Замена днища на приоре

Обновлено: 05.07.2024

Особенности ремонта и переварки днища автомобиля своими руками

Ремонт днища автомобиля не относится к категории частых, но это один из самых сложных видов кузовных работ, который требует квалификации и опыта. Дно, пороги, колесные арки подвержены наибольшему разрушению от коррозионного воздействия и механических повреждений.

Эксплуатация авто на плохих дорогах, летящий гравий, зимнее использование солевых реагентов на улицах, неправильное или минимальное нанесение антигравийной, антикоррозионной защиты — это первые причины быстрого разрушения металла. 70% водителей сталкиваются с необходимостью переваривать пороги , менять или ремонтировать днище на 5-7 году после покупки нового автомобиля.

Инструменты и материалы для ремонта

В половине случаев необходимость полноценного ремонта днища обнаруживают мастера на СТО при плановой диагностике автомобиля. Когда машину поднимают на эстакаду, слесарю проще увидеть коррозионные бляшки на металле, вмятины от ударов и пр. Стоимость ремонта зависит от степени повреждения, в мастерской это оправданно высокая цена от 10 000 руб. только за переварку порогов.

Но в случае с кузовом степень повреждения металла может быть чрезмерной и потребуется не ремонт днища с накладыванием заплат, а полная или частичная замена несущих элементов. Многие водители выбирают гаражный ремонт, это в 10-15 раз дешевле, если мастер имеет навыки в газо- или электросварке, стоимость работ оказывается минимальной.

Перед тем как заварить днище автомобиля своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы:

карбид кальция, баллон с кислородом, если используется газосварка;
медная проволока, углекислота, если сварка выполняется полуавтоматом;
металл для заплат;
сменные круги на шлифовальную машинку;
битумная мастика, парафиновый антикор для обработки внешней и внутренней поверхности дна;
шпатлевка.

Оборудование и инструменты, которые потребуются для ремонта:

болгарка (углошлифовальная машинка);
зубило с широким лезвием;
сварочный аппарат;
ножницы по металлу;
рихтовочные молотки;
электродрель.

В процессе работ может понадобиться обезжириватель, аппарат точечной сварки для прихвата, наждачная бумага Р-80.

Что это?

Под переваркой днища понимают обновление пола машины при помощи сварочного оборудования и ряда инструментов. Дно автомобиля – самое уязвимое место. Оно принимает на себя механические повреждения, негативное влияние активных химических реагентов, грязи. Чаще всего приходится сталкиваться с коррозионным процессом.

Переварка днища на ВАЗ-2112 может потребоваться в таких случаях:

Дно покрылось ржавчиной.
Имеются дыры.
Есть большие трещины.
Дно истончилось.

В этих случаях автомастера рекомендуют переварку. Работа эта трудоемкая и дорогая. Чтобы отремонтировать машину, надо проделать ряд таких действий:

Найти СТО, которое занимается восстановлением машин ВАЗ-2112.
Связаться с администратором и узнать у него условия сотрудничества, примерные расценки на услуги.
Договориться о времени приезда к мастеру или вызове специалиста.
Предоставить автомастеру свое транспортное средство.
После профессионального осмотра оговорить точную стоимость работы и временные рамки ее выполнения.
Дать согласие на ремонт.
Принять работу.
Оплатить специалисту оговоренную ранее сумму денег.
Получить гарантийный талон на проделанную работу.

Мастер выполняет ряд таких действий:

Осматривает дно авто.
Принимает решение о необходимости его переварки.
Вырезает поврежденную часть.
На это место приваривает латку.
Обрабатывает участок антикоррозийным составом, герметиком и мастикой для повышения стойкости к внешнему негативному воздействию.
Предоставляет восстановленную машину ее владельцу.

Для работы специалист использует полуавтоматический сварочный аппарат, газосварку.

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Особенности конструкции

Днище всех модификаций семейства изготавливалось из прокатной стали. Дополнительно, для повышения прочности, выполнены ребра жесткости.

Важно! Поскольку безрамная конструкция предполагает прием нагрузки от всех кузовных и трансмиссионных элементов, именно состояние днища определяет функциональную готовность автомобиля.

Машины разных типов кузова имеют отличные друг от друга габаритные размеры. При этом колесная база у всех модификаций одинакова – 2 492 мм. Размер и форма днища на всех машинах также принципиальных отличий не имеет.

Опыт обслуживания семейства указывает, что наиболее часто – в 9 случаях из 10 – ремонтировать днище ВАЗ 2112 начинают с проверки состояния лонжеронов кузова. Коррозийные процессы требуют их укрепления.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

демонтаж салона, внутренней облицовки;
подготовка днища;
сварочные работы;
антикоррозионная обработка;
установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Примерный прайс

В среднем по России переварить днище машины ВАЗ-2112 обходится в 8500-29000 рублей. Цена работ, входящих в эту сумму:

Покупка электродов (на авто уходит около 3 кг) – от 550 рублей за 3 кг.
Два отрезных круга на УШМ, два запасных – около 270.
Пара щеток по металлу на дрель – от 200.
Обезжириватель и растворитель – 150-160.
Краска – от 700 рублей.
Эпоксидный клей – около 200 рублей.
Резино-битумная мастика – 150.
Полимерно-битумная мастика – от 350.
Преобразователь ржавчины – около 85.
Большой баллон Мовиля – 345.
Кисти для покраски – около 160.
Два усилителя под сидение – 400.
Пара уголков – 300 рублей.
Панель пола – 4500.
Поддомкратники – 160 рублей за две штуки.
Работа автомастера – около 20 000 рублей.

При самостоятельной переварке дна машины ВАЗ-2112, при использовании самых дешевых запчастей, затраты ограничатся 8 500 рублями. При покупке расходных материалов и оборудования в специализированном магазине ремонт обойдется в 11 500 рублей. Восстановление дна машины в автосервисе стоит около 29 000 рублей.

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом

Сварка инверторным полуавтоматом с использованием углекислоты сегодня самый распространенный тип при самостоятельном ремонте днища. Использовать газосварку достаточно проблематично, поскольку тяжело сделать качественный шов.

Углекислотный полуавтомат позволяет варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм, имеет компактные размеры, удобен при проваривании сложных участков. В автомате используется двуокись углерода, она под давлением попадает в очаг сварки и вытесняет воздух, предотвращая окисление металла, который не горит, но плавится. Свариваемые участки соединяются, образуя ровный, неширокий шов.

Подготовка сварочного аппарата проходит по этапам:

Проверить электросеть гаража на необходимое напряжение.
Убрать с автомобиля и в радиусе 1 метр от места работы все легковоспламеняющиеся материалы, демонтировать АКБ, слить топливо.
Завести в инвертор сварочную проволоку.
Установить требуемую полярность, для обычной проволоки, которая идет для варки металла. Минус ставится на зажим и плюс на горелку.
Подключить баллон с углекислотой.
Проверить инвертор на работоспособность. Сначала идет подача газа, затем включается проволока и подается сварочный ток.

Рекомендуется использовать для сварки техническую углекислоту, химикат имеет меньше водяных паров, чем пищевой углекислый газ.

Каким швом варить днище автомобиля

Существует несколько техник, как варить дно автомобиля. Профессиональные жестянщики рекомендуют использовать шаговую сварку, варить стежками: 2 см проваренного металла, 5 см промежуток. Такой вид сварки увеличивает жесткость кузова, усиливает безопасность конструкции на разрыв. Во время вибрации при передвижении днище не деформируется, как при сварке сплошным швом, не разрывается, как при точечной сварке.

Антикоррозийная обработка кузова Лада Приора

Обработка заднего бампера Лады Приора

Решил произвести самостоятельно антикоррозийную обработку кузова на Ладе Приоре.

Принялся за разборку. Первым делом решил начать с заднего бампера, вернее части кузова под ним, и задних колесных арок. После разборки открылась не очень красочная картина — между задними крыльями и боковинами бампера было много песка и грязи, под пятой дверью лужа воды, в арках на «полочке» порога и выше брызговика куча грязи! И все это мокрое от недавно прошедших дождей.

Под дверью багажника на усилителе лужа воды, а резиновая заглушка установлена криво

В боковинах бампера полным-полно мокрой грязи

На нижних кромках крыльев грязи не меньше

Из интервью с ведущим конструктором ЛАДЫ Приоры

«Нужно ли делать «антикор» новой LADA Priora? 52% деталей кузова LADA Priora оцинковано или же изготовлено из нержавеющей стали. Кроме того, после окраски производится «тектиловка» скрытых полостей автомобиля. Делать «антикор» на новом автомобиле не имеет смысла.»

С этим заявлением я категорически не согласен! Взгляните на 4 фото вся грязь и вода попадает на стыки панелей кузова, которые имеют щели, в них-то и будет медленно, но верно развиваться коррозия. Новому кузову просто необходима дополнительная защита.

Стык крыла и задней панели — лучшего места для развития коррозии придумать сложно

Отмытое железа — коррозии нет

Мастика с мелкими катышками, растворитель не помог

Штатные заглушки перед нанесением мастики были вытащены, железо промазано, а уже после, заглушки вернулись на места и уже поверх был нанесен дополнительный слой битума. Теперь через заглушки вода не попадет.

«Золотое дно»: Сколько стоит восстановить гнилую LADA Priora, рассказали блогеры

Тот случай, когда подержанная машина за 50 тысяч рублей в итоге оказалась едва ли не «золотой».

К чему «готовиться», покупая «хорошо подержанный» автомобиль за 50 тысяч рублей, пусть он даже на ходу? Блогерам с YouTube-канала «GVR AUTO SHOW» «повезло» проверить это лично, ведь приобретенная ими LADA Priora неожиданно оказалась насквозь прогнившей – как иронизировали подписчики «с панорамным дном». Однако сдавать авто в утиль новые хозяева не стали, а поспешили начать новый проект по восстановлению LADA Priora. То, что они «попали на деньги», было понятно. Открытым оставался вопрос насколько в денежном эквиваленте все «грустно».

LADA Priora отогнали мастерам для полной переварки порогов и днища. В итоге купить металла пришлось на 10,5 тысячи рублей, а стоимость сварочных кузовных работ составила 17 тысяч рублей, что даже вышло дороже, чем изначально предполагалось. Все лишнее в виде прогнившего металла вырезали (а это и так практически все днище), наваривали основу и к основе приваривали ванны.

Антикор-обработка «потянула» на 8 тысяч рублей. С учетом закупленных ранее мелочей в виде автохимии, потраченная сумма инвестиций уже побила отметку в 40 тысяч рублей. А ведь это ушло только на днище – даже без учета стоимости переоформления и машины и постановки ее на учет.

«Таз» против «японца»: Сумасшедший ВАЗ-2114 «сделал» Honda Accord 8 в гонке

Такой прыти от «таза» никто не ожидал.

А ведь еще нужно купить и установить центральный ковер, сидения, сделать шумоизоляцию. Так что реальная стоимость «Приоры» можно себе представить. Но раз уж взялись восстанавливать, то нужно довести работу до конца.

Чтобы подчеркнуть, во сколько обошлось восстановление днища, авторы перекрасили его изнутри в золотистый цвет: «Золотое дно».

Сколько стоит проварить днище автомобиля

Главной причиной, которая влияет на развитие плохого состояния кузова, является некачественное дорожное покрытие. Автомобиль, которому уже не один десяток лет, рано или поздно потребует ремонта днища своими руками. Узнаём о всевозможных способах, которые можно осуществить без сварочных работ.

РЕМОНТ ДНИЩА БЕССВАРОЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Стоит сразу отметить, что все операции, которые производятся с кузовом машины без использования сварочных методов, специалисты называют непрофессиональными, иначе говоря, «гаражными». Обусловлено это в первую очередь тем, что они не представляют собой результат какой-либо новаторской идеи, внедрённой в действие, чаще всего основой для самостоятельных работ служат свойства используемых в работе материалов или иных веществ.

Такой ремонт днища автомобиля не имеет никакой определённой технологии, которая бы была проверена соответствующими квалифицированными людьми или специальными организациями, он не отягощён нормами и стандартами. Идея самостоятельного ремонта кузова, скорее всего, пришла к бывалым автовладельцам, которые имели смекалку и были приспособлены к специфическим отечественным условиям. Стоит отметить, что ни в одной Европейской стране уважающий себя гражданин не будет заниматься подобными действиями, более того, ему даже в голову не придёт такая идея. За границей не ремонтируют повреждённые части кузова, битую или старую машину просто меняют на новую. Описанные ниже способы ремонта машины позволяют по большей части устранить или скрыть сквозные повреждения верхних частей кузова или днища авто.

Начиная ремонт днища авто, следует учесть некоторые требования и основные правила, по которым производятся практически все кузовные работы:

необходимо иметь при себе болгарку, с её помощью можно будет вырезать проржавевший участок или расширить место с повреждением;
участок кузова или днища, который будет ремонтироваться своими руками, предварительно очищается от всего лишнего, в частности, от старой краски, комков грязи или ржавчины;
подготовленное место должно быть обезжирено и обработано антикором;
отверстию с «заплаткой» нужно придать первостепенный вид, т. е. по окончании ремонтных работ следует сформировать поверхность с изначальной конфигурацией. Прекрасным помощником в этом деле может стать малярная шпаклёвка для машин;
отремонтированный кузов в результате нужно подготовить для покраски.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА ДНИЩА

Для ремонта днища без сварки понадобится несколько листов оцинковки, а также болты определённого размера. Повреждённый элемент кузова должен быть вырезан с помощью болгарки. Затем следует раскроить два отмеренных оцинкованных листа, которые будут закрывать прохудившийся участок с наружной и внутренней стороны. Днище стоит обработать со всех сторон специальной битумной мастикой, нанесённое для изоляции вещество должно хорошо высохнуть. Не стоит забывать об обработке мастикой подготовленных листов до начала их установки.

Первым нужно приспособить нижний элемент, лучше всего закрепить его саморезами, участки оцинковки, которые выступают, необходимо обрезать. Затем должен быть наложен оставшийся внутренний металлический лист. Получившуюся конструкцию закрепляют болтами с размером М5×15. Для равномерности покрытия фиксацию лучше производить последовательно, строго по периметру.

Если порог за время эксплуатации приобрёл множество вмятин и требуется его замена, стоит попробовать сэкономить и произвести его ремонт самостоятельно. Для этого в пороге необходимо высверлить столько отверстий, сколько понадобится для приспособления специального инструмента, с помощью которого выпрямляются погнутые участки. В конце работы все отверстия необходимо заделать, а автомобиль подготовить к покраске.

Естественно, что при наличии свободного времени и хотя бы минимальных знаний практически любой автолюбитель может отремонтировать небольшие повреждения кузова, возникающие за время эксплуатации автомобиля. Однако стоит помнить, что капитальный ремонт кузова лучше поручить специалистам, которые помогут машине вернуть приглядный внешний вид.

Восстановление пола своими руками без сварочных работ

Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам

Ваз приора сварка замена порогов и восстановление днища

Снятие и установка внутренних накладок порогов на Приоре

При полностью открытой двери необходимо с внутренней стороны салона открутить два винта крепления порога к кузову автомобиля. На примере порога с водительской стороны это показано ниже на фото.

Если раньше на автомобилях десятого семейства, наладки эти крепились на винтах по всей длине, то Приора здесь выглядит уже более эстетично. Теперь крепления эти сделаны при помощи пластиковых фиксаторов, наподобие тех, которыми крепятся обшивки дверей.

Для того, чтобы снять порог, необходимо поддеть его с внутренней стороны и поднять вверх небольшим рывком.

Разумеется, сдергивать эту накладку стоит по всей длине.

Что касается задних порогов, то там все делается аналогично. Сначала откручиваем саморез или винт крепления.

После чего также приподнимаем порог преодолевая сопротивление фиксаторов:

Конечный результат этого простейшего ремонта показан на фото.

Перед установкой новых порогов, необходимо убедиться в сохранности старых фиксаторов (клипс), и при необходимости произвести их замену на новые. Цена порогов с внутренней стороны салона Приоры составляет не более 100 рублей за штуку, вот только найти подобные детали в магазине или даже на авторынке не всегда представляется возможным. Такие детали чаще всего можно купить на авторазборке, причем по более менее адекватным ценам.

1. Снимите обтекатель переднего крыла (см. «Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла на автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 2. Снизу снимите скобу крепления декоративной накладки.

3. Выверните винт переднего…

4. …и винт заднего креплений декоративной накладки.

5. Выверните по три винта крепления накладки в проеме передней…

6. …и в проеме задней дверей…

7. …снимите накладку.

8. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Снятие декоративных накладок порогов на автомобиле Лада Приора производят для их замены в случае механического повреждения или ремонта, например покраски. Так же накладки снимаются при проведение других работ, при которых их наличие будет мешать ходу выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь производим демонтаж обтекателя переднего крыла.

Снизу, предварительно очистив поверхность от грязи, снимаем скобу крепления накладки порога.
Крестовой отверткой выкручиваем винт переднего крепления порога.

Теперь выкручиваем винт заднего крепления.
После чего три винта в проеме передней двери.

Так же три винта открутите в проеме задней двери.
Снимаем накладку.
Выполните необходимый ремонт или замену, после чего установку новой проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию декоративной накладки порогов на автомобиле Лада Приора завершены.

«Лада Приора» — это знаменитая модель «АвтоВАЗа». Она выпускается уже десять лет и за всё это время доказала свою конкурентоспособность с иномарками эконом-класса. Однако, как и на всех моделях ВАЗ, у машины есть одно уязвимое место — это недолговечный глушитель. Поэтому владельцы «Лады Приоры» должны уметь вовремя подмечать все неполадки в работе выхлопной системы и знать, как и что нужно делать, чтобы быстро провести замену.

Выхлопная система «Лады Приоры»

Выхлопная система любого транспортного средства предназначается для быстрого и безопасного отвода отработанных газов. К тому же основной элемент системы — глушитель — работает на понижение шумов и объёмов токсичных веществ в выхлопе.

В зависимости от конструкции кузова «Лады Приоры» могут различаться и глушители:

для кузова хетчбэк характерным считается глушитель с диаметром выхлопной трубы 51 мм; к тому же длина его будет чуть меньше штатной засчёт уменьшения габаритов кузова;

для «Приоры» в кузове седан выпускаются устройства из нержавеющей стали с диаметром выхлопной трубы 63 мм; однако такая величина отверстия целесообразна при наличии на автомобиле турбокомпрессора;

машины в кузове универсал могут использовать те же конструкции; единственное отличие — длина выхлопной трубы.

То есть глушители на «Ладу Приора» можно считать взаимозаменяемыми в стандартных комплектациях. Если модель оснащается мощным силовым агрегатом и турбокомпрессором, рекомендуется использовать детали спортивного типа с расширенным отверстием выхлопа.

Такие системы модификации «Паук» отлично справляются с повышенными нагрузками и отличаются долговечностью

Из чего состоит выхлопная система

Система для понижения шумов и выводы газов на «Ладе Приоре» состоит всего из трёх элементов:

выпускной коллектор с нейтрализатором газов.

Все эти части соединяются между собой так, чтобы стать единым целом устройством со 100%-й герметичностью.

С двух сторон основной глушитель подключается к трубам: одна запускает отработанные газы, а вторая — удаляет их из корпуса. Бочонок крепится к днищу автомобиля всего двумя резиновыми подвесками. Однако такой способ монтажа считается максимально надёжным и защищает от лишних вибраций.

Дополнительный подключается непосредственно к трубе выпускного коллектора болтовыми соединениями. Он представляет собой трубу, которая другим концом входит в основной. Вся выхлопная система на «Ладе Приоре» сконструирована таким образом, что основной и вспомогательный соединяются между собой шарнирным механизмом.

Выпускной коллектор с нейтрализатором необходим для сокращения в объёме газов удельного веса токсичных веществ. Отличительной особенностью выхлопной системы «Приоры» считается наличие нейтрализатора, который принимает на себя отработанные газы и борется с их токсичностью. Выпускная труба крепится к коллектору посредством фланцевых соединений, между которыми обязательно должна быть термозащитная прокладка.

Выхлопная системы «Лады Приоры» в люксовых комплектациях предусматривает размещение в трубах датчиков кислорода, а также тепловую защиту днища автомобиля и рулевой рейки посредством специальных экранов.

Как определить неисправность глушителя

По сути, это тот элемент, который чаще всего подвергается воздействию высоких температур. Со временем этот элемент выходит из строя — виной тому коррозия, прогары, удары о неровности дороги или постоянные скопления конденсата в трубе.

Коррозия приводит к тому, что корпус глушителя теряет герметичность

Если глушитель неисправен, то водитель сразу же заметит это:

«глушак» начнёт стучать о кузов;

автомобиль потеряет динамичность;

в выхлопной трубе можно услышать хлопки и сильный рёв;

из него течёт тосол.

Почему глушитель стреляет

Чаще всего автовладельцы жалуются на громкие хлопки в выхлопной системе во время движения. Глушитель может стрелять только по одной причине: топливовоздушная смесь не успевает до конца прогореть в моторе, поэтому воспламенение производится в трубах выхлопа.

Из-за этого может серьёзно повредиться целостность труб. Поэтому при первых же хлопках нужно проверить следующие системы авто:

свечные провода (если после замены свечей провода были неправильно подсоединены, то могут появиться неполадки в работе двигателя);

То есть возникновение хлопков не связано с работоспособностью самого глушителя, однако непосредственно влияет на срок службы труб.

Стуки из-под кузова

Глушитель может стучать:

о днище автомобиля;

о корпус топливного бака.

В любом случае удары трубы о поверхность быстро деформируют покрытие, в результате эта деталь теряет герметичность. Существует две причины, почему она потерял своё изначальное положение под кузовом и начала при езде ударяться о другие поверхности:

Износились резиновые подвески. Достаточно просто купить новые резинки и провести замену. Глушитель примет своё нормальное положениие и стуки прекратятся.

После замены каких-либо элементов выхлопной системы. Вполне возможно, чтобы были неправильно соединены те или иные части, не так прикручены гайки, армированная прокладка вставлена не той стороной и т. п. Чтобы разобраться в этой проблеме, потребуется тщательно проверить все соединения и элементы. Часто стуки возникают из-за неправильной установки короткоходки.

Тосол в глушителе

Тосол, который капает из выхлопной трубы, может говорить об одной серьёзной проблеме с двигателем — износе прокладки головки блока цилиндров. Поэтому охлаждающая жидкость попадает внутрь, а не используется в системе охлаждения.

Рекомендуется немедленно принять меры по диагностике двигательного агрегата.

В трубах скапливается конденсат

Водители часто замечают такое явление, как вода в выхлопной трубе. Иногда конденсат проявляется даже в зимнее время. Разумеется, для стальных труб выхлопной системы влага считается главным врагом — тут и до коррозии недалеко.

Однако образование конденсата в трубах — это процесс необратимый. Это нельзя назвать неисправностью или браком выхлопной системы, так как из-за высоких температур внутри труб и более низких снаружи выхлопной газ переходит в жидкое состояние. Поэтому и образуется конденсат. Некоторые водители, чтобы вода быстрее уходила из глушителя, сверлят маленькие отверстия в «глушаке». Это действительно помогает избежать быстрого развития коррозии.

Такое явление часто можно наблюдать на всех автомобилях

Как провести замену своими руками

Сталкиваясь с невозможностью ремонта своего «глушака», владелец решает поставить новый. Но сегодня авторынок предлагает огромное разнообразие устройств из самых разных материалов, поэтому собственник может растеряться при выборе нового изделия. Существует несколько советов, как правильно подобрать глушитель:

Первым делом обратить внимание на материал, из которого выполнено изделие. Считается, что лучшего материала, чем нержавейка, для изготовления не найти. Однако современные технологии позволяют купить деталь из алюминизированной стали — они более прочная и износостойкая, к тому же практически не подвержена коррозии.

После этого рекомендуется оценить устройство узла в целом. Насколько удобен будет глушитель по габаритам, есть ли в катализаторе датчики кислорода и нейтрализатор, имеется ли дополнительная термозащита и т. д. Разумеется, при оснащении каждым из этих элементов деталь будет оцениваться выше.

Также имеет смысл посмотреть на производителя. Опыт отечественных водителей говорит о том, что глушители для «Лады Приоры» из Турции или Польши, как правило, не служат дольше трёх лет. Когда как российские и немецкие изделия безотказно работают шесть и более лет.

Какую деталь лучше поставить

Обычно на «Ладу Приору» устанавливаются три вида запчастей, каждая из которых имеет свои особенности:

производитель «Фобос» специализируется на выпуске закатных нержавеющих типов; технология позволяет изготавливать изделия без использования сварочного аппарата, цена — от 3000 рублей;

самыми бюджетными считаются отечественные детали производства «ВВВ Тольятти»; они стоят от 1350 рублей, но отличаются тонкими стенками и быстрым износом.

Производитель гарантирует долгий срок службы своих изделий и устойчивость к коррозии

Готовим инструменты для замены

Процедура замены глушителя на автомобилях «Лада Приора» не представляет никаких трудностей даже для водителя-новичка. Главное — загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму и подготовить все необходимые инструменты:

гаечные ключи на 7 и 13;

отвёртка с плоским тонким лезвием;

тормозная жидкость или WD-40;

Комплектация инструмента зависит только от того, насколько сильно крепёжные гайки прикипели к кронштейну. Если под днищем автомобиля сравнительно немного ржавчины и грязи, то снять нужный элемент можно будет с помощью одних ключей. В ином случае потребуется снимать болты зубилом.

Видео: как самостоятельно заменить глушитель

Как снять

Чтобы было удобно работать, рекомендуется загнать «Ладу Приору» на эстакаду или смотровую яму. Хотя чаще всего автолюбители проводят замену, используя обычный домкрат. Можно просто приподнять задний левый край машины. При этом лучше подстраховаться и проложить несколько дополнительных упоров, чтобы кузов не мог резко опуститься.

После того как автомобиль был надёжно поднят, можно приступать к снятию:

Обычно демонтажу подвергается всего два элемента глушителя — это непосредственно основной глушитель и резонатор. Приёмная труба крайне редко выходит из строя, поэтому редко кто из автовладельцев когда-либо её меняет.

Для того чтобы снять основной, потребуется для начала отсоединить крепежи хомутов между ними.

Глушитель выходит из резонатора, прокладку которая находится между ними, можно смело выбрасывать — в процессе замены необходимо устанавливать новые уплотнители.

Резонатор чуть приподнять и снять его с подвесок.

То же самое сделать и с корпусом.

Глушитель крепится к приёмной трубе болтовым соединением. Рекомендуется сначала побрызгать на болты и гайки смазочной жидкостью и дать ей пропитаться, после чего приступить к откручиванию. Если болты сильно приржавели, можно воспользоваться молотком и зубилом, чтобы снять их.

Глушитель и резонатор вытащить из-под машины.

Достаточно чуть приподнять трубу, чтобы она соскочила с резинки

Меняем гофру, резинки, уплотнительные кольца

Перед тем как приступать к монтажу нового глушителя, необходимо осмотреть все прокладки, которые были установлены на старом изделии. Как правило, каждая из них нуждается в замене. Автолюбители часто не придают особой роли уплотнительным элементам, устанавливая старые резинки на новый глушитель. Поэтому в скором времени им опять приходится менять «глушак», так как от работоспособности прокладок и уплотнителей зависит функционал всей выхлопной системы.

Как поменять гофру

Гофра отвечает за понижение вибраций, которые создаются при выпуске из коллектора выхлопов. При длительной эксплуатации гофра может выйти из строя, поэтому лучше сразу же поменять этот элемент. На автомобилях «Лада Приора» гофра защищает резонатор и трубу перед ним.

Поэтому перед установкой резонатора нужно замерить его размеры, купить подходящую гофру (лучше всего подойдёт из нержавеющей стали). Гофру нужно вставить в трубу и края аккуратно приварить, чтобы не повредить сам глушитель.

Новая гофра сначала прихватывается по всему диаметру трубы, а потом тщательно проваривается

Если владелец «Приоры» не владеет навыками аргонной сварки, то замену гофры лучше доверить специалистам.

Замена резинок

Проще всего поменять резиновые подвески. Они продаются в любом автомагазине и стоят копейки. Перед монтажом нужно снять старые резинки с крючком под кузовом (приподнять резинку — так она быстро упадёт с крючка) и прочистить место её посадки. Важно убрать накопившуюся грязь перед тем, как насаживать новую резинку.

Подвески обладают минимальной эластичностью и не теряют своей работоспособности долгие годы

На места старых подвесок установить новые резинки. Обычно процедура занимает пару минут, так как ничего сложного в ней нет.

Резиновые подвески проще установить на днище, а потом подвешивать на них глушитель. Некоторые водители поступают наоборот: они крепят подвески на глушитель, а потом подсоединяют его к днищу.

Уплотнительные кольца на стыках

Между глушителем и резонатором стоит уплотнительное кольцо. Чаще всего его называют прокладкой. При этом изделие выполнено не из резины, а из термостойкого армированного материала. Задача этой прокладки — понижать высокие температуры, которые идут от резонатора в глушитель. Поэтому при длительной эксплуатации уплотнитель постепенно выгорает.

Замену лучше всего проводить непосредственно в момент монтажа. Перед тем как соединять глушитель и резонатор между собой, на трубу насаживается уплотнительное кольцо и прикручивается болтами (болты и гайки нужно использовать только новые, выполненные из термостойких материалов вроде бронзы).

Прокладка вставляется между трубами и аккуратно затягивается болтами — при этом важно не перетянуть соединения

Как установить глушитель на «Ладу Приору»

Монтаж нового «глушака» производится в обратной последовательности. После того как была установлена новая гофра, подвешены новые резинки и подготовлено уплотнительное кольцо, можно приступать к установке:

Расположить глушитель и резонатор под кузовом в том положении, в котором он будет подвешиваться к днищу машины.

Приподнять резонатор и закрепить его на резинках.

После этого соединить его с приёмной трубой катализатора болтовым соединением. Важно не затягивать сильно гайки, а просто завернуть их до упора.

После фиксации резонатора к нему подсоединить сам основной глушитель. Подвесить его на резинки и соединить с резонатором через уплотнитель.

Проверить надёжность соединений: трубы не должны раскачиваться при толчках рукой.

После установки нового глушителя из-под днища не должно раздавать никаких посторонних шумов

Автомобили «Лада Приора» считаются довольно-таки сложными агрегатами для проведения самостоятельного ремонта. Однако все работы, связанные с ремонтом и заменой выхлопной системы, может провести практически каждый автовладелец. Главное — правильно подобрать глушитель, заранее купить все необходимые мелкие элементы для замены и загнать авто на эстакаду.

Полезные советы по замене глушителя на «Приоре»

Поломка глушителя обычно становится заметна сразу. Как правило, она сопровождается громкими раздражающими звуками. Но это не так страшно, как может показаться. На большинстве отечественных автомобилей довольно просто поменять своими руками практически любой из узлов выхлопной системы. Разберёмся, как заменить глушитель на примере «Лады-Приоры» — одной из самых популярных моделей АвтоВАЗа.

Устройство выхлопной системы «Лада-Приора»

Система отвода выхлопных газов на автомобиле «Лада-Приора» по своему строению проста и похожа на выхлопные системы большинства бюджетных автомобилей. Её можно разделить на три составные части:

выпускной коллектор с нейтрализатором газов;
дополнительный глушитель, включающий в себя резонатор;
основной глушитель.

Все три части герметично соединены между собой. Основной и дополнительный глушители крепятся к днищу автомобиля на резиновых подвесках. Выпускной коллектор присоединён непосредственно к двигателю.

«Приора» выпускается в трёх видах кузова: седан, универсал и хэтчбек. Функционально выхлопные системы автомобилей в разных кузовах не отличаются друг от друга, однако, из-за разницы в габаритах, глушители для разных версий различны по длине труб, форме их изгибов и количеству резиновых подвесок. Так, на хэтчбеках глушители несколько короче, чем на седане, а на универсалах количество креплений будет больше.

1 — прокладка ГБЦ, 2 — приёмная труба катализатора, 3 — армированная прокладка, 4 — гофра, 5 — резонатор, 6 — резиновые подвески, 7 — кронштейн, 8 — приёмная труба, 9 — уплотнительное кольцо, 10 — резиновые подвески, 11 — основной глушитель, 12 — крепления

Неисправности выхлопной системы чаще всего связаны с основным или дополнительным глушителем, поэтому и замене обычно подвергаются именно они.

Рёв, стрельба, конденсат и другие поводы заглянуть под машину

Обнаружить проблемы с глушителем легко. Трудно не заметить посторонние звуки, доносящиеся из-под машины, или резко изменившиеся тональность и громкость отклика на нажатие газа. Нередко можно заметить жидкость, вытекающую или даже брызгающую из выхлопной трубы. Всё это признаки неисправностей, но все ли они говорят о проблемах именно в выхлопной системе?

Жидкость в глушителе

Жидкость, капающая из выхлопной трубы — распространённое явление. Однако стоит различать, какая именно это жидкость. Если это вода, в этом нет ничего страшного. При изменении температуры среды влага из воздуха конденсируется на поверхностях глушителя. В случае использования стального глушителя, это может привести к коррозии, но обычно в выхлопной системе «Приоры» используется алюминизированная сталь или нержавеющая, а значит, ущерб от воды будет минимальным. В случаях сильного скопления воды бывалые автомобилисты обычно сверлят в «бочонке» глушителя дренажное отверстие.

В случае чрезмерного скопления воды в глушителе, зимой можно столкнуться с обледенением выхлопной трубы

Если же из выхлопной трубы капает тосол, неисправность стоит искать не в глушителе, а в двигателе. Причина может быть в износе прокладки головки блока цилиндров, а также в разгерметизации самого блока. Тосол в выхлопной трубе — симптом серьёзных проблем, и при его обнаружении стоит безотлагательно провести диагностику двигателя.

Хлопки и выстрелы из выхлопной трубы

Хлопки, доносящиеся из глушителя, сигнализируют о наличии неисправности. Однако это тоже неисправность двигателя, а не выхлопной системы. Выстрелы или хлопки из выхлопной трубы говорят о том, что смесь воздуха и бензина не догорает в блоке цилиндров, а значит, услышав их, стоит проверить свечи и свечные провода, а также исправность газораспределительного механизма. Проблемы со сгоранием смеси не являются симптомом поломки глушителя, однако могут стать её причиной.

Видео: так звучат хлопки из глушителя

Стук из-под машины

Стук из-под днища машины во время езды или дребезжание от вибраций — явление неприятное. Глушитель может задевать бензобак или днище кузова. Возможных причин этому несколько.

В первую очередь проверьте резиновые подвески глушителя. Их износ приводит к расшатыванию всей выхлопной системы. Эти крепления продаются в большинстве магазинов автозапчастей. Их цена обычно не превышает 100 рублей за одну штуку. Замените подвески на новые, и стук прекратится.
Стоит проверить, не расшатан ли хомут, соединяющий основной глушитель и дополнительный. При необходимости следует заменить болты и гайки крепления. Для замены лучше всего использовать крепёж из термостойких материалов.
Использование неправильной модели глушителя с изгибами труб, отличающимися от оригинальной запчасти, может привести к возникновению контакта между выхлопной трубой и разными узлами автомобиля: корпусом, бензобаком и даже подвеской. Будьте внимательны при выборе глушителя.

Занизил машину — стучит глушитель

При установке на «Приору» короткоходной подвески любители тюнинга нередко сталкиваются с ситуацией, когда балка подвески, переместившаяся ближе к корпусу, начинает задевать глушитель. Решить эту проблему можно сменив подвески глушителя на новые, более подходящей формы.

Громкий рёв на оборотах

Если выхлопная система автомобиля теряет герметичность, она не может эффективно снижать громкость выброса отработанных газов. Выхлоп в таком случае зачастую приобретает «псевдоспортивное» звучание. Поэтому, если глушитель зарычал, стоит искать в нём брешь. Она может быть на корпусе глушителя или на трубах. Имеет смысл проверить соединения и их крепления. Если металл, из которого изготовлен глушитель, невысокого качества, выхлопная труба может прогореть и от температуры. Свой вред выхлопной системе наносят время, коррозия и качество отечественных дорог.

Под воздействием давления и температуры могут образоваться пробоины

Прогоревший или пробитый глушитель проще всего заменить. Если разгерметизация произошла в месте стыков, можно ограничиться заменой уплотнительного кольца и необходимых деталей крепежа.

Какой глушитель выбрать

Прежде чем менять глушитель, его надо выбрать. Вариантов на рынке очень много, и одинаковые с виду глушители по цене могут отличаться в два — три раза. Рекомендуем вам обращать внимание толщину и разновидность стали, а также на страну изготовителя.

Нержавейка или алюминизированная сталь

Глушители для автомобилей семейства «Приора» изготавливают из стали различной толщины. Чем толще сталь, тем прочнее глушитель. Не менее важна разновидность стали. Большинство автолюбителей предпочитают проверенную годами нержавейку. Однако современная алюминизированная сталь не уступает ей в вопросах противостояния коррозии, а по общей прочности и способности поглощать вибрации значительно превосходит. Это означает, что глушитель из алюминизированной стали будет тише аналогичного из нержавейки.

Производители и цены

Детали выхлопной системы для автомобилей «Лада-Приора» производятся не только в России. Существуют глушители и резонаторы польского, турецкого и немецкого производства.

Польские и турецкие глушители, как правило, дешевле, чем немецкие. Однако их ресурс вдвое меньше, чем показатели лучших отечественных образцов и глушителей из Германии.

Глушитель на «Приору» стоит от одной до пяти тысяч рублей. В нижней части ценового диапазона находятся модели из тонкой стали, алюминизированные модели обычно стоят не менее трёх тысяч рублей. С резонаторами ситуация аналогичная. Цены на них начинаются примерно с полутора тысяч рублей.

Инструкция по замене глушителя и не только

Замену глушителя на «Приоре» легко произвести, загнав автомобиль на эстакаду, или разместив его над смотровой ямой. Некоторые автолюбители просто поднимают одну сторону автомобиля домкратами, но в таком случае очень важно использовать страховочные упоры.

Чтобы избежать ожогов, не начинайте ремонт выхлопной системы после длительной работы двигателя. Дайте глушителю остыть.

Прежде чем приступать к замене глушителя, стоит разобраться ещё с несколькими деталями выхлопной системы. Необходимость в замене проставочных колец, резиновых подвесок или гофры может появиться уже в процессе осмотра или даже демонтажа глушителя.

Меняем уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо изготавливается из термостойкого армированного материала и служит для понижения температуры выхлопных газов. В процессе эксплуатации оно выгорает.

Уплотнительное кольцо глушителя не только делает соединение герметичным, но и снижает температуру отработанных газов

Удобнее всего поменять кольцо в процессе установки нового глушителя. Для замены необходимо открутить болты, соединяющие глушитель и резонатор. Разомкнув части глушителя, вы увидите уплотнительное кольцо и сможете заменить его.

Устанавливаем новые резиновые подвески

Резиновые подвески, на которых крепятся глушитель и резонатор, лучше поменять при первых признаках износа. Это может спасти от более серьёзных проблем с выхлопной системой. Чтобы снять крепление, сначала надо отсоединить от него глушитель, а затем снять саму подвеску с крючка. Перед установкой новой подвески крючок лучше промыть от грязи, чтобы новая резинка держалась надёжно.

Подвески глушителя на «Приору» продаются в большинстве магазинов запчастей

Меняем гофру глушителя

Гофра глушителя служит для понижения вибрации выхлопной системы. Этот узел обычно изготавливают из нержавеющей стали. Служит она довольно долго, но со временем всё же требует замены. Если вы обладаете навыками аргонной сварки, то сможете поменять гофру глушителя на «Приоре» самостоятельно.

Приваривать гофру следует аккуратно, чтобы не повредить глушитель

В первую очередь, нужно замерить старую гофру и подобрать новую подходящего размера. Затем следует аккуратно вырезать старую гофру, а на её место вставить и приварить новую.

Инструкция по замене глушителя и резонатора на «Ладе-Приоре»

Для замены глушителя на «Приоре» вам понадобятся следующие инструменты:

гаечные ключи на 7 и 13;
отвёртка с плоским жалом;
зубило;
молоток.

Следуя приведённой ниже инструкции, вы сможете самостоятельно демонтировать старый глушитель и установить новый. При необходимости можно поменять и резонатор.

Открутите болты хомута, соединяющего трубы глушителя и резонатора.
Разомкните трубы и извлеките уплотнительное кольцо.
Если нужно поменять резонатор, открутите болты крепления трубы резонатора и выньте армированную проставку.
Снимите глушитель и, при необходимости, резонатор с резиновых подвесок.
Расположите основной и дополнительный глушители под автомобилем, в том положении, в котором они будут установлены.
Закрепите резонатор на резинках.
Вставьте новую проставку и прикрутите резонатор к приёмной трубе катализатора. Не затягивайте гайки слишком сильно, заверните их до упора.
Подвесьте глушитель на резинках.
Вставьте уплотнительное кольцо и соедините глушитель с трубой резонатора.
Проверьте все соединения и подвесы.

Все проставочные кольца при установке глушителя стоит заменить новыми.

Видео: замена глушителя и резонатора на автомобиле «Лада-Приора»

Поменять глушитель довольно просто практически на любом автомобиле, и «Приора» — не исключение. Исправный глушитель бережёт не только окружающую среду, но и ваш душевный покой. Когда машина работает тихо, а из-под днища не доносится ни стуков ни дребезжания, можно расслабиться и полностью сосредоточиться на вождении.

Читайте также: