Замена цепи bmw b48

Обновлено: 02.07.2024

Двигатель BMW B48

Надежность, проблемы и ремонт двигателя BMW B48

Накрыт блок алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распредвалами и с непосредственным впрыском топлива. Диаметр впускных клапанов 30 мм, выпускных 28.5 мм, толщина ножки впускных клапанов 5 мм, выпускных 6 мм. На впускном распредвале установлена система изменения высоты подъема клапана Valvetronic (от 0.2 мм до 9.9 мм) и на обоих валах присутствует система изменения фаз газораспределения Double VANOS.
Привод распредвалов цепной, где применена однорядная цепь ГРМ.
Здесь установлена твинскрольная турбина MHI TD04LR6W, которая создает 0.5 бар избытка на 20i.
Интеркулер с жидкостным охлаждением встроен во впускной коллектор.
Управляется новый ДВС своим блоком Bosch MG1.

На североамериканском рынке данный мотор продается под обозначением B46 и отличается соответствием экологическим нормам ULEV II.
Также выпускается версия для гибридных автомобилей с индексом 30e, которая представляет собой 184-сильный бензиновый мотор и электродвигатель мощностью 88 л.с. В сумме такая силовая установка выдает 252 л.с.

Этот двигатель имеет родственные моторы: 6-цилиндровый B58 и 3-цилиндровый B38.

Модификации двигателя BMW B48

Проблемы и недостатки двигателей БМВ B48

Номер двигателя

Место расположения номера:

Тюнинг двигателя BMW B48

Чип-тюнинг

Вы можете прошить блок управления мотора своего автомобиля и залить прошивку Stage 1, что даст около 290-300 л.с., крутящий момент при этом увеличивается до 420-440 Нм. Эти цифры достижимы как на 330i, так и на обычной 320i. Последнюю, из-за высокой степени сжатия, отжимать до конца не стоит, либо ставьте впрыск водометанола.
Установив фильтр нулевик, даунпайп, и залив соответствующую прошивку Stage 2, вы получите около 310 л.с. и 430-450 Нм крутящего момента.

BMW 320i в 330i

Один из самых ходовых вариантов (когда ЭБУ еще не прошивался) для увеличения мощности обычной 320i. При таком варианте мощность достигнет стандартных, для 330i, 258 лошадиных сил. Можно сюда добавить JB4, даунпайп, выхлоп на 76 мм трубе и впрыск водометанола. Все это позволит получить в районе 300 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Двигатели BMW B48

Серия бензиновых двигателей БМВ B48 объема 2.0 литра производится компанией с 2014 года и устанавливается практически на весь современный модельный ряд немецкого автоконцерна. Отличаются две версии мотора: B48A20 - для авто с передними ведущими и B48B20 - с задними.

Конструкция двигателей BMW B48

Бензиновые двигатели БМВ В48 начали заменять своих собратьев семейства N20 с 2014 года. О конструкции данного двигателя расскажем кратко: здесь непосредственный впрыск топлива, алюминиевый блок с закрытой рубашкой охлаждения и плазменным напылением в цилиндрах, алюминиевая 16-клапанная головка с гидрокомпенсаторами, оснащенная системой Valvetronic, цепной привод ГРМ, а еще фазорегуляторы типа Vanos на впускном и выпускном распредвалах. Также из особенностей агрегата отметим пару балансирных валов с шестеренчатым приводом, интегрированный во впускной коллектор интеркулер, управляемый термостат, ЭБУ Bosch MG1 и Twin Scroll турбину MHI TD04LR6W с отдельным контуром охлаждения, радиатором и помпой.

В 2018 году появилась обновленная модификация агрегата, которую обычно называют B48TU. Новые моторы получили облегченный коленвал, иной привод вспомогательного оборудования, встроенный в головку блока выпускной коллектор, увеличенное до 350 бар давление впрыска, модернизированную систему охлаждения, упрощенный привод грм с одной цепью вместо двух и более современный электронный блок управления двигателем Бош DME восьмого поколения.

Подробно обо всех отличиях моторов B48 и B48TU

INFO

Много полезной информации по 3-series собрано тут

FORUM

Двигатель B48B20

BMW AG (Баварский моторный завод) является одним из самых известных и узнаваемых немецких автопроизводителей. Он в основном специализируется на производстве роскошных спортивных автомобилей, которые продаются по всему миру. Бренд формирует немецкую большую тройку вместе с такими крупными немецкими автопроизводителями, как Audi и Mercedes-Benz. В то же время Мюнхенская компания владеет другими популярными автомобильными брендами, которые включают Mini и Rolls-Royce.

Главной особенностью главных двигателей BMW является то, что они очень надежны, новаторские и долговечные. Такие характеристики привели к многочисленным престижным наградам, включая «Двигатель года». Вот почему двигатели BMW получили отличную репутацию и высокую оценку потребителей со всего мира.

Бавария Моторс представила рядный 4х цилиндровый движок. Главной особенностью выступала технология турбонадува Twin Scroll, которая имеет 2 канала, разделяющие камеру турбины. Использование этой технологии позволяет существенно повысить скорость отклика тяги на педаль газа. Если сравнивать этот движок с предшественниками, то он выигрывает за счет высоких оборотов. Чем быстрее силовой агрегат «крутиться» тем больше тяги и лошадиных сил он выдаст.

Характеристики двигателя B48B20

Мощность, л.с.	184 - 258
Тип топлива	Бензин АИ-95
Объем, см*3	1998
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	270 (28) / 4600; 290 (30) / 4250; 290 (30) / 4600; 350 (36) / 4500; 350 (36) / 4800
Расход топлива, л/100 км	2.5 - 7.8
Тип двигателя	Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе	непосредственный впрыск топлива
Выброс CO2, г/км	56 - 178
Диаметр цилиндра, мм	82
Количество клапанов на цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	184 (135) / 5000; 184 (135) / 6500; 231 (170) / 6000; 249 (183) / 5200; 249 (183) / 6500
Нагнетатель	Турбина
Система старт-стоп	да
Степень сжатия	10.2 - 11
Ход поршня, мм	94.6

Преимущества

Впервые, этот вариант силового агрегата был представлен широкой общественности в 2015 году. Первый автомобиль, на который ставился этот двигатель, был рестайлинговая версия BMW F30.

BMW B48 - это четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который заменил BMW N20. Запущен в производство с 2014 года. Он является частью модульного семейства двигателей BMW 3-цилиндрового (B38 / B37), 4-цилиндрового (B48 / B47 ) и 6-цилиндрового (B58)

BMW продемонстрировал четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом следующего поколения объемом 2,0 литра в дни инноваций BMW EfficientDynamics. Удивительно то, что MINI и 330i теперь будут иметь один и тот же стоковый двигатель!

Нагнетателя - это блок с двойной спиралью. Эта было невозможно реализовать на B38, поскольку у него было неравномерное количество цилиндров. У этого блока есть собственный специальный насос охлаждающей жидкости. Впускной коллектор также служит в качестве промежуточного охладителя воды и воздуха для автомобилей с задним приводом, в передних приводах используется обычный интеркулер.

В современных двигателях BMW, цепь синхронизации находится в задней части двигателя, будем надеяться, что она более надежна, чем N47. Масляный насос приводится в движение цепью, которая находится также сзади двигателя. Он имеет собственный натяжитель цепи и направляющие. Топливный насос высокого давления приводится в движение от распределительного вала, а не с помощью цепи синхронизации, как в предыдущих моделях.

В дополнение к верхней крышке есть четыре акустических чехла, что существенно снижают уровень шума. Они также обеспечивают теплоизоляцию, которая помогает двигателю прогреться быстрее.

Модификации

B48B20T На начало мая 2014 года, это самый мощный вариант эффективного 4-цилиндрового мотора БМВ, который устанавливается на серийные автомобили с бензиновым агрегатом. Этот двигатель доступен на BMW 330i F30 и xDrive LCI.
B48A20 Этот 2-литровый более мощный мотор устанавливается на тот же минивен 2 серии 225i Active Tourer F45, в том числе и на полноприводную версию 225i xDrive. С октября 2015 года мотор установлен на кроссовер БМВ Х1 второго поколения — F48 xDrive25i

Технические характеристики

Силовой агрегат был произведением надежности и это не голословно, ведь его ставили на широкую линейку автомобилей BMW. Производил этот двигатель BMW Plant Hams Hall, а инженеры нарекли его серийным номером 20.

Блок цилиндров изготавливался из алюминия. «Употреблял» исключительно 95 и 98 бензин, имел рядную конфигурацию с четырьмя цилиндрами. Двухлитровый двигатель выдавал 190 лошадиных сил, при 5 000 оборотов двигателя. Что касается крутящего момента, то от 270 до 350 Ньютон метров, при 4600 оборотов до 4800 соответственно. В двигателе применялись технологии Европейского стандарта Евро-6.

Масла

Автомобилисты довольствовались расходом топлива в 9 л на город, при езде по трассе, довольствовались шестью литрами расхода на 100 км, а смешанный цикл радовал семью литрами 95 или 98 бензина. Что касается масла, то на каждые 100 км пути, двигателем расходуется порядка 700 г. Инженеры рекомендуют использовать фирменное масло 5W 30 или 5W 40. Проводить самостоятельную замену масла или же обратиться на станцию технического обслуживания автомобиля необходимо спустя 10 000 километров пробега. Расход в статье указан для хороших и качественных немецких автобанов. Для наших дорог, отечественные специалисты рекомендуют заменять масло спустя 8 000 км пробега. Для того чтобы не перелить масло, инженеры также рекомендуют заливать не более 5 л в силовой агрегат.

ЧИП - тюнинг

Показатели, которые мы им указали выше, подходят для стоковых автомобилей. Но так как, Бавария Моторс до конца не договаривают, а местные и отечественные тюнинг-ателье увидели широкий потенциал двигателя, то повсеместно распространен чип-тюнинг этого двигателя, что приведет к общей мощности силового агрегата - порядка 300 лошадиных сил. Если проводить чиповку автомобиля на специализированном сервисе, то, как показывает практика и отзывы, потенциал потери ресурса двигателя сводится к нулю.

Надежность

Поговорим о надежности. Официалы на СТО говорят о том, что ресурс двигателя этой модели, сравнима со стандартами обслуживания других автомобилей этого же класса. Немецкие инженеры, в инструкции по эксплуатации автомобиля, рекомендуют проверять бензиновую установку каждые 10 000 км пробега. И мы не говорим об обязательности проведения

плановых технических осмотров на каждые 5 000 км. И не используйте услуги гаражных С.Т.О. Но про это будет другая статья, а мы продолжаем говорить о распространенных проблемах с двигателем. Как и в других силовых агрегатах, при длительной эксплуатации могут появляться посторонние шумы и стуки. Виной всему нестабильная и расшатанная работа коленчатого вала. Также необходимо обращать внимание на выпускной коллектор, который может засоряется сажей и другими продуктами отхода, что напрямую влияет на серьезную потерю мощности двигателя.

Проводить плановое обслуживание двигателя, немецкие инженеры разрешают самостоятельно в гараже. Мы имеем в виду пополнение уровня масла, замену прокладки главного блока цилиндров, маслосъемных колпачков и так далее. Однако проводить капитальный ремонт необходимо исключительно в боксах официальных сервисных центров.

Для того чтобы определить проблему в этом двигателе, обязательно рекомендуется выполнить плановую диагностику на С.Т.О. Качественный капитальный ремонт в гаражных условиях произвести абсолютно невозможно, также это может привести к более серьезным повреждениям, и существенно увеличит чек за обслуживание.

Подводя итоги, скажем, что силовые агрегаты серии В48В20 - это высокий показатель немецкого качества и надежности. Миллионниками назвать эти двигатели нельзя, но они способны подарить водителю 700-800 тысяч км приятной езды, с учетом правильного обслуживания силового агрегата, качественного масла и горючего топлива. Средние показатели расхода, и возможность протюнинговать двигатель практически до 300 лошадиных сил. При этом получить от 270 до 350 Ньютон метров крутящего момента. Если к этой смеси добавить задний привод к примеру BMW 5 серии, вы получите невероятное удовольствие. До новых встреч.

Замена цепи (ремня) ГРМ в BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стоимость замены приводных цепей BMW

Срок службы цепи ГРМ BMW

Как правило срок службы цепи ГРМ на автомобилях BMW меньше, чем у самого двигателя. При идеальных условиях эксплуатации цепь способна «ходить» по 200-250 тысяч километров, но в большинстве случаев требует замены уже на 100-120 тысячах. Наибольшая опасность для нее – это низкий уровень масла в двигателе и его редкая замена.

Признаки износа цепи ГРМ

Без снятия хотя бы клапанной крышки внешне определить состояние цепи привода газораспределительного механизма невозможно: в отличие от ремня ГРМ, цепь спрятана внутрь двигателя. Поэтому к косвенным признакам износа этого элемента надо прислушиваться особенно внимательно.

Характерный шум (рокот, металлический звон) от работы растянутой (ослабленной) цепи;

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу (нарушение фаз газораспределения из-за растянутой и перескочившей зубья цепи);

Хлопки в выхлопной системе (из-за изменения фаз газораспределения впрыск становится либо слишком ранним, либо слишком поздним, и несгоревшее топливо воспламеняется в глушителе);

Двигатель работает с перебоями, падением мощности;

Двигатель вообще перестал заводится (растянутая цепь перескочила сразу несколько сточенных зубьев звездочки распредвала);

Резкая потеря мощности и выход двигателя из строя прямо на ходу (обрыв цепи ГРМ);

На панели приборов загорается индикатор «check engine».

Если цепь ГРМ не заменить вовремя на BMW

В отличие от обрыва ременного привода газораспределительного механизма (который находится снаружи двигателя), обрыв цепи (находящейся внутри мотора) приводит к серьезнейшим разрушениям внутренностей двигателя. Это, пожалуй, один из самых дорогих и трудоемких ремонтов силового агрегата.

Обрыв цепи ГРМ (или перескакивание сразу на несколько зубьев шестерни) приводит к рассинхронизации работы клапанов и поршней. Это приводит к удару поршня по клапанам. В результате такой «встречи» происходит загиб клапанов, поршень пробивается тарелкой клапана, появляются вмятины на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания, может повредится даже седло клапана и направляющая втулка;
Оборвавшаяся цепь из-за своей большой массы и инерции разрушает детали двигателя;
Сильно растянутая цепь как правило перескакивает сразу на несколько зубьев и мотор в этом случае вообще не заводится, а если это произошло на ходу, то как следствие – внутренние разрушения двигателя;
Растянутая цепь нарушает работу систем изменения фаз газораспределения (VANOS), регулировки подъема клапанов (Valvetronic) и других механизмов.

Что изнашивает цепь ГРМ на БМВ

С одной стороны – то, что цепь «спрятана» в двигателе защищает ее от внешних воздействий, делает ее работу менее шумной, с другой, именно это преимущество перед ремнем становится для цепи и главной угрозой. Цепь очень сильно зависит от уровня, качества и периодичности замены масла в двигателе, а недостаток смазки – это основная причина ускоренного износа этого привода.

Замена цепи ГРМ BMW X3

Замена цепи ГРМ на BMW X3 стандартная регламентная процедура, которая производится на определенном пробеге. Например если бензиновый двигатель такой как N20 с объемом 2.0 литра, то цепь грм меняется на пробеге 80 000 - 100 000 км. А если брать к примеру дизельный двигатель N47D20 то там ресурс цепи ГРМ побольше, замена уже осуществляется после 170 000 км. пробега. Конечно же интервал замены цепи грм на БМВ зависит от манеры езды.

Важно знать: Резкий старт на светофоре дает сильное растяжение цепи ГРМ, в таком случае регламент замены сокращается в разы. Т.е. замена ГРМ нужно уже производить примерно на 60 тыс. км.

Симптомы к замене цепи ГРМ BMW X3

Первой причиной и наверное самой важной является "шум", "скрежет" при запуске двигателя.

Если данные симптомы проявляются на вашем БМВ Х3, то ни в коем случае не затягивайте с заменой иначе придется полностью ремонтировать двигатель, потому как Цепь ГРМ оборвется и двигатель заклинит.

Вторая причина это конечно же пробег автомобиля, он укажет вам на необходимость замены.
Регламент замены как для бензинового двигателя так и для дизельного описаны выше.
Третьим пунктом будет побрякивание или даже маленький гул при работе двигателя, с прибавкой "газа" гул будет увеличиваться.
Ну и четвертый пункт самый критичный - при работе двигателя слышен металлический звук

Это уже запущенная стадия растянутой цепи ГРМ на БМВ, в большинстве случаев заканчивается капитальным ремонтом двигателя.

Рекомендации мастера: Во избежание серьезной поломки двигателя производите регламентные работы в срок. А если вас настораживает звук работы двигателя БМВ, то обратитесь за консультацией в специализированный сервис БМВ.

Причина выхода из строя цепи ГРМ BMW X3

1. Важная причина по которой цепь ГРМ рвется - это пропуск сервисного интервала замены ГРМ. Ведь ГРМ на БМВ так же нуждается в замене, как и например ремень грм на любой другой марке.

Интервал замены: Бензиновый двигатель от 65 000 -100 000 км.

Дизельный двигатель от 150 000 - 190 000 км.

2. Порой даже банальная несвоевременная замена масла в двигателе приводит к серьезному износу цепи грм.

3. Из-за несвоевременной замены масла, каналы в двигателе забиваются, тем самым происходит плохая смазка цепи грм на вашем BMW X3.

4. Ну и наверное завершающим этапом является городской режим эксплуатации автомобиля, езда от светофора до светофора на высоких оборотах. Быстрый старт на зеленый сигнал светофора дает хорошее растяжение цепи.

Важно знать: Сэкономив или отложив замену цепи грм, вы можете попасть на дорогостоящий ремонт или даже на покупку нового двигателя.

Цена замены цепи ГРМ БМВ Х3

Ценообразование по замене цепи грм на БМВ складывается из нескольких параметров, например?

1. Какой привод на автомобиле (полный или задний)

2. Двигатель бензиновый или дизельный

3. Какая маркировка кузова, BMW X3, BMW X5 и т.д.

Коротко опишем план выполнения работы по замене цепи ГРМ BMW X3.

Автомобиль после технической мойки устанавливается на подъемник, сливается масло и другие технические жидкости. Затем демонтируется декоративный пластик подкапотного пространства, после чего уже можно приступать к самой замене. Снимается клапанная крышка, если требуется подрамник двигателя, редуктор передний, приводные полуоси, поддон двигателя. Цепь ГРМ на BMW выполнена кассетой и держится она на нескольких точках креплений. Цепь масляного насоса так же подлежит замене, она приводится в движения от шестерни закрепленной на коленчатом валу двигателя.

Сборку осуществляем в обратной последовательности. Перед запуском проверяем все системы, программируем запоминание валов Valvetronic, после чего производим пуск. По времени данная процедура занимает порядка одного дня.

Замена цепи bmw b48

Механизм, который обеспечивает вход и выход рабочего тела в двигателях - называется газораспределительный механизм (ГРМ). В ДВС рабочее тело - это горючая смесь, в дизельных двигателях – воздух. На выходе отработанные газы.

Состоит ГРМ, как правило из распределительных валов (может быть 1), а также привода к ним - клапанов, толкателей и ещё ряда вспомогательных деталей.

ГРМ может быть как с цепным приводом, так и с ременным. Начнем с последнего.

Как часто нужно менять ремень ГРМ в БМВ?

Если своевременно не поменять ремень ГРМ – это может привести к повреждению клапанов двигателя. По этой причине в автомобилях, к агрегатам ГРМ одни из самых высоких требований по износоустойчивости и надёжности элементов.

Срок службы ремня ГРМ необходимо соблюдать, строго опираясь на рекомендации производителя (интервал между заменами чаще всего 50-70 тыс. км). При данном виде ремонта, нужно менять также натяжные и направляющие ролики.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на BMW, на примере модели 318I. Менять ремень необходимо в следующей последовательности:

В первую очередь снимается вентилятор и муфта, ремни привода и крышка на распределителе зажигания.
Сливается антифриз.
Засекаются метки: верхняя стрелка должна быть выбита на шестерне распределительного вала, нижняя на коленвале (на зубчатом шкиве).
Снимается верхняя крышка ГРМ.
Необходимо запомнить расположение (как всё стоит изначально), после чего нужно снять нижнюю крышку ГРМ.
После снимаем старый ремень, далее переносим метки (указанные в пункте 3) на новый ремень (в процессе необходимо заменить и ролики), далее заводим новый ремень по меткам.
Старую помпу снимаем для замены.
Устанавливаем новый ремень, помпу и ролики. После чего необходимо проверить натяжение ремня, и собираем разобранные детали в обратном порядке.

Есть у немецкого концерна и автомобили, в которых стоит не ремень, а цепь ГРМ. Это почти все современные модели BMW. Цепь является более долговечной, но и замена производится тяжелее чем смена ремня.

Сколько прослужит цепь ГРМ и как определить ее износ

На BMW, ресурс цепи ГРМ около 200 000 – 250 000 км. Именно столько километров она может проработать без замены. Самая большая опасность для цепи – низкий уровень масла в двигателе, но также опасна и редкая замена масла.

Степень износа цепи невозможно определить внешне, если не снять хотя бы клапанную крышку. Но есть и ряд косвенных признаков, по которым можно предположить необходимость замены цепи:

Металлический звон при работе двигателя;
На холостом ходу двигатель работает неравномерно;
Из выхлопной трубы периодически раздаются хлопки;
В работе мотора наблюдается нестабильность;
Автомобиль не заводится;

Если вы всё же недосмотрели, и вовремя не заменили цепь ГРМ, то она может оборваться в движении, что в свою очередь грозит разрушением внутренностей двигателя. А это, как вы понимаете, значит только одно – дорогостоящий ремонт.

Чтобы заменить цепь ГРМ, понадобится следующее оборудование и инструменты:

для монтажа узла потребуется фиксатор натяжителя;
съёмник для шкива и ступицы коленчатого вала, а также штифта маховика;
натяжитель цепи ГРМ;
соответствующее оборудование для установки фаз;
специальное оборудование, чтобы установить звёзды распредвала.

Планки;
Натяжители цепи;
Звёзды распределительных валов клапанов.

Итог: если у вас имеется достаточное количество времени, у вас есть необходимый инструмент, и вы не сомневаетесь в своей квалификации - смело можете производить замену цепи ГРМ БМВ собственноручно. В других случаях, лучше будет обратиться в автосервис.

Наш автосервис проводит техническое обслуживание автомобилей BMW уже много лет. Мы произведем замену элементов ГРМ и выполним другие работы по обслуживанию вашего авто. Записывайтесь на диагностику прямо сейчас!

на каком пробеге менять цепь?

на каком пробеге надо менять цепь? и вобще менять ли? это как то можно диагностировать?

просто участились случаи разрыва цепей, облома роликов всяких и валиков.

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему на каком пробеге менять цепь?

на каком пробеге надо менять цепь? и вобще менять ли? это как то можно диагностировать?

просто участились случаи разрыва цепей, облома роликов всяких и валиков.

Tul
Подробно

Гр@Д
Подробно

-->
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20

Vado
Подробно

По поводу цепи лучше смотреть ее состояние и состояние натяжителей и всех остальных сопутсвующих узлов.
Цепь ГРМ в БМВ является довольно крепким узлом и известны случаи когда автомобили без замены цепи проезжали 1 000 000 км. Это зависит от эксплуатации и используемого масла.

Поэтому я бы сказал, что лучше периодически посматривать цепь. Проехала Ваша машинка 250 - 300 тыс стоит уделить этому вопросу время и узнать состояние этого узла. Проехала Ваша машинка 400 тыс еще разок уделить внимание этому узлу.

Так же известно, что цепь грм на автомобиле с АКПП служит значительно дольше.

Гр@Д
Подробно

-->
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20

Кощей
Подробно

на каком пробеге надо менять цепь? и вобще менять ли? это как то можно диагностировать?

просто участились случаи разрыва цепей, облома роликов всяких и валиков.

понимаете в чем дело я слышал семерки е38 с громыхающими цепями на высоких оборотах. т.е. вроде работает ровно. потом газанул . отпустил и на падении четко слышно как цепь дрождонит. нисчем не перепутать

дело в том что на моих глазах практически у товарищей произошел обрыв цепи на 207 и 220 тыс км. мотор 4.4.

причем никаких предварительных грохотов. просто раз и все. приехал.

на М54 такая же беда.

Тоха
Подробно

Кощей
Подробно

man-utd
Подробно

я цифру 300 слышал заявленой
другое дело узнать сколько реально проехала машина щас невозможно)

мне кажется натяжитель цепи должен развалиться значительно раньше этого срока и при его замене будет уже видно и состояние цепи..

Если есть подозрения, то да. Если при запуске не гремит - езди дальше. Вроде так. Но после 250 лучше вскрыть и визуально убедиться , что всё гуд. Спокойствие дороже.

Замена цепи bmw b48

У двигателей BMW N20 есть давно известная проблема растяжения цепи ГРМ и цепи масляного насоса на малом пробеге. Появляется характерный вой, особенно сильно на холодный двигатель, и усиливается с увеличением оборотов двигателя.
Есть несколько причин растяжения цепи:
1. Несвоевременное обслуживание автомобиля.
2. Большая масса автомобиля на некоторых автомобилях.
3. Чип-тюнинг и режим агрессивный режим езды.
4. Плохая смазка цепи из-за низкокачественного масла.
Двигатель BMW N20 устанавливается на модели BMW F10 520, 525, 528, F30 320, 328, F20 125, F22 128, X1, X3, X4, Z4.

Процедуру замены цепи на N20 нужно проводить до 100 тыс. км, есть в автомобили которые проезжали и больше, но есть случаи, когда цепь рвалась и из-за масляного голодания, двигатель приходилось менять.
Основной причиной воя является цепь маслонасоса, особо сильно подвержены растяжению цепи на автомобилях до 2014г. с цепью старого образца.

Время в работе 1-2 дня.

Список запчастей необходимых к замене:

11 31 8 648 732 — Цепь ГРМ
11 31 8 685 091 — Натяжитель цепи ГРМ
11 31 7 592 850 — Успокоитель верхний
11 31 7 592 877 — Успокоитель
11 31 7 603 944 — Шестерня коленвала
11 12 7 588 418 — Прокладка клапанной крышки
11 12 7 507 217 — Сальник вакумного насоса
11 21 7 614 270 — Болт шкива коленвала
11 23 7 600 595 — Шайба шкива коленвала
11 11 8 618 864 — Сальник коленвала передний
11 41 7 605 366 — Ремкомплект цепи масляного насоса
11 13 7 627 511 — Прокладка поддона картера полный привод
11 13 7 627 512 — Прокладка поддона картера моно привод

Замена цепи bmw b48

Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.

SHAPE * MERGEFORMAT

Некоторый спец инструмент, который может понадобится при замене ГРМ

Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)

В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.

SHAPE * MERGEFORMAT

Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:

SHAPE * MERGEFORMAT

Список запчастей для замены ГРМ

Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):

SHAPE * MERGEFORMAT

Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.

1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.

SHAPE * MERGEFORMAT

2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.

3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.

4) Снимаем впускной коллектор. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).

5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.

6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.

7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.

8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.

9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.

10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.

SHAPE * MERGEFORMAT

Снятые топливная рампа и форсунки. Форсунки 1 и 2 цилиндра немного печальны

11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.

SHAPE * MERGEFORMAT

Вот лишь часть того, что нужно снять

SHAPE * MERGEFORMAT

клапанная крышка снята

Клапанную крышку и прочий пластик я как следует отмыл дома в ванной =)

SHAPE * MERGEFORMAT

12) Снимаем пластиковую защиту днища под двигателем и АКПП (2 больших пластиковых брызговика).

13) Откручиваем 2 провода питания стартера под мотором и сам стартер (3 болта). Снимаем и убираем стартер в сторонку.

SHAPE * MERGEFORMAT

Снимаем стартер, при установке важна очередность затяжки болтов! Смотри ТИС

14) Снимаем выпуск, я снял только корпус сажевого фильтра с гофрой, предварительно отсоединив датчик температуры, кислородный датчик и вакуумную трубку с корпуса сажевого фильтра. Для этого я снял хомут v-band между корпусом сажевого фильтра и турбиной, а так же хомут после гофры со стороны днища. Затем открутил 2 кронштейна крепления сажевого, один сверху и один снизу. Самое трудное – разъединить 2 секции трубы.

SHAPE * MERGEFORMAT

v-band соединение корпуса сажевого фильтра

SHAPE * MERGEFORMAT

Хомут выхлопной трубы откручивается, две части друбы с усилием вынимаются друг из друга. Корпус сажевого фильтра снят.

Заднюю часть трубы не снимал, отодвинул чуть в сторону, открутив большую металлическую опору на 8 болтах, чтобы добраться до кардана.

15) Теперь нужно открутить 3 болта крепления муфты карданного вала. Для этого придется снять металлическую термо-защиту над системой выпуска. Если доступа к болту нету — то ставим нейтраль, домкратим зад авто и крути колесо, колено повернется с колесом. Чтобы отвести кардан в сторону от коробки нужно так же снять промежуточный подшипник кардана, изогнуть вал и вывести из зацепления с выходным валом АКПП.

SHAPE * MERGEFORMAT

Крепление эластичной муфты кардана и его промежуточной опоры

16) В отверстие, где был установлен стартер, видно болты, которые крепят гидротрансформатор (далее ГДТ) к маховику. Проворачивая коленвал воротком за один из болтов крепления демпфера по часовой стрелке, подводим каждый из болтов крепления гидротрансформатора АКПП к «окошку» стартера и откручиваем. Всего 4 болта.

SHAPE * MERGEFORMAT

Болты крепления ГДТ к маховику видно так же в окошко в колоколе АКПП, закрытое резиновой заглушкой. Открычивать их надо со стороны снятого стартера

17) Теперь откручиваем навесное на коробке: тягу переключения передач, трубки подачи масла к радиатору (приготовьте емкость для сбора масла, выльется 300-600 мл). Отверткой за выступающий паз проворачиваем разъем АКПП против часовой стрелки, до конца пока не вынимаем, чтобы не загадить контакты. Провод к разъему идет по верху АКПП и закреплен на клипсах. Лучше заранее озаботиться и отстегнуть его, чтобы не оборвать ничего.

SHAPE * MERGEFORMAT

Трубки охлажденяи АКПП и привод селектора коробки

18) Срываем болты крепления АКПП к двигателю. Их много, они под Torx E на 10 и 12 (обычные головки на 8 и 11 соответственно подойдут, но могут сорвать болт), некоторые из них хорошо спрятаны и труднодоступны. Например центральный верхний болт мне удалось открутить только вынув кусок шумоизоляции, который лежит на двигателе (оказывается он просто вынимается вверх, но сделать это можно только сняв клапанную крышку). Ежели такого доступа как у меня нет, то придется помучиться =(

SHAPE * MERGEFORMAT

расположение болтов КПП

19) Следующим этапом срываем(но пока не откручиваем) 4 болта задней опоры АКПП.

20) Подставляем под АКПП домкрат с площадкой достаточно широкой, чтобы коробка могла лежать на ней и не падать/съезжать. Если используется яма или подъемник, то вместо домкрата берется специальная опора. Убеждаемся, что коробка легла на домкрат ровно, без перекосов.

21) Как я писал выше, есть возможность обойтись без замены масла, просто долив в коробку 1 литр. Номер масла написан на желтой наклейке на фильтре-поддоне коробки, его можно заказать заранее(или аналог). Выше я писал, что где-то 500 мл выльется из трубок радиатора. Второе место, откуда может вытечь масло – ГДТ. Он находится на входном валу АКПП внутри колокола, прикручен к маховику(его откручивали в пункте 7). Кроме тех 4-х болтов на маховике он ничем не закреплен, просто надет на входной вал коробки. Если снять ГДТ с входного вала КПП, то из него тут же начнет выливаться масло. Чтобы этого не допустить нужен помощник, который на протяжении следующих 3-х пунктов (непосредственно снятие коробки) будет при помощи чего-то длинного и плоского прижимать ГДТ к коробке через специальное отверстие в колоколе АКПП. Логика работы сообща такая: пока один отводит коробку от двигателя и опускает ее на домкрате, второй немного давить на гидротрансформатор в сторону задней оси, чтобы он шел вместе с коробкой и не остался на месте. Снять его с вала очень легко, поэтому когда коробка снята нужно продолжать придерживать его и примотать чем-нить. Если сдернуть ГДТ с вала, много масла с него не натечет, в ту же литрушку наверняка все равно удастся уложиться, но добавляется последующий геморрой с установкой его на входной вал коробки (там хитрые пазы), поэтому если ваша цель — цепи, то лучше не трогать его, оставив на валу. Если же масло в коробке решено менять – то перед снятием коробки откручиваем пластиковую масло-сливную пробку и сливаем масло с КПП. Более подробно про работу с АКПП и ее профилактический ремонт можно почитать в посте "Профилактический ремонт АКПП".

22) Ладно, едем дальше. Выкручиваем болты крепления коробки к двигателю. После этого между коробкой и двигателем образуется небольшой зазор. Пока коробка разводится с двигателем этот зазор должен быть ровным, чтобы ничего внутри не перекашивало. Когда зазор выровнен, можно скинуть заднюю опору с коробки. Все, коробка лежит на домкрате.

SHAPE * MERGEFORMAT

23) Медленно опускаем коробку назад и вниз, следя чтобы ничего не перекосило и не зацепилось.

24) Коробка снята! Оттаскиваем куда-нибудь в сторону)

SHAPE * MERGEFORMAT

25) Сняв коробку, видим маховик. Его тоже нужно снять. 8 болтов на 19.

SHAPE * MERGEFORMAT

26) Кстати, теперь можно и масло с мотора слить!

SHAPE * MERGEFORMAT

Читайте также: