Загорелась спираль на дизеле фольксваген туарег
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Замигала пиктограмма "Спираль" Дизель 3,0 CRCA
Одним прекрасный летним утром, по дороге на дачу, замечаю, как внезапно стала пропадать тяга на автомобиле.Глянул на приборку, а тут непонятный доселе значок мигает?Дотянул пару километров до магазина.Заглушил, завёл-ошибка временно пропала, чуть погулил.Так особо ничего и не поняв, доехав до дачи, воткнул Васю, сижу сканю…Вылетели вот такие ошибки по клапану ЕГР…Звоню диллеру, они надо $мотреть-запи$ывайте$ь на диагно$тику 3000 рублей.Оставив всех своих на даче, поехал в город.При таких синдромах машина сразу уходит в аварийный "щедящий" режим работы, короче ехал я в город со скоростью 70км/час, разгонясь как автобус.При выключении зажигания, ошибка пропадала.Глушил на каждом светофоре, и 5 минут можно было ехать как белому человеку, пока опять не вылетит(Сейчас бы наверное уже не стал, так над мотором глумится)))).На след. день я уже у диллера-приговорили ЕГР под замену, хотя сами при мне тестировали, слышно как створка поворачивается и электрика исправна.По деньгам выходило 16000 ЕГР+10000 работа по замене.Клапан под заказ, три дня from Moscow City.Поехал домой думать.Короче, покурив форумы -понял, что даже если и придётся ЕГР менять, но всё равно, там надо всё чистить, диллер этим морочиться явно не будет!Поставил машину в гараж на неделю, пересел на маршрутку, а сам в интернет -ума набираться.Прошла рабочая неделя, наступили выходные и взяв приятеля в помощь, решили разбирать самостоятельно.Начали с съёмки заслонок, всё в Саже, как в печи!Далее отвод на ЕГР( трубка в вязаном чулочке-Забита этим чёрным углём прилично).Все снятые элементы замочили в вайт-спирите, солярке.После мыли жидкостью для очистки карбюратора.Все снятое добро оставили на ночь отмакать. Чтобы добраться до ЕГР, надо снимать крышку впускного коллектора, НО как показала практика, делать этого было не ОБЯЗАТЕЛЬНО!, крышка довольно чистая и ЕГР тоже оказался на порядок чище, впереди стоящих заслонок!Но сняли, так сняли, почистили заодно.Время конечно это занятие отняло прилично.Повторюсь, что этого делать было совсем не обязательно, так как всё было чисто.Редуктора заслонок разбирать тоже не нужно, там тоже всё ок. На следующий день, всё отмыв, собрали на место.Долили вытекший антифриз, завели и всё ОК и по сей день))))Потом на мойку, а сам в ванную отмокать !Вот так, 26000 было сэкономлено)))Проблемные места выделил маркером!Всем БОБРА)))))
Потратили кучу времени и более 50 000 рублей, а дело было в мелочи. Volkswagen Сrafter TDI 2,5. Ошибка недодув турбины.
Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.
История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:
- 1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
- 2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
- 3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
- 4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
- 5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
- 6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
- 7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
- 8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
- 9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.
Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.
Я сразу спросил, что делали, что проверяли?
1) Поменяли картридж(колесо) турбины.
У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.
2) Заменили датчик абсолютного давления.
Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.
В данном случаи замена датчика результата не дала.
3) Заменили ДМРВ.
Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.
Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.
4) Заглушили EGR.
Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.
EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.
5) Проверили герметичность впуска и выпуска.
Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.
6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.
Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.
Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!
Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!
Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.
В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.
А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.
Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.
Я всё отмыл, собрал, отрегулировал так, чтобы лопатки геометрии были в нужном положении.
Для чего вообще нужна геометрия?
Принцип работы турбины с изменяемой геометрией крыльчатки основывается на регулировании потока отработавших газов, направляемых на колесо турбины. Регулировка позволяет подстраивать проходное сечение для потока отработавших газов под режим работы двигателя.С помощью таких лепестков, можно поднять скорость вращения турбины не изменяя объем поступающих газов. На высокой скорости компрессор наоборот раздвигает лепестки. Это предусмотрено для поддержания безопасного давления внутри системы и исключения перегрева.
На данном автомобиле получилось так, что лопатки при работе на ХХ и малом газе уже были открыты достаточно сильно, чтобы давление надува значительно упало. Когда собирал всё на место меня посетили мысли, а почему лопатки приняли такое положение? Проблема была в старом картридже и когда ставили новый нарушили геометрию и поэтому не было результата? Почему надув был недостаточный на большой скорости, ведь тогда лопатки открыты? А должна быть проблема только в переходе с малого на средний режим по оборотам? Мыслей было много разных, но неисправность была и была явной. Я собрал всё на место и поехали испытывать авто. Результата ноль, примерно через 20 км автомобиль опять сбросил обороты и ушел в аварийный режим, выскочила старая ошибка. Давление есть, давление в норме, почему уходит в аварийный режим и выдаёт ошибку по недостаточному надуву?!
Вернулись на базу и так как мне нужно было ехать в другой город, поиск неисправности отложили на 4 дня. Пока меня не было, они нашли специалиста из соседнего крупного города и тот попросил скинуть ему некоторые параметры. Они ему скинули и он сказал: "а что Вы хотите сажевый фильтр то забит! Вот и уходит в аварию. Вырезайте фильтр, глушите ЕГР и везите ЭБУ мне, я Вам программно уберу сажевый и ЕГР".
Мой знакомый позвонил мне и рассказал об этом. На что я ему ответил: "Если он специалист по дизелям значит знает что говорит, я проблемы в сажевом фильтре не увидел, но я могу быть не прав". Они отправили ему ЭБУ и удалили сажевый фильтр, а ЕГР и так был заглушен. Я вернулся домой, позвонил ему и узнал, что ЭБУ еще не вернулся. Через дней 5 он позвонил и сказал, что им всё сделали, блок приехал назад и взяли 12000 рублей. Будут пробовать. На следующий день звонит и говорит: "не помогло, опять не едет". Позвонили тому специалисту на что он им сказал: ну значит проблема не в этом, привозите автомобиль мне и будем смотреть". Отправлять авто в другой город неизвестно насколько было сомнительное решение и продолжили поиски. Я взял сканер и мы опять поехали кататься. Я стал открывать различные каналы с параметрами и опять всё проверять, чудес то не бывает, ЭБУ что-то видит после чего ограничивает обороты.
Чтобы не тратить время водителя, решили автомобиль оставить на базе. Сел за руль и держал автомобиль на повышенных оборотах, пока не уйдёт в аварию. Через минут 20 он сбросил обороты, я продолжаю пытаться педалью газа их поднять, но без результатов, через минут пять появилась ошибка. Я стал делать скрины с параметрами в разных каналах до и после неисправности и сел их изучать. Тут я увидел, что температура топлива поднимается до 85 градусов и после этого автомобиль уходит в аварию. Решил этот момент проверить. Как только температура топлива перевалила за 85 градусов обороты упали - ошибок нет. Снимаю разъем с датчика и автомобиль опять работает как надо, одеваю разъем на место и опять обороты ограничены. Температуру показывает 85 гр, трогаю шланг и по ощущениям температуры такой нет. Взял пирометр, он показывает 47 гр, хотя тут его показания не точны, но не почти в два раза!
Тема: Система накала VW TOUAREG 3.0 V6 TDI BKS
Пните в нужную сторону, если не трудно.
Я не "дизилист", извиняйте. Машина пришла от дизелистов, сказали все проверили, все нормально.
Я поменял один насос в баке, не качал.
Придется перепроверять. В обратке, до клапана пост. давления 10бар, как я понял ?
Да, еще заметил, если снять датчик демпературы радиатора, заводиться сразу !?
А что, вот это все (осмелюсь процитировать мануал) для него не актуально ?
Два вопроса.Какое давление топлива при не запуске и какова компрессия по цилиндрам.
Какое давление топлива при не запуске и какова компрессия по цилиндрам.
Извиняюсь за задержку.
Вообще сейчас адекватно оценить не могу.
Момент не запуска "упустил".
Вечером (в бокс загонять, 5метров перед) завелась плохо 10-15сек.
Сканер не подцеплял, думал заеду постоит чуть и посмотрю.
Все, стояла 2часа, завелась 2-3сек.
Утром тоже самое 3-4сек.
Давление (примерно) 1сек 150бар - 2сек 305бар - старт(подскакивает) до400 - дальше рабочее хх 298
Разници в Т между боксом и улицей полагаю нет.
Не нашел в каком блоке "разрешение на запуск от ЭБУ".
Пока как то вот так.
ЗЫ
Давление 300бар - запуска нет.
Стартер 150 оборотов (точнее 147)
Впрыск есть, снял лог. Но не уверен те ли блоки.
Очень не хочеться смотреть компрессию (нет дизельного) и к тому же "дизелисты" сказали, что все в норме.
в какой группе надо смотреть данное давление или это имелись в виду обороты стартера?
И какие должны быть диапазоны компрессии для BKS 3.0?
У меня проблема с запуском в следующем:
- запуск утром в гараже всегда на ура (стартер крутит буквально 3-4 секунды)
- запуск в обед с 3-4 раза, включив зажигание на 5-7 сек, не заводя мотор. И то это не всегда помогает
- запуск в 17.00 стал такой же как в обед (похоже, что солнышко начало пригревать, т.к. по последним заморозкам запуск вечером был лучше.
После долгого запуска сразу обильный белый выхлоп валит.
масло в двигателе свежее (1,5 тыс проехал). топливный новый.
еще перед покупкой проверял авто у дилера, который написал рекомендацию по очистке ДЗ. Еще есть проблема с ЕГР, при запуске появляется дым, видимо егр прогорел.
Давление подкачивающего насоса померил. На работающем двигателе 0,5 атм., т.е. ни о чем. После выключения сразу 0.
Какое давление должен создавать исправный насос? Ремонтируется он или нет, может ли он быть просто забит? Искать оригинальный насос или чем-то можно заменить, от чего-то подобрать? Например подобрать по схожему рабочему давлению бензонасос?
Еще наверное важный момент - до родного топливного фильтра был поставлен еще 1 фильтр тонкой очистки. Вреден ли данный доп. фильтр данному насосу? Или кто как борется дополнительной очисткой солярки, все таки система кэмон-рейл стоит?
Подозрение еще на датчик ОЖ. Заведется ли тур, если его отключить? Когда долго машина не заводится, обороты на взгляд по приборке 120-130. Ваг ком пока не под рукой, померить точно не могу к сожалению
Мигание спирали на экране МФА
Для кого мурзилки пишут? У charly, загорелась спираль, а не неисправность сажевика. У него его ваще может нету.
и что плохого в этом - А поездить день-два на оборотах и почистить тем самым систему выпуска не особо хлопотно и потом можно уже рассуждать ?
Миниатюры
Тоже хочу поделится ремонтом дросельнои заслонки. Всё началось с миганием спирали накала после несколько минут езды. Поездил так пару раз пока не загорелся и чек, одновременно с миганием спирали.
Пришлось купить VAG-COM который выдал:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Значит проблема с Д/З. Решил снять её и попробовать реанимировать. Сперва снимаем толстый патрубок подачи воздуха с интеркулера на Д/З, нюанс при его снятию, чтобы не мучится с хомутами лучше снять его в сборе:
далее откручиваем три болта крепящих заслонку и вот она снята:
Снимаем фишку. Проверяем Д/З на работоспособность, мультимером ножки 4и5, цепь разомкнута. Чтобы исключить все сомнения проверяем и соответствующие контакты на машине, (напряжение идёт).
Разбираем Д/З и добираемся до моторчика (там всё проста).
Вот такая деталь:
Снимаем с неё Моторчик (внеи он держится только на контактах)
При разъединение этих деталей размечаем как они стоят относительно друг друга так как при обратной сборке можно перепутать контакты моторчика.
подаём напряжение напрямую на моторчик: не крутит.
Идём дальше. Пилим два зажима обычным лобзиком:
разгибаем их и разбираем моторчик.
Контакты и щётки были в каком то налёте. Чистим всё уаит спиритом, собираем, проверяем, (моторчик работает). Собираем Д/З ещё раз всё проверяем и ставим обратно на машину.
Удаляем ошибку и радуемся что не пришлось тратится ещё на одну деталь.
Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Не заводится в мороз ниже -5 Фольксваген Туарег
Туарег, 2008 год, BKS, до -5 заводится без проблем, ниже -5 вообще не заводится, даже не хватает. Но как только температура повышается -2, 3, 4, 0 и + заводится без проблем. Свечи в норме. В чем может быть причина?
Что может замерзать на морозе? При низкой температуре авто может хорошо завестись. Даже можно уехать на работу на нем. Но обратно уже не заводится (то есть он работает, глохнет, оп.
Доброго всем вечера. Туарег, 3.2, бензин, стал плохо заводится на горячую. Утром без проблем, потом в течении дня секунд 10 маслает и только потом схватывает. При запуске есть запа.
После полной разрядки АКБ установил новую АКБ. Стал не срабатывать стартер вообще. Подал плюс напрямую, крутит, запускает и тут же глохнет. Помогите, что делать.
В чем причина и как устранить.
Добрый вечер! Такая проблема. Резко ударил мороз, вышел утром заводить-аккумулятор сел и машина заблокировалась. Кое-как открыли капот, прикурили и открыл с ключа. Но после продолж.
Свечи в норме, вы проверьте, нагреваются ли они, проблема может быть все же в них. Еще проверьте датчик температуры ОЖ (ДТОЖ), проверьте топливо, не подмерзает ли.
@andrienko.1966 --> А как проверить, нагреваются свечи или нет? На СТО по сопротивлению проверили, сказали свечи работают нормально. Менять не очень хотят, говорят есть риск сломать и будет дорогостоящий ремонт головы.
Всё будет хорошо!
Как вы узнали что свечи накала «в норме»?
Если светится и потом тухнет «спираль» на щитке приборов, то это не говорит о том что свечи работают. «Спираль» не соединена со свечами подогрева, она отрабатывает по таймеру.
В цепи свечей накала обязательно есть реле, вот если оно не работает, то свечи не будут нагреваться.
А1 — реле свечей накала 
Подробнее о предохранителях и расположении реле можете посмотреть Здесь.
Если свечи давно работают (пробег авто большой), то они могут слабо нагреваться, и возможно что их пора заменить.
Свечи накала проверяли на СТО по току. Но неизвестно, правильно проверили или нет. Я тоже склоняюсь к свечам накала, они с 2008 года ни разу не менялись. А не может косячить регулятор давления топлива(клапан обратки)? А то на сто говорят что при морозе форсунки переливают топливо в обратку и оно не поступает в камеры. Но я что то сомневаюсь. Почему это происходит только в мороз, а при плюсовой как часы заводится и работает.
@andrienko.1966 --> А на горячую и холодную, в тот же мороз есть разница по запуску? Топливо может уходить в бак, но не должно быть разницы по температуре.
@andrienko.1966 --> В мороз он вообще не запускается. А от -3 и теплее - без проблем около 3 секунд. В том то и мистичность ситуации. Лето-осень-весна и до -5 запуск 3 сек., а ниже -5 вообще никак, даже не схватывает. Топливо зимнее до -40. Реле свечей накала проверили, работает.
@andrienko.1966 --> Реле свечей накала проверили, работает.
«А как проверить, нагреваются свечи или нет?» — это снять свечи и подать напряжение, посмотреть визуально, насколько хорошо нагревается свеча (риск сломать есть). Проверить сопротивление, как на видео
Всё будет хорошо!
Не снимая свечи накала с мотора, можно конечно проверить их по потреблению тока, но это не говорит о том, что они включаются при повороте замка зажигания.
На СТО они наверное проверили прямо там, на моторе — подали напряжение на свечу от аккумулятора и амперметром сделали замер.
и сколько ампер они намеряли на каждой свече?
Холодная должна брать примерно 15 ампер (до 18 А).
Разогретая, примерно 7 ампер потребляет.
Бывают свечи накала 2-х полюсные, они берут до 50 ампер.
Пусть при вас сделают замер напряжения. поступает ли оно на свечи, именно в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ зажигания. Ну или самостоятельно замеряйте мультиметром или контролькой (лампочкой).
Был случай у моего родственника на дизеле, жалуется мне, спираль загорается, горит немного, тухнет, а мотор с трудом запускается, дело было в начале зимы. Проверил, на свечи напряжение не приходит. Фишку подключения к шине свечей проверил, а там окислились контакты, почистил их, подключил, испытали, напряжение пошло, свечи стали греть, двигатель стал запускаться прекрасно и в холода.
Исправная свеча, её конец, должен до бела нагреваться (или почти до бела)
@andrienko.1966 --> Спасибо. Попробую так проверить сам. На СТО в бокс на пускают что бы посмотреть.
@andrienko.1966 --> Всем добрый день. Поменяли топливный, проверили еще раз свечи, в норме. Топливо зимнее + антигель. До -5 заводилась с полтычка. Сегодня у нас -12, даже не вспыхивает. Грешат на форсунки. Могут они косячить? Но тогда бы они косячили и при плюсовой температуре.
Всё будет хорошо!
Про «косячиние» форсунок. Вот именно, если они «косячат» при -12, тогда косячили бы и при -5 градусов.
Свечи накала не работают или не отрабатывают сколько надо!
Кто там и как их проверяют? Наверняка спустя рукава или какой-нибудь ученик слесаря или ученик электрика.
Хотите расскажу историю? Давно было, «Волга 3110» приехал я на СТО по гарантии на первое ТО. Заехал в бокс и там остался в сторонке. Смотрю подходит парнишка открывает капот что-то делает, о, вижу свечи вывернул, глянул их на свет, тюкнул ключом, уменьшал зазор надо полагать, ещё раз глянул без всяких замеров и ввернул их на место. Ну там ещё что-то проверяли другие люди. По окончании не малую сумму мне насчитали и езжай восвояси. Посмотрел калькуляцию, спросил за что большая сумма по электрике — они говорят Вам проверили электрическую часть и проверяли свечи. Я говорю, так как ваш парнишка на глазок проверял свечи я и сам умею, выкрутил, тыкнул на глазок зазор и вкрутил. В общем больше я к ним не ездил на обслуживание, увидел как делается гарантийный ремонт и какие деньги ни за что берут.
Может и вам так же, открыл капот слесарь, сделал вид как будто работал, и снова ушёл в курилку.
Им с вас надо побольше денег «высосать», понятное дело. А за ремонт форсунок ясное дело возьмут денег приличную сумму, ещё «впарят» какую-нибудь новую как-будто, за неё денег побольше возьмут.
Других СТО что ли нет в городе?
@andrienko.1966 --> С понедельника отвезу на эвакуаторе на другое СТО. Посмотрим что они скажут.
Добрый день всем. Машина еще на сто, не определились еще. Но со свечами накала все в норме.
У меня вопрос, кто подскажет, может ли давление топлива при запуске расти медленно из-за слабого АКБ? Т.е может ли банально не хватать крутящего момента для нагнетания необходимого давления для запуска?
И второй, могут ли топливные форсунки не держать давление именно при усилении мороза и почему? Но повторюсь, это проявляется только при запуске в морозы от -5-7. Или если бы они не держали давление при запуске, то и в теплую погоду тоже заводилась бы плохо?
@andrienko.1966 --> Вот именно: если не хватало бы давления топлива или форсунки неисправны, то проблема была бы и в другой ситуации. Продолжаю считать, что дело в свечах накала. Вы сами их проверяли? Видели весь процесс проверки?
@andrienko.1966 --> Много раз были истории на страницах этого сайта, когда автор упорно утверждал, что всё, всё, всё проверено и всё, всё в норме. Нервничал, оскорблял даже, типа - за дурака не держите. В итоге через недельку признавался - да оказалась катушка неисправна (или там что-то другое, хотя ранее уверял что проверено, исправно). А другой стыдливо и не отписывался, потихоньку пропал, затих.
@andrienko.1966 --> Я обязательно отпишусь по результату. Свечи опять таки проверяли не при мне, проверяли по току, сопротивлению, разрывам цепи(как сказали). Думаю, просто не хотят выкручивать, т.к свечи могут обломаться и будет гемор(и этот гемор за мои деньги. ). Если возьму ответственность на себя-без проблем возьмутся выкручивать и обязательно обломают, т.к не будут стараться аккуратно выкрутить, а потом снятие головы, прокладки и т.д и т.п.
@andrienko.1966 --> Опять "лапшу" на уши навешали мастера СТО. А вы спросили бы: что же в ноль градусов форсунки не переливают и с давлением всё в порядке.
То заводится, то нет. Как мелкий источник проблем может маскироваться под дорогой ремонт
Как бы ни были прекрасны недешевые автомобили в хороших комплектациях, с возрастом их эксплуатация может преподнести массу проблем. Причем речь не о машинах, которые прошли через несколько рук: диагностика автомобиля даже от одного владельца может вызывать определенные сложности, но и торопиться с заменой всего и вся не стоит. Об одном таком случае – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:
Непредсказуемый Touareg
– На СТО для диагностики и ремонта приехал Volkswagen Touareg с ошибкой по шине данных "Комфорт", которую необходимо было устранить. К этой шине подключается сразу несколько блоков управления, в том числе и те, которые напрямую с комфортом не связаны. Работа шины организована при помощи двух проводов. Но обрыв одного из них не является критичным для систем в целом, а вот обрыв второго уже может привести к отказу блоков.
Помимо ошибки по шине данных владелец авто также жаловался на проблемы c запуском: автомобиль время от времени отказывался запускаться.
Для начала необходимо было разобраться с шиной данных. Это обычная ситуация для Touareg: на неизолированную скрутку под сиденьем водителя попадала влага. Неисправность шины была устранена, теперь было необходимо разобраться с проблемами запуска, которые проявляли себя далеко не всегда.
По словам владельца, автомобиль вел себя непредсказуемо. Мог спокойно заводиться в течение дня без каких-либо проблем, но в то же время мог дать "осечку" в любой неподходящий момент. Кроме того, важно понимать, что невозможность запуска двигателя выражалась в первую очередь отсутствием жизни в стартере.
Втягивающее реле не щелкало. После попытки имитации неисправности путем отключения втягивающего стало ясно, что причина не в нем. Контактной группы здесь в привычном ее понимании нет, однако у стартера есть реле, даже не одно. Нестабильную работу втягивающего реле можно объяснить в первую очередь плохим контактом: когда он где-то появляется, машина оживает.
Наконец, после многочисленных включений зажигания неисправность стала проявляться все чаще. Была найдена хоть какая-то закономерность: повысить шансы на успешный запуск двигателя можно было лишь в том случае, если оставить автомобиль с включенным зажиганием на несколько минут. Но какая в этом логика?
Отказ от запуска сопровождался целым набором ошибок. Они указывали на отсутствие связи ряда блоков с блоком управления двигателя, а также на периодическую просадку напряжения бортовой сети.
Интересным оказалось и поведение индикаторов на панели приборов. В момент проявления неисправности "чек" не горел, но на панели загорался индикатор, сообщающий о неисправности светового оборудования. То есть блок управления вообще никак не участвовал в "жизни" автомобиля.
Такое может происходить либо из-за отсутствия связи с блоком управления двигателя, либо из-за отсутствия питания на нем. Осмотр жгута проводов в проблемных местах ничего критичного не выявил.
Следующим под подозрением оказался сам блок. В него могла попасть вода, что повлекло бы за собой коррозионные процессы, как следствие – пропадающие контакты. Блок управления расположен в моторном отсеке в специальном защитном коробе на срывных болтах, которые просто так не открутишь. Это сделано для защиты автомобиля от угона, однако в случае ремонтных работ добавляет определенные сложности.
Пристальный осмотр блока и подходящего к нему жгута проводов также не выявил каких-либо очевидных проблем. Следов сквозной коррозии не было, а потому, учитывая трудозатраты, логичнее всего было бы вернуться к нему лишь в том случае, если бы иных вариантов не оставалось.
Еще одним потенциально проблемным местом был монтажный блок. Возможно, имела место просадка напряжения питания. В Touareg бывают проблемы с плюсовыми силовыми проводами, которые от аккумулятора в салоне заходят в подкапотное пространство – иногда они окисляются от воздействия влаги. Но и здесь все было хорошо.
Также существовала вероятность того, что блок управления просто не "видел" включение зажигания. Но и этот вариант удалось исключить путем проверки сигнала зажигания в колодке монтажного блока.
Все решил опыт
Диагностика сканером при этом показывала спорадическую ошибку по клемме 30 – это постоянный плюс от аккумулятора. От него питается множество потребителей, а подача питания в монтажном блоке происходит через реле. Спустя пару минут со включенным зажиганием из монтажного блока раздались щелчки – несколько реле включились.
В процессе поиска "виновника" было разобрано и осмотрено одно из них. Им оказалось как раз то самое реле электропитания клеммы 30 – это было выяснено уже позже, когда появилось время для изучения схем. Схемы являются отличным подспорьем в ремонте, но в некоторых случаях быстрее и проще положиться просто на опыт. Разборка реле выявила, что контакты не смыкались до конца.
На нижней части контакта был заметен бугорок, который когда-то был частью верхнего контакта. Со временем эта часть отварилась от верхней части и приварилась к нижней. Контакт то появлялся, то пропадал – отсюда и спорадические проблемы с запуском двигателя.
Проблема подобных ремонтов в том, что без опыта иногда можно перерыть половину автомобиля и потратить деньги на замену ненужных деталей. На деле кучу ошибок может вызвать лишь один плохой контакт, который из-за периодического восстановления может здорово запутать.
Благодарим ООО "Амико" (Витебск) за помощь в подготовке материала
Читайте также: