Замена бака газель некст дизель
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Замена бака газель некст дизель
Модуль топливозаборника установлен в топливный бак автомобиля и крепится прижимным кольцом через резиновое кольцо
В модуле установлен датчик уровня топлива, сетчатый фильтр.
На крышке модуля два штуцера для подсоединения подачи и слива топлива и штуцер для подсоединения предпускового подогревателя (если установлен на автомобиле).
Также расположен разъем для подключения датчика указателя уровня топлива.
Снятие модуля топливозаборника
Для работы понадобится ключ Torx T20, отвертка, пассатижи.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Очищаем крышку топливозаборника и наконечники трубопроводов.
Отсоединяем колодку проводов от разъема датчика уровня топлива
Отжимаем фиксатор наконечника сливного штуцера и отсоединяем его
Также отсоединяем наконечник подачи топлива к двигателю
Ослабляем затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к предпусковому подогревателю и отсоединяем шланг
Выкручиваем восемь винтов крепления прижимного кольца (для облегчения откручивания нужно обстучать винты)
Снимаем прижимное кольцо
Вынимаем топливозаборник аккуратно, чтобы не погнуть рычаг поплавка датчика уровня топлива
Снимаем резиновую прокладку топливозаборника (проверяем состояние прокладки)
Отжимаем пружинный фиксатор колодки проводов датчика уровня топлива
Отсоединяем колодку от разъема
Вынимаем удерживающий шплинт
Вынимаем топливоприемник из противоотливного стакана топливозаборника
Поддеваем отверткой пружинное кольцо, и снимаем фильтр грубой очистки топлива
Промываем или заменяем фильтр
Собираем все в обратной последовательности.
При установке топливозаборника в бак установочный выступ «В» на фланце нужно совместить с прорезью на прижимном кольце, а прижимное кольцо – с нанесенной ранее меткой.
При подключении топливных штуцеров нужно ориентироваться по стрелкам «А» и «Б», указывающие направление движения топлива.
Топливная система питания ГАЗель Next 4,6т.
Другие записи по двигателю:
Топливная система питания двигателя состоит из топливного бака с установленными топливными трубками и многофункциональным клапаном с фильтром, пробки топливного бака, топливопроводов, модуля топливозаборника с датчиком уровня топлива, фильтра тонкой очистки топлива с ручным топливоподкачивающим насосом (для заполнения системы), топливного насоса высокого давления (ТНВД), аккумулятора топлива высокого давления и электромагнитных форсунок.
Топливная система обеспечивает подачу необходимого количества топлива в цилиндры двигателя на всех рабочих режимах.
Топливопроводы. На автомобиле установлены полиамидные топливопроводы с быстросъемными соединителями, закрепленные в полиамидных скобах.
Установка топливного бака автомобиля с трехместной кабиной.
*Для автомобилей, оборудованных предпусковым подогревателем-отопителем.
Установка топливного бака автомобиля с семиместной кабиной.
*Для автомобилей, оборудованных предпусковым подогревателем-отопителем.
Топливный бак.
Топливный бак расположен с левой стороны от лонжерона рамы и закреплен с помощью кронштейнов и хомутов. На кронштейны крепления топливного бака установлены резиновые прокладки.
На топливном баке закреплены топливопроводы и вмонтирован многофункциональный клапан с фильтром.
Наливная труба топливного бака закрыта пробкой с предохранительным клапаном и клапаном разрежения.
Заправочный объем топливного бака 80 л. Принудительная заливка дополнительного количества топлива не допустима.
Установка фильтра тонкой очистки топлива.
Фильтр тонкой очистки топлива со сменным фильтрующим элементом предназначен для очистки топлива в системе питания двигателя от механических примесей и воды, подогрева топлива в холодное время. Фильтр расположен в подкапотном пространстве автомобиля и закреплен с помощью кронштейна 1 на левом (по направлению движения автомобиля) лонжероне кабины.
Фильтр тонкой очистки топлива соединен с модулем топливозаборника и топливным насосом высокого давления двигателя трубками 10,11 с быстросъемными соединителями.
На фильтре тонкой очистки топлива располагаются соединительные колодки проводов датчика наличия воды 12 и подогревателя топлива 5.
При срабатывании сигнализатора наличия воды необходимо слить воду из фильтра через краник 15, расположенный в нижней части фильтра.
Фильтр оснащен ручным топливоподкачивающим насосом 6 для заполнения топливом топливной системы низкого давления, отверстием для выпуска воздуха, закрываемым болтом 7.
Модуль топливозаборника предназначен для забора топлива и обеспечения контроля уровня топлива в топливном баке.
Модуль установлен в топливном баке и крепится к баку прижимным кольцом через уплотнительное резиновое кольцо.
Модуль состоит из крышки, противоотливного стакана, сетчатого фильтра, поплавка, датчика уровня топлива и прижимного кольца.
На крышке расположены два штуцера для подсоединения топливопровода подачи топлива и сливного топливопровода, штуцер для подсоединения топливопровода предпускового подогревателя-отопителя* или догревателя системы отопления, а также электрический разъем для подключения датчика указателя уровня топлива к бортовой сети автомобиля.
На входе в топливозаборную трубку модуля установлен сетчатый фильтр, предотвращающий попадание в топливную систему механических примесей, содержащихся в топливе.
Противоотливной стакан предназначен для обеспечения стабильной подачи при малом количестве топлива в баке.
*Для автомобилей, оборудованных предпусковым подогревателем отопителем или догревателем системы отопления.
Система питания двигателя воздухом состоит из воздушного фильтра, воздуховодов, охладителя надувочного воздуха, турбокомпрессора и впускного коллектора.
Воздушный фильтр в сборе со вставкой.
Установка воздушного фильтра.
Воздушный фильтр C41R92.1109010 сухого типа с фильтрующим элементом.
Воздушный фильтр закреплен с помощью кронштейнов на правом лонжероне пола кузова и основании рамки радиатора (фронтенде). Воздухозаборник закреплен на фронтенде с помощью защелок.
Воздушный фильтр предназначен для очистки от пыли воздуха, поступающего в двигатель.
Воздушный фильтр состоит из пластмассового разборного корпуса с патрубком, расположенным в боковой части корпуса, и фильтрующего элемента.
В выпускное отверстие верхней части корпуса установлена вставка в сборе с датчиком массового расхода воздуха и уплотнительным кольцом и закреплена двумя винтами.
Фильтрующий элемент изготовлен из пористого картона, обладающего низким сопротивлением и высокой фильтрующей способностью.
В воздушный фильтр воздух поступает по воздухозаборнику и фильтруется, проходя через шторы фильтрующего элемента. Затем через патрубок в верхней части корпуса фильтра воздух поступает по воздуховоду, состоящему из двух шлангов 7 и 10 и соединительной трубы 9, в турбокомпрессор двигателя.
Установка охладителя наддува.
Охладитель наддува, трубчато-пластинчатый, алюминиевый, обеспечивает охлаждение воздуха, подаваемого турбокомпрессором во впускную трубу двигателя. Охладитель крепится на основании рамки радиатора (фронтенде) с помощью специальных элементов (замков охладителя и фронтенда) и двух болтов. На охладителе наддува закреплен нижний кожух вентилятора.
Обслуживание и ремонт систем питания.
Обслуживание топливной системы заключается в периодической проверке герметичности соединений топливной системы, сливе отстоя и попавшей в топливо воды из фильтра тонкой очистки топлива (ФТОТ), замене фильтрующего элемента ФТОТ, замене или очистке сетчатого фильтра модуля топливозаборника.
Необходимо тщательно проверять герметичность соединений топливной системы. Проверка должна проводиться при хорошем освещении и работающем на холостом ходу двигателе.
Ремонт топливоподающей магистрали заключается в устранении негерметичности заменой поврежденной трубки в сборе. Для обеспечения герметичности и надежности соединений при сборке быстросъемный соединитель и наконечник следует соединять до возникновения характерного щелчка фиксатора в соединителе. Соединяемые детали должны быть чистыми. Трубки должны быть надежно закреплены в скобах, расположенных на раме и левом кронштейне опоры двигателя.
Замена или очистка сетчатого фильтра модуля топливозаборника проводится периодически в соответствии с Сервисной книжкой.
Обслуживание воздушного фильтра заключается в операциях очистки фильтра и замене фильтрующего элемента.
Обслуживание ФТОТ (замена фильтрующего элемента, заполнение топливной системы) необходимо проводить в соответствии с Руководством по эксплуатации и обслуживанию двигателя Cummins 2.8 L.
Меры предосторожности.
При обслуживании топливной системы следует иметь в виду, что дизельное топливо и его пары вредны для здоровья и соблюдать следующие меры предосторожности:
Замена или очистки сетчатого фильтра модуля топливозаборника.
Для замены или очистки сетчатого фильтра модуля топливозаборника необходимо:
- отсоединить электрический разъем проводов датчика уровня топлива;
- снять топливный бак с автомобиля*;
- отсоединить топливопроводы от модуля топливозаборника;
- повернуть прижимное кольцо байонетного крепления модуля топливозаборника с помощью ворота против часовой стрелки до момента выхода выступов кольца из-под фиксаторов фланца топливного бака и снять прижимное кольцо. Снять уплотнительное кольцо и вынуть модуль топливозаборника из топливного бака;
Внимание. При демонтаже модуля из топливного бака необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить тягу поплавка датчика указателя уровня топлива.
- отсоединить от модуля и снять противоотливной стакан;
- заменить сетчатый фильтр и установить противоотливной стакан. При сохранении целостности сетки фильтра допускается только очистка от грязи и промывка снаружи сетки фильтра без его замены.
Установку модуля топливозаборника необходимо проводить в порядке, обратном снятию с учетом следующего:
Соединения топливного бака с модулем топливозаборника и топливными трубками должны быть герметичными в водяной ванне при давлении воздуха 30-35 кПа (0,3-0,35 кгс/см2) в течение 10 с.
*Для автомобилей с семиместной кабиной.
Проверка пробки топливного бака.
Пробка топливного бака с предохранительным клапаном и клапаном разрежения.
Снятие и установка топливного бака.
Для замены топливного бака, топливных трубок, установленных на нем, технического обслуживания или замены модуля топливозаборника, топливный бак необходимо снять с автомобиля.
Снятие топливного бака необходимо выполнять в следующей последовательности:
Установку топливного бака необходимо проводить в последовательности обратной снятию:
После замены топливопроводов и модуля топливозаборника проверить герметичность топливного бака в сборе.
*Для автомобилей с семиместной кабиной.
** Для автомобилей, оборудованных предпусковым подогревателем-отопителем.
Проверка герметичности топливного бака. Герметичность топливного бака и его соединений с модулем топливозаборника и топливными трубками следует проверять воздухом под давлением 30-35 кПа (0,3-0,35 кгс/см2) в ванне с водой в течение 10 с. Проверку герметичности проводить с заглушенными топливными трубками, наливной трубой топливного бака и многофункциональным клапаном. Выход пузырьков воздуха не допускается.
Замена фильтра тонкой очистки топлива.
Снятие ФТОТ в случае его замены необходимо выполнять в следующей последовательности:
- отсоединить провода от аккумуляторной батареи;
- слить топливо из фильтра через краник 15;
- очистить от загрязнений и отсоединить топливопроводы 10, 11 от ФТОТ, отсоединить колодки проводов от датчика 12 наличия воды и нагревателя 5 топлива;
- отвернуть гайку 3 болта крепления ФТОТ к кронштейну 1, вынуть болт 2 и снять фильтр.
Установку ФТОТ выполнять в последовательности, обратной снятию. Момент затяжки болта 2 крепления фильтра к кронштейну 11-12 Н·м (1,1-1,2 кгс·м).
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.
Замену фильтрующего элемента 5 воздушного фильтра можно проводить, не снимая воздушный фильтр с автомобиля, в следующей последовательности:
Снятие и установка воздушного фильтра.
Снятие воздушного фильтра необходимо выполнять в следующей последовательности:
- отсоединить провода от аккумуляторной батареи;
- отсоединить колодку проводов от датчика массового расхода воздуха;
- отсоединить воздушный фильтр от кронштейна крепления к фронтенду;
- отсоединить от турбокомпрессора и вставки воздушного фильтра и снять воздуховоды;
- отвернуть гайки крепления воздушного фильтра к кронштейну лонжерона кабины, отсоединить воздухозаборник от фронтенда, выведя защелки воздухозаборника из соединения с фронтендом, и снять воздушный фильтр в сборе с воздухозаборником с автомобиля.
Установку воздушного фильтра необходимо выполнять в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
Момент затяжки гаек крепления воздушного фильтра к кронштейну лонжерона кабины -4,9-7,8 Н·м (0,5-0,8 кгс·м).
При установке воздуховодов воздушного фильтра необходимо выполнить следующие требования:
- воздухозаборник 1 устанавливать в патрубок воздушного фильтра и основание рамки радиатора до ввода в зацепление защелок;
- установить соединительную трубу 9 в шланг 10 до упора;
- установить шланг 10 на патрубок турбокомпрессора до упора;
- шланг 7 установить на вставку воздушного фильтра и на соединительную трубу 9 до упора. При этом выступ А и углубление Б на шлангах 7 и 10 совместить и затянуть хомуты крепления;
- установить экран 8 на воздуховод и зафиксировать его хомутом. При затяжке хомута крепления экрана не допускается деформация шланга 7. Расстояние между экраном воздуховода воздушного фильтра и охладителем системы рециркуляции отработавших газов должно быть не менее 30 мм.
Хомуты крепления шлангов, кроме хомута крепления экрана, затянуть моментом 1,96-2,9 Н· м (0,2-0,3 кгс·м).
Замена охладителя наддува.
В случае нарушения герметичности охладителя наддува его следует заменить.
Для этого необходимо:
- слить масло из системы гидроусилителя рулевого управления;
- отсоединить и снять панель переднего бампера;
- отсоединить и снять передние кронштейны крепления панели бампера от фронтенда;
- отсоединить и снять основание переднего бампера;
- отсоединить шланги от радиатора ГУР, ослабив хомуты крепления;
- отсоединить кронштейны крепления радиатора ГУР от фронтенда и снять радиатор ГУР;
- отсоединить шланги от патрубков охладителя, ослабив хомуты крепления;
- вывернуть два болта крепления охладителя наддува к фронтенду, вывести охладитель из «замка» фронтенда и снять с автомобиля;
- снять с охладителя нижний кожух вентилятора и резиновые подушки.
Герметичность охладителя наддува проверяют сжатым воздухом под давлением 200-300 кПа (2-3 кгс/см2). Охладитель наддува поместить в воду на 30 с, предварительно заглушив отверстия. Воздух подводится через специальную трубку, вставленную в патрубок и снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха и контрольным манометром.
Выделение пузырьков воздуха не допускается.
При выходе из строя охладитель заменить новым. Возможные неисправности охладителя наддува и методы их устранения приведены в документации поставщика.
Замена бака газель некст дизель
ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ КНИГИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ ТЫЦ
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО
Общие сведения об автомобиле. 10
Паспортные данные . 13
Ключи автомобиля . 14
Органы управления . 14
Панель приборов . 14
Комбинация приборов . 18
Маршрутный компьютер . 21
Отопление и вентиляция кабины . 21
Ремни безопасности . 24
Регулировка положения сиденья водителя . 25
Использование детских сидений . 26
Регулировка положения рулевого колеса . . 26
Зеркала заднего вида . 27
Освещение кабины . 27
Вещевые ящики . 28
Противосолнечные козырьки . 30
Управление коробкой передач . 3.0
РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ . 31
Правила техники безопасности и рекомендации . . 31
Правила техники безопасности . 31
Рекомендации по эксплуатации . 31
Рекомендации по безопасности движения . 31
Обкатка автомобиля . 32
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период. 32
Подготовка автомобиля к выезду . 33
Заправка автомобиля топливом . 33
Пользование домкратом . 34
Буксировка автомобиля . 35
Рекомендации по экономичному вождению автомобиля. . .35
РАЗДЕЛ 3. НЕИСПРАВНОСТИ В пути . . 36
Двигатель не заводится . 36
Коленчатый вал не проворачивается стартером .. . 36
Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается. 36
Нарушения в работе двигателя . 37
Приборы для диагностики системы управления двигателем. 37
Автомобиль плохо разгоняется . 39
Двигатель заглох во время движения . 39
Особенности эксплуатации дизельного двигателя. 40
Упало давление масла . 40
Проверка системы смазки . 40
Перегрев двигателя . 41
Проверка системы охлаждения . 41
Аккумуляторная батарея не подзаряжается .. . 42
Проверка электрооборудования . 42
Пуск двигателя от внешних источников тока .. . 43
Неисправности электрооборудования . 44
Появились посторонние стуки . 44
Стуки в двигателе . 44
Стуки в подвеске . 44
Стук (шум) в карданной передаче . 45
Стук (шум) в заднем мосту . 45
Вибрация и удары на рулевом колесе . 45
Проблемы с тормозами . 46
Прокачка тормозной системы . 46
Проверка тормозной системы . 46
Прокол колеса . 47
Замена колеса . 47
Ремонт бескамерной шины . 48
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ . . 50
Общие положения . 50
Правила техники безопасности . 50
Ежедневное обслуживание . 50
Проверка колес . 50
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки . 53
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости . 53
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления . 54
Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя
рулевого управления . 54
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя . 55
Проверка внешних осветительных приборов . 55
РАЗДЕЛ 5. ДВИГАТЕЛЬ . 56
Особенности конструкции . 56
Проверка компрессии в цилиндрах . 59
Замена опор подвески силового агрегата . . . 61
Очистка системы вентиляции . 62
Установка поршня первого цилиндра.в положение ВМТ такта сжатия . 62
Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов . 64
Регулировка зазоров в приводе клапанов . . . . 67
Снятие, дефектовка и установка маховика . . . 67
Замена цепи привода газораспределительного механизма . 69
Замена деталей уплотнения двигателя . 72
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров . 72
Замена прокладки головки блока цилиндров . 73
Замена маслосъемных колпачков . 76
Замена сальников коленчатого вала . 78
Замена прокладки масляного картера . 79
Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла . 80
Замена прокладки впускной трубы . 80
Замена прокладок выпускного коллектора . 82
Головка блока цилиндров . 82
Снятие, дефектовка и установка распределительного вала . 82
Притирка клапанов . 85
Снятие и установка двигателя . 86
Система смазки . 90
Особенности конструкции . 90
Замена масла и масляного фильтра . 90
Снятие и установка масляного насоса . 91
Система охлаждения . 94
Особенности конструкции . 94
Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения . 96
Замена охлаждающей жидкости . 97
Снятие и установка радиатора системы охлаждения . 98
Замена термостата . 99
Снятие и установка корпуса термостата . 99
Снятие и установка водяного насоса . 100
Замена расширительного бачка . 101
Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора . 101
Снятие и установка опоры вентилятора . 102
Система питания . 103
Особенности конструкции . 103
Прокачка системы питания . 106
Удаление воды из топливного фильтра . 106
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра . 106
Снятие и установка воздушного фильтра . 107
Снятие и установка топливозаборника . 107
Замена фильтра топливозаборника . 108
Снятие и установка топливного насоса высокого давления . 109
Снятие и установка топливной рампы . 110
Снятие и установка топливных форсунок . 111
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра . 112
Снятие и установка топливного фильтра . 113
Снятие и установка топливного бака . 114
Снятие и установка педали акселератора . 115
Снятие и установка турбокомпрессора . 115
Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера) . 117
Снятие и установка узла воздушной заслонки . . 118
Система выпуска отработавших газов . 118
Снятие и установка выпускного коллектора . 118
Замена нейтрализатора отработавших газов . .119
Замена глушителя . 120
Система рециркуляции отработавших газов . 121
Особенности конструкции . 121
Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов . 121
Снятие и установка клапана и теплообменника системы
рециркуляции отработавших газов . 122
РАЗДЕЛ 6. ТРАНСМИССИЯ . 124
Особенности конструкции . 124
Замена жидкости в гидроприводе .выключения сцепления . 125
Прокачка гидропривода выключения сцепления .. . 125
Снятие и установка сцепления . 126
Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления . 128
Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления . 129
Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления . 129
Коробка передач . 130
Особенности конструкции . 130
Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач . 130
Снятие и установка коробки передач . 132
Разборка коробки передач . 133
Разборка и сборка вторичного вала . 135
Разборка и сборка первичного вала . 136
Разборка и сборка промежуточного вала . 137
Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода . 137
Разборка и сборка синхронизатора . 137
Разборка и сборка рычага переключения передач . 138
Осмотр и дефектовка деталей коробки передач.. . 138
Сборка коробки передач . 140
Карданная передача . 141
Особенности конструкции . 141
Проверка карданной передачи на автомобиле . . . 142
Проверка технического состояния и смазка карданной передачи . 142
Снятие и установка карданной передачи . 142
Разборка и сборка карданной передачи . 143
Разборка и сборка карданного вала . 143
Задний мост . 145
Особенности конструкции . . 145
Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста . 146
Замена полуоси . 147
Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни
главной передачи . 147
Регулировка подшипников ступицы заднего колеса . 148
Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса . 148
Снятие и установка заднего моста . 149
Снятие и разборка редуктора заднего моста . 150
Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста . 151
Сборка и установка редуктора заднего моста . . 151
Регулировка положения ведущей шестерни . 152
Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников
РАЗДЕЛ 7. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ . 154
Передняя подвеска . 154
Особенности конструкции . 154
Проверка технического состояния деталей .передней подвески на автомобиле . 155
Замена подшипника ступицы переднего колеса .. . 156
Замена амортизатора передней подвески . 158
Снятие и установка верхнего рычага передней подвески . 158
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески . 159
Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески . 161
Замена верхнего шарового шарнира передней подвески . 161
Замена нижнего шарового шарнира передней подвески . 162
Снятие и установка передней подвески . 163
Проверка и регулировка углов установи передних колес . 164
Задняя подвеска . 165
Особенности конструкции . 165
Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле . 166
Замена амортизатора задней подвески . 167
Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески . 167
Снятие и установка рессоры . 167
Разборка и сборка рессоры . 168
РАЗДЕЛ 8. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ . . . 169
Особенности конструкции . 169
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле . 170
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса . 171
Рулевая колонка . 172
Снятие и установка рулевого колеса . 172
Снятие и установка кожуха рулевой колонки . 172
Снятие и установка рулевой колонки . 173
Рулевые тяги . 174
Замена наружного наконечника рулевой тяги . . 174
Замена защитного чехла рулевой тяги . 175
Замена рулевой тяги . 175
Рулевой механизм . 176
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления . 176
Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления . 176
Замена рулевого механизма . 177
Снятие и установка бачка гидроусилителя.рулевого управления . 178
Замена насоса гидроусилителя рулевого управления . 178
РАЗДЕЛ 9. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА . . . 180
Особенности устройства . 180
Проверка и регулировка тормозной системы. 183
Проверка эффективности работы тормозной системы . 183
Проверка герметичности гидропривода тормозов . 184
Проверка положения педали тормоза . 185
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов . 185
Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов . 186
Проверка стояночного тормоза . 187
Регулировка регулятора давления . 187
Прокачка гидропривода тормозной системы . 187
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов . 188
Главный тормозной цилиндр . 189
Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка . 189
Вакуумный усилитель тормозов . 190
Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов . 190
Снятие и установка вакуумного насоса . 191
Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов . 192
Замена тормозных шлангов . 192
Замена тормозных трубок . 192
Снятие и установка регулятора давления . . . . 193
Снятие и установка педали тормоза . 193
Тормозные механизмы передних колес . . 194
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса . 194
Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса . 195
Замена тормозного диска . 195
Тормозные механизмы задних колес . 196
Снятие и установка тормозного барабана . 196
Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса . 197
Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса . 198
Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса . 198
Стояночный тормоз . 199
Регулировка привода стояночного тормоза . 199
Замена заднего троса привода стояночного тормоза . 199
Замена переднего троса привода стояночного тормоза . 200
Особенности конструкции . 201
Диагностика неисправностей бортового электрооборудования . 201
Монтажные блоки . 202
Расположение предохранителей, реле и их замена . 202
Замена реле-прерывателя указателей поворота .. . 205
Аккумуляторная батарея . 206
Особенности конструкции . 206
Уход за аккумуляторной батареей . 207
Проверка степени заряженности аккумуляторной батареи. 207
Зарядка аккумуляторной батареи . 207
Снятие и установка аккумуляторной батареи . 208
Особенности конструкции . 209
Снятие и установка генератора . 209
Особенности конструкции . 210
Снятие и установка стартера . 211
Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы . . .212
Система управления двигателем . 214
Особенности конструкции . 214
Замена датчиков системы управления двигателем . 216
Снятие и установка электронного блока управления двигателем . 219
Освещение, световая и звуковая сигнализация . 220
Особенности конструкции . 220
Регулировка света фар . 220
Замена ламп . 221
Замена блок-фары . 225
Замена противотуманной фары . 225
Замена бокового фонаря указателя поворота . .. . 226
Замена заднего фонаря . 226
Замена плафона освещения кабины . 226
Замена подрулевых переключателей . 227
Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар
и подсветкой . 228
Снятие и установка звукового сигнала . 228
Снятие и установка выключателей панели приборов . 228
Замена щеток стеклоочистителя . 229
Снятие и установка рычагов щеток стеклоочистителя . 229
Замена стеклоочистителя . 230
Омыватель ветрового стекла . 230
Снятие и установка бачка омывателя ветрового стекла . 230
Замена электронасоса омывателя ветрового стекла . 231
Снятие и установка комбинации приборов . . . 231
Замена выключателей и датчиков . 232
Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла . 232
Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза . 233
Замена выключателя стоп-сигнала . 233
Замена выключателя света заднего хода . 234
Замена датчика указателя уровня топлива . 234
Особенности устройства . 235
Снятие и установка головного устройства . 235
Снятие и установка динамиков аудиосистемы . . 236
Снятие и установка переключателей управления аудиосистемой . 237
РАЗДЕЛ 11. КАБИНА И ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА . 238
Особенности конструкции . 238
Снятие и установка кабины . 239
Снятие и установка подкрылков . 243
Снятие и установка бампера . 243
Разборка и сборка бампера . 244
Снятие и установка капота . 244
Снятие и установка замка капота и его привода .. . 246
Снятие и установка переднего крыла . 246
Дверь кабины . 248
Снятие и установка обивки двери . 248
Снятие и установка стеклоподъемника . 249
Замена опускного стекла . . 250
Снятие и установка внутренней ручки замка двери - . 251
Замена выключателя замка двери . 251
Снятие и установка замка двери . 252
Замена наружной ручки двери . 253
Замена ограничителя открывания двери . 254
Снятие и установка двери . 255
Замена наружного зеркала заднего вида . . . 255
Панель приборов . 256
Особенности конструкции . 256
Снятие и установка панели приборов . 256
Снятие и установка сиденья водителя . 258
Снятие и установка пассажирского сиденья . 258
Снятие и установка обивки стойки кабины . . . 259
Снятие и установка арматуры салона . 259
Замена стекла ветрового окна . 260
Грузовая платформа . 261
Снятие и установка грузовой платформы . 261
РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ . 262
Особенности устройства . 262
Замена фильтра поступающего в кабину воздуха . 263
Снятие и установка электровентилятора отопителя . 264
Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя . . . 264
Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции . 265
Замена бака газель некст дизель
Прокачка системы питания
Прокачивать систему питания двигателя приходится после замены топливных фильтров и при других работах связанных со снятием деталей системы питания, а также при попадания в систему воздуха
Для выполнения задания понадобится ключ на 12 и ветошь.
Подкладываем кусок ткани (ветоши) вокруг фильтра тонкой очистки.
Выкручиваем пробку для стравливания воздуха.
Нажимаем несколько раз на кнопку ручного подкачивающего насоса, пока топливо не начнет выходить из отверстия.
Удаление воды из топливного фильтра
В комбинации приборов установлена сигнальная лампа присутствия воды в топливе.
Если после запуска двигателя эта лампа не гаснет, значит, в топливе присутствует вода.
В этом случае нужно остановить двигатель и слить воду из топливного фильтра.
Устанавливаем под сливной кран емкость для слива топлива.
Открываем сливной кран, повернув гайку-барашка против часовой стрелки на 2 оборота
Чтобы облегчить слив, выкручиваем пробку на крышке корпуса фильтра
Сливаем топливо из фильтра вместе с отстоем.
После этого несколько раз нажимаем на кнопку подкачивающего насоса до полного вытекания топлива из фильтра.
Закрываем кран, повернув его по часовой стрелке.
После этого прокачиваем систему питания, как описано выше.
Вворачиваем стравливающую пробку на место.
Проверка наличия воздуха в топливной системе
При замене подающих топливопроводов, топливных фильтров, топливного насоса высокого давления, топливопроводов высокого давления и форсунок воздух попадает в топливную систему.
Это приводит к проблемам при запуске двигателя, его неровной работе, пропускам зажигания в цилиндрах, снижению мощности и неравномерной подаче топлива.
Несколько пузырьков воздуха, обнаруженных в топливной магистрали во время проверки, считается нормой.
Появление множества мелких пузырьков (пены) говорит о подсосе воздуха в систему, большом сопротивлении на входе, которое вызывает кавитацию, или о том, что система не заполнена топливом должным образом.
Если сопротивление на входе топлива не превышает норму, источник попадания воздуха следует выявить среди перечисленных ниже узлов:
- топливопроводы комплектного оборудования;
- входная сторона топливных фильтров;
- заборные трубки в топливных баках.
Отсоединяем магистраль подачи топлива подкачивающего насоса.
Устанавливаем переходник под манометр (№ 4918462 по каталогу) или его аналог между подающим топливопроводом комплектного оборудования и топливным насосом на впуске насоса.
Запускаем двигатель и, несколько раз переходя с низких оборотов на высокие обороты, удалите воздух, попавший в систему при подсоединении проверочного шланга.
Даем двигателю поработать на холостых оборотах, следя за потоком топлива, вытекающим из прозрачного шланга.
Если воздух продолжает пузыриться в шланге в течение нескольких минут, значит, в топливную систему попадает воздух.
Проверьте топливную систему на отсутствие поврежденных топливопроводов и ослабленных соединений.
Замените поврежденные топливопроводы и подтяните ослабленные соединения
Проверка сопротивления сливного топливопровода
Сопротивление сливного топливопровода измеряется у сливного коллектора, расположенного рядом с местом подключения сливной магистрали.
Его можно найти, пройдя по сливным топливопроводам от места подачи в них топлива (редукционного клапана общего топливопровода высокого давления, сливных штуцеров форсунок или сливного канала насоса высокого давления) до места их подключения к другому узлу.
Этим узлом и будет сливной коллектор.
Отсоединяем сливной топливопровод, установленный между топливным насосом и коллектором.
Устанавливаем переходник, № 4918462 по каталогу, или его аналог, между сливным коллектором и сливным топливопроводом.
Устанавливаем манометр на фитинг переходника.
Включаем стартер, или переводим двигатель на низкие холостые обороты и измеряем давление.
Наблюдаем за показаниями манометра. Максимальное сопротивление сливного трубопровода 50 кПа (7,3 psi).
В случае высокого сопротивления магистрали слива топлива проверяем следующие компоненты:
- соответствие норме размеров топливопроводов комплектного оборудования, идущих к баку, а также отсутствие в них утечек, перегибов и засорения;
Замена бака газель некст дизель
ГАЗель NEXT (2019 год). Как слить бензин из бака
Способ №1 Если в баке нет сетки
Чаще всего сетка в баке отсутствует в автомобилях Российской сборки. Для слива топлива следует использовать специальную трубку, это наиболее примитивный, самый распространенный способ.
Что понадобится:
-шланг;
-емкость в которую будем сливать бензин.
Процесс слива без насоса:
Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха. Необходимо лишь вдохнуть через трубку в себя немного воздуха. После этого следует опустить свободный конец в посуду и дождаться того момента, когда потечет бензин.
Процесс слива при помощи насоса:
Так же можно воспользоваться для слива топлива специальным ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей, таких как бензин или дизельного топливо. Этот насос вы можете купить в автомагазине. Обратите внимание, что не все ручные насосы, которые есть в продаже в магазине, подходят для выкачивания топлива. Поэтому прежде чем приобретать насос убедитесь, что он имеет допуск для перекачивания топливных жидкостей.
Обратите внимание, что когда вы слили все топливо, ни в коем случае не дергайте шланг, чтобы вытащить его из бака. Во-первых, у вас не получиться вытащить шланг таким образом, а во-вторых вы можете повредить шланг.
Дело в том, что в топливном баке есть специальный небольшой клапан, который удерживает топливо в баке и предотвращает разбрызгивание и попадания топлива на крышку бака. Именно поэтому, вставив шланг в бак, его так тяжело вытащить. Это клапан держит шланг. Для того чтобы вытащить шланг из топливной горловины (из бака) необходимо нажать на клапан, разблокировав шланг. Для этого клапан необходимо немного протолкнуть вовнутрь топливной горловины, и удерживая его в таком положении, без проблем вытащить резиновый шланг из бака. Вытащив шланг, отпустите клапан и закройте бак крышкой.
Внимание! Если вы будете удерживать клапан в баке металлической отверткой, то обязательно заземлите ее, прежде чем дотронетесь ее до клапана. Дело в том, что если не заземлить металлическую отвертку, то при контакте с автомобилем может образоваться микроискра, которая легко воспламенит пары топлива в баке. Примечательно, что слив полностью топливо из бензобака, паров топлива в нем будет достаточно, чтобы ваша машина загорелась
Способ №2 Если в баке установлена сетка
Первый способ подойдет лишь для тех автомобилей, у которых на бензобаке нет сетки. Если же она имеется, а имеется она практически на всех современных японских автомобилях, то необходимо поступить немного по-другому. Данный способ по сравнению с первым является более быстрым и безопасным, поскольку при первом варианте велика вероятность вдыхания паров бензина, что может привести к отравлению его парами.
Что нам понадобится:
-набор инструментов;
-полотно которое можно постелить на землю;
-перчатки;
-емкость в которую будем сливать бензин.
Для второго варианта необходимо всего лишь открыть крышку, находящуюся на дне бензобака. Сделать это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, ведь для этого придется подобраться в достаточно труднодоступное место – к нижней части топливного бака, а лишь после этого необходимо открутить крышку. После данных манипуляций можно приступать к сливу бензина.
Если автомобиль инжекторный
Полностью освободить топливную систему инжекторного автомобиля при помощи шланга абсолютно невозможно. Поэтому для того, чтобы слить бензин с инжекторного автомобиля потребуется идти другим путем. Для начала следует открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно следующий:
-найти трубку, расположенную снизу двигателя, подводящую топливо к рампе;
-сняв с нее хомут отсоединить от патрубка;
-повернуть ключ зажигания;
-в блоке реле определить то, которое отвечает за топливный насос;
-после его извлечения необходимо перемкнуть его, для чего удобно воспользоваться стандартной канцелярской скрепкой;
-включить зажигание автомобиля;
-в заранее подготовленную емкость слить вытекающее топливо, после чего вернуть шланги и реле на свои места.
Важно! Используя такой метод освобождения топливной системы, следует внимательно следить за вытекающим бензином - как только появляется его «пузырение», зажигание сразу же должно быть выключено, что позволит избежать повреждение насоса.
Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next
Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.
Немного истории
Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.
В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).
ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.
В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.
Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.
Мотор
Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.
Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.
Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.
Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.
У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.
Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .
Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.
ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.
С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.
Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.
Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.
Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.
При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.
Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.
Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.
Трансмиссия
У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).
Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.
Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.
Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.
Ходовая часть и тормоза
Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.
Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.
Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.
Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.
Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.
Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.
Кабина и рама
Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.
Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.
Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.
Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.
Что в итоге?
Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.
При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.
Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.
В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.
Читайте также: