутация: +1

9zhiznej , Проверь бензонасос (он охлаждается бензином и как следствие на «сухом» баке горит движок), если плавают обороты — датчик положения дроссельной заслонки. Ну а по уму — едь на диагностику.

P.S. Чек загорается исключительно при серьезных поломках двигателя (либо при глюках электроники). Смысл проверять свечи (да и провода ВН на пробой) есть тогда, когда движок троит.

Дергается при разгоне

Ну а теперь так, у меня всегда дергалась, с новья, я чипанул и заглушил клапан егр, стало намного лучше. Но дерганья моего авто были при переключении передач, у тебя так же?

содержание .. 40 41 42 43 ..

Daewoo Matiz. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором. Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок. Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д. А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии. Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков. Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать. В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО. Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Почему на матизе загорается чек

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого «Check engine» сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, ), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления «чека» двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации «чек двигателя» начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации «Чек» ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации «чека» двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

Горит чек дэу матиз

Современный автомобиль напичкан электроникой. Множественные датчики и сигнальные огни на панели приборов показывают разные неисправности. Этот прогресс не обошел стороной и Дэу Матиз. Самый известный всем сигнал — загорания функции «CHECK». Это позыв к тому, что возникли проблемы в работе двигателя или блока управления.

материал расскажет, что делать, когда загорелся чек двигателя, а также укажет причины и способы решения.

Причины загорания функции «чек»

Сигнал «ЧЕК» обычно расположен в самом центре комбинации приборов, там, где водитель сможет на него быстро обратить внимание. Эта функция отвечает за работу двигателя и если она сигнализирует, то возможно возникли проблемы в работе именно этого узла. Конечно, для любого автомобилиста — это страшно, ведь ремонт силового агрегата сложный и дорогостоящий. Но, не стоит сразу пугаться и паниковать, может причина мелочная.

Итак, рассмотрим, какие существуют причины того, что загорелась функция «ЧЕК» на Матизе:

Если индикатор сработал при пуске двигателя, то не стоит беспокоиться, все работает.
Если «ЧЕК» загорелся и длительное время сигнализирует, то, прежде всего, необходимо сделать диагностику, а только потом беспокоится.
Если «ЧЕК» во время движения — это может означать, что недостаточный уровень масла в двигателе.
Горит функция «ЧЕК» — стоит проверить мотор на признаки разгерметизации или утечки масла.

Если вышеуказанные причины не сработали, но «ЧЕК» горит, то это может быть сигналом к тому, что вышла со строя свеча зажигания или залито некачественное горючее.

Загорание функции «ЧЕК» сигнализирует о том, что в двигатели что-то не так и стоит провести диагностику, перед тем, как предпринимать другие действия.

Методы устранения

Если переводить дословно, то «Чек Энджи» — это ошибка двигателя, которая, по мнению разработчиков должна указывать водителю на то, что стоит проверить именно эту систему. Так, существует несколько неисправностей связанных с включением такого сигнализатора. Рассмотрим, основные проблемы, при которых возникает «ЧЕК» двигателя.

Плохое горючее

Низкокачественный бензин, или как его в народе называют — «бодяга» может стать причиной возгорания сигнализатора двигателя на приборной панели. Так, устранение неисправности может занять много времени и труда. Для того, чтобы избавится от эффекта, придется прочистить топливную. Для этого необходимо сделать следующее действия:

Демонтировать и промыть топливный бак.
Снять топливную рампу и промыть форсунки при помощи специального стенда.

Заменить фильтр топлива, поскольку как показывает практика, то после некачественного горючего он засоряется и теряет полностью свой ресурс.

Свечи зажигания

При повреждении одной из свечей на приборной панели появляется Check Engine. Для устранения проблемы придется демонтировать все элементы и проверить их на сопротивление, а также визуально осмотреть состояние. Таким образом, при необходимости стоит заменить свечу. Как показывает практика, лучше всего, рекомендуется устанавливать полностью новый комплект, который стоит предварительно отрегулировать, проверить зазоры, а также сопротивление.

Низкий уровень горючего

При пониженном уровне топлива на панели приборов выскакивает знак Check Engine, который также может указывать, что крышка топливного бака закрыта, не полностью и нарушена герметичность.

Катушка зажигания

Отсутствие искры в цилиндрах сразу сигнализирует электронному блоку, который выдает надпись «чек». Это в первую очередь, может быть связанно с тем, что вышла со строя катушка зажигания. Как правило, она не ремонтируется и подлежит замене.

Датчик кислорода

Засоренность лямбда-зонда сразу видна по надписи на приборной панели. Здесь, выход может быть только один — замена. Конечно, некоторые автолюбители пытаются чистить датчик кислорода и довольно успешно, но на практике — не надолго и он быстро выходит со строя. Поэтому, рекомендуется его сразу заменить.

Катализатор

Катализатор может стать еще одной причиной, почему на приборной панели появилась надпись Check Engine. Обычно, это связано с большим пробегом автомобиля, поэтому, когда автомобиль начинает брать масло, то стоит готовиться к тому, что выйдет со строя именно эта деталь. Но, это не единственная причина. Так, плохое топливо или механические повреждения повлекут за собой замену этого узла.

Проводка

Неоднократно были замечены случаи, что при проблемах с ВВ-проводом выскакивает надпись Check Engine. Конечно, причину стоит искать именно в этой системе и при необходимости стоит произвести замену.

Электронный блок управления двигателем может стать причиной появления «чек». Так, накопившиеся ошибки, которые давно не сбрасывались, могут послужить поводом для того, что приборная панель покажет Check Engine. Лечиться это довольно просто — сбросом всех накопившихся ошибок. Но, как показывает опыт, дело может дойти до того, что придется менять программное обеспечение и прошивать ЭБУ.

Датчик массового расхода воздуха неоднократно становится причиной того, что на панели появляется Check Engine. Для того чтобы определить исправность следует провести диагностику. При необходимости заменить данный узел.

Подводные камни

Если загорелся «ЧЕК» на Дэу Матиз, то не стоит паниковать. Зачастую на автомобилях сигнал подается из общего ЭБУ, который, как и любой компьютер может давать сбои. Это может быть вызвано коротким замыканием или заменой элементов электроцепи. Поэтому, в электронном блоке управления возникают ошибки, которые и могут послужить сигналом «ЧЕК».

Вывод

Причины возникновения загорания функции «ЧЕК» на Дэу Матиз довольно просты, поскольку этот датчик отвечает за полноценную работу двигателя. Для выявления причин стоит провести диагностику и определить, почему так случилось, и только потом ее устранять.

Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Горит Check

Давно загорелся чек. по диагностике показывает на ДПДЗ (заменил) и на клапан рециркуляции отработавших газов EGR (был проверен, исправен) по прежнему горит чек. подскажите как можно проверить ЭБУ и стереть с него ошибки или обнулить?

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя «чек», но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- «чек». Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 — до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

ВАЗ-11183

Производитель заверил ресурс данного мотора, равный 160 тысяч километров пробега. Это своеобразный минимум, на который стоит рассчитывать. При правильном обращении с автомобилем и соблюдением регламента обслуживания окончательный показатель ресурса легко увеличить до 240 тыс. км пробега. Сервисмены утверждают, что материалы, из которых изготовлен двигатель, стали более прочными и надежными, а это плюс к общей надежности агрегата. Пусть не на много, но этот двигатель стал выносливее предшественника. По возможности стоит сократить интервал обслуживания с 15 до 10 тыс. км. Предпочтительная вязкость масла – 5W-40 или 10W-40. Одновременно с маслом нужно менять фильтр, раз в два ТО замене подлежат свечи зажигания и воздушный фильтр.

Автовладельцы указывают на повышенную шумность мотора. Если двигатель работал нормально, но после зашумел – стоит отрегулировать клапана. Однако при этом важно придерживаться строгой инструкции. В противном случае из-за неправильно выставленного зазора будут прогорать седла. Другие слабые места:

Генератор. Многие водители сообщают о недостаточно надежном подшипнике генератора. Поломка может произойти довольно быстро после покупки нового автомобиля.
Дроссельная заслонка. Хоть и была проведена ощутимая работа по устранению проблемы, связанной с быстрым загрязнением дроссельного узла, в отдельных случаях начинают плавать обороты холостого хода, и происходит самопроизвольная остановка двигателя.
ДМРВ. Когда загорелся «Чек Двигатель», увеличился расход топлива, упала динамика автомобиля, стоит проверить датчик массового расхода топлива.
Слабый термостат. «Родной» термостат невысокого качества, быстро выходит из строя, качественных аналогов для ВАЗ-11183 фактически нет. Стоит следить за рабочей температурой силовой установки.
Мотор троит. Если двигатель стал троить, первым делом нужно проверить свечи зажигания и катушку. В редких случаях явление становится следствием прогара клапанов в результате эксплуатации автомобиля на топливе сомнительного качества или пренебрежения регламента обслуживания силовой установки (регулировка клапанов).

Критическая поломка может проявляться глухим металлическим стуком во время разгона и с набором автомобилем скорости. Возможно, что застучали коренные вкладыши, потребуется серьезный ремонт мотора. Всегда можно приобрести новый или бу силовой агрегат. Ценники разные.

Читайте также: