Замена динамиков хонда цивик 4д
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Очень интересня информация о звуке в 8 поколении.
Итак, имеем штатное, головное устройство Honda 2 JBO (MF726 RO, Japan). Безусловно, это штатное устройство великолепно подходит к эргономике и дизайну автомобиля. В зависимости от комплектации, некоторые автомобили Honda Civic имеют штатный CD-чейнджер к этому CD-проигрывателю, правда без поддержки формата Мр3. Штатная акустика коаксиальная, широкополосная: 16 см фронт, 16 см тыл 4 Ом.
Головное устройство
Honda 2 JBO (MF726 RO, Japan) Штатная акустика коаксиальная,
широкополосная: 16 см фронт Штатная акустика коаксиальная,
широкополосная: 16 см тыл
Если требования к качеству звука не очень критичные, то средне-статистического пользователя штатная аудио-система может вполне удовлетворить.
Представляем возможности улучшения звука и «апгрейда» штатной магнитолы Honda Civic минимальными затратами:
1)
USB-устройство Audiolink
Есть возможность подключения нештатного 6-ти дискового CD-чейнджера Alpine CHM-S630 или Alpine CHА-S634 с форматом Мр3 через специальный интерфейсный адаптер.
2) Есть возможность подключения нештатного USB-устройства Audiolink с большим обьемом памяти, правда, в этом случае придется пожертвовать CD-чейнджером, так как для подключения USB-устройства задействуется разьем CD-чейнджера.
3) Замена штатной акустики на компонентную (с отдельным высокочастотником) для фронтальной акустики. На тыл можно использовать коаксиальную (со встроенным высокочастотником). Для этого подойдет 16см акустика с сопротивлением 4 Ом. Желательно, если она будет с хорошей чувствительностью — не ниже 90 db. Но здесь стоит отметить и свои минусы: штатное головное устройство Civic имеет «обрезанный» диапазон частот, что не может гарантировать слишком большие изменения в лучшую сторону в плане звучания. Для такой переделки не стоит покупать слишком дорогую и качественную акустику. Установка нештатной акустики потребует изготовление внутренних подиумов-проставок или, если проще сказать — колец из влагостойкой древесины, которую после всех работ требуется загрунтовать.
Более глубокий «апгрейд» штатной магнитолы и возможности улучшения звука:
1) Вывод линейных RCA кабелей из штатного головного устройства. Правда, в этом случае можно потерять гарантию на штатный CD-проигрыватель. Вывод линейных RCA кабелей позволит подключить внешний усилитель мощности для более мощной нештатной акустики и сабвуфера. Качество звучания и номинальную мощность можно значительно увеличить. Но, если быть честным до конца, то стоит отметить и минусы: Как уже говорилось, штатное головное устройство имеет «обрезанный» диапазон частот и внешний усилитель мощности не прибавит нехватающий диапазон частот головного устройства. Поэтому, такой «апгрейд» позволит прибавить низких и высоких частот, повысит мощность, но провал частот не компенсирует.
2) Если есть желание всеже сохранить штатное головное устройство, но при этом «вытянуть» максимально приличный звук, то, как вариант, можно применить процессор Alpine. Стоимость его весьма не гуманная, но при его использовании мы получаем: Активный кроссовер, чем можно пользоваться в настройках звука, невмешательство в штатное устройство, полный диапазон частот, процессор звука.
3) Замена штатного головного устройства. Если использовать переходную рамку, то можно установить любое нештатное головное устройство как 1DIN (стандартный размер магнитолы), так и 2 DIN (двойного размера), в том числе с монитором и DVD. В таком случае, мы получаем широкие возможности построения звука любого уровня под самые изысканные требования. Есть возможность сделать даже полноценный кинотеатр в салоне, есть возможность подключения навигации, ТВ, камеры заднего вида и прочих аксессуаров. Что мы теряем? Теряем вывод информации на штатный дисплей, а вот штатное управление на руле можно сохранить, правда, не на все устанавливаемые модели устройств.
4) Замена штатного головного устройства на нештатное, которое производится специально для Honda Civic. Устройства DVM-1319 и DVM-1319G имеют возможности подключения с минимальным вмешательством и подходят к штатным разъемам. Это устройство имеет 7-ми дюймовый монитор, встроенный ТВ-тюнер, CD и DVD-проигрыватель.
Заметим, что оно уже выпускается с переходной рамкой под различные модификации Civic. Поставки первых экземпляров ожидаются в начале Марта, ориентировочная цена этого "девайса" 22000-25000 рублей.
Снятие заднего динамика Honda Civic 2005 - 2011
Снятие заднего динамика на автомобиле Хонда Цивик
1. Головкой на 10 мм отсоедините провод от «отрицательной» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Откройте багажник. С внутренней стороны отожмите фиксаторы и отсоедините колодку от заднего динамика Хонда Цивик.
3. Перейдите в салон автомобиля. Подденьте отверткой и снимите с задней полки защитную сетку динамика.
4. Выверните отверткой болт крепления заднего динамика Хонда Цивик.
5. Потяните вверх, выведите из фиксаторов и вытяните задний динамик.
6. При необходимости, замените динамик акустической системы Хонда Цивик на новый.
7. Установите задний динамик на порядке, обратном снятию.
Замена передних колонок + установка самодельного bluetooth/aux
Всем привет. Всем известно, что штатная акустика цивика/сивика мягко говоря — так себе. Терпимо, но бесит качество звучания штатных колонок: играют тихо, на большой громкости начинают хрипеть, пердеть и т.п. А тут еще и напасть в виде того, что правый передний динамик играл то нормально, то его было еле слышно. Было решено заменить передние динамики на что то бюджетное, но более качественное.
Часть 1. Динамики передних дверей.
Вариант с покупкой одного штатного динамика и заменой неисправного не рассматривалась вообще. Смысла менять шило на мыло не было. Поэтому были приобретены бюджетники Soundmax SM-CF602, с более выдающимися характеристиками, чем штатные. По цене, вместе со скидкой, вышли в смешные 666 рублей.
Ну а дальше демонтаж дверной карты и штатных динамиков.
Тут возникли первые трудности… За 12 лет штатные динамики не то что прилипли к двери, а прям приклеились, еле отодрал. Следующая трудность возникла с тем, что фишку из разъема динамика я пытался вынуть минут 15. когда у меня это получилось, стало ясно почему это было так сложно. Всё напрочь там заржавело.
Решил, что подключать новые колонки в такие разъёмы это сверх идиотизма. Именно поэтому решение было одним — отрезать фишку. Кстати говоря, на пассажирской двери попробовал снять разъём, не получилось, отрезал фишку сразу.
Далее из набора новых колонок были взяты провода, сняты с них клеммы и обжаты на штатных проводах машины.
Самое забавное это сравнение штатных колонок и Soundmax SM-CF602. С магнита я просто ржал в голос)))
По виду посадочных мест колонки на глаз одинаковые, но не тут то было… Какой идиот из хонды проектировал отверстие в двери под динамик? Почему нельзя было сделать его просто круглым?
Новый динамик естественно не садился плотно. Оставался зазор порядка 10мм. В срочном порядке пришлось мутить проставочные кольца. Под руку попался вспененый пластик, из которого ножом были вырезаны кольца. Да, не ровно, да колхоз, но кто там видит, что и как выглядит под дверной картой? Данное кольцо было толщиной 5 мм. Вырезал из шумоизоляции уплотнение и наклеил на проставочное кольцо, её же наклеил на динамик. Получилось +- 10мм и всё село на свои места плотно.
Собрал всё на место, включил музыку и был приятно удивлен, что звук стал намного чище, громче, появились басы. А если сделать хитрость с магнитолой в виде нажатия клавиш 4 и 6 (я думаю вы поняли о чем я), то прям начинает долбить так нормально. По крайней мере салонное зеркало трясется от вибрации баса. Штатные колонки вообще не идут ни в какое сравнение с Soundmax SM-CF602. А за их цену это просто находка.
Часть 2. bluetooth/aux.
В хонде всегда жутко бесило, что нет ни аукса, ни юсб, ни блютуса… ни че го… Только диски и дебильное радио, которое даже в городе умудряется херово ловить.
Давным давно сделал в машине aux, думал, что буду ездить как белый человек и слушать музыку. Хватило меня на пару поездок… Постоянно подключать и отключать провод это было что то с чем то. Потом были различные китайские блютус девайсы… Срань полнейшая. Постоянные шумы, наводки в виде писка при нажатии на педаль газа. Этот сломался, тот отказал… тьфу… надоело. Решил собрать своё устройство, которое, пусть и не полностью, но удовлетворяло бы мои хотелки. Много эксперементировал, подбирал компоненты, тестировал. В итоге получился блютус, который чисто играет, нет АБСОЛЮТНО никаких помех, по сравнению со звуком от дисков качество практически остаётся таким же. Сел в машину, включил зажигание и блютус автоматически соединился с телефоном. Один минус — не работают кнопки с руля, что бы переключать треки, при этом сделал так, что кнопки громкости работают.
Собственно говоря, вот оно моё творение. P/S/ как устроенно не спрашивайте, не скажу)))
Так же, плюсом является то, что подключается штатным разъёмом в магнитолу, больше нет "соплей" в виде отдельно болтающихся проводков с клеммами от компа))))
Вывел еще отдельно провода с фишкой для подключения штатной проводки для управления магнитолой. Громкость и режимы магнитолы сохранили свою работоспособность.
Единственное, что нужно подключать отдельно — это питание. Подключать его нужно от ACC, что бы в режиме покоя блютус не высасывал аккум.
+ был взят от фишки блока кондея. Именно на нем появляется + когда включается зажигание.
Полная картина выглядит так.
Теперь, садясь в машину и запуская двигатель, телефон автоматом конектится с блютусом, нажимаю комбинацию клавиш 4 и 6 и радуюсь отличному звуку музыки с присущей ей басами. Данным девайсом пользуюсь уже порядка нескольких месяцев, все испытания пройдены. Изготовлен также второй прототип для автомобиля знакомого, в котором есть просто выход аукс, жалоб нет, всё огонь. Девайс рабочий
Осталось только обучить сиё чудо переключать треки с руля и будет именно то, к чему я стремлюсь.
Часть 2: Замена динамиков Civic 4d - проставочные кольца | Part 2: Speakers replacement Civic FD
Новые динамики просто так не становятся в двери Сивика. Для них надо сделать проставочные кольца по типу родных динамиков. Можно конечно из родных динамиков сделать эти кольца, но зачем же портить старые динамики, хоть они не особо хорошо играют в авто, зато на даче из низ можно сделать неплохие колонки))) В общем я решил делать кольца из фанеры. Очень пригодилась декоративная решетка от новых динамиков. Я вынул саму сетку и получил кольцо которое идеально подходит по размерам к родному динамику, внешний и внутренний диаметры совпадали практически идеально. С помощью этих пластиковых колец очень удобно рисовать на фанере лекала для будущих колец. Так как фанера у меня была 10 мм, я вырезал 4 кольца и потом склеил из них два потолще. Такая толщина позволяла легко стать новому динамику в дверь и сам динамик не мешал дверной карте, хотя я её потом немного обрезал внутри и проклеил клейким поролоном, чтобы при работе динамика дверная карта не тарабанила по нему.
_______________________________________
In this video:
- how to make the spacers for the Civic’s front door
- the process of making plywood spacers
- Installation and connection of the Morel Tempo 6 speakers
_______________________________________________________________,
Еще видео о Хонда Сивик 4Д | More video about Honda Civic 4
Ремонт внутренней ручки двери Civic 4D
Interior door handle repair Honda Civic FD
https://youtu.be/jb5gHhIc_0M
Устраняем щелчки в руле при включенном поворотнике Civic 4D 2006-2011
Fixing noisy clicks in turn signal switch Civic 2006-2011
https://youtu.be/WTpRkDyS-j0
Демонтаж внутренней обивки Civic 4D - Часть1: Область порога передней двери
Interior Trim Removal/Installation - Front Door Sill Area
https://youtu.be/LrTRm7MgNo8
Коврики в ниши салона Honda Civic 4D 2006-
Latex Anti Slip Mat Honda Civic 2006-
https://youtu.be/vkrQRsCrc84
Test в движении - проставки Lanos + пружины Civic Si
On the go - Lanos spacers + Civic Si springs
https://youtu.be/JbQtm_bESaM
Civic 4D Проставки под пружины от Дэу Ланос 96179844U
Civic FD Spring spacers from Daewoo Lanos
https://youtu.be/G6wbMeD5h0w
Контроллер включения/выключения ДХО при пуске двигателя
Car LED DRL Auto On/Off Switch Controller
https://youtu.be/Vnhzn2A6dwI
Правильная ЗАМЕНА КОЛОДОК Civic 4D
DIY Сorrect Brake Pad Replacement Civic FD
https://youtu.be/0ZQHlBnItXg
Светодиодный ближний свет (самодельный)
LED low beam (handmade)
https://youtu.be/JaPLsTVeAqw
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - Civic 4D
AIR FILTER REPLACEMENT - Civic FD (Acura CSX)
https://youtu.be/kQV5POlGEj0
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА - Honda Civic 4D
CABIN FILTER REPLACEMENT - Civic FD (Acura CSX)
https://youtu.be/x_6rtE2aRro
LED TEST: 10W Cree XP-L vs 10W Cree XM-L2
https://youtu.be/4j2PLR-6VSc
Часть 1: Замена штатной акустики Civic 4d
Part 1: How to replace front factory speakers Civic FD
https://youtu.be/_9PqcMGoxtg
Led подсветка всех кнопок Civic 4D
DIY Led button illumination Civic FD
https://youtu.be/m355d3WxK8o
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ СВОИМИ РУКАМИ
LED FOG LIGHTS - handmade
https://youtu.be/sytB6W_AaME
Видео Часть 2: Замена динамиков Civic 4d - проставочные кольца | Part 2: Speakers replacement Civic FD канала My Car Improvements
Акустика на ЦИВИК 8 (4Д) седан
Друзья подскажите пожалуйста,хочу добавить низов в авто,штатную голову менять пока не собираюсь.
В задней полке стоят колонки диаметром 16,5 думаю, поменять их на мидбасы Pioneer TS-M650PRO или поставить какой нибудь активный саб,можно плоский. На магнитоле линейного выхода нет.
- Нужна помощь! Замена всей акустики в 9-ом лансере седане
- Помогите с подбором акустики для Opel Astra j (седан).
- Crescendo Opus 8.6
- Нужны советы по выбору акустики
"Колонки диаметром 16,5(см) и мидбасы 6,5(дюймов)-это одно и тоже.Насколько я понял(лучше конечно озвучить всю систему)-поскольку ищется активный саб-усилителя в системе нет.Активный саб не выход-он просто забьет весь звук от головы-и будет бум-ца-ца.Чтобы получить нормальный бас-нужен отдельный(от саба) усилитель.А чтобы получить нормальный звук-нужно,чтобы и акустика передняя(задняя лишняя) питалась не от головы.Таким образом либо 4-канальник(это бюджетней-но и результат относительный),либо 2канальник +сабовый усь(и сам саб есс-но).Либо вариации -3-канальный и т.д.Если в магнитоле нет линейного выхода-можно использовать ус-ль с высокоуровневым входом(питать акуст.выхода головы),а второй усь от первого(если есть сквозной лин.выход),например."
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Колонки диаметром 16,5(см) и мидбасы 6,5(дюймов)-это одно и тоже.Насколько я понял(лучше конечно озвучить всю систему)-поскольку ищется активный саб-усилителя в системе нет.Активный саб не выход-он просто забьет весь звук от головы-и будет бум-ца-ца.Чтобы получить нормальный бас-нужен отдельный(от саба) усилитель.А чтобы получить нормальный звук-нужно,чтобы и акустика передняя(задняя лишняя) питалась не от головы.Таким образом либо 4-канальник(это бюджетней-но и результат относительный),либо 2канальник +сабовый усь(и сам саб есс-но).Либо вариации -3-канальный и т.д.Если в магнитоле нет линейного выхода-можно использовать ус-ль с высокоуровневым входом(питать акуст.выхода головы),а второй усь от первого(если есть сквозной лин.выход),например.
Ушел в ППЛ Начальник кадров
Рассмотреть усилитель с высоким уровнем входа и регулятором баса,тогда и вопрос решится легче в реализации идеи.,
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Honda Civic 2010, двигатель бензиновый 1.л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2007
Honda Civic, 2009
Посмотреть больше машин на Дроме
Снятие заднего динамика на автомобиле Хонда Цивик
1. Головкой на 10 мм отсоедините провод от «отрицательной» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Откройте багажник. С внутренней стороны отожмите фиксаторы и отсоедините колодку от заднего динамика Хонда Цивик.
3. Перейдите в салон автомобиля. Подденьте отверткой и снимите с задней полки защитную сетку динамика.
4. Выверните отверткой болт крепления заднего динамика Хонда Цивик.
5. Потяните вверх, выведите из фиксаторов и вытяните задний динамик.
6. При необходимости, замените динамик акустической системы Хонда Цивик на новый.
7. Установите задний динамик на порядке, обратном снятию.
тестовый вызов окна с регистрацией \ логином
Ответить с цитированием
«Циван 4д купэ америка обвес!|Подсветка Н значка»
Акустика: размеры динамиков Civic VI
Постоянным вопросом владельцев Honda Civic 6 поколения является — размер динамиков сзади или спереди в дверях. В не зависимости от комплектации и года выпуска, на 6 поколение, на всех автомобилях (EK2, EK3, EJ9) стоят одинаковые динамики.
Стандартные размеры динамиков
Передние двери — 160мм (16см)
Задние длинные динамики на полке — 15x23см 6x9 (6" на 9" дюймов)
Производители
В стоке передние и задние динамики шли с производства Pioneer. Для больших диаметров передних динамиков, придется либо вырезать больший размер, либо устанавливать подиумы. Так же не советую назад ставить слишком высокие динамики, иначе они будут задевать "защитную" пластиковую сетку, ее внутренние ребра усиления. В прочем я их немного подрезал.
PrecisionPower пример 6x9 задних колонок
Оригинальные номера динамиков Honda
Brax Matrix 2-way PP 160мм пример передних колонок
Пищалки в треугольниках зеркал
На некоторых комплектациях типа EK4 VTI была опция встраиваемых динамиков в треугольники зеркал обшивки. Номер динамика я привел выше, он вставляется в замененные треугольники оригинальные номера привожу подходят и на хетчбек и на седан.
76220-S03-J00ZA Правая дверь NH1L черный
76270-S03-J00ZA Левая дверь NH1L черный
Сами понимаете что оригинальные колонки Honda стоят дороже аналогов, в интернете ходит "подсказка" о том что бы купить набор акустики Kenwood KFC-P709PS. Пищалки набора без внешнего корпуса входят идеально в треугольники зеркал. Передние динамики немного не подходят, и придется доработать обшивку двери, обрезав "лишний" пластик. Цена набора примерно 70-100 долларов.
Пищалки, колонки VTI в пластиковой накладке зеркала. Вариант Kenwood.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Замена передних тормозных колодок и дисков Хонда Цивик 4Д, фото и видео инструкция
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками заменить передние тормозные колодки и диски в автомобиле Хонда Цивик 4Д (Honda Civic 4D) 8 поколения.
Так как в процессе езды тормозные диски сильно нагреваются, рекомендуется приступать к процессу замены колодок не ранее чем через полчаса после окончания движения, чтобы исключить вероятность ожогов. Тормозные диски меняются только парой и при их замене обязательно должны устанавливаться новые тормозные колодки. Срываем колёсные болты и устанавливаем противооткатные упоры, чтобы избежать самопроизвольного движения автомобиля, также рекомендуется воспользоваться ручным тормозом.
С помощью домкрата приподнимите переднею часть автомобиля. Снимите гайки и переднее колесо. В нашем случае тормозные диски меняются из-за их биения при торможении, так как они перегревались. Поворачиваем руль до упора вправо, чтобы облегчить доступ к необходимым узлам. Используя ключ на 14 отверните два болта направляющих тормозного суппорта, при этом сами направляющие необходимо удерживать рожковым ключом на 19, во избежания их прокручивания в скобе суппорта:
Аккуратно снимите суппорт и закрепите используя пластиковый хомут на пружине, для того чтобы избежать излишнего натяжения тормозного шланга и возможного его повреждения:
Снимите старые тормозные колодки, одна из причин сильного нагрева диска, послужило отсутствие своевременной профилактики, в результате чего колодки заклинило в посадочных местах. Для снятия внутренней колодки понадобился молоток, чтобы выбить её из посадочного места. Используя плоскую отвёртку снимите два металлических кронштейна расположенных на скобе суппорта:
В качестве профилактики нужно проверить и при необходимости смазать направляющие суппорта. Их ход должен быть свободным и без усилия. В нашем случае верхняя направляющая в норме, нижняя была заклинившей, это одна из причин перегрева диска. Снять её удалось только используя пассатижи. Снимите и осмотрите пыльники направляющих суппорта, при наличии трещин или других повреждений обязательно замените на новые.
Ключом на 17 отверните болты крепления скобы суппорта:
Используя крестообразную отвёртку открутите два винта крепления тормозного диска к ступице:
Поскольку винты постоянно испытывают постоянное воздействие высоких температур, они могут прикипать и отворачиваться с большим усилием. В таком случае может понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если диск не удаётся снять руками, необходимо воспользоваться болтами с диаметром резьбы 8 мм., поочерёдно вкручивая их в специально предназначенные отверстия на диске:
Тормозной диск у нас с синеватым оттенком, который свидетельствует о перегреве. Можно попробовать проточить его, чтобы избавиться от осевого биения, толщина диска позволяет это сделать, однако было принято решение его заменить. Используя щётки по металлу очистите ступицу от следов коррозии, затем обезжирьте поверхность. Для того чтобы в дальнейшем избежать проблем с прикипанием тормозного диска к ступице, воспользуйтесь медной смазкой, нанеся её небольшим слоем на посадочную поверхность:
Перед установкой нового тормозного диска при помощи обезжиривателя (к примеру уайт-спирита) очистите его рабочую поверхность, так как практически всегда на неё наносится смазка, которая защищает диск от коррозии при транспортировке. Ставим новый тормозной диск на ступицу и заворачиваем два винта крепления.
Очищаем скобу суппорта в местах установки металлических кронштейном при помощи щётки по металлу, если коррозию не получается удалить таким способом, можно воспользоваться напильником, главное сильно не усердствовать и снять только верхний слой.
С помощью обезжиривателя и тонкой длинной отвёртки, тщательно очистите от старой смазки места расположения направляющих в скобе суппорта:
Очищаем также направляющие от старой смазки. Нанесите тонким слоем противоскрипную смазку на места установки металлических кронштейнов (использовалась Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste арт. 7585). Используя наждачную бумагу очищаем металлические пластины от коррозии и загрязнений. Ставим скобу суппорта на место, согласно данным технического регламента её болты закручиваются используя динамометрический ключ, с моментом затяжки 108 Hm.
Установите два металлических кронштейна на скобу, при этом необходимо при помощи плоской отвёртки нажать на фиксаторы, чтобы они плотно прилегали к скобе и пластины не касались тормозного диска:
Если в комплекте с новыми тормозными колодками нет противоскрипных пластин, снимите и установите старые. Наружная тормозная колодка имеет одну пластину. Прежде чем установить пластину, смажьте противоскрипной смазкой поверхности прилежания пластины и колодки. Также смажьте места контакта наружной стороны пластины с суппортом и боковые торцы колодки, в том месте где они контактируют с металлическими кронштейнами на скобе:
Установите наружную тормозную колодку и проверьте её подвижность. Внутренняя тормозная колодка с индикатором износа, имеет две противоскрипные пластины, необходимо смазать их аналогичным образом. Ставим колодку на место.
Очищаем от старой смазки пыльники направляющих, потом ставим их на место, они одинаковые, поэтому порядок установки не имеет значения. Нанесите тонким слоем специальную смазку для направляющих (в нашем случае использовалась красная Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste арт.7656). Вставляем направляющие в скобу, смотрим чтобы они двигались плавно. Обратите внимание на то, что верхняя и нижняя направляющие разные.
Для установки суппорта необходимо утопить его поршень, чтобы облегчить эту операцию, отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра. Перед установкой суппорта на место, смажьте верхний торец поршня вместе его контакта с колодкой, обязательно проверьте пыльник поршня на наличие повреждений, при их присутствии необходимо будет выполнить разборку суппорта с заменой пыльника. Закручиваем направляющие, если у вас есть динамометрический ключ то момент затяжки будет 50 Нм (для NISSIN) или 34 Нм (для AKEBONO). Установите на место переднее колесо и закрутите гайки крест на крест, затем опустите автомобиль и затяните гайки уже основательно. Аналогично проводится процедура замены дисков и колодок на другом колесе. После завершения работ завидите автомобиль и не трогаясь с места несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой. При необходимости откачайте лишнею тормозной жидкость из бачка при помощи шприца.
Первые 100-200 км. старайтесь тормозить осторожно, поскольку колодкам нужно некоторое время, чтобы притереться к дискам. Только после этого тормоза достигнут своей максимальной эффективности.
Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Хонда Цивик 4Д:
Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Honda Civic 4D:
Читайте также: