Заклинил распредвал ваз 2109
Обновлено: 05.07.2024
Распределительный вал: Повреждение, признаки, затраты
Распределительный вал является важным компонентом системы управления двигателем. Он редко выходит из строя, но если это произошло, то ремонт часто оказывается очень дорогим. Особенно если не следить за техническим состоянием двигателя и вовремя не распознать признаки неисправности распределительного вала. Вот самая подробная информация об этом важном компоненте двигателя.
Функция распределительного вала
Распределительный вал в четырехтактном двигателе обеспечивает открытие и закрытие клапанов в головке цилиндров и, таким образом, контролирует газообмен в двигателе. Для этого на распредвале есть кулачки (как правило, их количество соответствует количеству клапанов в двигателе), которые преобразуют вращательное движение распределительного вала в движение хода клапанов. Если кулачок распредвала выдвигает клапан вниз (через толкатель или коромысло), открывается вход или выпуск в головке блока цилиндров двигателя.
Затем клапан закрывается. Его задвигает назад пружина клапана.
Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом. Распредвал вращается с половинной скоростью коленвала. Соединяются коленвал и распредвал обычно через зубчатый ремень или цепь ГРМ (в более старых автомобилях соединение шло через зубчатый редуктор).
В линейных двигателях (плоские силовые агрегаты) может быть установлено максимум два распределительных вала. В V- и W-образных двигателях могут вращаться до четырех распредвалов в головках блока цилиндров.
OHC и DOHC – что это значит?
Распределительный вал Volkswagen Beetle: Кулачок (слева) передает движение через длинный плунжер на коромысло клапана
В современных двигателях используются только верхние распределительные валы (OHC = верхний распределительный вал). Часто в современных моторах установлено два распредвала. Один служит для впускных клапанов, второй отвечает за выпускные клапана (DOHC = двойной верхний распределительный вал).
В старых моторах двигатели были сконструированы, как правило, с одним распредвалом. Также в них клапаны в головке блока управлялись плунжерами. Эта конструкция моторов приводит к большому механическому трению, что делает силовые агрегаты этого типа менее эффективными и менее мощными.
Ниже в графической анимации вы можете увидеть, как два распредвала работают в современном четырехцилиндровом двигателе (принцип DOHC).
Конструкция распределительного вала
Существуют различные материалы, из которых изготавливаются распределительные валы. В основном в автопромышленности прижились кованые кулачковые валы. Но также есть и литые распредвалы, которые еще называют «полые литые валы». В том числе есть еще новые распредвалы, которые только начали появляться в автомире. Речь идет о трубчатых валах из трубчатой стали.
Эти новые валы могут сэкономить около 40 процентов энергии.
Как и все части автомобиля, инженеры при проектировании распредвала стараются сделать его как можно легче без ущерба качеству и надежности. Это касается и всех других движущихся компонентов двигателя и других частей машины. Уменьшение движущихся масс в двигателе оказывает гораздо большее влияние на общую эффективность силового агрегата транспортного средства, чем, например, снижение веса других компонентов авто.
Повреждение распределительного вала
Распределительные валы считаются износостойкими деталями двигателя и обычно служат весь срок службы автомобиля. Именно поэтому повреждение распредвала является редким явлением. Особенно если речь идет о старых автомобилях. В более современных моторах распредвал имеет больше рисков повреждения, но тем не менее дефекты этой детали также редки.
Правда, если современное авто использовать в нормальном режиме. Если же часто ездить на высоких оборотах двигателя («винтить» машину), то распредвал в современном моторе выйдет из строя намного раньше, чем в старой машине. Но опять же это касается не всех автомобилей. Все зависит от того, какой распредвал использует автопроизводитель и какая конструкция ГРМ в моторе.
Неисправность: Вкладыши подшипников и впускной распределительный вал
Значительные следы износа на вкладышах подшипников распределительного вала: если поверхности подшипников распределительного вала повреждены, то достаточно заменить вкладыши.
Распределительный вал, как правило, имеет подшипники, в корпусах которых есть небольшие отверстия. Эти отверстия соединены с масляным контуром двигателя, благодаря чему между рабочими поверхностями распределительного вала и вкладышами подшипников есть постоянная смазочная пленка, которая уменьшает трение между этими компонентами. Однако некоторые двигатели спроектированы так, что распредвалы работают без вкладышей подшипников.
В таких моторах при отсутствии подачи масла или чрезмерного напряжения двигателя (например, при больших скоростях) начинается ускоренный износ распредвала. Также в таких моторах при большой нагрузке на двигатель кулачки, постоянно вынужденные прижимать клапаны сопротивляясь силы прижимной пружины), при недостаточной смазки могут изменять время вывода клапанов. Из-за того что клапаны открываются и закрываются в неподходящее время, они больше не достигают своего максимально предусмотренного хода.
В итоге это отражается на плавности хода и мощности, которая падает. Также подобную проблему несвоевременного открытия и закрытия клапанов можно заметить по работе двигателя на холостых оборотах. К сожалению, неправильная работа клапанов двигателя может привести к его повреждению.
Потеря масла при повреждении сальника распределительного вала
Признаки износа распредвала: Такой дефект может остаться незамеченным в течение длительного времени
Как мы уже сказали, распределительный вал соединен с коленчатым валом через шестерню распредвала, который вращается с помощью цепи газораспределения или зубчатого ремня ГРМ. В этой точке есть уплотнительное резиновое кольцо (сальник), которое с течением времени может затвердеть или стать пористым. В результате сальник перестанет выполнять функцию уплотнения и начнется течь масла из-под сальника распредвала.
В этом случае течь масла должна быть устранена как можно скорее. Особенно если в вашей машине используется ремень ГРМ. Дело в том, что попадание на ремень ГРМ моторного масла нежелательно, поскольку это может привести к преждевременному износу ремня. В итоге он может неожиданно порваться. К сожалению, во многих современных автомобилях используются двигатели, в которых при повреждении ремня ГРМ клапана могут встретиться с поршнями, что приведет к серьезному повреждению двигателя.
Сальник распредвала стоит очень дешево. Но вот поменять его очень сложно. Следовательно, замена сальника распределительного вала – дорогое удовольствие, поскольку для того чтобы его поменять, нужно снять ремень или цепь ГРМ. В некоторых автомобилях, чтобы это сделать, придется разобрать пол автомобиля в передней части. Именно поэтому многие автолюбители не спешат с заменой сальника, мирясь с течью масла с распредвала, откладывая замену уплотнителя на тот момент, когда согласно регламенту необходимо планово менять ремень или цепь ГРМ. Ведь в этом случае вам так и так придется все разбирать. Но это далеко не лучшее решение.
Датчик положения распредвала
Датчик распределительного вала определяет текущее положение распредвала. В зависимости от показаний датчика коленвала и датчика распредвала блок управления двигателем решает, как делать впрыск топлива и как управлять детонацией силового агрегата.
Датчики распредвала довольно-таки часто выходят из строя. Как правило, при неисправностях датчика начинают плавать обороты двигателя на холостом ходу. Также на приборной панели автомобиля появляется значок «Чек двигателя», а в памяти компьютера записывается код ошибки блока управления двигателем, по которой при диагностике можно расшифровать причину появления индикации «Чек двигателя».
Замена датчика распредвала относительно несложная. Обычно для этого не нужно даже снимать клапанную крышку двигателя. Но все, конечно, зависит от конструкции двигателя, от марки и модели. В среднем для того чтобы заменить датчик распределительного вала, необходимо от 30 минут до 2 часов времени. Сам датчик стоит ориентировочно от 2000 до 6000 рублей. Но стоимость, безусловно, зависит от автомобиля. Сами понимаете, что датчик распредвала на премиальных авто может обойтись в круглую сумму.
Питтинг распределительного вала – Появление углублений на поверхности
Явление питтинга встречается преимущественно в высокооборотных мотоциклетных двигателях. Но иногда это явление наблюдается и в двигателях легковых автомобилей. Питтинг в переводе с английского – «яма». Таким образом, питтинг распредвала означает, что на его поверхности начинают появляться углубления.
Из-за поврежденной поверхности распредвала в этих местах смазка становится неоптимальна, что ведет к преждевременному износу распределительного вала и его компонентов. Кроме того, отслоившийся металл является серьезной проблемой в масляном контуре двигателя, поскольку эти частицы металла приводят к засорению мотора и могут спровоцировать его повреждение.
Системы фаз газораспределения
Регулировка фаз: Распределительный вал регулируется специальной системой. Это позволяет регулировать время открытия и закрытия клапанов.
Современные бензиновые двигатели часто имеют систему регулировки распредвала (система фаз газораспределения Variable Valve Timing, VVT ). Эта система позволяет достичь соответствия современным экологическим нормам, принятым Евросоюзом и рядом других стран. Благодаря этой системе происходит адаптация синхронизации распредвала в соответствии с текущей ситуацией вождения. Например, во время остановки машины и работы двигателя на холостом ходу система регулировки распредвала настраивает систему газораспределения двигателя на более эффективную работу, чтобы снизить расход топлива и, соответственно, уменьшить уровень вредных веществ, выпускаемых через выхлопную систему автомобиля.
На мощных двигателях система фаз газораспределения, как правило, общая как на стороне всасывания, так и на стороне выхлопа. Регулировка распределительного вала в основном состоит из гидравлической системы регулировки и регулирующего клапана. Благодаря этой системе фазы газораспределения. Например, на разных режимах работы двигателя требуется разная величина фаз газораспределения. Так, при работе двигателя на холостом ходу фазы должны быть короткими. На высоких оборотах фазы должны быть более широкими.
В итоге двигатели с изменяемыми фазами газораспределения постоянно меняют работу распредвала в зависимости от режима движения.
Помимо гидравлической системы регулирующие фазы газораспределения, система Variable Valve Timing, VVT регулирует работу двигателя с помощью датчиков на коленчатом валу и с помощью информации о вращении распредвала.
Одним из самых известных типов регулировки распределительного вала является система «Vario Cam» от Porsche (теперь «Vario Cam Plus» ). Натяжитель цепи действует как регулировочный элемент, который поднимает или опускает звенья цепи между двумя распредвалами (DOHC) в зависимости от частоты вращения двигателя. В этой системе давление масла имеет решающее значение.
Еще одна известная система регулировки распредвала была представлена компанией Тойота в начале 2000-х годов. Она называется VVTL-i (система с изменяемым временем работы клапанов).
Здесь помимо фазировки распределительного вала может изменяться ход клапанов через распредвал. Функцию регулировки подъема клапанов автопроизводители видят по-разному. Например, некоторые автопроизводители реализуют работу клапанов через переменные углы отклонения. Другие же ( Porsche Vario Cam Plus ) используют специальные по конструкции кулачки в сочетании с многоточечными толкателями.
Honda использует, например, разные по размеру кулачки ( i-VTEC ), которые в сочетании с переключаемыми коромыслами позволяют изменять подъем клапана в два этапа.
Вот как работает эта система с изменяемыми фазами газораспределения:
Ремонт распредвала
Обычно распределительный вал в двигателе автомобиля может служить весь срок службы автомобиля. Это означает, что распредвал может прослужить примерно 200 000-300 000 километров пробега автомобиля (именно такой средний срок службы устанавливают сегодня для большинства автомобилей многие автопроизводители). Тем не менее существуют случаи, когда распредвал выходит из строя намного раньше. Например, при заводском браке распредвала. Или же когда автовладелец использовал автомобиль в экстремальных условиях или часто ездил на высоких оборотах (как говорится, постоянно «винтил» свою машину).
Естественно, при появлении дефекта распредвала требуется его восстановительный ремонт или покупка нового компонента. Кстати, в прошлом восстановительный ремонт был популярным средством. Ведь помимо некоторой экономии денежных средств ремонт распредвала в некоторых автомобилях давал небольшой прирост мощности. Дело в том, что в свое время было модно растачивать распределительные валы, проводя их шлифовку и т. п. Сегодня же расточка и ремонт распредвала менее популярны.
Как обнаружить дефект распредвала
При верхнем расположении распределительных валов первый же визуальный осмотр механика поможет быстро выявить возможные дефекты детали. Ведь при этом расположении распредвалов, после демонтажа клапанной крышки, доступ к распределительным валам становится свободным. Различные дефекты на распредвале могут быть видны невооруженным взглядом. Естественно, перед демонтажем клапанной крышки опытный мастер проверит работу двигателя с целью выявления характерных шумов в работе распредвала. Единственное, что часто тяжело выявить даже визуально эти дефекты кулачков, которые при износе не имеют заметных меток повреждения.
Если причиной повреждения распредвала являются подшипники, то обнаружить это можно только после разборки верхней части двигателя. Например, на изношенных подшипниках распредвалов легко обнаружить абразивные метки. В этом случае нужно заменить подшипники на новые.
Стоимость нового распределительного вала
В зависимости от типа и марки двигателя новые распредвалы стоят по-разному. Цены варьируются от 15 000 до 30 000 рублей. Естественно, это средняя стоимость оригинальных распредвалов для авто средней ценовой категории иностранного производства.
Но стоимость распредвала – это только половины истории при его неисправности. Ведь его еще предстоит заменить. Вот здесь разброс цен действительно не имеет границ. Все, конечно, зависит от марки, модели, года выпуска автомобиля и места, где будут проводиться работы. Сами понимаете, что у официалов замена распредвала влетит в огромные деньги. У частника в гараже эта работа может стоить в 5 раз дешевле. Но в этом случае есть риски по качеству предоставленных услуг.
Так что если вашей машине нужна замена распредвала, вы должны тщательно подходить к вопросу выбора места ремонта, поскольку это касается двигателя вашего автомобиля, который может быть серьезно поврежден в случае неправильной замены распределительного вала.
Кроме того, не забывайте, что во многих автомобилях добраться до распредвала очень тяжело из-за конструктивных особенностей транспортного средства. Именно поэтому в таких авто стоимость замены распредвала не может быть низкой, поскольку для этого необходимо слишком много времени. И если вы владелец такого авто и вам объявляют недорогой ценник по замене, то стоит призадуматься, будет ли в таком сервисе оказана действительно качественная услуга.
Может быть, не стоит рисковать? Ведь в итоге ваша экономия может выйти вам боком. Согласитесь, мы же не настолько богаты, чтобы экономить. Сами знаете, скупой обычно платит дважды. Особенно когда речь идет о сложном устройстве, которым является автомобиль.
На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки блока цилиндров и снимаем провода со шпилек.
Ключом «на 10» отворачиваем болт…
…и две гайки крепления заглушки.
Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.
На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов Снимаем зубчатый шкив распределительного вала Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ
Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.
Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников распределительного вала.
Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем распределительный вал.
Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности. Очищаем сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1). На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2). Устанавливаем корпусы подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.
Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.м) в той же последовательности. После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
ВАЗ 2109 | Моменты затягивания резьбовых соединений
* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска.
| Деталь | Резьба | Момент затягивания, Н·м (кгс·м) | ||
| номинальный | минимальный | максимальный | ||
| Двигатель | ||||
| Болт крепления крышек коренны х подшипников | М10 х 1,25 | 80,36 (8,2) | 68,31 (6,97) | 84,38 (8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 7,8 (0,8) | 5,4 (0,52) | 8,23 (0,84) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 19,6 (2,0) | 16,66 (1,7) | 20,58 (2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 13,72 (1,4) | 8,92 (0,91) | 14,41 (1,4) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||||
| – предварительное затягивание | М12 х 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| – окончательное затягивание | – | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,8) | 118,4 (12,1) |
| Болт крепления головки цилиндров* | М8 | 37,24 (3,8) | 36,67 (3,13) | 39,1 (4,0) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 24,5 (2,5) | 20,87 (2,13) | 25,77 (2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9 х 1 | 50,96 (5,2) | 43,32 (4,42) | 53,51 (5,5) |
| Болт крепления ма х овика | М10 х 1,25 | 83,3 (8,5) | 60,96 (6,22) | 87,42 (8,9) |
| Болт крепления, башмака натяжителя цепи | М10 х 1,25 | 44,1 (4,5) | 36,75 (3,75) | 46,55 (4,7) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 21,5 (2,2) | 18,33 (1,87) | 22,64 (2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала и вала привода масляного насоса* | М10 х 1,25 | 48,62 (4,9) | 46,1 (4,7) | 58,8 (6,0) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12 х 1,25 | 50,96 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18 х 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10.5) |
| Свеча зажигания | М14 х 1,25 | 37,24 (3,8) | 30,67 (3,13 | 39 (4,0) |
| Болт крепления насоса о х лаждающей жидкости | М8 | 25,48 (2,6) | 21,66 (2,2) | 26,75 (2,7) |
| Гайка крепления выпускного патрубка рубашки о х лаждения | М8 | 21,56 (2,2) | 15,97 (1,63) | 22,64 (2,3) |
| Храповик коленчатого вала | М20 х 1,5 | 119,6 (12,2) | 101,33 (10,34) | 125,6 (12,8) |
| Болт кронштейна генератора | М10 х 1,25 | 51,94 (5,3) | 44,1 (4,5) | 58,31 (5,9) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | М10 х 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,9) | 45,27 (4,6) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12 х 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,3 (5,95) | 72 (7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10 х 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,86) | 45,27 (4,6) |
| Гайка крепления подушки опоры к кронштейну двигателя | М10 х 1,25 | 33,3 (3,4) | 21,6 (2,2) | 35 (3,57) |
| Гайка крепления подушки к поперечине передней подвески | М10 х 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | М6 | 8,8 (0,90) | 5,7 (0,58) | 9,2 (0,94) |
| Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 27,4 (2,8) | 23,3 (2,4) | 28,8 (2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 24,5 (2,5) | 15,9 (1,62) | 25,7 (2,62) |
| Сцепление | ||||
| Болт крепления сцепления | М8 | 29,4 (3,0) | 19,1 (1,95) | 30,9 (3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12 х 1,25 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Гайки крепления главны х цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 14,7 (1,5) | 9,8 (1,0) | 15,7 (1,6) |
| Гайка трубопровода сцепления | М12 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 31,4 (3,2) |
| Коробка передач | ||||
| Выключатель света заднего х ода | М14 х 1,5 | 43,1 (4,4) | 28,4 (2,9) | 45,1 (4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12 х 1,25 | 83,3 (8,5) | 53,9 (5,5) | 87,2 (8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10 х 1,25 | 49 (5,0) | 31,8 (3,2) | 51,4 (5,2) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка заднего конца вторичного вала | М20 х 1 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12 х 1,25 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 17,6 (1,8) | 11,7 (1,2) | 18,6 (1,9) |
| Карданная передача | ||||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16 х 1,5 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12 х 1,25 | 67,6 (6,9) | 57,8 (5,9) | 71,5 (7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34,3 (3,5) |
| Задний мост | ||||
| Болт крепления редуктора | М8 х 1,25 | 41,2 (4,2) | 35 (3,6) | 43,2 (4,4) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10 х 1,25 | 51 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10 х 1,25 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | М16 х 1,5 | См. подраздел 7.4.9 | ||
| Гайка экцентрика регулировки колодок заднего тормоза | М10 х 1,25 | 49 (5,0) | 41,6 (4,25) | 51,4 (5,25) |
| Рулевое управление | ||||
| Гайка болта крепления картера рулевого ме х анизма | М10 х 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10 х 1,25 | 39,2 (4) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М13 х 1,5 | 50 (5,1)* | 42,1 (4,3) | 53 (5,4) |
| Болт крепления вала рулевого управления к валу червяка | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16 х 1,5 | 49 (5) | 31,4 (3,2) | 51 (5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20 х 1,5 | 235,2 (24) | 199,9 (20,4) | 247 (25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14 х 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Передняя подвеска | ||||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12 х 1,25 | 93,1 (9,5) | 78,4 (8,0) | 98 (10) |
| Гайка нижни х болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12 х 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12 х 1,25 | 78,4 (8) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14 х 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка оси вер х него рычага | М14 х 1,5 | 88,2 (9,0) | 57,3 (5,8) | 92,1 (9,4) |
| Гайка крепления вер х него конца амортизатора | М10 х 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18 х 1,5 | См. подраздел 8.1.3 | ||
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10 х 1,25 | 34,3 (3,5) | 29,1 (2,97) | 36 (3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления шаровы х пальцев к поворотному кулаку | М14 х 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Болт крепления колеса | М12 х 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,8 (6,0) | 72, (7,35) |
| Гайка болтов крепления поворотного кулака | М10 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Задняя подвеска | ||||
| Гайки крепления амортизаторов | М12 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 38,2 (3,9) | 61,7 (6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12 х 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Тормоза | ||||
| Гайки соединений трубопроводов привода тормозов | М10 | 17,6 (1,8) | 14,7 (1,5) | 18,6 (1,9) |
Снимаем распредвал двигателя 2108 | Twokarburators.ru
Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.
Стучит распредвал ваз 2114 8 клапанов
Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками
Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: «Осевое биение распредвала». Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.
Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.
Как определить стук клапанов в двигателе ВАЗ 2114
Силовая установка ВАЗ 2114 это двигатель внутреннего сгорания состоящий из двух основных частей — блока цилиндров и головки блока цилиндров, которые являются защитным корпусом для основных рабочих агрегатов. Распредвал, клапана, поршневая группа, цилиндры и коленчатый вал, вращающий маховик, который в свою очередь приводит в движение трансмиссию автомобиля. И все это при запущенном двигателе крутится, двигается в поступательно-возвратном ритме с огромной частотой, в условиях вибрации и высокой температуры. Напряжения на каждую металлическую часть этого автомобильного агрегата невероятно высоки, поэтому не удивительно, что детали изнашиваются и порой напоминают о себе нештатной работой или громкими звуками.
Почему стучит двигатель
В среде автолюбителей, достаточно далеких от профессионального знания конструкции и физической сущности работы автомобильных агрегатов, но в силу длительной водительской практики считающих себя крутыми знатоками автомобильных «потрохов», бытует мнение, что если в движке проявился стук, то это стучат клапана. На самом деле, все не так просто. Один опытнейший автомобильный слесарь рассказывал случай, который может послужить яркой иллюстрацией некомпетентности и неуважительного отношения к мнению профессионала.
«В мастерскую подъехал автомобиль, хозяин просит отрегулировать клапана. Когда запустили машину для диагностики, выявился характерный стук шатуна в коленвале. Это явный и однозначный сигнал для немедленного капитального ремонта, ни о какой регулировке клапанов не могло быть и речи, с таким двигателем даже с места нельзя было трогаться. Хозяин заявил, что все друзья и знакомые и просто знающие люди в один голос утверждают — это стук клапанов. На автослесарей обиделся сел в машину, но далеко уехать не смог, оборвался шатун и пробил блок цилиндров. Двигатель пришлось поменять.»
Поучительная история. И она напоминает, читайте руководство по эксплуатации своего автомобиля и прислушивайтесь к мнению профессионалов. На самом деле стук в двигателе ВАЗ 2114 может быть вызван несколькими причинами:
- Стучат коренные подшипники коленчатого вала. Обычно это металлический глухой стук. Чаще всего проявляется на холостом ходу при даче газа.
- Стучат шатунные подшипники. Звук более резкий, чем при стуке коренных, проявляется также на холостом ходу. Определить место источника звука можно отключая свечки зажигания.
- Поршни стучат приглушенно и незвонко. Часто простая замена поршней или колец помогает избавиться от этого звука.
- Стучит клапан, впускной или выпускной. Частота этого звука меньше чем от коленвала и звук немного другой, более звонкий. Причины стука клапанов самые разные:
— в клапанном механизмы увеличились зазоры;
— сломалась пружина клапана;
— образовался большой зазор между клапаном и направляющей втулкой;
— на распредвалу износились кулачки.
Что делать если стучат клапана
Посторонний шум в двигателе появляется чаще всего на машинах за которыми владельцы не следят, а если и занимаются ими, то от случая к случаю и перерывы у этих случаев, как правило, очень большие. Иллюстрацией к этому может быть анализ причин почему стучат клапана.
Самая распространенная причина — увеличенный зазор между рычагами и кулачками распредвала. И устраняется эта причина элементарно просто — регулировкой клапанов. А, опять же элементарная вещь, которую должен знать каждый водитель — клапана должны регулироваться через каждые пятнадцать тысяч километров пробега. Это обязательное правило.
У нерадивых водителей бывали случаи, когда они вспоминали о клапанах через 70 тысяч пробега, а автослесарь потом не мог ничего с ними сделать, не поддавались регулировке.
Часто беспокоит автовладельцев стук клапанов на холодном двигателе. То есть на холодную в двигателе явный стук, а с прогревом двигателя эти звуки исчезают. Опытные автомобильные слесари объясняют это тем, что на машине имеющей достаточно большой пробег детали изнашиваются и особенно это происходит с деталями силовой установки. Между ними появляются небольшие зазоры, которые в целом не влияют на работу систем в худшую сторону, но проявляют себя в холодном состоянии. Именно из-за этих образующихся зазоров и появляются такие раздражающие водителей звуки. При нагревании металл расширяется, зазоры исчезают, а вместе с этим исчезает и неприятный звук.
Тем не менее это не значит, что к посторонним шумам в движке на холодную надо относиться равнодушно, тем более, если владелец следит за своевременностью всех регулировок. Ведь на холодном двигателе, на холостом ходу могут шуметь коренные или шатунные подшипники коленвала, а это уже очень серьезно. Надо обязательно обратиться к специалистам за диагностикой.
Каждый водитель слышал как стучат клапана на горячую. Особенно при резком увеличении оборотов. Наиболее частой причиной этого является некачественный бензин. Но могут быть и другие причины, например отказал датчик детонации. Или упало давление масла.
Помимо увеличения зазора причинами шума, производимого клапанами могут быть:
- износ кулачков распредвала — в этом случае требуется заменить весь распределительный вал;
- поломка клапанной пружины — если это обнаружено, надо поставить новую пружину;
- возможно необходима регулировка или замена направляющей втулки;
- к стуку клапанов могут приводить совершенно другие причины, например плохо натянутый ремень ГРМ или плохое поступление масла через распредвал на пальцы из-за забитых каналов на РВ.
Определить на слух неопытному человеку, что на ВАЗ 2114 стучат клапана очень сложно. Тем не менее специалисты рекомендуют некоторые народные средства, напоминая, что распредвал крутится в два раза медленнее коленчатого вала и соответственно звук клапанов не должен частить. Для лучшего звуковосприятия предлагают приложить к уху пустую металлическую кружку, а ее поставить на капот. В этом случае звук становится четким и хорошо прослушивается.
Эксплуатируя автомобиль водитель должен помнить, что избежать посторонних шумов в двигателе можно, если постоянно следить за состоянием всех систем, своевременно делать замену отработавших по гарантии запчастей и производить все необходимые регулировки.
Снимаем крышку распредвала.
Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы «штырёк», который есть на распредвале не мешал снимать крышку.
Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).
На фото фидно только 2, третий сзади:
Аккуратно снимаем крышку.
Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:
Вот этот самый штырёк:
Снятие распредвала
Распредвал ваз 2110 8 клапанов
Так можно определить значение шума, проверить его месторасположение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо произвести ремонт тех частей, которые повреждены. Так как люфт распределительного вала необходимо устранить, данную деталь, для начала, необходимо извлечь из двигателя автомобиля. Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут и в случае поломки:
- Снимается задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
- Та же участь преследует крышку головки блока цилиндров.
- Так как работа весьма специфическая, возможно повреждение датчика давления масла. Его необходимо отсоединить или как минимум отсоединить провода.
- Используя торцовый ключ с цифрой «8» необходимо произвести откручивание 20-ти болтов, которыми крепится корпус подшипников распределительного вала.
Примечание: работы по откручиванию болтов необходимо проводить по специфической системе. Каждую деталь необходимо откручивать постепенно. Не следует откручивать полностью один болт, а затем другой.
- Удаляется корпус подшипников распределительного вала.
- На технологических отверстиях установлены специфические заглушки. Их здесь две штуки. Их необходимо удалить из их мест расположения.
- Производится демонтаж распределительного вала выпускных клапанов.
- Осуществляется отсоединение распределительного вала для впускных клапанов.
- С каждого вала необходимо удалить сальники.
- После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. Он не должен иметь трещин, царапин и других видимых повреждений.
Сборка и установка – дело специфическое
Распредвал ваз 2110 16 клапанов
Слегка необычна установка данного механизма в предыдущее положение. Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в обратном порядке разборке, то распределительные валы требуют особого подхода к сборке:
- Первым делом следует произвести полное смазывание всех частей распределительного вала машинным маслом.
- Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно, укладываются в головку блока цилиндров.
Примечание: важным шагом является установка каждого вала на свою позицию. На каждой детали имеется своя маркировка. Их необходимо разместить по своим местам. Для этого достаточно прочитать цифры на валах:
- 1006014 – распределительный вал выпускных клапанов.
- 1006015 – распределительный вал впускных клапанов.
Изготавливаем шайбу.
На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).
Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.
Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:
Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:
Устанавливаем шайбу.
Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет — то подгоняем размеры).
У меня вошла свободно:
Ставим крышку назад и затягиваем её.
Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.
Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.
Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.
Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем — то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:
Завершение работы.
После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно — заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Установка распредвала ваз 2109 карбюратор
Сальник представляет собой резиновое кольцо на металлической основе. Основное назначение резинового манжета – не допустить протекания масла, а вспомогательное – защитить узел от попадания грязи, пыли и влаги при достаточной затяжке болтов. Сальник стоит на распредвале сразу за его шкивом. Резиновая прокладка может быть причиной стука при работе мотора.
Расположение сальника за шкивом
Пошаговая инструкция по замене сальника распредвала ВАЗ 2109
1. Обесточьте автомобиль.
Рекомендуем: Топливные фильтры на ВАЗ 2110–2112: замена своими руками
2. Снимите переднюю крышку привода ремня ГРМ.
3. Головкой на 17 ослабьте натяжной ролик и снимите ремень газораспределительного механизма.
4. Снимите шкив и ремень генератора.
5. Демонтируйте шпонку.
6. Извлеките сальник, слегка поддев его плоской отверткой. Прежде, чем установить на его место новый, смажьте тот с рабочей стороны моторным маслом.
7. Установите уплотнительный манжет смазанной стороной вовнутрь головки блока. С помощью деревянной палки, аккуратно, чтоб ничего не повредить, заправьте кромку сальника на распредвал.
8. Окончательно усадите сальник на посадочное место с помощью оправки подходящего диаметра.
9. Произведите сборку в обратной последовательности:
- вставьте в распредвал шпонку и наденьте шестерню;
- отслеживая совпадение метки шестерни и усика на задней крышке ремня ГРМ, наденьте последний;
- натяните ремень, закрутите натяжной ролик;
- подключите питание и заведите двигатель, провернув пару оборотов, отследите правильность натяжения ремня привода (в случае необходимости – подтяните – при заглушенном авто, естественно);
- верните крышку ГРМ на ее законное место.
Причины и признаки неисправности
Сколько времени прослужит сальник, зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, затяжки болтов, натяжения ремня. Если у водителя спортивный стиль езды, то двигатель часто испытывает нагрузки, что приводит к их преждевременному износу составляющих.
Сальники следует менять:
- при смене масла;
- при обнаружении дефектов;
- если обнаружены следы масла;
- если стучит двигатель.
Кроме того, обязательно меняется манжета при замене штатного распредвала на спортивный.
Преимущества спортивного распредвала над стандартным
Решающее значение в мощности автомобиля имеют фазы газораспределения. Фазами называют периоды времени, в течение которых выполняется открытие впускных или выпускных клапанов и продолжительность впуска или выпуска отработавших газов. Подача смеси напрямую зависит от длины фазы, а значит, чем больше длина фазы, тем более высокая тяга характерна для данного двигателя.
Стандартный распредвал не способен обеспечить требуемую длину фазы, так как имеет недостаточные размеры кулачков, однако эти недостатки отсутствуют у спортивного распредвала, который имеет необходимую длину кулачков, а значит, нужную продолжительность фаз.
В результате, мотор имеет более высокую тягу на низких оборотах, а значит, разгон и начало движения будет более продуктивным и сэкономит на таких расходных деталях, как сцепление.
Руководство по замене
Если установлено, что двигатель стучит из-за манжет, то необходимо их заменить.
В этом видео показывается, как устранить биение распредвала и заменить прокладку.
Инструменты
Для ремонта потребуется минимальный набор инструментов:
- накидной ключ на «17»;
- головка с удлинителем на «10»;
- шлицевая (плоская) отвертка;
- оправка для манжеты;
- молоток.
Покупать новый расходник лучше оригинальный, от этого зависит, сколько он прослужит.
Необходимые инструменты для ремонта
Этапы
Процедура замены сальника распредвала на ВАЗ2109 состоит из двух этапов: снятия и установки. При снятии деталей следует запомнить порядок, чтобы соблюдать его при сборке.
Снятие
- В первую очередь следует отключить питание автомобиля, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
- Далее нужно выставить положение поршня в первом цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого следует выставить метки на коленвале и распредвале.
- Теперь, ослабив затяжку болта крепления распредвала и натяжной ролик, можно снять ремень ГРМ.
- Затем выкручиваем болт и снимаем шкив распределительного вала и шпонку.
- С помощью отвертки или шила вынимаем сальник распредвала.
Момент вынимания манжеты распредвала отверткой
Установка
- Перед тем как устанавливать новый расходник, нужно смазать его кромку моторным маслом.
Манжета распределительного вала
После окончания ремонта следует завести мотор и проверить его работу: не должно быть слышно никаких стуков, посторонних звуков.
Если двигатель стучит, значит нужно искать причину стука и устранять неполадку, возможно, нужно выполнить затяжку болтов.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Установка распредвала.
1. Вычищаем сопрягаемые поверхности корпусов подшипников и головки цилиндров от остатков старого герметика и масла.
2. Смазываем распредвал моторным маслом. Укладываем распредвал в опоры головки цилиндров так, чтобы выпуклости кулачков первого цилиндра были направлены наверх.
3. В местах выхода распредвала, на поверхность головки цилиндров, наносим тонкий слой силиконового герметика.
4. Устанавливаем постели и равномерно затягиваем гайки в два приема.
5. Сначала затягиваем гайки в последовательности, указанной на схеме, до прилегания поверхностей постелей к головке цилиндров. Установленные втулки постелей должны свободно войти в свои гнезда.
6. Затем затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в такой же последовательности.
7. После окончательной затяжки постелей, тщательно удаляем выдавленный герметик. Проверяем тепловые зазоры клапанов и в случае необходимости отрегулируем их . Затем устанавливаем новый сальник распредвала.
8. Произведем сборку в последовательности, обратной разборке.
Тюнинг двигателя производится для увеличения параметров и характеристик мощности и динамики силового агрегата. При этом следует учитывать один немаловажный фактор: необходимо производить замену всех элементов на спортивные, а не какого-то одного. Для начала заменим распредвал со стандартного на спортивный.
Для снятия распредвала необходимо удалить пластиковый кожух ремня генератора. После удаления кожуха вскрываем крышку ГБЦ. При этом следует обратить внимание на положение коленчатого вала — ВМТ для первого цилиндра.
При снятии распредвала не рекомендуется трогать большой коленчатый вал, так как это может привести к сбросу заводских настроек, восстановить которые самостоятельно будет невозможно.
Далее удаляем зубчатый ремень ГРМ. Распредвал в это время надо заклинить с помощью монтажки. При этом распредвал должен находиться шипом спереди. Во время снятия зубчатого ремня ГРМ следует действовать аккуратно, чтобы не повредить головку блока цилиндров, рекомендуется подложить под монтировку деревянную пластину, либо что-то наподобие неё с целью предотвращения повреждений головки блока цилиндров.
После того как зубчатый ремень ГРМ снят, следует открутить болт крепления распределительного вала и убрать его зубчатое колесо и шпонку.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109 1,5 литра 8 клапанов с фото и видео
Старенькая ВАЗ 2109 с двигателем 1,5 8 клапанов, замена ремня ГРМ. А вообще это могла быть и ВАЗ 2114 или 2110, разници в работе ни какой, восьмиклапанный мотор везде одинаковый. Вместе с ремнем поменяем помпу, натяжной ролик и два шкива, распредвала и коленвала. При обрыве ремня ГРМ, клапана на этом двигателе не гнет, но лучше до такого не доводить. Менять помпу и ролик — это обязательное условие, что бы через тысячу километров пробега не разбирать все снова. А вот шкива это решать вам, цена вопроса 150 рублей за пару. Встречались машины где немного погнутый шкив заставлял ремень сползать и постепенно его стирало, уменьшая срок службы. На этой машине ремень стерло в половину.
Мы рекомендуем вам периодически контролировать состояние ремня, чтобы исключить досадные последствия и не искать того, кто дотащит до автомастерской. Замену производить каждые 40 000 километров.
А вот собственно и сам пациент.
Для замены нам понадобится ключ для натяжного ролика, цена вопроса пол сотни рублей. Купить можно в любом автомагазине. А так же набор ключей и головок и два часа свободного времени.
Начинаем
Все что нам понадобится.
Откручиваем три болта на десять крепления защитной крышки ГРМ и снимаем ее.
Далее ослабляем гайку на тринадцать крепления генератора и выкручивая натяжной болт на десять.
Генератор отводим к двигателю и снимаем ремень.
Снимаем защиту двигателя и сливаем антифриз. Выставляем метку распредвала, крутя по часовой стрелки коленвал. Отлив на шкиве должен быть напротив загиба крепления защитной крышки.
Откручиваем болт крепления шкива коленвала. Сажаем помощника в салон и заставляем включить пятую передачу и нажать на тормоз. А сами в это время легко и непринужденно откручиваем болт используя головку на 19 и трубу метра полтора. Закручен должен быть на совесть, а еще некоторые умельцы смазывают его герметиком и ждут после этого добрых слов в свой адрес.
С левой стороны видим датчик положения коленвала. Он понадобится нам для последующей проверки правильности установки ремня ГРМ. Снимаем шкив коленвала и видим совпадение меток.
Откручиваем гайку на 17 натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем. После чего откручиваем болт шкива распредвала и снимаем последний. Аккуратно не потеряйте шпонку. Откручиваем все что крепит защитный металлический щиток, а именно одну гайку на десять и болт крепления крышки, три болта крепления помпы.
Снимаем защитную крышку и помпу. Может выльется антифриз, оставшийся в блоке, если вы его не слили. Аккуратно он сладкий.
Отчищаем все детали от масла и остатков ремня, а также посадочное место помпы от старой прокладки и герметика.
Смазываем герметиком прокладку новой помпы и ставим на место. Ставим металлическую защиту и закручиваем все болты и гайки, крепящие ее. Болты помпы закручиваем равномерно по кругу, после проверяем крутится ли помпа. Недавно принес клиент оригинальную помпу у которой оказались лепестки немного больше и после установки она закусывала. Пришлось доработать болгаркой и несколько раз снимать мерку. Вот такие у нас запчасти.
Проверяем не потерялось ли шпонка на распредвале и ставим шкив. Затягиваем его болт на семнадцать.
А теперь самое интересное – установка нового ремня
Проверяем совпадение всех меток. Ставим ремень сначала на коленвал и помпу. Затем натягиваем правую нисходящею ветвь ремня и одеваем на шкив распредвала и натяжной ролик. Еще раз проверяем все метки и натягиваем ремень роликом. Натяжка считается достаточной если вы, усилием двух пальцев, можете перекрутить самую длинную ветвь ремня максимум на 90 градусов. А проще, берем двумя пальцами за правую ветвь ремня и крутим, если больше чем на 90 это не очень плохо, а меньше очень. Перетянутый ремень быстро износится, а также уменьшит срок службы помпы.
Ставим нижнею защитную пластиковую крышку. А на шкиве коленвала отмечаем двадцатый зуб после пропуска двух зубьев. Считаем против часовой стрелки.
Эта метка соответствует верхней мертвой точки первого цилиндра. Ставим шкив на место и метка должна встать на против датчика положения коленвала. Точнее на против маленького железного сердечника датчика. Иногда он попадает в промежуток между зубьями, это считается допустимым. Затягиваем шкив также как откручивали, при помощи напарника.
Проворачиваем коленвал на два оборота и проверяем метки, тут нам и пригодится наша метка на шкиве.
Если все попало, собираем все что разобрали. Как пишут в умных книжках – установите детали в порядке обратном снятию. Не забываем залить антифриз.
Заводим автомобиль, принимаем поздравления от родных и близких и вперед, на встречу приключениям.
Установка распредвала ваз 2109 карбюратор
Распредвал на автомобилях ВАЗ 2109-2108 приходится менять довольно редко, и делать это нужно только в том случае, если на шейках и кулачках есть ощутимый износ. Проверить его без специального оборудования можно даже руками: проведя ногтем по шайкам и кулачкам поперек палец не должен не за что цепляться, то есть канавок и неровностей быть не должно. Если даже пальцем чувствуется выработка, то распределительный вал необходимо заменить новым.
Вся работа по снятию и установке выполняется без каких-либо проблем даже в домашних условиях, ведь даже для такой, казалось бы, сложной работы, инструмента надо совсем немного. Список необходимого приведен ниже:
- Шестигранник на 5 или аналогичная бита с держателем
- Ключ на 13 рожковый или накидной
- Головка торцевая на 10 глубокая
- Удлинитель
- Трещоточная рукоятка
Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, нам необходимо будет выполнить следующие действия:
Также, нужно отсоединить корпус привода вспомогательных агрегатов, на который, кстати, устанавливается трамблер. Для этого как раз-таки и понадобится шестигранник, где им откручиваем болтик крепления корпуса:
И затем отсоединяем его, при необходимости поддев тонкой плоской отверткой на стыке с головкой блока цилиндров:
Затем можно приступать к отворачиванию гаек крепления корпуса распредвала на ВАЗ 2109-2108, и всего придется открутить 10 штук. Ниже на фото все они промаркированы:
Если в корпус планируется менять на новый, то из старого необходимо выкрутить шпильки крепления клапанной крышки, вывернув их при помощи глубокой головки и трещотки. После чего можно снимать корпуса, короткий и длинный, так как больше их ничего не держит:
Ну и остается извлечь сам распредвал из постели, подняв его вверх:
Если вал нуждается в замене, то новый можно купить практически в любом магазине автозапчастей, цена которого составляет на ВАЗ 2109-2108 в пределах 800-900 рублей. Установка производится в обратном снятию порядке и стоит обратить внимание, что при замене распределительного вала придется после сборки регулировать клапана — соответственно покупать новые регулировочные шайбы подходящего размера.
Читайте также: