Замена антенны ниссан тиида

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Тема: Замена штатной магнитолы Clarion на штатную Bosch Nissan Connect-1 в Tiida

Замена штатной магнитолы Clarion на штатную Bosch Nissan Connect-1 в Tiida

(Клару меняем на Бош=NC-1)

Т.к. такие апгрэйты уже делал на Тииды (и Дэо, и Бош), решил при очередной замене подсобирать больше фоток.
Итак, на Тиидах обычно ставят Клару, у которой AUX-вход размещён не на выносной панели-"бочонке", а прямо на лицевой стороне шарманки (правый нижний угол на кнопке).

Некоторые из таких экземпляров даже не имеют разъёма для микрофона (дабы пользоваться блютусом/громкой связью/"свободные руки"). Конечно как и все подобные шарманки - идёт без USB.

Т.к. именно такие Клары (PN-3090) привязаны к иммобилайзеру Тииды, то на других ниссанах и авто они не заработают. Только на выброс или в гараж: можно продать с автомобилем потом, т.к. новый хозяин навороченной штатной NC-1 не оцениит или сделает вид что ему это не нужно. В любом случае NC-1 всегда будет востребован и его можно будет продать отдельно.

я и поставил БОШ, бочонок USB+AUX, микрофон с переходником, GPS-антенну.

снял прозрачные боковинки и после них рамку с центральной панелькой

после сделал отверстие, снял фаску с лицевой стороны:

после примерки, посадил Mic на герметик в рамку на штатное место:

Протащил шнур от центральной рамки к правой стойке, потом к надпотолочной ручке, от неё прямиком к центральному зеркалу и в дырочку:

От штатной панели, которая идёт с завода с микрофоном практически ничем не отличается, это штатка для сравнения с другой Тииды:

Бочонок AUX+USB
Теперь принимаюсь за установку рестайл-бочонка (штатная панель с входами для AUX и USB).
Кто-то хочет в бардачок, кто-то в верхнюю полку. Решили что удобней будет там, где девайсы лежат, что бы было проще стыковать с AUX или на подзарядку в USB, т.е. в "бороду". Даже торчащая флэшка ничему мешать не будет в данном исполнении.

после чего спец насадкой сделал отверстие под бочонок

состыковал шнурок с бочонком и всунул в панель:

После всего, стыкую штатные колодки с разъёмами на тыльной стороне NC-1 (основная на 20 пин и антенную на 3 пин). Потом стыкую "нештатную" колодку от бочонка, а также оригинальную колодку от микрофона. К этой колодке стыкую имеющиеся здесь уже после установки КЗВ) тюльпан (видео сигнал) и 12-и вольтовый шунт. И в конце уже последний штрих - подсоединил GPS-антенну, которую на хомуты поставили под центральной крышкой торпеды в районе "поперечной балки".

Прикрутив металлические ушки к NC-1, прикручиваем БОШ в центральную консоль

ввожу код разблокировки что бы шарманка включилаь, проверяем весь функционал, при этом всунув SD-карту Украины 2013-2014 (самая детализированная на сегодня даже по сравнению с картой Европа+Украина 2015) и ставим рамку:

Ставим верхнюю крышку центральной консоли финальным аккордом и с новым надёжным простым функционалом едем домой:

А так выглядит нештатная КЗВ, установленная официалами в нишу ручки пятой двери:

Для счастливых обладателей Niida, которые изначально в топовой комплектации выехали с завода с навигационной магнитолой Nissan Connect -1 , хочу предостеречь: на Тииды ставят NC-1 БЕЗ ФУНКЦИИ КЗВ, т.е. не пытайтесь купить камеру и состыковать. Ничего не изменится.
Только менять голову на другую.

На этих выходных опять Тиида и установка навигационного штатного Коннекта-1 вместо бюджетной Кларион, которая не читает МР3, не имеет выход на ЮСБ, не воспроизводит потоковое аудио с мобильных по блютусу (нужен выносной штатный микрофон для этого и для громкой связи), ну и конечно не имеет 5" дюймовый тачскрин экран с навигацией и с функцией камеры заднего вида.
Всё это и требовалось реализовать, что бы в машине стало удобно, лучше и помощнее по звуку, комфортно и просто функционально более современно.

Снимаем плафон и делаем отверстие для микрофона как и в топовых комплектациях реализовано, вставляем микрофон.
Сняв бардачок и правую стойку с заглушкой, провожу кабель от шахты магнитолы через правую стойку к потолочному проёму для микрофона:

Сделав отверстие, вставляю штатную круглую панель AUX+USB с кабелем в вертикальную стенку над подстаканниками.
Далее ставим магнитолу, все панели обратно и имеем предсказуемый результат, который бывает в топовых комплектациях Тиид, но есть бонус, которого штатно не бывает в Тиидах:
Коннект в моём случае с функцией подключения камеры и остаётся лишь потратить 2-3 часа на её установку (штатно коннекты, установленные с завода на Тииды, Ноуты и Микры не обладают ф-ей камеры и здесь нужно менять целую магнитолу, снятую со старшеклассников).

Теперь невидимая часть айсберга, которая нужна была для адаптации и полного функционала:

Бюджет мероприятия (почти всё оригинал и только в отличном состоянии):
1) Nissan Connect-1 с функцией камеры - 250 $.
2) Панель AUX+USB - 25.
3) Кабель к панели - 15 (мой самодел т.к. оригинал стоит бешеных денег).
4) GPS модуль/антенна - 25.
5) Карта навигации СНГ (Украина, Прибалтика и Россия) 2015/2017 - 50.
6) Переходник разъема микрофона и камеры - 15 (с моей доработкой).
7) Кабель для микрофона - 18 (мой самодел).
8) Камера заднего вида (без парко линий! - штыревая) - 30.
9) Микрофон (вставляется в надпотолочную панель) - 30.

Если моя установка, то работа стоила:
а) замена магнитолы и установка панели аукс+юсб с кабелем - 10.
б) установка микрофона и прокладка кабеля - 15.
в) установка кнопок и подводки питания - 15
Итого 40$.

Если кабель на заводе не проложен от руля к магнитоле для кнопок руля, то могу сделать, цена 15 $ с оригинальными пинами.

Снятие установка подрамника ниссан тиида

Многих водителей интересует, как производится замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Дело в том, что однозначной информации по этому поводу нет. Поэтому, люди зачастую решают самостоятельно, чему верить, и как поступать в случае проблем с сайлентблоками. Официальные дилеры крайне неохотно общаются на эту тему. Вот и приходится автолюбителям делать все самостоятельно, причем, по совету знакомых механиков. И это притом, что как таковой этот ремонт не сложен, и может выполняться в любом гараже. Возможно, именно поэтому, представители производителя на словах усложняют эту работу.

Содержание

Для работы вам потребуется правильно подобрать инструмент. Это позволит максимально эффективно выполнить ремонт. Итак, вам понадобится следующий набор:

Динамометрический ключ;
Съемник опор;
Пресс или тиски.

Такой нехитрый перечень найдется в любом гараже. Нужно только положить все на видное место. Иначе, в процессе ремонта придется носиться в поисках какой-либо мелочи.

Перед началом работы следует поставить машину на ручник. Под колеса поставьте упоры. Это позволит избежать проблем в процессе. Желательно, заранее обильно смочить все детали проникающей смазкой. Производится ремонт в следующем порядке:

Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку.

Если вы все делаете по рекомендациям официальных дилеров, то есть, сайлентблоки меняете вместе с подрамником, можете приступать к сборке. В противном случае, производим замену резинометаллических втулок:

Для установки сменных сайлентблоков вам потребуется помощник. Запрессовываются они в подрамник с помощью обычных тисков.

Перед установкой рекомендуется смазать сайлентблок силиконовой смазкой. Это облегчит работу.Остается только собрать все снятое. Делается это в обратном порядке. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитной смазкой. Важно протянуть все винты и гайки с требуемым моментом силы. Это позволит избежать срывания резьбы. После небольшого пробега (100-150 км.) обязательно протяните все соединения, которые трогали в процессе ремонта. Заключение. Надежность работы подвески во многом зависит от состояния сайлентблоков. За ними необходимо следить, и своевременно заменять. Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida несложное занятие, но вместе с тем, повозиться с ними придется. Это обусловлено особенностями конструкции.

Привет, мальчики и девочки!

В такую жару котэ помирает и почти не ест, не спит, тока пьет. А ночью носится…

Пора спасать жэвотное… и постричь ))

Теперь котэ радуется жизни, играет и кушает даже в жару.

«Ваша киска купила бы… бритву» ))

Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по тротуарам не езжу, просто хотел проверить ))

Недолгий гуглеж привел к причине — подрамник крепится к днищу сверху через сайлентблоки, а снизу через усилитель. И если сверху сайленты отрабатываю отлично даже убитые, то снизу выступающая часть сайлента быстро сдается, подрамник просаживается и начинает бреньчать об собственный усилитель.

Подробнее и нагляднее об этом можно посмотреть в видосике известного тиидовода Андрея Канаева:

Там же и решение проблемы — колхоз втулок от УАЗа.

У меня год назад вышло 70р. за 2шт. Сейчас они еще дешевле.

Доработал я их по довольно наглядному чертежу.

Сама втулка окрашена красным.

Загоняем машину на эстакаду или сами лезем в яму. Нам понадобится только головка на 18, к ней — «трещетка» и «рычаг».

Построенным рычагом срывает все 4 болта усилителя, откручиваем 3 (показаны на фото ниже красным), 1 оставляем, иначе подрамник «освободится».

На фото видно втулку. Аналогично вставляем слева. Собираем все в обратном порядке.

Первые ощущения: управление стало острее, подвеска стала намного жестче, меня это даже бесило и хотелось снять колхоз. Но через 5 дней втулки улеглись и необходимый эффект был достигнут — стуки пропали, ура!

Спустя год стуки вернулись. Загнал машину на эстакаду, вынул втулки, они кончились, их хватило на 10.000км.

Соответственно, пробуем второй вариант колхоза — кистевые эспандеры.

Купил в Ашане самые дешевые по 30р., идеально подошли, как с завода.

Первые ощущения: подвеска стала упругая, управляемость не поменялась и самое главное стуки ушли. На долго ли? Посмотрим )) Через год отпишусь.

А вместо анекдота копипастну очень забавную простыну про сгущенку, на которую случайно наткнулся в тырнетах:

«Сейчас же экономический кризис, да? Товары подорожали в 2 раза, потому что очень много товаров из США. И все очень недовольны этим фактом. Надо признать – Кока кола, Макдоналдс, Apple, производят крутые товары с точки зрения маркетинга. Они выиграли конкуренцию у себя на рынке, заявились к нам, заняли свою нишу. И я подумал, а есть ли у нас такой товар, который если задвинуть на Запад, он выстрелит? И я пришел к выводу, что это только один товар. Это сгущенка. Американцы офигеют.

Вначале они офигеют от того что банка полностью закупорена. Невозможно купить и пожрать. Найдутся пару дебилов, которые начнут лизать банку. Потом они офигеют от того, что нужно будет купить предмет, который будет только открывать эту банку и больше ничего. Вообще в другом магазине, который даже не рядом с этим. Хотя почему один? Мне кажется, нужно отмстить им за айфон. Нужно каждый год менять конфигурацию банки так чтобы невозможно было открыть предыдущей открывалкой. А года через 4 выпустить вместо вот такой открывалки вот такую. Они скажут: «В чем фигня? В ней те же самые функции. Почему она дороже?». 6+! А еще через 4 года показать, что можно было взять любую из этих 10 открывалок, пробить дырку и пить прямо из банки. А еще через полгода показать что можно было пробить вторую дырку и пить так чтобы не булькало. Прямо посасывать сгущеночку… Они заставили стоять нас в очередях за телефоном. Мы заставим стоять их в очереди чтобы пососать сгущеночку.

И через год они начнут остывать к сгущенке, и именно в этот момент второй волной задвинуть вареную сгущенку. Сгущенка, которую невозможно высосать. Представляете сколько будет загублено американских кухонь в попытках самому сделать из простой сгущенки вареную. Помните этот «буфффф»? Когда заходишь на кухню и думаешь «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, я не успею убраться не то что к приходу родителей с работы, к собственному уходу из жизни я не успею убраться». Ты сидел смотрел телек и слышал этот «буфффф» и не шел. Просто начинал плакать. Папа, мама, у нас на кухне новый дизайн. В каком стиле? По-моему карамельный артхаус. Это для нас нормально когда сгущенку варишь она взрывается. Это нормально. Они будут думать что это наказание за попытку приготовить нелицензионную версию. И все, они начнут гадать какая дальше будет сгущенка. Жаренная? Тушеная? Гриль, может быть? И надо год молчать. Через год они сдадутся и скажут: «Все, мы выводим отовсюду свои войска, мы убираем санкции, доллар падает… Просто расскажите для чего вторая сторона открывалки?»… И мы скажем: «Вот об этом мы и хотели поговорить. Значит – помидоры, огурцы, кабачковая икра»…»

Я на протяжении всей своей жизни с этим автомобилем боролся за каждый скрип, хрип, стук, пук и прочие радостные звуки. И вот наконец то у меня снова НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ. АЛЛИЛУЙЯ!

Давно зрел вопрос, что же такое скребется у меня по дну, проезжая ухабы и ямы. После последней поездки в Тверь звуки стали не выносимыми и прошло его время, время снова загнать тачку в гараж и осмотреть. Сказано — сделано. Механик недобро смотрит на меня и проводит гаечным ключом по горлу, показывая всем видом, что я его достал) покачали машину, рычаги в порядке, шаровые тоже, стойки ок и тут хоба. Подрамник гуляет как будто на него правила самоизоляции не действуют. Сальник подрамника. Гад.

Почесали репу, что брать, сальники или подрамник в сборе. Оригинал 25+ к, аналоги 7+ к, сайлентблоки… Ну тут стоит сказать, что рынок полон всякого низкосортного г…а, поэтому пришлось повыбирать. Взяли jikiu, по 1050 р за штуку. Далее все в фотоотчёте:

Ценообразование сложилось такое:

Был куплен новый, снова оригинал, и болт, который имеет свойство не отворачиваться. Но в этот раз повезло — при прошлой замене его смазали, поэтому снимать подрамник не пришлось, всё сделали за 15 минут. Болт решил оставить тот же, новый использую в следующий раз (но надеюсь, что не придется больше туда лезть).

Старый кронштейн забрал, пусть лежит:

Запчасти:— кронштейн подрамника левый Nissan 54525-EL000 — 2919р.— болт Nissan 01125-01041 — 455р.

Установка и подключение автосигнализации на Nissan Tiida 2010 (кузов DBA-SC11, правый руль, АКПП, бесключевой доступ, двигатель HR15)

Точки подключения автосигнализации на Nissan Tiida 2007 Latio E-4WD, правый руль

Замок зажигания: + 12 — синий зажигание — розовый асс — коричневый печка — жёлтый стартер — белый

Импульс — на катушках зажигания не чёрные и не фиолетовые провода

Зарядка — салатовый на генераторе (по зарядке не докручивает)

Стоп — красный на педали тормоза

Бензонасос — зелёный жгут в пороге водителя

В блоке BCM за бардачком, в чёрном разъёме: повороты — белый и фиолетовый

В блоке BCM за бардачком, в разъёме, где меньше контактов: центральный замок (-) — серый и коричневый правая передняя дверь (-) — голубой задняя левая дверь (-) — белый багажник (-) — зелёный открытие багажника (+) — красный (силовой в разрыв)

В блоке BCM за бардачком, в разъёме, где больше контактов: задняя правая дверь (-) — жёлтый передняя левая дверь (-) — коричневый

Статьи по теме

Установочные карты сигнализаций на Nissan Tiida

Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Nissan Tiida

Большинство подключений удобно сделать на проводах разъемов BCM.

Фото 2.1. Провода на блоке BCM. Управление центральным замком массой по клавише салона. Концевики дверей отрицательные.

Схема 2.1. Контроль дверей.

Схема 2.2. Отпирание багажника по силе. Обязательно используем переключающий контакт реле – в блоке BCM провод на массе.

Фото 2.2. Провода замка зажигания. АСС1 не дублируем. К проводу IGN2/ACC2 подключаем зеленый провод сигнализации.

Схема 2.3. Подключение проводов силового разъема сигнализации. В настройках второй таблицы программируем 8_2 (зажигание). См. фото 2.2, 2.3.

Фото 2.3. Для имитации сигналов «ключ в замке» и «барашек нажат» подключаемся к цепям серого разъема под рулем.

Фото 2.4. Место подключения контроля тормоза – в пучке включателя ламп СТОП.

Фото 2.5. Помещаем чип во вкладыш от чехла брелока.

Фото 2.6. Размещение чипа в витках обходчика.

Фото 2.7. Монтаж катушки-транслятора на штатном считывателе чипа.

При использовании аварийного ключа из метки вкладывать ключ по фото 2.6 так, чтобы в центре оказалась пластиковая головка ключа – чип в ней.

Фото 2.8. Провод бензонасоса – в правой кик-панели.

Фото 2.9. Проход в подкапотное пространство – над правой кик-панелью.

Фото 2.10. Сирену устанавливаем на правом подкрылке, используя крепеж массы и имеющееся резьбовое отверстие М6.

Фото 2.11. Концевик капота устанавливаем на планке радиатора, предварительно разметив отверстие при помощи маячка.

Фото 2.12. Температурный датчик сигнализации устанавливаем под крепеж впускного коллектора. Контроль работы двигателя – по форсунке.

Фото 2.13. Датчик удара крепим на кожухе-трубе рулевого вала.

Фото 2.14. Устанавливаем модуль связи на участке лобового стекла без шелкографии.

Фото 2.15. Светодиод крепим в накладке правой стойки лобового стекла.

Nissan Tiida Установка сигнализации, точки подключения Ниссан Тиида — Шерхан

Установка автомобильной сигнализации Шерхан на автомобиль Ниссан Тиида с ключом или системой Чип-ключ smart-key

— система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4, — модуль обхода штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2.

Система Scher-Khan Logicar 4 уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины, передавать в шину и использовать их для системы Scher-Khan Logicar 4.

Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 4.

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:

— датчики открытия дверей — датчик открытия багажника — датчик открытия капота — датчик тахометра — датчик педали тормоза — датчик стояночного тормоза — управление центральным замком автомобиля — SLAVE режим (управление системой со штатного брелока или IK «свободных рук»)

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или программным путем.

Подключения к электроцепям автомобиля выполняются с правой стороны на BCM модуле (за бардачком) и на замке зажигания. Следует определиться с местом установки основного блока сигнализации, обходчика иммобилайзера.

Подключение к шине CAN осуществляется на диагностическом разъеме или на BCM модуле.

Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к синему проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 6) или к синему проводу витой пары на BCM модуле.

Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к розовому проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 14) или к розовому проводу витой пары на BCM модуле.

В CAN шине имеется команда мигания габаритными огнями, и для реализации такого варианта световой сигнализации аналоговое подключение не требуется. Необходимо установить программную функцию 3-5=2.

В CAN шине данного автомобиля отсутствует команда управления аварийной сигнализации по цифровой шине, поэтому необходимо обеспечить аналоговое подключение. Необходимо установить программную функцию 3-5=1. Для управления включением/выключением аварийной сигнализации следует фиолетовые провода разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к белому и фиолетовому проводам расположенным в чёрном разъеме блока ВСМ. Красный/белый провод разъема CN3 подключаем через предохранитель к +12В. питания

Подключение питания системы, контроля зажигания, цепей автозапуска и обходчика штатного иммобилайзера

Для реализации функции автоматического дистанционного запуска необходимо выполнить подключения на замке зажигания автомобиля.

К толстому синему проводу замка зажигания (+ 12 В. питания) подключается красный/чёрный провод разъёма CN 1 системы Scher-Khan Logicar 4. Сюда же подключаем «+» питания системы красный провод разъёма CN 3 системы Scher-Khan Logicar 4.

В качестве «массы» можно использовать любую удобную точку подключения на корпусе автомобиля. В эту точку следует надежно подключить черный провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4.

К толстому красному проводу замка (зажигание) подключаем зелёный провод разъёма CN системы Scher-Khan Logicar 4. Сюда же подключаем провод контроля зажигания — тонкий зелёный провод разъёма CN 5 системы Scher-Khan Logicar 4.

К толстому жёлтому проводу замка (зажигание 2) подключаем плюсовой силовой выход с реле закрывания центрального замка зелёный провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4. Зелёный/белый провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем к + 12В. Зелёный/чёрный провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 не используется.

Подготовка к установке автосигнализации — разбор салона Ниссан Тиида

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая, торцовый ключ 10 мм.

Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла. Две клипсы.

Фото 1.2. Снимаем подторпедник – клипсы по периметру. Выкручиваем саморез крепления корпуса датчика климат-контроля.

Фото 1.3. Выкручиваем три самореза крепления обшивок рулевой колонки под рулем.

Фото 1.4. Вытаскиваем обрамление замка зажигания, поддев лопаткой-экстрактором.

Фото 1.5. Снимаем верхнюю центральную накладку торпедо. Клипсы по периметру. Начинаем с нижних передних углов.

Фото 1.6. Выкручиваем сверху два самореза крепления центральной накладки.

Фото 1.7. Поддев лопаткой-экстрактором, снимаем декоративную крышку под центральной накладкой (клипсы).

Фото 1.8. Выкручиваем еще два самореза крепления центральной накладки снизу и снимаем накладку — клипсы по периметру.

Фото 1.9. Снимаем декоративную накладку торпедо справа от руля – клипсы по углам.

Фото 1.10. Снимаем корпус дефлектора системы вентиляции салона справа от приборной доски — зацепы сверху и два снизу.

Фото 1.11. Выкручиваем болт М6 (головка 10мм) крепления верхней накладки торпедо справа от приборной доски.

Фото 1.12. Приподнимаем накладку (клипсы) и извлекаем обрамление доски приборов – тянем на себя (клипсы).

Фото 1.13. Выкручиваем саморез крепления доски приборов сверху и извлекаем её (снизу – зацепы).

Фото 1.14. Выкручиваем три самореза крепления перчаточного ящика снизу.

Фото 1.15. Открываем ящик и выкручиваем еще четыре самореза сверху. Извлекаем ящик – клипсы по периметру.

Фото 1.16. Отжав язычки, снимаем блок Body Control Module (BCM), расположенный за перчаточным ящиком слева.

Фото 1.17. Сдергиваем накладку правого порога и кик-панели с переднего крепежа.

Фото 1.18. Сдергиваем накладку порога – зацепы вдоль ребра порога.

Замена ламп Nissan Tiida (C11), 2004 - 2014

Рассмотрены модели Ниссан Тиида (C11) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.

Лампы, применяемые на автомобиле
Назначение	Тип
Лампа дальнего/ближнего света	Н4
Передние габариты	WY5W
Передний указатель поворота, задний противотуманный фонарь, свет заднего хода	P21W
Противотуманная фара	Н8
Лампа бокового указателя поворота, фонарей освещения номерного знака	W5W
Лампа стоп-сигнала/ заднего габаритного огня	P21/5W
Лампа плафона освещения багажного отделения (багажника), плафонов индивидуального освещения	С8W

Замена ламп для наглядности показана на снятой левой блок-фаре. Лампы в правой блок-фаре расположены симметрично, заменяют их аналогично.

Для замены лампы указателя поворота выполните следующие операции.

1. Поверните против часовой стрелки и извлеките из блок-фары патрон с лампой.

2. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.
3. Установите новую лампу указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы габаритного огня выполните следующие операции.

1. Поверните патрон лампы габаритного огня против часовой стрелки и извлеките патрон из блок-фары.

2. Извлеките из патрона лампу габаритного огня.
3. Установите новую лампу габаритного огня в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы ближнего и дальнего света выполните следующие операции.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от патрона лампы ближнего и дальнего света.

2. Снимите крышку лампы.

3. Отожмите и снимите пружинный фиксатор из паза цоколя лампы.

4. Извлеките лампу из блок-фары.
5. Установите новую лампу ближнего и дальнего света в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы противотуманной фары выполните следующие операции.
1. Снимите подкрылок переднего колеса.

2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от патрона лампы противотуманной фары.

3. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон из противотуманной фары.
4. Извлеките лампу противотуманной фары из патрона.
5. Установите новую лампу противотуманной фары в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы боковых указателей поворота выполните следующие операции.

1. Сдвиньте боковой указатель поворота вперед по направлению движения автомобиля и извлеките его из проема в крыле.

2. Извлеките патрон из корпуса бокового указателя.

3. Выньте лампу из патрона.
4. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон в корпус указателя поворота.
5. Установите боковой указатель поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы заднего указателя поворота выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.

2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы заднего указателя поворота из отражателя заднего фонаря.

3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу заднего указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы стоп-сигнала и заднего габаритного огня выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.

2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из отражателя заднего фонаря.

3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу стоп-сигнала и заднего габаритного огня в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы заднего противотуманного света выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.

2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из заднего фонаря.

3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу заднего противотуманного света в порядке, обратном снятию.
5. В правом заднем фонаре аналогично замените лампу света заднего хода.

Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции.
1. Снимите фонарь освещения номерного знака.

2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из фонаря.

3. Выньте лампу из патрона.
4. Установите лампу фонаря освещения номерного знака в порядке, обратном снятию.
5. Аналогично замените лампу во втором фонаре освещения номерного знака.

Видео инструкция по замене лампы ближнего света на Тиида

Читайте также: