Замена цепи опель корса z14xep
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4
Замена цепного привода на Опель Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.
Когда менять цепь?
- использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
- повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
- неправильная установка расходника;
- при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.
Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.
Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.
Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:
- подошел к концу регламентный срок использования расходника;
- при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
- электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.
Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.
Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.
Замена цепи своими руками
1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.
8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.
10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.
13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.
Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.
Видео
Замена цепи ГРМ z14xep 230т пробега
На момент покупки авто мы понимали, что в двигатель нужно лезть, так как вид под клапанной крышкой был просто ужасный. Плюс мотор работал как дизельный.
Предыдущий владелец сказал, что менял цепь, когда было 180000 пробега, ну, думаем, цепь же, ещё значит не скоро менять… Но такой звук мотора все же сподвиг на замену цепи, так как уже были сомнения, а менялась ли она вообще?
Закупились всем необходимым, а именно:
Victor Reinz 71-33492-00 — прокладка насоса масляного = 625 руб.
Victor Reinz 70-36276-00 — прокладка помпы = 145 руб.
Victor Reinz 71-34166-00 — прокладка поддона = 495 руб.
General Motors 55354325 — датчик давления = 400 руб.
JTCJW0456 — набор фиксаторов = 2470 руб.
General Motors 93191271 — комплект цели привода распредвала = 7250 руб.
Contitech 5 PK 1355 — ремень приводной поликлиновой = 612 руб.
Hans Pries 206513786 — прокладка головки блока opel = 383 руб.
FEBI 05099 — сальник = 263 руб.
FEBI 31144 — сальник = 252 руб.
DOLZ O-261 — помпа = 2300 руб.
Luzar LT21165 — термостат = 534р.
Масло Motul
Антифриз красный
После вскрытия стало ясно, что заменой цепи тут не обойтись, нужно все отмывать как следует, только бензином, никаких промывок.
Что ещё выяснилось, цепь действительно менялась, стояла цепь SWAG полным комплектом. Цепь была в очень хорошем состоянии, верхние звёзды не имели износа, а вот нижняя, маленькая звезда имела неплохой люфт, но мы не уверены, что дело было в этом, так как эта звезда притягивается с помощью шкива… Ищем дальше… снимаем помпу, проверяем, люфта нет, но! При раскручивании помпы имеется какой-то посторонний звук! Помпу менять не собирались как бы, но пришлось, тем более, как мы увидели, она стояла ещё родная!
Больше ничего странного не заметили, отмыли двигатель как следует и собрали все в обратном порядке! Ах да! Заметили то, что после сборки двигатель перестал подтраивать на холостом ходу! А это значит, что предыдущие механики скорее всего неправильно настроили фазы (вроде так называется)
Вот и все! Двигатель работает как часики! Для полной тишины отключили штекер от системы TwinPort, чтобы не слышать цоканье) Разницы в езде не замечено, но уже заказаны у токаря болтики, чтобы восстановить эту систему, ведь все, что есть в авто — должно работать!)
Opel Astra H (Family) / Руководство
Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP
Для замены цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP автомобиля Opel Astra произведите следующие операции:
2. Выверните болты и снимите масляный картер.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.
Рис. 1. Крепление генератора: 1 - гайки; 2, 3 – болты.
5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.
6. Ослабьте хомуты крепления шлангов системы охлаждения двигателя к патрубкам 1 (рис. 2) термостата и водяного насоса 2, сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.
Рис. 2. Крепления шлангов системы охлаждения к патрубкам водяного насоса и к термостату: 1 - патрубок термостата; 2 - патрубок водяного насоса; 3 - колодка жгута проводов датчика давления масла.
7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика 1 (рис. 3) положения распределительного вала и датчика 3 температуры охлаждающей жидкости.
Рис. 3. Шланги системы охлаждения и датчики, расположенные на передней крышке двигателя: 1 - датчик положения распределительного вала; 2, 5 - шланги системы охлаждения; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - кронштейн крепления жгута проводов.
9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.
10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.
11. Выверните болты крепления водяного насоса к двигателю (рис. 4) и снимите насос с направляющих втулок (на рисунке обозначены стрелками).
Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.
Примечание
У болтов крепления водяного насоса разная длина.
13. Выверните болты крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленчатый вал от проворачивания, и снимите шкив.
14. Установите приспособление мод. КМ-956-1 (рис. 5) и выверните болт крепления посадочного фланца коленчатого вала. Снимите с коленчатого вала передний фланец.
Рис. 5. Крепление фланца коленчатого вала: 1 - установочная метка; 2 - фланец коленчатого вала; 3 - шкив привода вспомогательных агрегатов; 4 - приспособление мод. КМ-6013; 5 - приспособление мод. КМ-956-1.
15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.
Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.
16. Установите приспособление мод. КМ-955-1 (рис. 7) и ослабьте натяжение цепи. Снимите направляющие цепи 3, 5 и 7 со штифтов, снимите цепь со звездочки коленчатого вала и снимите цепь со звездочек распределительных валов.
Рис. 7. Снятие цепи привода газораспределительного механизма: 1 - натяжитель цепи; 2 - приспособление мод. КМ-955-1; 3, 5, 7 - направляющие цепи; 4 - цепь; 6 - звездочка коленчатого вала.
17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.
18. Для этого подденьте отверткой и извлеките передний сальник 1 (рис. 8) коленчатого вала из корпуса передней крышки.
Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.
19. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом, установите его в корпус передней крышки, сориентировав рабочей кромкой внутрь крышки, и запрессуйте сальник в корпус до упора с помощью оправки 2.
Полезный совет
В качестве оправки можно использовать старый сальник.
20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- замените прокладку передней крышки двигателя независимо от ее состояния;
- замените эластомерные прокладки стыков головки блока цилиндров 1 (рис. 9) и нанесите слой герметика в места, указанные на рис. 9;
Рис. 9. Уплотнения передней крышки двигателя: 1 - эластомерные прокладки; 2 - места нанесения герметика.
Opel Corsa. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ Z10ХЕР, Z12ХЕР, Z14ХЕР
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники.
Опель корса с замена цепи грм в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего.
Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем. Замена цепи своими руками 1. Ставим авто на ровную поверхность.
Замена цепи ГРМ и все необходимые детали
Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. Снимаем все элементы гидроусилителя руля. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
Один помощник. Что надо сделать: Снять корпус воздушного фильтра с патрубком и ДМРВ аккуратно с ним обращаться 3. Снять модуль зажигания, вывернуть свечи и вытащить свечи 4.
Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса
опель корса с замена цепи грм Вывернуть пробку из блока под приспособу для блокировки КВ, взять длинный удлинитель из набора со средней трещоткой и засунуть его в отверстие, пытаться нащупать паз, в который войдет удлинитель.
Острием отвертки поставить метку на роторе, метка должна совпадать с плоскостью сопряжения крышки ГРМ с клапанной крышкой.
Снимаем крышку. Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы. Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ. Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель 2 болта. Снимаем башмак натяжителя 1 болт и успокоитель 3 болта. Снимаем цепь. Отворачиваем болты и снимаем звёздочки. Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую. Ставим и прикручиваем новые опель корса с замена цепи грм. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый если смотреть на двигатель со стороны ГРМ опель корса с замена цепи грм окна должен указывать на отметку 60 градусов.
Затягиваем болт. Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает.
Движок Опель Antara 3,2. У каждой цепи собственный гидронатяжитель и целый набор успокоителей и направляющих. Существует три повода для смены приводной цепи если не считать аварийные случаи, когда она уже проскочила и движок не заводится: Регламентные сроки смены.
Возникновение стороннего шума в районе привода газораспределительного механизма. Наличие в электрическом блоке управления движком ошибки по датчикам положения впускного либо выпускного распредвала. Найти присутствие излишнего шума, свидетельствующего об износе цепи, может только квалифицированный Opel Corsa C Замена цепного ГРМ на двигателе Z10XE автомеханик, потому что часто Этот расхожий слух шум не так очевидный, чтоб обладатель автомобиля распознал его без помощи.
Мы окажем эту услугу безвозмездно при прохождении технического обслуживания в представленном опель корса с замена цепи грм. По мере надобности проведем при помощи необычного сканера Tech 3.
Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4
Что касается технической стороны вопроса по подмене цепи ГРМ, то тут важны некие моменты. Вох, это непростая процедура, требующая высочайшей квалификации и специального необычного опель корса с замена цепи грм, без которого нереально, например, верно выставить угловые положения распредвалов.
Даже у опытнейшего моториста эта работа занимает рабочих денька. Вох, при подмене нужно использовать только уникальные запчасти, причм изменяется не только лишь цепь, да и гидронатяжители, успокоители, направляющие, звздочки распредвалов и коленвала.
Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу.
Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы. Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным опель корса с замена цепи грм и температурным нагрузкам.
В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями.
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Цепь ГРМ Opel Corsa
Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.
Срок замены цепи ГРМ
Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:
- повышению расхода топлива;
- снижению мощности;
- проблемам при холодном пуске.
Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.
Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.
Что нужно для замены
Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:
- полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;
- насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
- комплект термостата;
- сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
- правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
- охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
- герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
- болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.
Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.
Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.
Инструменты для самостоятельной замены
Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.
Набор необходимых приспособлений, инструментов:
- набор ключей рожково-накидных;
- торцевые головки, набор;
- отвертки разные;
- две монтировки;
- клещи;
- плоскогубцы;
- домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
- телескопическое зеркальце;
- металлический транспортир с разметкой.
Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.
Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.
Порядок проведения работ
Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.
Разборка и снятие цепи
Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:
- снять плюсовую клемму с АКБ;
- слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
- снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
- демонтировать модуль и свечи зажигания;
- открутить крепление генератора;
- открутить крепление клапанной крышки;
- от помпы отсоединить подводящие патрубки;
- ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
- приподнять двигатель домкратом и снять опору;
- демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
- демонтировать шкив насоса охлаждения;
- открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
- открутить натяжитель поликлинового ремня;
- демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
- удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
- выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.
Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.
- зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
- пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;
- открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
- закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
- пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
- разрядить натяжитель;
- зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
- демонтировать натяжитель;
- демонтировать успокоитель цепи, башмак;
- снять цепь ГРМ.
Проверка меток ГРМ, сборка
Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:
- заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
- удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
- установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов
- затянуть звездочки;
- перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
- надеть новую цепь;
- установить натяжитель, его элементы;
- удалить фиксатор натяжителя;
- проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
- открыть отверстие в поддон;
- установить крышку ГРМ;
- прикрутить новый насос охлаждения;
- затянуть болты крышки равномерно;
- удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
- провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
- установить оставшиеся детали в обратном порядке;
- заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
- надеть клемму аккумулятора.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.
Двигатель Opel Z14XEP
Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.
Технические характеристики 1,4 Twinport
| Объем | 1364 куб. см |
| Мощность / крутящий момент | 90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров |
| Ход поршня | 80,6 мм |
| Экологические нормы | ЕВРО-4 |
| Система питания | Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина) |
| Охлаждение и вентиляция картера | Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке) |
| Объем смазочной системы | 3,5 л |
| Рабочие температуры | От 90 до 95° |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива в смешанном цикле | От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели) |
Конструкция Z14XEP
Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.
Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?
Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.
Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.
До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.
К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:
- Электронная педаль газа.
- Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
- Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.
Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.
На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?
- Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
- Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
- Combo C (с 2004-го по 2010-й).
- Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
- Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).
Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.
Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).
Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.
Типичные поломки 1,4 Twinport
1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.
2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.
3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.
4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).
5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.
6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.
В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.
7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.
Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.
Тюнинг Z14XEP
Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.
Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.
Установка ГБО
В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.
Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.
Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP
- Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?
Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.
- Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?
Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.
В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.
- Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?
Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.
Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.
При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.
Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.
Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.
Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.
- Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?
Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.
- Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?
Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).
- Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.
Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.
Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.
Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.
К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.
Читайте также: