Замена дифференциала опель зафира б
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы
Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.
Ходовая часть
Тормозная система
Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.
Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.
В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.
Тормозные колодки передние
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозные колодки передние | 2 013 | Ate 3 408 | Fenox 1 278 |
| Тормозные колодки задние | 3 082 | Ate 2 578 | Fenox 720 |
| Тормозной диск передний, 280х25 мм | 17 612 2 шт | Ate 4 227 | Fenox 2 031 |
| Тормозной диск задний, 264х10 мм | 8 555 2 шт | Ate 2 547 | Textar 3 971 |
Подвеска
Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.
В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.
Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска | |||
| Передний L-образный рычаг | 13 350 | Lemforder 2 894 | Monroe 2 354 |
| Задняя опора переднего рычага | 1 663 | Lemforder 976 | Febi 910 |
| Амортизатор передний | 16 122 | Torque 2 475 | Bort 6 951 |
| Шаровая опора | 5 748 | Mapco 520 | AS Metal 660 |
| Ступица передняя | 21 894 | FAG 9 683 | SKF 6 110 |
| Сайлентблок задней балки | 3 661 (GM) | FAG 1 356 | Delphi 1 548 |
Рулевое управление
Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.
А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.
Трансмиссия
Общие проблемы
По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.
Механические коробки
Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.
Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.
Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.
С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.
Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.
Автоматические коробки
Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.
С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.
Моторы
Общие проблемы
Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.
Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.
Бензиновые моторы
Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.
При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.
Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.
Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.
Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.
Дизельные моторы
Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.
| Детали | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Радиатор | 22 391 | AC Delco 6 187 | Nissens 5 107 |
| Ремень ГРМ z18xer | 4 589 | Dayco 1 672 | Contitech 2 005 |
| Комплект ГРМ z18xer | 957 | Ina 8 183 | Dayco 7 100 |
| Помпа z18xer | 3 095 | Airtex 1 593 | Hepu 3 329 |
Брать или не брать?
Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.
Ищу замену Opel Zafira B
Ищу замену Opel Zafira B ⇐ Grandis
Модератор: еще один max
мммм попробую вопросы по порядку задать, простите если такое уже было, просто уже голова кругом идет от количества информации, прошу понять и помочь с выбором))):
1. 3-ий ряд сидений, достаточно ли детям будет там комфортно?
2. Можно ли за такие деньги взять достойный аппарат на 3-4 года эксплуатации (в год накатываю всего 15-20 тыс км)
3. Много слышал о надежности Грандиса, так ли то?
4. Планируется поездка на юга в составе 7 человек с водителем (4 взрослых, 3 детей), кто нибудь в полном составе так ездил на Грандисе?
5. Что бы вы посоветовали при выборе данного авто?
P.S.
Очень прошу не ругать, понять и простить)))
[/quote]
Взять можно, но небольшие расходы на "доведение до ума" потребуются. Все зависит от состояния авто.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
При должном обслуживании авто очень надежен. Решающее значение имеет как прежний владелец ухаживал/следил за автомобилем.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Обратите внимание, что некоторые комплектации не имеют кондиционера для задних рядов. Для Вас это обстоятельство может стать решающим, учитывая потребность передвижения по жаре в составе 7 человек.
Наличие ГБО на автомобиле позволит существенно экономить на топливе, т.к. апетит у Грандиса отменный.
А в целом, как при выборе любого авто - диагностика на СТО позволит избежать непредвиденных расходов, либо скоректировать цену с учетом выявленных дефектов/недостатков.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Моему сыну 8 лет. Максимальное расстояние на которое он ездил на 3 ряду - 100 км. Сказал, что не устал. На более длинные растояния еще не ездил (ни он, ни я, ни авто при моей эксплуатации).
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Взял Грандиса пол года назад, ни сколько не жалею! За 500 000 можно взять достойный аппарат. просто надо не пожалеть время на поиск нужного и небольших денег на диагностику. Как выбирал я : бюджет как раз был 500 000 посмотрел в округе пять штук на пятом и остановился. В итоге стал владельцем Грандиса 2005г.в. самой полной комплектации (кроме кожи ) диллерский со всеми отметками Т.О. чеками, не битый 100% так как ездил смотреть с прибором да и у самого опыт есть по жестянке, без прибора увижу. Салон как у новой машины хотя пробег на момент покупки был 144000 км. Просил продовец за нее 550 000 взял в итоге за 500 000 скинул в основном за то что резина на нем была лысая, да и с оформлением проволочки были с его стороны.
Итог : Владею теперь Грандисом и ни разу не пожалел об этом, жена тоже на нем спокойно ездит.
У меня 6-и местная и другой мне не надо ! Лыжи,клюшки, сноуборды. Вы хотите я так понял 7 -ми. У меня жена возила по городу подружек дочери (дети 12 лет) говорит сидят спокойно и еще места дофига остается. Друган расказывал что ездил на урал 750 км, правда на третьем ряду двое взрослых мужиков сидели. вобщем по приезду стойки потекли и было это не на нашем нрандисе а на Спейс вагоне (предыдущий грандис)
Про надежность. Надежный 100%. никаких болячек по мотору,коробке,ходовой нет. оригинальная ходовка неубиваемая. есть два недостатка..тонкий кузовной металл и низкая посадка. Как правило первая ржа начинает лезть из под хром накладки пятой двери, у кого то и на дверях. в общем смотри внимательно.
По мне лучше Грандиса только Мерседес R class, но он стоит пол родины. Я сначала смотрел на Мерена В class стоит тех же денег, и года те же. Не стал брать потому как на них либо механника что меня впринципе не устраивает, либо вариатор. который я под дулом писталета не куплю (был горький опыт) В итоге решил взять Митцубиши так как до этого я владел Паджериком, галантом,Дингарем. все супер надежные авто и Грандис из этой же серии.
Во первых поджарый. если надо на трассе топнуть. не проблема ваще, внешний вид как у космического огурца, внутри тоже шатл, обзорность просто на высоте. Недавно сидел в Форд S MAX как то там внутри грусно все, да и с наружи мне тоже не очень.
Бери ! Зафира рядом не стоит.
Сам предвкушаю момент поездки на море с нетерпением.
Родная резина идет 17 радиус и низкопрофельная к тому же, цена новой начинается от 7000 за штуку, при покупке смотри на состояние если убитая то смело торгуйся.
Да есть еще плюс, цена на Грандис не падает. как он стоил три года назад. столько и щас стоит а то и дороже. Я по своему смотрю в моей комплектации на Авто ру 550 000 начинаются.
И у меня 6-ти местная. Специально такую искал, и чтобы руль был "под дерево" и 2 люка, и релинги и цвет фиолетовый и салон светлый (серенький, а не черный).
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Согласен. Но я его не стал смотреть из-за цены, всетаки он дороже грандиса. И транспортный налог в районе 20 тыс.руб. принципиально не хочу платить нашей родине.
Opel Zafira B (2005-2014) – авто для семьи
Небольшая семья из семи человек сможет разместиться в немецком компактном вэне по формуле 2+3+2. В такой конфигурации багажник имеет объем всего 140 литров, а третий ряд предоставляет очень мало места. Но в большинстве случаев владельцы используют Опель Зафира Б в пятиместном варианте - со сложенными в багажнике двумя задними местами. Грузовой отсек в этом случае легко скрыть под шторкой. При необходимости можно сложить и трехместный диван, что увеличит объем багажника с 645 до 1820 литров. Такая система организации внутреннего пространства называется Flex 7.
Если возникает необходимость перевезти что-то длинное – в пределах 2,70 м, то желательно рассмотреть вариант со складывающейся спинкой кресла переднего пассажира. Такая функция не доступна в Opel Zafira с кожаной обивкой или спортивными сиденьями. Иногда встречаются модели с Flex Органайзером – направляющими на боковых стенках багажника, предназначенными для крепления различных контейнеров, сетки и крючков.
Дизельные двигатели
Три из четырех европейских Опель Зафира 2 в Европе реализовывались с дизельными двигателями. Это 1.7 CDTI от Isuzu (110 и 125 л.с., оба после рестайлинга) и 1.9 CDTI от Fiat (100, 120 и 150 л.с.).
В первую очередь стоит рекомендовать 120-сильный 1.9 CDTI. Он обеспечивает достойное сочетание характеристик, расхода топлива и высокой надежности.
150-сильный 1.9 CDTI (обозначение Z19DTH) страдает из-за износа заслонок и управляющего элемента во впускном коллекторе. В результате падает тяга, и загорается «Check». Впускной трубопровод должен быть заменен.
Также зачастую заклинивает клапан рециркуляции отработавших газов системы EGR. Симптомы – затрудненный запуск, и не выход турбины на полную мощность с ростом оборотов. Отсутствие тяги также может быть следствием забившегося сажевого фильтра PDF.
1.7 CDTI может глохнуть после запуска холодного двигателя. Виноват в этом пропорциональный клапан на ТНВД. Оригинальный насос не предусматривает замену клапана, в отличие от неоригинального. Данный агрегат всегда оснащался сажевым фильтром. Обычно фильтр доезжает до 250 000 км.
В глобальном масштабе 1.7 CDTi надежен и долговечен. Однако встречаются проблемы c турбонагнетателем. Он поставлялся компанией Mitsubishi.
Привод ГРМ - ременный (6-16 тыс. руб за комплект). Зубчатый ремень приводит в движение не только распределительные валы, но и масляный насос. Замену ремня следует доверить специалисту, так как это особая процедура. Если этого не сделать правильно, то можно повлиять на работоспособность насоса, а в долгосрочной перспективе - и прикончить двигатель.
С 2009 года 1.7 CDTi использует пьезоэлектрические форсунки Denso, которые оказались несколько более деликатными, чем предыдущие электромагнитные Bosch.
Бензиновые двигатели
Бензиновый 1.6 Twinport (105 л.с., 115 л.с. после рестайлинга) слишком слаб для большого семейного автомобиля. Приставка Twinport в названии 1.6 л (105 л.с.) означает использование вихревых заслонок во впускном тракте. Иногда они начинают греметь. Но обычно, не отрываются и, соответственно, не попадают в двигатель. Бывает отказывает датчик положения заслонок, заменить который не составит большого труда. Гораздо хуже, если придется менять впускной коллектор (иногда случается).
Версия 1.6 CNG (94 и 97 л.с.), работающая на природном газе, встречается очень редко. Покупать данную модификацию имеет смысл только в том случае, если вы обычно не спешите, а рядом есть газозаправочные станции. Значительно живее более молодой 1.6 Т CNG (турбомотор мощностью 150 л.с.).
В системе газораспределения установлена пара фазорегуляторов VVT. Они обычно не сильно беспокоят владельцев. Но в машинах, собранных до 2010 года, шестерни (7-11 тыс. рублей за штуку) нередко начинали тарахтеть после 100-150 тыс. км.
Главная проблема 1.8 - вечно текущие прокладки теплообменника - масло попадает в антифриз. Устранять дефект приходится каждые 50-100 тыс. км (5000 рублей за работу). В крайнем случае, если новых прокладок хватает ненадолого, приходится менять и корпус теплообменника (5-15 тыс. рублей).
Масло может попасть в антифриз и через прохудившуюся прокладку масляного насоса (1-2 тыс. рублей), что обычно случается после 150-200 тыс. км.
К этому следует добавить периодически травящие сальники коленвала, распредвалов и прокладку клапанной крышки (1-3 тыс. рублей). Периодически требуют внимания термостат (2-6 тыс. рублей) и модуль зажигания (4-7 тыс. рублей).
Гораздо приятнее управлять вэном с турбомотором 2.0 Т (200 л.с.). Этот же двигатель, но мощностью 240 л.с. устанавливался на спортивно настроенную модификацию ОРС (Opel Performance Center). 2-литровый турбомотор большой любитель моторного масла. Зачастую виноваты в этом изношенные поршневые кольца.
Последний из доступных силовых агрегатов с непосредственным впрыском бензина и самым большим рабочим объемом 2,2 л (155 л.с.). Это Z22YH от австралийского Holden. Его недостаток – недолговечный ТНВД (20-30 тыс. рублей за ремонт).
Трансмиссия
Подавляющее большинство дизельных моторов агрегатировалось с 6-ступенчатой механической коробкой передач М32 родом из Фиат. Ее уязвимое место - подшипники валов. Дефект проявляется шумом (воем) и перемещением рычага переключения передач. Хотя Опель и не поставляет подшипники в качестве запчастей, механики специализированного сервиса подберут и установят аналоги. Неисправность приходится устранять на отрезке 200-300 тыс. км. За ремонт придется отдать около 25 000 рублей.
Иногда подводит и 5-скоростная механика F17, работающая в паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 л. Ремонт обойдется в 40 000 рублей.
Зато сцепление МКПП порадует своим ресурсом - свыше 300 000 км. Новый комплект сцепления можно приобрести за 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят около 6000 рублей.
6-диапазонная автоматическая коробка передач AF40 от японского Aisin является хорошим выбором.
Ходовая
Опель Зафира Б построен на базе универсала Opel Astra III (H). Механики отмечают гораздо меньше проблем с подвеской минивэна, в сравнении с донором. Вероятно, причина в разных целях и условиях эксплуатации. Opel Zafira, в первую очередь, семейный автомобиль, на котором «не гоняют» по дорогам и лучше о нем заботятся. Тем не менее, настройки подвески позволяют немного «похулиганить».
Некоторые Opel Zafira B, импортированные из Западной Европы, оснащены электронно-управляемыми амортизаторами CDC (элемент спортивного шасси IDS Plus). Потолок их жизни - 100 000 км. Чуть менее продвинуто спортивное шасси IDS. Обе подвески занижены на 15 мм, и могли устанавливаться только на автомобили с двигателем мощностью не менее 120 л.с.
Интересная опция Nivomat. Она обеспечивает автоматическое регулирование высоты задней подвески. Полезная функция, если часто приходится перевозить что-то в багажнике. Однако спортивная подвеска и Nivomat вещи, взаимно исключающие друг друга. Они никогда не устанавливались вместе.
В целом, ходовая Зафиры Б достаточно устойчивая. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. Рычаги и сайлентблоки, напротив, служат обычно долго. Кроме того, шаровые опоры и сайленблоки поставляются как отдельные детали.
Сайлентблоки задней балки (1-4 тыс. рублей) изнашиваются после 200 000 км. К этому времени устают и сайлентблоки переднего подрамника - 6 штук по 300-1000 рублей.
Передние ступичные подшипники доводилось обновлять после 100-150 тыс. км пробега. Меняются они в сборе со ступицей - около 6000 рублей за аналог или 22 000 рублей за оригинал.
Задние ступичные подшипники проезжают свыше 200-250 тыс. км. Ступицы обойдутся немного дешевле передних - 4000 и 19 000 рублей соответственно.
Отдельным владельцам после 200 000 км приходилось сталкиваться с отказом насоса ЭГУР. Новый насос очень дорогой - 30 000 рублей восстановленный и 70 000 рублей оригинальный. Порой насос удается отремонтировать всего за 5000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Подбирая Опель, лучше рассматривать рестайлинговые варианты, произведенные после 2008 года. Они собраны более качественно и имеют меньше неисправностей. Дорестайлинговые образцы донимают скрипом пластика в салоне, от которого избавились после модернизации.
Кроме того, в Opel Zafira B подводит электронный Сим-модуль под рулем и ESP. Отказать может и контроллер управления электрическими стеклоподъемниками (перестают работать кнопки).
С возрастом перебивается проводка в защитной гофре между задней дверью и кузовом. В результате, возникают сбои в работе стеклоподъемника и центрального замка. А при коротком замыкании могут выйти из строя аудиосистема и центральный замок.
Небольшие очаги коррозии и вспучивание лакокрасочного покрытия обнаруживаются после 10-14 лет эксплуатации. Проблемные места - крышка багажника, низ дверей, пороги и задние колесные арки.
Спустя 150-200 тыс. км встречаются проблемы с зарядкой аккумулятора из-за неисправного генератора. Новый генератор можно приобрести за 11-16 тыс. рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться ремонтом за 5-10 тыс. рублей.
Замена дифференциала опель зафира б
Комплект подшипников для валов состоит из 6 подшипников:
1 комплект--самый распрастраненый:
NP854792/NP430273-2шт
NP797735/NP430273-1шт
NP030522/NP378917-1шт -- отличие в этом подшипнике.
NP238750/NP929800-2шт
NP854792/NP430273-2шт
NP797735/NP430273-1шт
NP259742/NP378917-1шт-- отличие в этом подшипнике
NP238750/NP929800-2шт
аналогичная ерунда - коробка механика разбита( сказали ищите коробку.
Дефектовку не выполняли - показали дыры в коробке, вывалившиеся сателлиты.
Типа проблема в дифференциале.
Вопрос один - он в составе коробки?! То-бишь замена коробки решит данную проблему? Тип коробки-механики F17 один или коробки разные в зависимости от года/двига?
Вопрос два - хоть и кончилась гарантия, но кто-нибудь за откровенный брак уже наклонял GM. Или в нашей стране эти бодания невозможны?
Итак, Зафира В, 2012г.в.
В общем, такая ситуация:
При переключениях робота стали происходить ощутимые толчки, особенно с первой на вторую. Происходило это перу дней, я позвонил в сервис, записался на проверку, и только положил трубку, как.
еду я на зафирке спокойно, как вдруг слышу какой-то скрежет, и машина перестаёт ехать! Робот передачу включает, но машина стоит на месте. Заглядываю под капот, а там лужа масла. Отбуксировал авто в официальный сервис, сдал машину. На следующий день звонит мне инженер по гарантии, и говорит: у вас в результате буксования (!) рассыпался дифференциал, и обломки этого самого дифференциала пробили поддон. Цена ремонта всего этого счастья 70000р. Случай, мол, не гарантийный, сами виноваты, много буксовали. Но добрый GM согласен пойти на встречу, и с вас всего лишь 15000, а всё остальное компенсирует GM!
Зима, конечно, в этом году особо снежная, и побуксовать иногда приходилось, но это было не часто (3 раза за зиму застревал, и сильно не буксовал, ждал, когда тросом выдернут).
По сему вопрос: а что это за негарантийный такой случай, что за него GM основные затраты готова понести. В моём понимании, это всё-таки полностью гарантийный случай. Пробег всего 15000, машину брал в сентябре, пол-года проездил всего.
Кто-нибудь сталкивался? Расскажите, были ли у кого подобные поломки? И что-то я уже начинаю сомневаться в надёжности этого узла на зафирах. (а, да: двиг 1,8, коробка робот)
Идеально похожий случай! На днях дифф. рассыпался. Машинка 12 года, робот, 1.8. Подробнее. в течении 3-х месяцев раздавался щелчек при трогании (особенно в гору, или по снегу), ищу где прикупить. Про гарантию я промолчу, их ответ -"не правильно эксплутировали", т.е. использовали как внедорожник. Если нашел где прикупить, отпишись пожалста, без машины ой как тяжело..
Итак, Зафира В, 2012г.в.
В общем, такая ситуация:
При переключениях робота стали происходить ощутимые толчки, особенно с первой на вторую. Происходило это перу дней, я позвонил в сервис, записался на проверку, и только положил трубку, как.
еду я на зафирке спокойно, как вдруг слышу какой-то скрежет, и машина перестаёт ехать! Робот передачу включает, но машина стоит на месте. Заглядываю под капот, а там лужа масла. Отбуксировал авто в официальный сервис, сдал машину. На следующий день звонит мне инженер по гарантии, и говорит: у вас в результате буксования (!) рассыпался дифференциал, и обломки этого самого дифференциала пробили поддон. Цена ремонта всего этого счастья 70000р. Случай, мол, не гарантийный, сами виноваты, много буксовали. Но добрый GM согласен пойти на встречу, и с вас всего лишь 15000, а всё остальное компенсирует GM!
Зима, конечно, в этом году особо снежная, и побуксовать иногда приходилось, но это было не часто (3 раза за зиму застревал, и сильно не буксовал, ждал, когда тросом выдернут).
По сему вопрос: а что это за негарантийный такой случай, что за него GM основные затраты готова понести. В моём понимании, это всё-таки полностью гарантийный случай. Пробег всего 15000, машину брал в сентябре, пол-года проездил всего.
Кто-нибудь сталкивался? Расскажите, были ли у кого подобные поломки? И что-то я уже начинаю сомневаться в надёжности этого узла на зафирах. (а, да: двиг 1,8, коробка робот)
Идеально похожий случай! На днях дифф. рассыпался. Машинка 12 года, робот, 1.8. Подробнее. в течении 3-х месяцев раздавался щелчек при трогании (особенно в гору, или по снегу), ищу где прикупить. Про гарантию я промолчу, их ответ -"не правильно эксплутировали", т.е. использовали как внедорожник. Если нашел где прикупить, отпишись пожалста, без машины ой как тяжело..
А чем доказывают "не правильно эксплуатировали"? Эта формулировка по сути невилирует любую неисправность: поломались фары - да это долго светили в темноте, поломался стеклоподъемник - это окна часто открываете, не открывается дверь - это Вы часто в машину садитесь. Они что молекулярную экспертизу металла провели и установили историю по моточасам, возникающую нагрузку и температуру - нет. А экспертное субъективное мнение дяди Васи из сервиса какбэ оставим блондинкам. Позиция сервиса мне понятна, им затраты не нужны, но я бы в письменном виде потребовал основания отказа с приложением прямых улик и доказательств яко бы неправильной эксплуатации.
Бейтесь с дилером, это заводской недочёт. В 2008 г наш форумчанин взял, как и я, после Форд Фьюжина, ZB MTA, и по моей рекомендации (во фьюжн-клубе) - и точно так же попал, без всяких бездорожий, где-то на 10 000 км. Косяк редкий, но 100% по вине Опеля. Перекалёный металл, похоже.
Рекомендую починить на фирменном сервисе КПП, запротоколировать все работы и деньги, зафотографировать, далее написать в Роспотребнадзор - они скажут, где провести экспертизу перекалённой железяки. Далее, с помощью юриста Роспотребнадзора, взыскать стоимость всех затрат со своего местного дилера.
В том же фьюжн-клубе товарищ взыскал с Форда стоимость кузовных работ с полной покраской, после кувырка машины через переднее крыло по вине перекаленного пальца шаровой опоры. Дистанционно, с далёкого Алтая.
Бейтесь с дилером, это заводской недочёт. В 2008 г наш форумчанин взял, как и я, после Форд Фьюжина, ZB MTA, и по моей рекомендации (во фьюжн-клубе) - и точно так же попал, без всяких бездорожий, где-то на 10 000 км. Косяк редкий, но 100% по вине Опеля. Перекалёный металл, похоже.
Рекомендую починить на фирменном сервисе КПП, запротоколировать все работы и деньги, зафотографировать, далее написать в Роспотребнадзор - они скажут, где провести экспертизу перекалённой железяки. Далее, с помощью юриста Роспотребнадзора, взыскать стоимость всех затрат со своего местного дилера.
В том же фьюжн-клубе товарищ взыскал с Форда стоимость кузовных работ с полной покраской, после кувырка машины через переднее крыло по вине перекаленного пальца шаровой опоры. Дистанционно, с далёкого Алтая.
Уже поздно, у ОФ диллера я ничего не добился, да и пес с ними, и их гарантию туда же. Вскрыли КПП в надежном сервисе. Ремонт + адаптация 1 тыр.. Вот только дифф. в сборе отыскать надо.
Бумагу недолго написать "Директору салона ОД "Фигли Опель". Копия в Роспотребнадзор. Предлагаю в досудебном порядке в течение трёх дней предоставить диффернциал ХХХХХХХХ в сборе. В противном случае обещаю доказать гарантийность случая поломки КПП по вине некачественной стали (располагаю всеми докментальными материалами аналогичного на 100% прецедента в соседней области, в качестве шаблона) и взыщу через суд стоимость ремонта КПП и запчастей по официальным дилерским расценкам, плюс стоимость моральных издержек на ту же сумму, плюс стоимость судебных издержек, плюс оплату юридического сопровождения процесса. Уверяю Вас, что суд всегда на стороне Потребителя. В случае немотивированного отказа мой юрист возбуждает действия по возвращению бракованного автомобиля VIN YYYYYYY Продавцу"
Cканируете или фоткаете - и в Дженерал Моторс московский до кучи.
BobSol,
Сервисмены предлагают купить новый дифференциал за 25 т.р.? А зачем?
В продаже есть ремкомплект диффа 1603242, в него входят 4 шестерни (2 сателлита и 2 шестерни полуосей), стоит порядка 8 т.р. Меняется это все удовольствие на снятом дифференциале за пять минут. Подшипники можно оставить старые, у них ресурс очень большой - машину переживут.
_________________
Клубые рамки. Наклейка OPEL КЛУБ. Наклейка WOT
Кто сейчас на конференции
Опель зафира ремонт дифференциала
Главная передача и дифференциал Opel Zafira с 2005 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Opel Zafira , регулировка сцепления Opel Zafira , трансмиссия Opel Zafira , коробка передач Opel Zafira
6. Главная передача и дифференциал
Снятие и установка, разборка и сборка
Снятие, разборка
1. Извлечь из корпуса коробки передач приводные валы (1), показанные на рисунке ниже.
Примечание
Оставить приводные валы в ступицах колес.
2. Отвернуть болты крепления и снять заднюю крышку корпуса коробки передач (2), показанную на рисунке ниже.
3. Снять заднюю часть корпуса коробки передач в сборе (3), как показано на рисунке ниже.
4. Извлечь корпус дифференциала в сборе с ведомым колесом главной передачи (4), как показано на рисунке ниже.
5. Извлечь две уплотнительные манжеты из корпуса подшипника (3) и коробки передач.
- Уплотнительные манжеты необходимо извлекать с помощью специальных приспособлений KM-454-2 (1) и KM-454-4 (2).
6. Извлечь из корпуса наружную обойму роликового подшипника в сборе.
Примечание
Данная операция выполняется исключительно только в случае замены подшипников в сборе.
- Установить наружное кольцо роликового подшипника на специальное приспособление KM-303 (6), как показано на рисунке ниже.
- Извлечь наружное кольцо роликового подшипника с помощью специальных приспособлений КМ-304 (4) и KM-451 (5), как показано на рисунке ниже.
7. Извлечь роликовый подшипник из корпуса коробки передач в сборе.
Примечание
Данная операция выполняется исключительно только в случае замены подшипников в сборе.
- Извлечь наружное кольцо роликового подшипника с помощью специальных приспособлений КМ-305 и KM-451.
Примечание:
Если коробка передач была демонтирована, для извлечения подшипника, использовать специальные приспособления КМ-304 и KM-451.
8. Снять с корпуса дифференциала внутренние обоймы подшипников (1), как показано на рисунке ниже.
Примечание
Данная операция выполняется исключительно только в случае замены подшипников в сборе.
Примечание
При повторном использовании роликовых подшипников не изменять их расположение.
- Снять роликовые подшипники, используя специальные приспособления KM-161-B (4), KM-161-3 (3) и KM-161-4 (2), как показано на рисунке ниже.
9. Отсоединить от корпуса дифференциала ведомое колесо главной передачи.
- Зафиксировать корпус дифференциала в тисках.
Примечание
Предварительно установить на губы тисков мягкий материал.
- Отвернуть 8 болтов крепления (5) ведомого колеса главной передачи, как показано на рисунке ниже.
10. Снять ведомое колесо главной передачи с корпуса дифференциала (1), как показано на рисунке ниже, используя пластиковый молоток.
- Зафиксировать корпус дифференциала в тисках.
Примечание
Отметить расположение идентификационных выборок (стрелки на рисунке ниже).
Примечание
Предварительно установить на губы тисков мягкий материал.
11. Разобрать дифференциал (3), показанный на рисунке ниже.
- Зафиксировать корпус дифференциала в тисках.
Примечание
Предварительно установить на губы тисков мягкий материал.
12. Промыть и очистить от загрязнений все элементы дифференциала в сборе в свежем трансмиссионном масле.
13. Проверить техническое состояние всех элементов дифференциала в сборе.
Примечание
Заменить, при обнаружении повреждений или чрезмерного износа, детали дифференциала.
Установка, сборка
1. Выбить стопорный палец (1) из оси сателлитов (2), как показано на рисунке ниже.
- Зафиксировать ось сателлитов в тисках.
Примечание
Предварительно установить на губы тисков мягкий материал.
- Используя подходящий инструмент, выбить стопорный палец.
2. Вставить в корпус дифференциала пластиковую обойму.
Примечание:
Нанести на все вращающиеся детали дифференциала свежее трансмиссионное масло.
Примечание
Это необходимо для возможности вставить втулку (1) пластиковой обоймы в направляющую полуосевых шестерен.
3. Собрать дифференциал.
- Зафиксировать корпус дифференциала в сборе в тисках.
Примечание
Предварительно установить на губы тисков мягкий материал.
4. Установить ось сателлитов (4), показанную на рисунке ниже.
- Запрессовать новый стопорный палец в ось сателлитов и корпус дифференциала, используя подходящий инструмент (1), как показано на рисунке ниже.
Примечание
Стопорный палец (3) необходимо запрессовать заподлицо с корпусом дифференциала (2), как показано на рисунке ниже.
5. Подсоединить к корпусу дифференциала ведомое колесо главной передачи (1), как показано на рисунке ниже.
Примечание
В случае надобности, замену ведомого колеса главной передачи необходимо заменять исключительно в сборе с ведущей шестерней.
Примечание
Перед установкой, на резьбовую часть болтов крепления необходимо нанести специальный герметик.
6. Напрессовать на корпус дифференциала роликовые подшипники (2), показанные на рисунке ниже.
- Напрессовать на корпус дифференциала (3), роликовые подшипники, используя гидравлический пресс и специальное приспособление KM-453 (1), как показано на рисунке ниже.
7. Установить два наружных кольца подшипников дифференциала в корпус коробки передач.
- Установить наружные кольца подшипников дифференциала (2), используя специальные приспособления KM-304 (1) и KM-451 (3).
8. Установить уплотнительные манжеты приводных валов.
- Установить в корпус коробки передач уплотнительные кольца, используя специальное приспособление KM-446.
9. Установить дифференциал в сборе (4) в корпус коробки передач, как показано на рисунке ниже.
10. Установить заднюю часть коробки передач в сборе (2), как показано на рисунке ниже.
11. Установить заднюю крышку корпуса коробки передач (1), как показано на рисунке ниже. Затянуть болты крепления с необходимым моментом затяжки.
12. Установить приводные валы в сборе.
13. Проверить уровень трансмиссионного масла в коробке передач. При необходимости, довести уровень до требуемого.
Регулировка предварительного натяга подшипников
1. Проверить момент сопротивления вращению подшипников дифференциала.
- Для автомобилей, изготовленных до мая 2007 года, момент сопротивления проверяется с помощью приспособлений MKM-536-A (1) и KM-6037 (2).
- Для автомобилей, изготовленных с 2008 года, момент сопротивления проверяется с помощью приспособлений MKM-536-A (1) и DT-49113 (2).
Примечание:
Замер необходимо производить, проворачивая дифференциал с частотой один оборот в секунду.
| Ремонт | Момент сопротивления вращению, Н · м | |
| 1) | Регулировка по меткам Повторное использование всех демонтированных деталей | Совместить обойму подшипника с маркировкой |
| 2) | Повторное использование подшипника, замена кольца подшипника, фланца, дифференциала или корпуса коробки передач | 0,60. 1,00 |
| 3) | Установка всех новых деталей | 1,50. 2,10 |
2. Очистить резьбу болта стопорной пластины в корпусе коробки передач.
3. Установить стопорную пластину подшипника дифференциала в сборе.
- Затянуть болт крепления с моментом затяжки 9 Н · м.
Примечание
Перед установкой, нанести на болт крепления специальный фиксатор.
Опель зафира ремонт дифференциала
Итак, Зафира В, 2012г.в.
В общем, такая ситуация:
При переключениях робота стали происходить ощутимые толчки, особенно с первой на вторую. Происходило это перу дней, я позвонил в сервис, записался на проверку, и только положил трубку, как.
еду я на зафирке спокойно, как вдруг слышу какой-то скрежет, и машина перестаёт ехать! Робот передачу включает, но машина стоит на месте. Заглядываю под капот, а там лужа масла. Отбуксировал авто в официальный сервис, сдал машину. На следующий день звонит мне инженер по гарантии, и говорит: у вас в результате буксования (!) рассыпался дифференциал, и обломки этого самого дифференциала пробили поддон. Цена ремонта всего этого счастья 70000р. Случай, мол, не гарантийный, сами виноваты, много буксовали. Но добрый GM согласен пойти на встречу, и с вас всего лишь 15000, а всё остальное компенсирует GM!
Зима, конечно, в этом году особо снежная, и побуксовать иногда приходилось, но это было не часто (3 раза за зиму застревал, и сильно не буксовал, ждал, когда тросом выдернут).
По сему вопрос: а что это за негарантийный такой случай, что за него GM основные затраты готова понести. В моём понимании, это всё-таки полностью гарантийный случай. Пробег всего 15000, машину брал в сентябре, пол-года проездил всего.
Кто-нибудь сталкивался? Расскажите, были ли у кого подобные поломки? И что-то я уже начинаю сомневаться в надёжности этого узла на зафирах. (а, да: двиг 1,8, коробка робот)
Ремонт дифференциала Opel Zafira
- замену масла в переднем и заднем дифференциале
- замена сайлентблоков дифференциала
- замена подшипника дифференциала
- ремонт корпуса дифференциала
Доверяйте ремонт дифференциала только профессионалам!
- снятие и установка
- разборка
- дефектовка
- замена изношенных элементов и механизмов
- замена уплотнительных элементов
- сборка переднего дифференциала
- замена масла в переднем дифференциале
- снятие и установка
- разборка
- дефектовка
- замена изношенных элементов и механизмов
- замена уплотнительных элементов
- сборка заднего дифференциала
- замена масла в заднем дифференциале
Ремонт дифференциала Opel Zafira оперативно и с гарантией
Ремонт агрегатов трансмиссии
У нас работают только специалисты
Мы гарантируем высокое качество ремонта
В нашем автосервисе применяются только оригинальные или качественные аналогичные запчасти для ремонта трансмиссии и её агрегатов.
Разборка и сборка приводных валов Opel Zafira с 2005 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Opel Zafira , ремонт карданных валов Opel Zafira , дифференциал Opel Zafira
2. Разборка и сборка приводных валов
Замена пыльника внутреннего шарнира
Снятие и установка
1. Снять приводной вал в сборе.
2. Отметить расположение пыльника на приводном валу.
3. Используя специальные кусачки (1) разрезать хомут крепления пыльника к корпусу шарнира равных угловых скоростей со стороны корпуса коробки передач, как показано на рисунке ниже.
4. Разрезать пыльник и удалить с приводного вала в сборе.
5. Промыть составные части шарнира равных угловых скоростей.
Примечание
Промыть так, чтобы было видно стопорное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.
6. Снять шарнир равных угловых скоростей с приводного вала.
- Используя плоскогубцы, расширить стопорное кольцо.
- Используя резиновый молоток, сбить шарнир равных угловых скоростей со шлицов приводного вала, в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже.
7. Промыть и очистить все элементы шарнира равных угловых скоростей.
- Промыть все полости внутри корпуса шарнира равных угловых скоростей.
- Установить новое стопорное кольцо.
- Заполнить корпус шарнира равных угловых скоростей специальным смазочным материалом.
8. Надеть на приводной вал новый пыльник, переместить его до, нанесенной перед разборкой, метки.
9. Установить шарнир равных угловых скоростей на шлицы приводного вала. Аккуратно нанести легкие удары по корпусу шарнира равных угловых скоростей, используя резиновый молоток. Напрессовывать до фиксации стопорного кольца.
10. Надеть пыльник на корпус шарнира равных угловых скоростей. Пыльник установить в выборку.
11. Установить новый хомут крепления пыльника, обжав и зафиксировав его с помощью специального приспособления KM-J-22610 (1), как показано на рисунке ниже.
12. Установить приводной вал в сборе.
Замена пыльников приводного вала
Снятие и установка
1. Снять приводной вал в сборе.
2. Отметить расположение пыльника на приводном валу.
3. Используя специальные кусачки (1) разрезать хомут крепления пыльника к корпусу шарнира равных угловых скоростей со стороны корпуса коробки передач, как показано на рисунке ниже.
4. Разрезать пыльник и удалить с приводного вала в сборе.
5. Разрезать хомут крепления пыльника к корпусу шарнира равных угловых скоростей со стороны колеса (наружного), используя специальные кусачки (1), как показано на рисунке ниже.
Примечание
Отметить расположение пыльника на приводном вале.
6. Снять шарнир равных угловых скоростей с приводного вала, как показано на рисунке ниже.
- Используя резиновый молоток, сбить шарнир равных угловых скоростей со шлицов приводного вала, в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже.
Примечание
Заменить стопорное кольцо (1) на приводном валу, после снятия шарнира равных угловых скоростей.
7. Снять пыльник наружного шарнира равных угловых скоростей с приводного вала.
8. Снять пыльник внутреннего шарнира равных угловых скоростей (1) с приводного вала (стрелка на рисунке ниже).
9. Подготовить внутренний шарнир равных угловых скоростей.
- Промыть детали и корпус шарнира равных угловых скоростей.
- Заполнить корпус шарнира равных угловых скоростей специальным смазочным материалом.
10. Установить новый пыльник внутреннего шарнира равных угловых скоростей.
- Переместить пыльник до, нанесенной при разборке, метки на приводном вале.
11. Установить новые хомуты крепления, зажать их с помощью специального приспособления KM-J-22610.
12. Установить новый пыльник наружного шарнира равных угловых скоростей.
13. Установить шарнир равных угловых скоростей на приводной вал, используя резиновый молоток. Шарнир напрессовывать до усадки стопорного кольца.
14. Надеть пыльник (1) на корпус шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже.
Примечание
Пыльник должен сесть в выборку на корпусе шарнира равных угловых скоростей.
15. Установить новые хомуты крепления на пыльник наружного шарнира равных угловых скоростей, стянуть хомуты, используя специальное приспособление MKM-804 (I), как показано на рисунке ниже.
16. Затянуть хомуты крепления, используя динамометрический ключ и специальные приспособления MKM-804 (II) и (III). Момент затяжки: 25 Н · м.
17. Установить приводной вал в сборе.
Разборка и сборка
1. Снять приводной вал в сборе.
2. Используя специальные кусачки (1) или ножовку (2), разрезать хомуты крепления пыльника к корпусу шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже. Разрезать пыльник и удалить с приводного вала в сборе.
Внимание:
При использовании ножовки, быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение корпуса шарнира равных угловых скоростей и приводного вала.
3. Промыть составные части шарнира равных угловых скоростей.
Примечание
Промыть так, чтобы было видно стопорное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.
4. Снять шарнир равных угловых скоростей с приводного вала.
- Используя плоскогубцы, расширить стопорное кольцо.
- Используя резиновый молоток, сбить шарнир равных угловых скоростей со шлицов приводного вала, в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже.
5. Промыть и очистить все элементы шарнира равных угловых скоростей.
- Промыть все полости внутри корпуса шарнира равных угловых скоростей.
- Установить новое стопорное кольцо.
- Заполнить корпус шарнира равных угловых скоростей специальным смазочным материалом.,
6. Надеть на приводной вал новый пыльник, переместить его до, нанесенной перед разборкой, метки.
7. Установить шарнир равных угловых скоростей на шлицы приводного вала. Аккуратно нанести легкие удары по корпусу шарнира равных угловых скоростей, используя резиновый молоток. Напрессовывать до фиксации стопорного кольца.
8. Вариант (I): Установить пыльник (1, 2) на корпус шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже. Пыльник должен сесть в выборку на корпусе шарнира равных угловых скоростей и выборку на приводном вале (3), показанную на рисунке ниже.
9. Вариант (II): Установить пыльник (4) на корпус шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже. Пыльник должен сесть в выборку на корпусе шарнира равных угловых скоростей и выборки на приводном вале (6), после затягивания хомутов крепления по отношению к лицевой поверхности (5).
10. Установить новые хомуты крепления на пыльник наружного шарнира равных угловых скоростей, стянуть хомуты, используя специальное приспособление MKM-804 (I), как показано на рисунке ниже.
11. Затянуть хомуты крепления, используя динамометрический ключ и специальные приспособления MKM-804 (II) и (III). Момент затяжки: 25 Н · м.
Читайте также: