Заклинил распредвал ауди 80

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Задиры на распредвале что делать?

Вопрос в чем,можно ли самому,как то это убрать(шкуркой)

или надо менять все на чем есть заусенцы?

Однозначно, только далеко не факт что постели с другой ГБЦ и от другого распредвала встанут на твой нормально. По идее башку лучше поменять.

Из за чего образуется эти заусеницы ?
Из за того что было масла мало может быть ? Или это из попадания стружки ?Как быстро в это происходит , каков механизм образования этих зауенкцаы?

Причин может быть много: попадание какого-то мусора или стружки в маслоканал, неправильная установка прокладки ГБЦ, изношенный маслонасос, недолив масла, плохое масло и т.д. Надо всё проверять. Давление масла вообще было после сборки двигателя? Лампа давления гасла после старта двигателя?

Лампа давления гасла после старта двигателя?

Да,все было нормально

Стоит ли покупать новый распредвал,постели и голову? Или дешевле купить б.у двигатель, скажем 1.8 от той же бочки ? Или искать б.у распредвал,постели и голову? Как быть?

Стоит ли покупать новый распредвал,постели и голову?

Ты вопрос самому себе задаёшь? Тогда формулируй его правильно: нужна ли мне машина?
Если спрашиваешь совета, то правильней будет купить б/у голову, отремонтировать и поставить.

Масло слей и посмотри есть ли в нём металлическая стружка и какая головка с гидриками или без, если на шайбах бывает откалываются куски стакана в котором стоит шайба .

Ты вопрос самому себе задаёшь?

Я к тому , что стоит ли покупать новые запчасти ,нежели б.у
Просто ищу б.у уже около недели , а результаты нулевые

Я к тому , что стоит ли покупать новые запчасти ,нежели б.у

Новые не купишь, их банально нет, а если и найдёшь, то ценник тебе очень не понравится.

Просто ищу б.у уже около недели , а результаты нулевые

Скорее прокладка неправильно стоит.

Ваня Жуков
Новую голову вместе с клапанами и распредвалом ты точно не найдёшь. Только б/у, перебрать и поставить.
А вообще, поскольку у тебя задрало только одну постель, я бы попытался вернуть голову к жизни. Разобрать голову полностью, отшлифовать задиры на пострадавшей постели, тщательно всё промыть и продуть каналы, поставить другой распредвал без всего остального (смазать обязательно!), затянуть бугеля и попробовать его покрутить. Если крутится свободно, может ещё ходить и ходить. Если давление масла хорошее, ему будет пофиг на одну слегка дефектную постель. У меня в родной голове все постели и распредвал были задраны, а я даже не подозревал этого, пока не разобрал мотор.
А заклинило его скорее всего от того, что в масляный канал попал какой-то мусор, либо распредвал уронили перед сборкой, и его повело. Просто так такое не происходит.

Самые частые неисправности распредвала

Четкая работа двигателя напрямую связана с правильной работой распределительного вала, который собственно и отвечает за синхронность работы клапанов и всей поршневой группы двигателя.
Являясь основной частью многокомпонентного газораспределительного механизма автомобиля, сам распредвал имеет довольно простую конструкцию.
Состоит из кулачков, количество которых соответствует количеству клапанов двигателя, соединяется со шкивом («звездочкой») коленвала ремнем или цепью ГРМ.

Распредвал может находиться как в верхней части ГБЦ, так и нижней части, непосредственно в самом блоке цилиндров, хотя сегодня последний вариант практически уже не используется, но его еще можно встретить на старых автомобилях или автомобилях с низкооборотистым мотором.
Верхнее размещение распределительного вала в головке ГБЦ позволило автопроизводителям сделать моторы большой мощности с высокими рабочими оборотами.

Следить за состоянием этого механизма нужно тщательно, ведь его неисправность влечет не только снижение мощности двигателя, но и способна вызвать более масштабные поломки силового агрегата.

Прежде всего, необходимо регулярно производить внешний осмотр сальников распредвала, на них не должно быть трещин, разрывов или потертостей, а также проверять целостность ременных или цепных соединений.
На этом возможности внешней оценки исправности распредвала заканчиваются, более тщательная диагностика механизма проводится после демонтажа головки БЦ.

Как правило, неисправность распределительного вал, до момента критического выхода из строя, ничем специфическим себя не проявляет.

Это может быть и падение мощности двигателя, и посторонние звуки из-под капота (стук или вибрация двигателя), и неустойчивая работа на холостых оборотах, и трудности запуска двигателя в мороз, все эти симптомы характерны при неисправности многих механических компонентов двигателя автомобиля.

Определить неполадку задача довольно непростая, часто требующая профессиональных знаний и специального оборудования.

Диагностика распределительного вала позволит определить его техническое состояние, уровень износа и выявить различные дефекты механизма.

Самые частые неисправности распредвала, с которыми сталкиваются автовладельцы, следующие:

Изнашивание кулачков распределительного вала.

Об этой неисправности внимательный автовладелец может узнать по характерному стуку в двигателе при «холодном» запуске.
В дальнейшем при игнорировании проблемы, износ кулачков будет усиливаться, а вместе с ним возрастет и стук в двигателе, могут появиться лязгающие звуки не только при запуске автомобиля, но и в процессе движения.

Причинами возникновения проблемы могут быть:

использование не качественного моторного масла,
засорение масляного фильтра,
перегрев двигателя, приведший к изменению свойств моторного масла и снижению его смазывающей способности;
критически низкий уровень масла в моторе;
ошибочно выставленный зазор клапанов и неправильная установка фаз газораспределения.

Все изношенные части пройдут шлифовку и регулировку, после чего в обязательном порядке делается правильная настройка рабочего режима распредвала и проверка работоспособности системы охлаждения двигателя.

Встречаются и дефекты шеек опоры распределительного вала.

Это могут быть царапины, задиры, потертости, а также механические повреждения, такие как трещины, прогибы или изменения формы детали.

Мелкие дефекты могут быть вызваны естественным износом, при значительном пробеге автомобиля, низким уровнем масла в двигателе или его некачественным составом.

Как правило, такие повреждения устраняются шлифовкой с одновременной очисткой деталей поршневой группы.
Проверяется работоспособность масляного насоса и системы охлаждения мотора. Если износ детали значительный или царапины и задиры не поддаются шлифовке, то нужно не только заменить распредвал, но и выяснить причину такого износа детали, иначе вскоре замена может потребоваться снова.

Значительные механические повреждения распределительного вала, разрывы, трещины, прогибы чаще всего связаны с интенсивной эксплуатацией автомобиля в экстремальных для него условиях или участием в ДТП.

Обнаруженная на распредвале трещина или разрыв, это абсолютные показания к замене детали, т.к. восстановить такую деталь невозможно.

Необходимость замены распределительного вала при прогибе определяется инструментальной диагностикой. Если результат тестирования покажет отклонение от нормы более, чем на 0,05 мм., то деталь следует заменить.

Замену распределительного вала можно произвести самостоятельно, но стоит помнить, что это фактически вмешательство в двигатель, что при неудачной попытке ремонта может привести к выходу из строя силового агрегата, а это уже совсем другая финансовая история.

В любом случае процесс замены распредвала не назвать быстрым и легким, даже у профессионала он занимает довольно продолжительное количество времени.

Так, для замены распредвала нужно провести демонтаж воздушного фильтра, крышки ГБЦ и самой ГБЦ, снять ремень или цепь ГРМ, слить технические жидкости.

После замены детали и сборки узла необходимо провести регулировку зазора клапанов, выставить угол зажигания, отрегулировать натяжение ремня привода, заменить моторное масло и залить охлаждающую жидкость.

Обязательно нужно проверять герметичность уплотнительных соединений и сальника распредвала.
Течь масла из-под сальника неприятность довольно распространенная, особенно после кустарной «домашней» замены узлов двигателя.

Daewoo (Ravon) Gentra клуб

Тема: Задиры на распредвалах

Пару дней назад регулировались зазоры клапанов и соответственно снимались распредвалы, так вот на шейках распредвалов наблюдаются задиры. С чем может быть связано?

масло какое?
любые задиры это следствие масляного голодания или хренового масла

с нова ЖМ 5-30 около 40т.км, потом кастрол а3 5-30, один раз лукойл 5-40 и последние 4т.км на лукойле 5-30. замена через 10000км, в моточасах до 300. машина с гбо

Или проблема масленого фильтра.

5 Ответ от disk 2015-09-29 17:28:00

Угораздило Вас Лукойл в мотор заливать.

6 Ответ от And 2015-09-30 08:31:43

прежде чем писать чушь советую начать разбираться в маслах.

7 Ответ от disk 2015-09-30 09:37:33

Не обижайтесь, просто не всему, что написано на этикетке нужно верить. Зачастую масла не соответствуют тому, что указывает производитель.

8 Ответ от And 2015-09-30 11:39:20

9 Ответ от disk 2015-09-30 19:53:39 (2015-10-01 23:12:19 отредактировано disk)

10 Ответ от And 2015-10-01 20:18:29

анализы как раз то и есть и они говорят о качественном продукте, а задиры от оригинального масла GM. Очень частые проблемы с распредвалами на моторах опель/шеврале после оригинального масла.

11 Ответ от gentravod152 2016-06-07 23:24:24 (2016-06-07 23:41:02 отредактировано gentravod152)

Задиры на распредвале что делать

да вроде ничем, кроме доп. износа всей цепочки распред-гидрики-рокеры. но тебе все равно менять.

вопрос остается только со стружкой. стружки как от токарного станка конечно не будет, а так, мелкие опилки. по идее, их масляный фильтр поймать должен, но если он их не все уловит, тогда пойдет износ шеек колена со всеми вытекающими.

за стенки цилиндров я бы не волновался — им вряд ли чего будет.

да, и еще одно: масляный насос стоИт до фильтра (если не ошибаюсь), и он будет пахать на нефильтрованом масле. а зазоры там малые, начнет изнашиваться быстрее. в результате может снизиться его производительность.

короче, если тебе пару сотен км проехать, то ездий, а ты говоришь 3 недели*50км=1000км, это не гут. смотри, тебе решать. неужели такая нужда ездить на неисправной машине?

хотя. шлифанешь колено, поставишь ремонтные вкладыши, весь новый ГРМ (тебе его и так менять), заменишь там сальнички все, колечки махнешь — и будешь ездить вообще на новом моторе! :-))) но это называется капиталка 🙂

посмотри готовую голову б/у как альтернативу переборки своей. получишь машину назад быстрее.

я не ездил, а просто предположил возможные последствия.

я же говорю, что стружки как от токарного станка не будет. может и обойдется. но если зерна твердого материала распреда вклепаются в мягкий материал вкладыша, то это не гут однозначно. это может не проявиться сразу.

И так, о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ я вам рассказал, настало время поговорить о грустном… Напомню: на пробеге 30507км я вскрыл двигатель в целях регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ. После снятия распредвалов (необходимо для извлечения толкателей) обнаружил задиры на правых шейках обоих распредвалов и их крышках. Повреждения носили абразивный характер. Нет, ну я бы поверил, если бы в результате длительной езды без масла или антифриза в двигателе, алюминий крышек задрало и наволокло бы на чугунные шейки распредвалов. Но, во-первых без масла и антифриза я не катался вовсе, движок не перегревал. Во-вторых, наволакивания алюминия я как раз и не обнаружил. В-третьих, повреждению подверглись не только алюминиевые крышки, но и чугунные шейки распредвалов. Алюминиевый сплав крышек намного мягче чугуна и не в состоянии повредить шейки распредвалов. Остаётся единственный вариант: повреждение распредвалов некими абразивными частицами сопоставимой с чугуном твёрдости или превышающей её. Вот только откуда они там взялись?! И почему такая разная степень повреждения левых шеек и их крышек относительно правых? Ведь крайние левые (широкие) шейки и их сдвоенная крышка (возле цепного привода) не имеют повреждений совсем, следующие за ними шейки и их крышки имеют незначительные повреждения, а крайние правые шейки наоборот имеют максимальную степень повреждения. Причина выяснилась, когда я, заподозрив неладное, промыл внутренние масляные каналы в распредвалах бензином (каналы проходят по всей длине распредвалов, слева они заглушаются болтами крепления звёздочек, справа заглушены стальными шариками). В собранной после промывки жидкости, я обнаружил большое количество мелких твёрдых частиц. Часть из них напоминала шелуху тёмного цвета-предположительно окалину (т.е. окислы метала) образовавшуюся на внутренних поверхностях масляных каналов в распредвалах в результате либо отливки заготовки, либо после термической обработки заготовки. Другая часть твёрдых частиц напоминала стружку надлома, которая могла оказаться внутри заготовки в процессе сверления (развёртывания) отверстий под болты крепления звездочек. Осмотрев внутренние стенки отверстий в распредвалах, я пришёл к выводу, что отверстия выполняются не за счёт сверления, а при отливке в прессформу. Только в зоне нарезки резьбы под болты крепления звёздочек отверстия подвергались дополнительной механической обработке.
Обращаю внимание на особенности системы смазки ГБЦ. Масло подводится по каналу в ГБЦ по центру передней сдвоенной крышки распредвалов (слева). Далее по каналам подводится к проточенным в передних шейках распредвалов канавкам, в которых просверлено по 4 отверстия к внутреннему каналу, просверленному по всей длине распредвала. Далее масло к шейкам поступает через отверстия в каждой шейке и распределяется за счёт канала в крышке шейки. Причём первые 2 крышки имеют дополнительные узкие пазы для выхода масла наружу (для смазки боковых поверхностей этих крышек), а остальные 6 крышек дополнительных пазов не имеют.
В процессе работы двигателя масло, подаваемое под давлением по каналам, подхватывает стружку и окалину, находящиеся внутри каналов распредвалов и несёт их к подшипникам скольжения распредвала-шейкам и их крышкам. В результате чего и возникают задиры, в т.ч. и на достаточно твёрдых шейках распредвалов. Это полностью объясняет различную степень повреждения левых и правых шеек распредвалов, ведь наибольшее количество грязи достаётся правым крышкам, расположенным в «тупике» масляных каналов, а левая сдвоенная крышка смазывается чистым маслом, поступающим к ней в первую очередь из канала в ГБЦ.
Вопрос, ПОЧЕМУ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЫ РАСПРЕДВАЛОВ НЕБЫЛИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ОЧИЩЕНЫ ОТ ОКАЛИНЫ И СТРУЖКИ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ я оставляю открытым. Однако, исходя из увиденного, я сделал неутешительные выводы насчёт культуры производства на заводе АВТОСАНОАТ и качества выпускаемой им продукции. Вот мой злобный видос, прошу прощения за матюки, но нервы у меня не железные:

Ответ получил такой:

Здравствуйте, Тимофей Дмитриевич!

Ранее, ничего описанного Вами ни в одном автомобиле выявлено не было. Подобная информация принимается и рассматривается только от официальных дилеров (при условии прохождения плановых ТО, отсутствия нарушения условий эксплуатации и стороннего вмешательства).

Спасибо за обращение.

Служба клиентской поддержки компании Ravon.

Mega
Боюсь, что дело как раз в постелях, а не в валах. От того и гидрики стучат, т.е. сами они возможно и нормальные, просто давления не хватает. ИМХО, снимать бошку, нести в Моторинтех (ближайшая к тебе контора) и ждать, что они скажут. Постели теоретиццки навариваются, только не знаю, что по деньгам выйдет. Думаю, дешевле новой головы.

Задиры на распредвале что делать?

Застучал распредвал: как и когда начинать делать ремонт

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.

Что собой представляет распредвал двигателя

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
износ подшипников распредвала
механические неисправности постели распредвала,
нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
осевое биение распредвала при деформации,
распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

за стенки цилиндров я бы не волновался — им вряд ли чего будет.

посмотри готовую голову б/у как альтернативу переборки своей. получишь машину назад быстрее.

я не ездил, а просто предположил возможные последствия.

Собрать как есть и померить давление масла на ХХ (и других режимах) механическим манометром. По данным измерения принимать решение о дальнейших действиях.

Добавлено через 2 минуты 9 секунд

Какая первопричина этой задумки? В данном случае это важно!

Притензий к работе двигателя не было за исключением цоканья гидриков.Напрягало цоканье, вот и решил заменить.

Добавлено через 8 минут 11 секунд
Вообщем задумался я о ремонте головы но получиться не раньше конца лета. Не убьют старые распредвала постель окончательно или особой разницы воздействия на чуть разбитую постель между старыми и новыми нет? Старые вроде в пределах.

Добавлено через 7 минут 21 секунду
Вообщем задумался я о ремонте головы но получиться не раньше конца лета. Не убьют старые распредвала постель окончательно или особой разницы воздействия на чуть разбитую постель между старыми и новыми нет? Старые вроде в пределах.

Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Задиры распредвала,гбц,постель

Задиры распредвала,гбц,постель

Вопрос в чем,можно ли самому,как то это убрать(шкуркой)

или надо менять все на чем есть заусенцы?

Лампа давления гасла после старта двигателя?

Да,все было нормально

Стоит ли покупать новый распредвал,постели и голову?

Ты вопрос самому себе задаёшь?

Я к тому , что стоит ли покупать новые запчасти ,нежели б.у

Новые не купишь, их банально нет, а если и найдёшь, то ценник тебе очень не понравится.

Просто ищу б.у уже около недели , а результаты нулевые

Скорее прокладка неправильно стоит.

маслонасос и редукционный клапан

Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены

Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана

Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)

Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована

эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем

в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх

если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе

но это ни разу не проблема для страждущих:-)

необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни

затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую

Проворачивание двигателя

Для проворачивания коленчатого вала 4-цилиндрового двигателя вручную необходимо поставить ключ 22 мм на гайку шкива генератора. Если ремень проскальзывает, необходимо нажать на него.

Гайки крышки головки блока цилиндров 5-цилиндрового двигателя должны быть закручены в изображенной последовательности сначала следующими моментами затяжки 5 Н•м, затем 10 Н•м, и в последнюю очередь 12 Н•м.

Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.
Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.

ВМТ найдена, если отметка «О» появилась на маховике под краем корпуса коробки передач (стрелка).

Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).
Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).

Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.

Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад.
На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть.
На 5-цилиндровом двигателе поставить рожковый гаечный ключ 24 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель тем же способом, что и 4-цилиндровый.
На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.
Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат – повреждения двигателя.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работ необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.

4-цилиндровый и 5-цилиндровый двигатели: снять крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания, бегунок распределителя зажигания и защитную крышку. Снова надеть бегунок распределителя и проворачивать двигатель до тех пор, пока контакт бегунка не будет находиться над маленькой меткой на краю распределителя. Тем самым найдена ВМТ.
Чтобы это дело было возможно более точным, вероятно, потребуется провернуть коленчатый вал немного в одну или другую сторону, пока в в смотровом отверстии коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.
6-цилиндровый двигатель: снять кожух зубчатого ремня справа и слева (описано ниже в этой главе).
Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока оба отверстия фиксирующих пластин на обеих приводных шестернях распределительного вала не установятся вовнутрь друг напротив друга (в одну линию).
Немного провернуть коленчатый вал в одну или другую сторону, пока в смотровом отверстии крышки коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.

Снятие защитной крышки двигателя

6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:

Провернуть четыре быстродействующих запора большой отверткой на 90° влево.
Снять защитную крышку.

Снятие крышки головки блока цилиндров

4-цилиндровый двигатель: на двигателе мощностью 66 кВт снять воздушный фильтр.
Снять шланг для удаления воздуха из картера. Отсоединить жгут проводов, если имеется.
Ослабить трос привода «газа» и вытянуть его из опоры.
Отвернуть крепежные гайки.
Снять накладки жесткости.
Поднять крышку.
При необходимости снять маслоотражатель.
5-цилиндровый двигатель: с впускного коллектора снять шланг усилителя тормозов.
Снять верхнюю часть впускного коллектора и впрыскные форсунки (глава «Система впрыска KE-III-Jetronic»).
Снять распределительный клапан стабилизации холостого хода.
Отвернуть крепежные гайки, снять накладки жесткости.
Снять крышку.
6-цилиндровый двигатель: снять защиту двигателя.
Отвернуть стопорные болты.
Приподнять крышку.
При необходимости снять маслоотражатель.
При установке поставить новую прокладку.
4- и 5-цилиндровый двигатели: не забыть о листовой накладке жесткости под крепежными гайками.
6-цилиндровый двигатель: слегка смазать прокладку крышки головки блока цилиндров на внутренней и внешней стороне силиконовым антифрикционным средством D 007 000 04.
Нанести на всех четырех гранях между уплотнительной прокладкой головки блока цилиндров и крышкой подшипника распределительного вала немного «Silimate» AMV 174 004 01 со склада запчатей Audi. Следить за тем, чтобы при этом не забилось отверстие для масла внизу на крышке подшипника распределительного вала.
Все типы двигателей: крестообразно подтянуть моментом 10 Н•м гайки либо болты, начиная с середины крышки.

Видео про "Проворачивание двигателя" для Audi 80

Ауди 80 с карбюратором 21073 Заклинил двигатель ,все просто и без последствий,смотри промежуточный вал, ауди 100. ремонт двигателя своими руками! ч.2

Тема: Audi A8 2.5TDI заклинило движок :(

Audi A8 2.5TDI заклинило движок :(

Дизельный движок AFB.
Вчера случилось это несчастье, вечером, со скоростью не более 60 км/ч по заваленной снегом дороге, машина заглохла. Под капотом жуткое зрелище-сорван ремень ГРМ, его пробило осколками шкифа распредвала. В последнее время были заметны потеки топлива из форсунок, хотя не знаю имеет ли это отношение к случившемуся. Комп ошибок никаких не показывал, лампочки давления масло не показывал. Масло, кстати, было недели две-три назад заменяно. В общем, в двигателях я совершенно ничего не понимаю, что делать дальше вообще не представляю Машинку затолкали в гараж. Помогите, пожалуйста, с чего начать, к кому обратиться? Может, кто-нибудь сталкивался с подобным? Конечно, понимаю, что надо двигатель разбирать, без этого сложно что-то говорить. но а вдруг.
вот фотки

Буду очень признательна за любую помощь

Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

Ну что тут сказать.
1. Налить сто грамм коньяку/бейлиса/мартини и усопокить нервы
2. найти пользователей с ником илья63 или CYXOB, отписать им о своем горе в личку. У Ильи в профиле есть его телефон и адрес организации, где он работает. У СТО хорошая матриеально-техническая база и богатый опыт работы с дизельными двигателями VAG (Фольксваген-Ауди).
3. Договорившись о встрече - если машина на МКПП -то на буксире до СТО (они находятся недалеко от ТТК, рядом с эстакадой "Мневники"). Если АКПП - то на эвакуаторе туда же.

На СТО двигатель вскроют, снимут головки блока цилиндров и скажут, что стряслось с машиной. Вариантов несколько, но основных путей развития два:
1. ввиду особенностей конструкции данного двигателя есть очень хороший шанс того, что внутри поломались толкатели клапанов, взяв на себя основной удар. Они не очень дорогие, но их там дохрена (кажется, 24). Сколько сломалось - вопрос. В результате ни поршни, ни клапана, ни распредвалы не получили значимых повреждений. Могу ошибаться, но частенько заканчивается именно этим.
2. если же все-таки все плохо - то там варианты очень даже впечатляющие. Запросто ремонт может встать в 100 000 рублей и выше. Я частично пугаю, но надо морально готовиться к подобным затратам. Оборваный ремень ГРМ - не шутки.

Куплю распредвал на AUDI 80, с маркировкой 026G

С чего такие выводы?
Есть 2 мотора, RU-75 лс.
и SF-88 лс.
Эти моторы отличаются ТОЛЬКО распредвалом. Все остальные параметры, идентичные. Не вижу никаких причин, назвать замену распреда, с целью увеличения мощности-херотой.

Ауди клуб Питер

С чего такие выводы?
Есть 2 мотора, RU-75 лс.
и SF-88 лс.
Эти моторы отличаются ТОЛЬКО распредвалом. Все остальные параметры, идентичные. Не вижу никаких причин, назвать замену распреда, с целью увеличения мощности-херотой.

Сложностей не вижу, просто это будет занятие, в большей мере что б занять себя. прирост мощности ты скорее всего не ощутишь 13 лс на старой машине роли не сыграют, это во-первых, а во-вторых эта процедура будет сопряжена с финансовыми и временными затратами:
1)купить/достать распредвал(самое сложное из всей эпопеи)
2)придется снимать ремень ГРМ, крышку головки блока. целесообразно в таком случае их(ремень, прокладку) поменять(толку от этого будет больше, чем прирост в 13лс), а так же сальник распредвала, оценить состояние гидрокомпенсаторов, что б не лезть туда в ближайшее время

Если это все приурочить к какому-нибудь ТО, пусть даже средненькому, то можно и махнуть.

ЗЫ ИМХО я бы не стал, 1)гемор не соизмерим с удовольствием от результата, 2)не мешай машине работать

Ауди клуб Питер

Сложностей не вижу, просто это будет занятие, в большей мере что б занять себя. прирост мощности ты скорее всего не ощутишь 13 лс на старой машине роли не сыграют, это во-первых, а во-вторых эта процедура будет сопряжена с финансовыми и временными затратами:
1)купить/достать распредвал(самое сложное из всей эпопеи)
2)придется снимать ремень ГРМ, крышку головки блока. целесообразно в таком случае их(ремень, прокладку) поменять(толку от этого будет больше, чем прирост в 13лс), а так же сальник распредвала, оценить состояние гидрокомпенсаторов, что б не лезть туда в ближайшее время

Если это все приурочить к какому-нибудь ТО, пусть даже средненькому, то можно и махнуть.

ЗЫ ИМХО я бы не стал, 1)гемор не соизмерим с удовольствием от результата, 2)не мешай машине работать

Все ремни, сальники, гидрики и прокладки меняны в прошлом году. Единственное, что представляется для меня более менее сложным, так это регулировка зажигания. По времени займёт не более 2х-3х часов.
Погуглил, пишут что на RUшке, после установки распреда, прирост очень даже заметен.

Вот вырезка из очередной статьи.

Таким образом можно достаточно дешево произвести тюнинг мотора RU заменив в нем распредвал 026 M на распредвал 026 L или 026N тем самым получить заметную прибавку мощности. При этом система питания (карбюратор) не требует вмешательств т.к. жиклеры карбюраторов практически одинаковы (есть незначительное отличие в жиклере второй камеры). Регулировка зажигания не требуется т.к. значение угла опережения у обоих моторов одинаковое 18°+1°.

Проворачивание двигателя Ауди 80

Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.

Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.

ВМТ найдена, если отметка «О» появилась на маховике под краем корпуса коробки передач (стрелка).

Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).

Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).

Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад.
На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть.
На 5-цилиндровом двигателе поставить рожковый гаечный ключ 24 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель тем же способом, что и 4-цилиндровый.
На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.
Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат – повреждения двигателя.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

4-цилиндровый и 5-цилиндровый двигатели: снять крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания, бегунок распределителя зажигания и защитную крышку. Снова надеть бегунок распределителя и проворачивать двигатель до тех пор, пока контакт бегунка не будет находиться над маленькой меткой на краю распределителя. Тем самым найдена ВМТ.
Чтобы это дело было возможно более точным, вероятно, потребуется провернуть коленчатый вал немного в одну или другую сторону, пока в в смотровом отверстии коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.
6-цилиндровый двигатель: снять кожух зубчатого ремня справа и слева (описано ниже в этой главе).
Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока оба отверстия фиксирующих пластин на обеих приводных шестернях распределительного вала не установятся вовнутрь друг напротив друга (в одну линию).
Немного провернуть коленчатый вал в одну или другую сторону, пока в смотровом отверстии крышки коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.

Снятие защитной крышки двигателя

6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:

Читайте также: