Замена динамиков ситроен с5

Обновлено: 28.06.2024

Замена динамиков ситроен с5

Popesych » Май 18th, 2013, 4:28

topjoy » Май 18th, 2013, 4:56

Alexeiko » Июль 11th, 2013, 10:04

topjoy » Июль 13th, 2013, 4:23

Alexeiko » Июль 14th, 2013, 6:48

По ВИНу должна была стоять с громкой связью, а на деле с ченжером, даже провода нашел под пассажирским сидением. Снял аккумулятор, достал старую балалайку и всунул эту, в комплекте шел переходник проводов под пионер. Что не выводит инфу о музыке на экран меня не парит, на пионэре прикольный все бегает, плюс работает громкая связь с мобилы через блютуз. Шумку тоже думаю делать, только колы еще не подобрал и в багажнике думаю навести порядок, боковые ниши оборудовать под сабы.

topjoy » Июль 16th, 2013, 7:24

Alexeiko » Июль 16th, 2013, 11:39

Понятно, то оно понятно. Но вот как ключ зажигания в ноль, через пару минут мафон в рестарт, если оставляю "морду" может поморгать через какое-то время. Грят электрик нужен провод перекинуть, тока у меня такого нет, позвонил одному, чета с неохотой отозвался. Или дело копеечное или мороки много. С продовцам советовался, грят никого нету у них, темное это дело, так и катаюсь настраивая мафан каждый раз как завожу автос, еще месяц и все на автомате будет.

topjoy » Июль 17th, 2013, 11:05

Колчак » Февраль 9th, 2014, 11:25

Православные! Подсобите советом.
Ситроен С5 2003 дорестайл. Поменял штатную СD-магнитолку Кларион на JVC JVC KD-X150EE, не пожалел 70 баксов (включая рамку). Результат поразительный. Не в обиду Клариону, это небо и земля. Аккустика ожила, мысли о замене штатных динамиков в прошлом. Зеленая подсветка гармонично вписалась в интереьер. О потере подрулевого управления не сожалею.
Остался один вопрос. Как подружить JVC с переключателем света авто? Магнитола не реагирует на переключения, всегда светится когда ВКЛ. и не светится когда ВЫКЛ. Хочу переключения в ночной режим при включении света и подсветки кнопок в режиме ВЫКЛ ночью.

Красный с желтым провода менял местами. Не помогает.

serwol » Февраль 9th, 2014, 11:45

serwol » Февраль 9th, 2014, 11:48

Колчак » Февраль 9th, 2014, 3:16

VladON » Февраль 10th, 2014, 9:03

kaifazhor » Февраль 10th, 2014, 11:08

kentAVR » Февраль 11th, 2014, 3:37

VladON ,а пошаговую активацию в лексии не подскажешь?

Кто сейчас на конференции

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

Замена штатной акустики ситроен с5

Заранее прошу прощения. Фотографий с разобранной передней панелью нет. Те, кто читает мой блог, знают, что я больше теоретик, нежели практик. Но отсутствие навыков установки не умаляет, того факта, что в нюансах автозвука я разбираюсь.

Начну с того, что после установки Hi-Fi звука с Honda Prelude я закончил эпопею с заменой штатного звука. Ведь меняя машины, вмести с ними отдаешь звук в который вложена душа и на которую потрачены деньги. Но расставаться с деньгами не так тяжело, а вот отдавать бесплатно, то что еще и не будет оценено…

Несмотря на то, что после Хонды апгрейдом музыки не занимался, штатный звук, как правило устраивал. За исключением Alfa Romeo 166 и Nissan Teana.

Купив С5, как всегда порадовался штатному звуку. Я не хочу сказать, что это предел мечтаний. Но грубо говоря у меня системы делятся на две основных категории. Та, на которой музыку слушать можно с удовольствием и та, на которой хочется нажать кнопку power.

На С5 слушать можно. Но мой мастер, зародил во мне сомнение. Он сказал, что к нему обращаются много клиентов, с вопросом целесообразности замены штатной акустики в С5. Не хочу ли я попробовать?

Оценив расходы. 2 000 руб на акустику и еще 1 000 на установку, решил что игра стоит свеч.

Не совсем так. Во-первых у меня был 607-й и С6 с акустикой JBL, поэтому характер звука мне известен.
Во-вторых мой мастер сказал, что именно такая модель колонок ставится в дорогие комплектации.

Что получил в итоге?

Замена проходила в два этапа.

Этот пункт надо с особым вниманием почитать любителям менять динамики не комплектом, а только середину или пищалки. При этом "знатоки" уверены, что можно их совмещать в любом соотношении. Даже не заморачиваясь над их характеристиками и совместимостью друг с другом и разделительным фильтром.

Сначала — только двери.
Звук стал не то что лучше — хуже.
Родные пищалки выдавали только самый верх, шершавый и инфантильный.

И гортанный звук JBL, настроенный на работу с родными, более качественными пищалками.

Отсюда вердикт! Только комплект. Построенный для совместной работы.

После замены пищалок, все встало на свои места!

Бас приобрел большую глубину, утратив бубнящие нотки и горб на нижней середине. Средние чистоты стали яснее и прозрачнее, появился намек на объем. А самое главное, звуки живых инструментов приобрели телесность узнаваемость и красоту тембров.
Верхние частоты стали звонче, но самое главное в звуке тарелок появилась медь, основательность. Пропала шероховатость.

Вывод. Замена штатных динамиков на JBL имеет смысл.

Стало ли это полноценным Hi-Fi? Конечно же нет! Глубина баса недостаточна, требуется поддержка сабвуфера. Чувствительность JBL ниже, чем у штатных колонок, так что уровень громкости необходимо повышать. Запаса нет. Тем, кто хочет услышать концертную громкость, необходим усилитель.

Но даже с этими нюансами радость от прослушивания музыки стала больше!

Установка проблем не вызвала. Лишь пришлось феном погреть штатные корзины, так как магнит JBL заметно больше.

Во-первых, что мы не берем в расчет богатые комплектации с дорогим звуком, который, кстати, совсем не стоит своих денег — о них в следующей статье.Возьмем стандартные решения, которыми пользуются автопроизводители в 90% случаях.
Во-вторых, мы не рассматриваем замену штатных динамиков на эстрадные динамики с мега чувствительностью, потому что у эстрады есть свои особенности, как у динамиков дальнего поля. У них очень узкий диапазон и, заменив одно на другое, вы добьетесь громкости, но окончательно лишите себя низких частот и картина внутри автомобиля может оказаться очень плоской, подробнее тут, поэтому в расчет идут только классические динамики с широким диапазоном частот.

Итак, вы покупаете автомобиль и вас не устраивает звук. Первое, что приходит на ум: поменять акустику. И, вроде, все логично, авто-производители сильно экономят на динамиках и головных устройствах, и поменяв, например, динамики уже можно добиться какого-либо результата. Я вам скажу на это, и да и нет — 50 на 50. Хоть штатные системы и дешёвые, но источник с динамиками достаточно сбалансированы и подобраны по определенным характеристикам.

Давайте разберем те случаи, когда звук точно станет лучше, и наоборот — когда есть риск, что он изменится в худшую сторону:

Звук точно станет лучше, если добавить недостающий элемент. Многие производители авто в самой базовой комплектации устанавливают минимальный набор динамиков, а именно — широкополосные, которые отвечают за весь диапазон частот, с которым чаще всего они не справляются из-за собственной дешевой конструкции, или просто от того, что располагаются у нас под ногами.

Чаще всего в этом случае у нас страдают высокие частоты и верхняя середина. Звук вам кажется тусклым, грязным и глухим. Поменяв такие динамики на компонентные, то есть состоящие из мидбаса и твитера (пищалки ), которая расположится гораздо ближе к ушам, вы визуально притяните ближе к себе музыкальный материал с ясной серединой и яркими верхними частотами. В конце статьи приведу лучшие варианты для замены «штатки ».

Также улучшат качество звучания OEM комплекты. Это комплекты специально разработанные для замены штатных динамиков в определенных автомобилях. Обычно это автомобили, которые имеют некоторые особенности типоразмера или места для инсталляции, такие как BMW, Mersedes, некоторые Toyota.

Во остальных случаях нужно понимать, что простая замена одних лишь динамиков, может не только не улучшить звук, а еще и ухудшить.

Итак, на что обратить внимание при выборе:

Чувствительность:

Штатные динамики, обычно с простейшей и очень легкой подвижной частью, обладают достаточно высокой чувствительностью, для того, чтобы слабая штатная магнитола могла их раскачать. Некоторые классические, более качественные и более мощные, как например вот этот, имеют более тяжелую, грузную, более прочную подвижную часть, что имеет ряд преимуществ, в том числе позволяет им забираться очень низко (в бас), но при этом снижается чувствительность. То есть при одной и той же «проводимой » мощности этот динамик будет играть тише.

Сопротивление:

Некоторые штатные динамики имеют сопротивление ниже, чем классические 4Ома. Это сделано по той же причине — слабости штатной магнитолы. Например, динамики ниже имеют сопротивление 2Ом, а динамики в магазине в 99,9% случаев 4Ом. И, конечно, усилитель, работая с меньшим сопротивлением, будет давать больше мощности, и звук на штатных динамиках, опять же, будет громче.

Частотная характеристика:

Некоторым бюджетным штатным динамикам достаточно сложно воспроизводить бас и, чтобы их не перегружать, производители «кастрируют » диапазон частот.

Даже если вы купите самые «басовитые » динамики, их потенциал нечем будет раскрыть.

Типоразмер:

Некоторые автомобили, например часть моделей Toyota, оснащены динамиками типоразмером 6*9». У Volkswagen есть комплектации с 20» динамиками. В этом случае, чтобы добиться басовой составляющей не хуже штатных,то желательно заменить их типоразмером не меньше, что значительно сокращает выбор, так как самый распространенный типоразмер 6,5. Прочие размеры компонентной акустики скорее исключения.

«По своему опыту скажу, что замену динамиков больших размеров необходимо дополнить внешним усилителем, так как „раскачать“ их штатной магнитолой будет сложно.»

На этом, пожалуй, мы остановимся, а в следующий раз мы поговорим о штатных аудиосистемах в кавычках премиального уровня. Где просто заменой динамиков точно не обойтись, и стоимость их апгрейда куда выше, а работы — куда сложнее.

Проблематично и затратно ставить новую акустику в целом, магнитолу, динамики, сабвуфер. Поюзал форум конкретно по моему вопросу не нашёл. А вопрос в следующем:
- Штатная CD магнитола и динамики.
- Сделал шумовиброизоляцию, конечно же звук стал чище и приятней и громче.
- Хочу просто заменить динамики, дело в том что я не знаю номинал штатных динамиков. Хотелось бы поставить "помощнее" и "побасистей", и сколько можно поставить, т.е. какие магнитола вытянет?

Если есть такие динамики, которые подойдут в нашу с4 дверь, сообщите пожалуйста, спасибо!

Хорошим колонкам нужен усь. И все колонки от 3000 р. и выше требуют уся.
Если всё же хочешь что бы играли от головы то imho лучший вариант Oris AM-16.2 (очень здорово играют от ГУ), или ищи другие с маленьким номиналом.

ну вот яркий тому пример :)
Hertz ESK как я понимаю ( ибо Dsk серия совсем плохая, а HSK без уся вобще не запоёт )
Много раз слушал, и мне они не просто не нравится, а очень ОООООчень не нравиться - рак ушей от таких пищалок гарантирован :) Но громкие и басовитые! кстати без уся поют плохо ;)

Dls r6a le - чудо твитер (ur1) , но мидбас слабый .
Eos opera es-165 - отличный мидбас, но твитер слабоват
в такую цену всегда компромисы :)

Выбирайте и слушайте сами.

Я поинтерисовался, поспрашивал у специалистов. Смысла никакого нет менять колонки, т.к. как уже говорили, всё зависит от магнитолы.
Придётся покупать дополнительно усилитель. Какой можно подключить? И куда его ставят обычно? Нужно ли провода перепрокладывать? Можно подключить так, чтобы управление осталось таким же, но плюс к этому усилитель и динамики на тех же проводах. Такой чтоб в багажник не влазил не нужно, хотя бы в бардачок:) Думаю, что и голова рядом, и провода.

От музыки хочу добитьс чистый звук, мягкий бас, хардкора не слушаю, в основном рэп во всех его жанрах, клуб, електрохауз.
И чтоб на уровне громкости хотя бы 20 динамики не вылетели с обратной стороны двери

Капец. В каждой теме один и те же вопросы. Парни, вы "поиск" вообще курите не?

Два взаимоисключающих желания. Хочу негра, но чтоб был белый?

Последний раз редактировалось Кашапов 29/10/2010, 13:42, всего редактировалось 1 раз.

Это очень даже не плохой мидбас. С правильным усилком он очень вкусно и правильно передает мидбасовый диапазон.

Мидбас действительно не слабый, пододёт для тех кто любит фронтальный бас. басит хорошо, но вот именно серединка у него слабая. а для двушки это важное звено ибо низы саб отыграет.

если так рассуждать мне Герцы тоже нравятся серии млк ))) и Фокал утопия. тока денег это стоит ммм немалых )) а вот в среднем ценовом диапазоне мне они не очень нравятся и в основном именно из-за твитеров , Герц еск, Фокал А1 - мне уши резало пипец, вот VB у фокалов уже по интереснее. а вобще много интересного - если выбирать слушая, то каждый найдёт то что ищет даже в такой цене ибо вариантов более чем.
сам очень хотел eton rs - не многим дороже, но звук сказка :)
всё хочу polk audio послушать . когда выбирал дины , не нашёл их нигде.

Вообще при покупки с5 я видел, что магнитола не родная, и меня мало интересовал звук,
работает ну и работает, через несколько дней начали всплывать сюрпризы от старого хозяина.
Прислушавшись к звуку динамиков в задних дверях, они странно хрипели, открыв защитную решетку, выпали всякие тряпочки подпирающие старые порванные советские динамики заклеенные скотчем, я их сразу выкинул.
Заглянув в передние двери я уже морально был готов к сюрпризу.
НО как оказалось стояли не плохие динамики Pioneer

Не штатная магнитола которая мне досталась с машиной, мне показалась какой то китайской, с странным названием peekton pkm 500,
фото с интернета

Как оказалась это не китай, а мало известная французская компания производитель всякой аудио техники.
Но уже не существует, сайт производителя не работает, а последние продукты они представляли в 2008.
Что сказать про магнитолу, есть CD и может воспроизводить MP3 с дисков и есть AUX только нет USB.
Ну работу можно оценить 3 из 5 то диски не с первого раза читал конечно болванки разные пихал и качественные он всегда читал, радио работало, но иногда как то не так, шипение и тд. Конечно всё зависело от мощности сигнала радиостанции, потёртая она была, особенно экран с одной стороны, как буто тёрли наждачкой.
Так я и проездил с ней 10 месяцев, и вот решил поменять.
С начало долго шустрил алиэкспресс но ничего достойного там нет…
Решил пройтись по брэндам, как оказалась сейчас конторы которые занимаются автозвуком, продают только два брэнда Pioneer и Alpine
После не долгих изучений в интернете что взять, была выбрана магнитола
Pioneer MVH-S100UBG

и пара динамиков в задние двери
Pioneer TS-G1710F

Почему именно эта магнитола?
во первых цена, во вторых качество брэнда.
Модель 2018, нет СD привода. Он и не нужен в 2018.
Некоторые меломаны скажут что только с CD можно услышать качество, не сжатое аудио т тд.
Здесь тоже можно, но об этом чуть позже

можно управлять настройками магнитолы и воспроизводить аудио с телефона на андроиде через специальную программу Pioneer ARC можно скачать с плей маркета

MVH-S100UBG магнитола имеет зелённую подсветку об этом говорит последняя буква G
есть и другие цвета, выбрал именно зелёную, так как приборная панель тоже зелённая.

Форматы, ну как видно на фото может воспроизводить Mp3, WMA, FLAC, считается что формат FLAC ничем не уступает СD. Ну и возможность воспроизводить WAV, а если вы знаете что такое WAV понимают PCM (pulse-code modulation), т. е. звук бес сжатия совсем (44,100*16*2=1411kbit/s). Так что звучание такого файла не должно отличатся от CD. Но это скорее уже для аудиофилов))))

в комплекте переходник Pioneer- стандартный ISO

и ещё мягкий мешочек из ткани для съемной панельки

Решил новые динамики установить в передние двери, а старые в задние.

Потом решил замерить сколько потребляет магнитола в выключенном состоянии.
Бывает так, что у некоторых магнитол есть такая болячка, утечка электричества и это сажает аккумулятор
за несколько дней, а в некоторых случаях и за ночь, утром уже не заведёшся,
но тут меня ждал сюрприз,
я даже снял видео

Само подключения магнитолы прошло легко и просто, спасибо разъемам ISO.
Как оказалась старая магнитола была подключена на прямую точнее красный+ был соединён с желтым, то есть работало в любом случаи, вне зависимости от положения ключа зажигания.
При правильном подключении было замечено такая работа, магнитола не выключается от ключа зажигания,
она выключается через полторы минуты, как только комп машины засыпает, если его разбудить например открыть дверь, или открыть замок с пульта или включить зажигание, она включается автоматически в тоже же режим при котором выключалась, например если работало радио, при включении включается тоже самое радио, не знаю как у других С5, напишите как у Вас.

Ну что сказать, звук стал совсем другим, очень порадовала работа радио,
появилось куча радиостанций, которые раньше не ловило или ловило плохо.
Здесь на всех каналах звук чистый и без помех, даже если уровень сигнала слабый.
С флешки на 32 гига, читает быстро чётко и всё прекрасно я доволен.
Хоть и нет сабвуфера, но эти динамики хорошо басят, в магнитоле куча настроек, можно найти баланс звука под свои уши.
Если есть вопросы пишите.

Установка музыки в мой С5-3 : часть 1 - акустика делаем сами Оценка:

Результатом доволен. Играть стало чише громче, появились басы.
Правда есть одна проблемы, при выключении магнитолы в динамиках раздается шелчок, ее пока не решил. Может кто подскажет.

На очереди установка динамиков в заднии двери, второго усилителя и сабвуфера.

Замена задних штатных динамиков

Всем привет! Штатным динамикам по кругу стало плохо, у всех постепенно порвалась мембрана и они начали трещать. Слушать музыку просто невыносимо. Пришлось искать новые.

Спустя неделю выбор пал на Урал AS-PT165 Black edition по 52 рубля за штуку. Лучшее предложение в этом ценовом сегменте.

Характеристики подбирал под музыку, в основном играют низкие и средние частоты, поэтому взял эти, чтобы "бухали".

,Для установки я отрезал оригинальные фишки и припаял фишки от старой стиральной машины. Желтый кабель "плюс", а белый, соответственно, минус.

Хочу отметить, что магниты настолько большие, что их невозможно установить на штатные места, так что для переда нужно будет искать что-то поменьше

Что по итогу, звук отличный, чистый, но проблема заключается в штатной магнитоле, которая не дает им играть в полную силу.

Осталось заменить 2 передних для полной картины.

0 комментариев

Замена штатной акустической системы на CITROEN C5 X7

Друзья! Я не сторонник каких-либо не штатных копаний в машине, но "перделка" в задних дверях да и вообще общий низкий кровень качества звука толкнул меня на путь замены акустической системы (или как это правильно называется)

Я в этом вообще ничего не понимаю, и наш общий друг DaTo посоветовал мне из передних дверей в задние перевесить динамики, а поставить в машину.

Собственно вопрос в том у кого ее установить?

Посоветуйте сервис где не навредив ситроену сделают всё на высшем уровне)

ну и вообще давайте поговорим у кого что стоит, сколько стоит и где устанавливали

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

Посоветуйте сервис где не навредив ситроену сделают всё на высшем уровне)

если вопрос только в установке динамиков - то самому это проще сделать.

только учти пару моментов, есть ли у тебя штатный усилитель чтобы раскачать сие динамики, если усилков нет, то смысла от штатно башки запитывать их нет, либо вживлять усилитель

в итоге оставил штатную голову, поставил колонки MbQuart ONX116 и зашумил в облегченном формате - времени заняло 1 день, дольше шумку клеил результатом доволен

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: Citroen c5
Меня зовут: Давид
Город Москва

сток прокачивает эти длс. на ситрофоруме есть примеры. каток себе их ставил

да и если брать по параметрам. опорная чувствительность (грубо говоря громкость на 1 ватт усиления) у этих длс 94, а у мбквартов-89.

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

DaTo , я вот правда не знаю что за магнитола на с5, но из того что читал там максимум 25 ват на канал, если нет штатного усилка, а это при мощности динамика о дефолту в 80вт, не позволит его раскачать на высокой громкости - будет эффект "затыкания" т.е. колонка может, а усилок не даёт, на средних громкостях этого эффекта будет не видно

еще один аспект это тип музыки которую чаще всего слушаешь, если типа РнБ или ДнБ, где преобладают раскатистые басы, то без усилка забудь напрочь, будет сплошное бормотания и провалы

в формате оставить штатный звук лучше взять более менее качественные колонки с мощностью не выше 45-50 ват в номинале, например у Hertz такая линейка завется Energy колонки с индексом ECX ESK

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

Citroen C5 II с пробегом: живучий Гидрактив и такие разные коробки с моторами

Из первой части обзора С5 второго поколения мы выяснили, что качество окраски кузова немного снизилось по сравнению с первым поколением, а салон до рестайлинга превосходит по качеству таковой после обновления. Электрика стала надежнее, хотя определенные проблемы с проводкой все еще наблюдаются. В этой части мы разберем основные «ситроенострашилки»: гидропневматическую подвеску, моторы и коробки, в том числе и уже порядком набившие оскомину моторы Prince и коробки AL4.

Ходовая часть

Тормозная система

Расходники тормозной системы неплохого качества – оригинальные диски легко ходят больше сотни тысяч. Разумеется, на машинах с МКП ресурс больше, но разница некритична.

Но не расходниками едиными… АБС не радует качеством работы датчиков, они легко загрязняются (особенно часто зимой) и отказывают. У стояночного тормоза неудачные наконечники тросов, их перетирает у самого суппорта. Если привод ручной, этим проблемы исчерпываются, а вот с электроприводом все сложнее. Блок управления стоит на заднем подрамнике, а внутри маленький моторчик и редуктор – они приводят пару винт-гайка, которая тянет два троса.

Основная проблема в редукторе, он пластиковый и планетарный, с тоненькими косозубыми шестернями. При перегрузке ломает солнечную шестерню. Купить ее отдельно нельзя, но может выручить 3D-печать, благо проблема хорошо известна, и клубные умельцы давно сделали чертежи. Перегрузка возникает в двух случаях: при подклинивании рабочей пары из-за коррозии или обрыве одного из тросов (помним про неудачные наконечники). Сам моторчик к тому же боится коррозии, но влага обычно попадает на него в последнюю очередь, а сальник проводки достаточно надежен.

Подвеска

Подвеска у этого поколения С5 бывает в двух вариантах: классическая гидропневматика Hydractive III+ и пружинная, точно такая же, как на Peugeot 407. В первом варианте это сложная конструкция, включающая электронасос, 7 гидроаккумуляторов, блоки клапанов, кучу трубок и рабочие цилиндры, а во втором, как нетрудно догадаться, – просто пружины. Впрочем, сама механическая часть почти не отличается, различаются лишь условия ее работы из-за разности ходов.

Передняя подвеска двухрычажная, причем со шкворнем, что в наше время редкость. Конструкция достаточно надежная, но изнашиваемых элементов много. Любимая ситроеновцами вкручивающаяся шаровая опора используется тут как верхняя, работает надежно, вот только ее стальной корпус намертво закисает в алюминиевом корпусе цапфы-шкворня. Что ближе к 150-200 тысячам пробега может повлечь большие проблемы при ремонте. Нижняя шаровая служит меньше, но меняется просто.

Рычаг подвески имеет не самый удачный задний сайлентблок, так называемую «улитку». На машинах с пружинной подвеской он ходит свои 50 тысяч – немного, но вполне приемлемо. А вот на машинах с гидропневматикой, у которых ход подвески намного больше, его ресурс обычно меньше: хорошо, если пройдет 30. Нюанс в том, что отдельно оригинальный сайлентблок не поставляется, только в комплекте с рычагом ценой в 250 долларов за штуку.

Задняя подвеска многорычажная, довольно нежная в сравнении с примитивной конструкцией на предшественнике. Тут по пять сменных сайлентблоков на сторону и еще два рычага с несменяемыми сайлентами. Содержать такую конструкцию недешево, даже если ставить неоригинальные элементы.

Основная проблема с развальным рычагом, он составной, цена не очень велика, порядка 50 долларов, но оригинал ходит недолго, а болты регулировки закисают. Сайлентблоки к рычагу есть, но они как раз выходят из строя редко. Разнообразные «улучшения» в виде сварки или даже установки вместо него слегка укороченной рулевой тяги от ВАЗ-2109 пользуются популярностью среди экономных владельцев машин в регионах.

Пружины слабоваты, особенно задние, лопаются под нагрузкой крайние витки. Амортизаторы крепкие, пробег до замены у оригинала колеблется в зависимости от загрузки и ровности дорог от 150 до 200 тысяч.

Систему Hydractive III+, объединяющую усилитель руля и подвеску, нельзя назвать ненадежной, но проблем с ней на порядок больше, и она куда дороже. Основная беда – течи трубок высокого давления к задним гидроцилиндрам 00005270VP и 00005270VG. На возрастных машинах еще корродирует трубка обратной магистрали ГУР в месте входа в рейку. Трубки текут обычно по завальцовке, но со временем начинают подтекать и уплотнительные кольца, причем в передней подвеске для замены лучше снимать подрамник, иначе кольца легко замять. Покупать новые трубки необязательно – можно просто переобжать старые.

Сами гидроцилиндры служат больше 150 тысяч при минимальном уходе и неплохо восстанавливаются. Уход заключается как минимум в антикоррозийном покрытии наружной поверхности и контроле рабочего давления. Сферы гидроцилиндров тоже восстанавливаются, их можно подкачать азотом, но иногда восстанавливать бывает уже нечего, если корпус сферы сгнил или мембрана порвалась. Цена новой – порядка 70 долларов (их 7 штук), насос потянет на 2000, а блок регулятора жесткости – на 800. И это только основные узлы, а есть еще вышеупомянутые трубки и не только.

В общем, пока Гидрактив на С5 второго поколения еще держится, и сразу все не ломается, разве что у совсем запущенных экземпляров. Но владелец всегда должен иметь в запасе пачку денег и пару литров Total LDS 166224 на случай утечки. «Падение» подвески грозит не только сайлентблокам спереди и сзади, но еще и локерам. Двигаться в таком положении можно только на сверхмалой скорости.

Рулевое управление

ГУР, как уже было сказано, имеет тот же контур, что и подвеска, в остальном вполне типичен и надежен. Рейка крепкая, стуки появляются в основном при эксплуатации на совсем уж убитых дорогах, и лечатся обычно заменой втулок, реже полной переборкой. На машинах с пружинной подвеской система оснащена ЭГУР. Его насос крепкий, спокойно ходит больше 200 тысяч, а из проблем только не очень удачно проложенная проводка.

Трансмиссия

Все агрегаты трансмиссии хорошо известны по другим машинам PSA. Механические коробки – это пятиступенчатые BE4/BE4r и шестиступенчатые ML6C. Автоматы – четырехступенчатый AL4 или шестиступенчатый АМ6, он же Aisin TF80SC. Европейские «роботы» к нам практически не попадали, что можно считать хорошей новостью.

Механические коробки на PSA не образец надежности, но свои обязанности выполняют вполне пристойно как минимум до 200-250 тысяч километров. Главное – мониторить и своевременно устранять течи масла и слушать посторонние шумы, когда они только зарождаются. Износ в основном касается синхронизаторов и в меньшей степени – воющих подшипников. У шестиступки (а она ставится почти на все моторы, кроме дорестайловых бензиновых атмосферников) есть еще одна проблемная деталь – двухмассовый маховик.

Про коробку AL4 в подробностях написано в статье про Peugeot 407 – она рекомендуется к прочтению. На этом поколении С5 никаких особенных изменений в коробке нет, все тот же ресурс 120-150 тысяч до капиталки при аккуратной эксплуатации. Сравнительно крепкая механическая часть, неудачный гидроблок и склонность к перегреву – все характерные особенности на месте. К счастью, встречается она на С5 нечасто, только с двухлитровым бензиновым мотором до рестайлинга.

Очень редкие «роботы» для моторов 1,6 стоит упомянуть только по одной причине. PSA выбрала для своей машины конструкцию от Magneti Marelli, хорошо известную как SeleSpeed на Alfa Romeo и Fiat. Это относительно неплохо работающая конструкция такого рода, а подробности можно почитать, например, в материале про Alfa Romeo 159.

Основная масса «автоматических» С5 идут с Aisin TF80SC – ее ставили и с турбированными 1,6, и с 3-литровыми V6, и со всеми дизелями, в том числе самыми ходовыми 2-литровыми. Коробка, по меркам шестиступок, достаточно крепкая и удачная, но боится грязного масла и перегрева. В случае с Citroen к типичным проблемам добавляются течи масла с теплообменника – обминаются прокладки и масло течет наружу, а антифриз – в масло. Последствия самые печальные: потеря давления, перегрев, забитый гидроблок… Проверять уровень масла нужно регулярно – жаль, что щупа нет, поэтому процедуру нужно доверять мастерам при проведении ТО. Замена масла здесь рекомендуется по меньшей мере через 60 тысяч, а лучше – в два раза чаще.

При диагностике параметры работы этой АКП можно посмотреть сканером, но к сожалению, столь доскональной информации о состоянии коробки, как в случае с «мехатронными» ZF, это не даст – ездовой тест обязателен. Если ощущаются подергивания при переключениями между 3, 4 и 5 передачами, скорее всего уже изношен гидроблок или насос. Подробнее об этой коробке написано, например, в материале про Volvo XC70 третьего поколения.

Моторы

Бензиновые моторы

Примерно 20% предложения С5 на рынке – дизельные, что вроде бы немного, но по российским меркам весьма значительно. Из 80% бензиновых машин большая часть, к сожалению, с печально известными агрегатами Prince. Моторы постепенно обновляли и устраняли конструктивные недостатки, но они остаются неудачными. Шансы отъездить до капремонта 150-200 тысяч есть (особенно у поздних машин), но не очень большие. О типичных проблемах этих двигателей читайте в отдельной большой статье.

Семейство моторов EW7A/EW10A объемом 1,8 и 2,0 литра отличается завидным здоровьем и надежностью – более того, это одни из самых удачных агрегатов начала 21 века в своем классе. Недорогие, простые, с надежным ременным ГРМ, компактные, удобные в обслуживании и вполне ремонтопригодные. Масляный аппетит возникает в основном при пробегах за 200 тысяч и интервалах замены масла в 20-30 тысяч километров. При замене масла каждые 10 тысяч километров они способны и на 500+ пробега.

Проблем с давлением масла и ранним износом поршневой группы нет. Зато хватает мелких проблем в эксплуатации: тут и течи масла, и проблемы по электрике. Система вентиляции с маслоотделителем в крышке со временем забивается, ее жиклеры зарастают отложениями, в результате появляются течи и сильно загрязняется впуск. По цепочке пачкается дроссельная заслонка, начинают плавать обороты, портится пластик впускного коллектора и его заслонок. Течи крышек ГБЦ добивают наконечники модулей зажигания и проводку на форсунки мотора.

Внутри мотора стареет прокладка приемного патрубка маслонасоса, что может вызвать падение давления масла и долгую работу «на сухую» при запуске в морозы. Прокладки водомасляного теплообменника нужно менять, не дожидаясь образования эмульсии в масле или течей масла по стакану маслофильтра.

Текущее масло часто добивает проводку на стартер, что добавляет еще одну проблему в копилку. Гидрокомпенсаторы далеко не вечные, после 150 тысяч пробега могут попроситься на замену, долго прокачиваясь и давая о себе знать характерным стуком.

Крайне редкие бензиновые 3,0 V6 серии ES9A тоже крепкие, но сложность конструкции и наличие некоторых просчетов вроде пластиковых крышек ГБЦ, слабого алюминия трубок системы охлаждения в задней части блока вызывают заслуженную порцию критики. Течей масла больше, а аппетит легко подбирается к 16-18 литрам на «сотню» даже с современной шестиступенчатой АКП.

Дизельные моторы

Дизели в основном представлены вариантами двухлитрового DW10 – еще одной старой и очень удачной серией двигателей. Основные проблемы предсказуемо связаны с не очень удачными форсунками, свечами накала и ТНВД. Система питания чувствительна к давлению топливного насоса в баке, герметичности магистрали подачи топлива и состоянию проводки к форсункам на самом моторе. Для продления срока жизни рекомендуется после первой сотни тысяч пробега примерно каждые 50 тысяч менять распылители форсунок и их уплотнения.

Про редкие для С5 варианты дизелей V6 подробно написано в обзорах Jaguar XF и XJ, где они встречаются куда чаще. Если вкратце, то моторы эти тоже в целом неплохие, но вдобавок к стандартным сложностям с топливной аппаратурой здесь добавляется еще и слабый коленвал, и шансы потери давления масла из-за неудачного маслонасоса.

Маломощный экономичный дизель 1,6 DV6DET4 – еще одна редкость. Здесь отменно капризный EGR, система выпуска всегда с сажевым фильтром и сложная система управления, режущая мощность по поводу и без. При пробегах за 200 мотор чувствителен к проблемам топливной аппаратуры – можно поймать прогар поршня из-за текущей форсунки, а если годами не менять антифриз, то еще и коррозию гильз цилиндров. Этот высокотехнологичный двигатель требует тщательного ухода в профильном сервисе, где понимают его особенности. Стоит ли говорить, что таких сервисов практически нет?

Брать или не брать?

Как минимум двух традиционных ситроеновских бед – автоматической коробки AL4 и мотора Prince – избежать сравнительно легко, ведь достаточно много машин с другими двигателями и прекрасной 6-ступенчатой коробкой от Aisin. Гидропневматика, конечно, штука дорогая, но свежих машин, которые проходят еще не один год без каких-либо вложений в нее, на рынке тоже хватает. Больше ничего критичного у С5 второго поколения не замечено. Поэтому если вам всегда хотелось большую «истинно французскую» машину, чтобы с дизелем и феноменально мягким ходом, и у вас имеется финансовая возможность, сейчас для такой покупки самое время. Таких машин больше не делают и вряд ли когда-нибудь станут.

Замена передних динамиков на Citroen C5, видео

Для того чтобы заменить передние колонки в дверях автомобиля Citroen C5 Вам необходимо снять пластиковые заглушки. Для этого подденьте их отверткой и снимите. Теперь Вам нужно открутить сами динамики и снять их. После этого Вам надо подсоединить переходник к проводке и вставить новые колонки. Более подробно можете посмотреть на видео по замене передних динамиков на Citroen C5 своими руками.

Замена масла в двигателе Citroen C2. ВидеоВидео руководство по замене масла и масляного фильтра на автомобиле Citroen C2.
Замена стойки стабилизатора на Citroen C5, видеоСмотрите видео по замене стойки стабилизатора на автомобиле Citroen C5.
Ремонт и замена передних верхних рычагов управления на Audi A6 (C5). ВидеоВидео инструкция по ремонту и замене передних верхних рычагов управления на автомобиле Audi A6 (C5).

Новые материалы

Прокачка тормозов ВАЗ 2109Система торможения является одним из важнейших узлов любого
ДПДЗ на ВАЗ 2114ДПДЗ – устройство, специализируемое для точного дозирования
Установка подушки двигателя от ВАЗ классика на АЗЛК 2140.Эта статья предназначена для тех, кто уже является
Тюнинг двигателя ВАЗВ наше время, каждый из нас пытается быть не таким как
Замена помпы на автомобилях ВАЗПомпа является важным элементом системы охлаждения машины.

Ситроен С5-1 Технические вопросы.

Предохранители

Здесь расположены:

Взято из руководства пользователя

Теперь заглянем под капот:

Снимаем крышку и видим блок предохранителей: И руководства пользователя можно узнать какой и что предохраняет: По мимо этого есть ещё предохранители, которые не указаны в руководстве пользователя, это третья силовая группа, всё в том же подкапотном блоке. Чтобы к ним добраться, необходимо выкрутить парочку винтов, снять все разъёмы и поднять блок вверх.

Чтобы снять большие разъёмы, надо вооружиться плоской отвёрткой и потянуть красный фиксаторы в перёд по ходу движения автомобиля и штекера поднимутся вверх. Подняв блок можно уивдеть силовые предохранители, размером примерно 3х3 сантиметра. 1 — Блок электоровентилятра радиатор 2 — Антиблокировочная система и система стабилизации. 3 — Питание электоромагнитынх клапанов 4 — Питание блока BSI 5 — Питание блока BSI 6 — Электропривод и обогрев сидений 7 — Питание противоугонки рулевого колеса. 8 — Питание электронасоса подвески Более подробно об этом блоке, есть на русском языке вот по этой ссылке.

Antipollution Fault и Catalytic Converter Fault

Эта часто встречающаяся проблема в Пежо и Ситроенах. Бывает даже так, что достаточно съездить на промывку форсунок и ошибка пропадёт. Проблема может крыться в некачественном топливе, тогда следует проехать пару баков на хорошем топливе и ошибка может пропасть или не появиться вновь после сброса через Лексию или отключение клеммы АКБ на по часа.

Описание других причин ошибки

Если кратко, то: Проблема может быть с регулятором холостого хода. Надо прочистить дроссельную заслонку.

Проблема может быть с блоком катушек зажигания. Неисправность их или окислившиеся контакты.

Датчики кислорода, их можно промыть, есть соответствующий отчёт того же пользователя и на том же ресурсе.

Проблема может быть в гидроксокомпенсаторах, их придётся заменить.

Как заменить свечи зажигания

Чтобы заменить свечи зажигания в 4-х цилиндровом двигателе, надо: 1. Отключить минусовую клемму от АКБ 2. Снять декоративную крышку с двигателя 3. Отсоединить разъём на катушки зажигания 4. Выкрутить винты прижимающие катушки и поднять блок катушек вверх. 5. После этого можно выкручивать свечи. С фотографиями расписано вот по этой ссылке.

Так же можно посмотреть снятие свечей с картиками на двигателе V6На этом форуме потребуется регистрация для просмотра изображений.

Как заменить стекло на передней двери

Об этом я подробно рассказал вот по этой ссылке, регистрация не требуется. Если в кратце, то надо снять обшивку вывинтив три винта на обшивке. Два на ручке закрытия двери, и один под ручкой открывания:
Помимо этого есть ещё винт на торце самой обшивки под заглушкой:
Потом снимаем защиту динамика и выкручиваем сам динамик. За ним есть ещё два винта, выкручиваем и снимаем обшивку.

Далее надо снять пылезащиту, открутить зеркало но не снимать, не мешает. Снимаем уплотнители с внешней стороны.

Стекло теперь опускаем на пластиковую защёлку, прикручивать его ненужно. Теперь ровненько собираем уплотнитель и закручиваем все обшивки как были.

Снятие бампера

Если понадобиться снять бампер, то не стоит печалиться, сделать это довольно просто. Самое первое что надо сделать, это снять накладки с форсунок фароомывателя. Для этого подденьте накладку и руками поднимите форсунку вверх. Ухватитесь за неё так чтобы не касаться накладки и снимите её. После этого плавно отпускаем форсунку обратно в бампер. Со второй форсункой надо проделать тоже самое.

Далее поднимаем машину в крайнее верхнее положение и с помощью плоской отвёртки поворачиваем шток на 90 гр. который находится на краю арки переднего колеса в конце бампера. Далее этот шток вытягиваем, ослабив тем самым крепёжь, бампера. Со второй стороны так же.

Теперь открываем капот и выкручиваем 2 винта и достаём 2 штока похожих на винты. Они расположены над радиатором и держат радиаторную решётку. Радиаторная решётка это одно целое с бампером.

Внимательно смотрим есть ли ещё винты крепления по краям бампера внизу, по одному справа и слева. Если есть выкручиваем, если нет, от просто стягиваем бампер вперёд.

кое что о снятии бампера есть тут и вот по этой ссылке

Установка ксенона, со снятием бампера

Замена тормозных колодок

Описано по ссылке с изображениями про задние колодки Тоже самое по этой ссылке на случай если первая не работает.

Восстановление обломанных ушек задних супортов этот метод выдуман и опробован автором по ссылке выше

Видео одно французкого мастера. Про задние колодки и про замену задних рычагов.

Замена передних тормозных колодок

Подробнее по ссылке. Так же можно посмотреть видеоматериал французского мастера по замене колодок.

Ремонт переднего суппорта

Ремонт ручки двери

Ремонт дверной ручки-1 Ремонт дверной ручки-2 Ремонт дверной ручки-3

Замена рулевого наконечника.

Замена стойки стабилизатора

Замена подшипников задних рычагов

Шумоизоляция для тех кому мало штатной

Доработка или замена штатной магнитолы

Замена передних динамиков ///Alpine CDA-117Ri Линейный вход/выход ля магнитолы: Замена штатной магнитолы Организация входа AUX на магнитоле RD2

Вентилятор охлаждения

Немного про подвеску.

1)Вывешиваем автомобиль 2)опускаем подвеску в нижнее положения 3)откручиваем крышку с бачка LDS 4) откручиваем штуцер средней сферы, спускам давления до -0 5) снимаем хамут с пыльника 6) извлекаем трубки из пыльника 7)вынимаем шплинт 8)вытаскиваем шток 9)чистим всё что загрязнено 10)одеваем новый пыльник на шток и устанавливаем на место 11) собираем в обратной последовательности 12)доливаем LDS, закручиваем крышку бачка 13) поднимаем подвеску врабочее положение 14)радуемся новому пыльнику замененному своими руками)))))

Подогревы и чистка дизельной топливной системы

Немного про АКПП AL4

Про ремонт кулисы

Замена ручейкового ремня доп оборудования и ГРМ

Про выхлопную и катализатор.

Чистка дроссельной заслонки

Замена форсунок:

Обучение, чтоб завелась. Или как завести в мороз.

Про ремонт вентилятора отопителя и ремонт заслонки

Замена ламп в фарах

Ремонт внутреннего ШРУСа

Ссылка к сожалению утеряна. Суть ремонта сводилась к тому, что в изображённом на фото триподе (внутренний ШРУС) необходимо заменить 3 игольчатых подшипника.

Читайте также:

Замена динамиков ситроен с5