Замена дроссельной заслонки фольксваген пассат б6

Обновлено: 02.07.2024

Замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)

Ниже предоставленна инструкция и фотоотчёт как поменять прокладку ГБЦ и прочистить дроссельную заслонку. Инструкция и фото для автомобиля Фольцваген Пассат Б5 1.6 Сам процесс не из лёгких, требует усилий и конечно же времени, поэтому если вы всё-таки решили делать это самостоятельно приготовьтесь потрать на это не пару часов, а несколько дней. Мы потратили на работу три дня. Почему решили производить замену и чистку?

Уровень антифриза снизился, хотя явных признаков утечки не наблюдалось.

Двигатель запускался не сразу.

Наблюдался белый выхлоп в начале работы двигателя.

И так, чтобы приступить к работе мы демонтируем крышку двигателя и крышку, которая располагается над воздушным фильтром. На фильтре расположены хомуты от патрубка снимите их. Также трубку, которая служит для удаления воздуха, тоже демонтируем. На первом фото стрелкой показана защёлка фиксирующая, её вынимаем, а патрубок вытаскиваем.

Теперь мы можем посмотреть состояние, оно ужасное согласитесь.

Теперь нам нужно демонтировать трубку прогрева воздуха, для этого выкрутим болты крепления их два и гайку от клапальной крышки немного ослабим. НА фото они обведены красным кругом.

Осмотрите выпускной коллектор, он крепися с помощью гайек расположенных сверху и снизу, по две штуки. Замочите в жидкости WD. Когда они подсохнуть можете обрызгать их ещё.

Теперь перейдём к воздушному патрубку, его нужно демонтировать. Открутите саморезы(2штуки). Воздушный фильтр и разъём ДМРВ снимаем.

Все разъёмы с форсунок снимаем.

А жгут после этого можем убрать, конечно не совсем а просто отвести в сторону.

Осмотрите разъём ДЗ, теперь можете почистить.

АНтифризную жидкость в дальнейшем нам нужно слить(подготовьте ёмкость). Подберитесь к сливному отверстию. Если не можете открыть кран, то поверните кран и тяните на себя. Жидкость сливается через шланг. Слейте ещё и жидкость из блока, мы этого не делали.

Теперь переходим к системе охлаждения. От трубок открутим болты. С радиатора снимем шланги, без усилий тут не получится.

После того как сняли шланг, который протягивается к расширительному бачку, снимаем патрубки, они протягиваются к ДЗ и фланец. На фотограии указан шланг (красной стрелкой), его отсоединяем.

Перейдём к следующему фото, на нём в круг обведены два болты крепления, их нужно открутить, они крепят топливную рампу.

Видите свечи? С них нужно снять провода, только обязательно пометьте их, где они были расположены.

Далее снимаем расширительный бочок и нижний патрубок. Бак снимется если открутить винты.

У антифриза отсоединяем разъём датчика критического уровне, после можем снять бачок. Осмотрите его состояние, если не соответствующее, то промойте.

Верхний и нижний патрубок от дроссельной заслонки охлаждения отсоединяем. Кстати нижний мы уже ранее освободили.

У впускного коллектора открытим гайки и болты крепления передней опоры.

Теперь нам нужно отвести ремень за прилив, в этом поможет ключ с головкой на семнадцать. Ремень можем снять и после этого открутить болт крепления генератора, который сверху находится.

Снизу ключом ослабим гайку, теперь генератор можем максимально убрать в сторону. Лучше если вы его совсем снимите, это поможет в удобности работы.

После этого нам нужно снять шланги: вакуумный, воздушный, для этого просто ослабьте хомуты. Ограничитесь тросика газа нужно вытащить из крепления.

Заднюю опору впускного коллектора должны освободить от всех болтов крепления. На фото они также обведены красными кругами.

После того как мы сняли его, можем осмотреть место посадки. Теперь также должны вытащить и выпускной коллектор. Гайки крепления откручиваем, в общей сумме их восемь. Коллектор снимаем.

ВОобщем мы освободили двигатель от лишних предметов и можем спокойно демонтировать головку от блока.

После маслоотражатель тоже снимем.

Лучше сразу выставить метки распределительного вала и коленчатого, потом будет легче их устанавливать.

Теперь сними ремень ГРМ, открутим гайки крепления и скинем его с шестерни.

Посмотрте внимательно схему как нужно снимать ГБЦ. Там имеется десять болтов крепления.

Всё открутили, головку сняли. Осмотрите поверхность. Затем также осмотрите старую прокладку.

Плоскости зачищаем, убираем всё ненужное. Антифриз, точнее его остатки вычищаем из рубашки.

После этого можете производить обратную сборку. Собирайте всё в обратной последовательности.

На фото ещё показана дроссельная заслонка, её мы тоже очистили, но это на ваше усмотрение.

Все детали прочищаются тщательно. Главное при сборке ничего не перепутайте.

электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Восстановление блока управления впускных заслонок 03L 129 086 V120 на двигателе 2.0 TDI

Информация применима для следующих автомобилей с двигателями CBAB, CBAA, CBBB, CBDC, CBAC
CAHA, CAGA, CAGB, CAGC, CAHB, CBDB, CJCA, CJCB, CJCC, CFGB, CFHC, CFJA, CEGA, CGLA, CGLB, CGLD, CLCB и др.

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5)
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357) 2009 - 2012

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 - 2014

Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7) 2010 - 2015
Skoda Yeti / Шкода Йети (5L6) 2014 -

Skoda Octavia 2 A5 / Шкода Октавия 2 А5 (1Z3) 2004 - 2013
Skoda Octavia Combi 2 A5 / Шкода Октавия 2 Комби А5 (1Z5) 2005 - 2013

Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 - 2015

Audi A4 B8 / Ауди А4 Б8 (8K2) 2008 - 2015
Audi A4 Avant B8 / Ауди А4 Авант Б8 (8K5) 2009 - 2015
Audi A4 Allroad B8 / Ауди А4 Олроуд Б8 (8KH) 2010 -

Audi A6 C6 / Ауди А6 (4F2) 2005 - 2011
Audi A6 Avant C6 / Ауди А6 Авант С6 (4F5) 2005 - 2011
Audi A6 Allroad / Ауди А6 Олроуд (4FH) 2007 - 2011

Audi TT / Ауди ТТ (8J3, 8J9) 2007 - 2014
и др.

У коллеги на Audi А3 (8P) 2009 2.0 TDI появилась ошибочка:

18447/P2015/008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal

Не спешите бросаться действовать по инструкциям Росса.
Так же не советуется бежать и покупать новый блок.

Сначало проведите следующий тест:
Находите заслонку и проверяете подвижность тяги для управления заслонками.
Попробуйте немного повернуть тягу от крайнего положения и попросите кого нибудь просто включить зажигание.
Заслонка должна начать двигаться.

Здесь можно увидеть, как блок должен работать при включении зажигания:

Если просто включать зажигание, то чаще всего заслонка не будет двигаться и соответственно ошибка будет прописываться.

Номерок блока заслонок, который был восстановлен: VDO 03L 129 086 V120

Восстановление блока управления впускных заслонок

Как решается, смотрите на видео, проверено лично - работает:

Конструкцию стопора можно сделать любую, главное, чтобы сместить начальное положение тяги немного по оси.
На положение заслонок такое ограничение не влияет, т.к. имеется большой свободный ход тяги.

К сожалению реальных картинок некогда было делать, но тут появился друган коллеги с Audi А4 на 3.0 TDI c подобной проблемой, но на блоке управления геометрией турбины.

2 Найдены неисправности:
013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
P3348 - 008 - неисправность в эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0

Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 167.7 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.1°C
Раб-й цикл: 80.9 %
Напряжение: 12.77 V
Раб-й цикл: 0.4 %

013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
P3348 - 003 - неисправность в эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0

Готовность: 0 2 0 0 0

Этот блочек на картинке:

Демонтируем и разбираем его, чтобы изучить внутренности:

Изготавливаем и устанавливаем аналогичный стопор для белой шестерни:

На этой картинке хорошо видно, что стопорные усики белой шестеренки деформированы и тяга проскакивает начальную установку.

Не в этом ли кроется проблемка всех блоков, которые имеют подобную конструкцию?

К сожалению, идею с Audi А4 3.0 пока полностью не проверил, но по факту с 2.0 TDI это работает.

Как можно заметить, работоспособность заслонки проверяется по датчику холла.
На общей картинке видно маленькое магнитное колесо, которое крутится над чипом ДХ в плате, залитой черным компаундом.

Добавлю пару слов по блоку регулировки геометрии турбины.
Если все таки решились заменить на новый, то будьте готовы ехать к оффам и платить дополнительные денежки за заливку параметризации в блок.
Никто, кроме них это не способен сделать, т.к. нужно иметь спец VAS прибор и прошивки под данный мотор, который подключается непосредственно к разъему блока.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Чистка дроссельной заслонки на Volkswagen Passat B5

ДЗ является элементом топливной системы двигателя, работающего на бензине. Основная задача ее заключается в дозированной подаче воздуха, подающегося в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, и формирования топливной смеси. Устанавливается этот элемент после воздушного фильтра и перед впускным коллектором.(более подробно написано в этой статье)

Фактически ДЗ используется как воздушный перепускной клапан. Если она находится в открытом положении, то никакого избыточного давления во впускной системе нет. Если же заслонка закрывается, то в системе формируется отрицательное давление.

Есть два основных способа управления дроссельной заслонкой:

механический;
электрический.

Рассмотрим оба варианта работы механизма.

Механическая дроссельная заслонка

Таким вариантом привода награждают автомобили бюджетной категории. Так производитель снижает стоимость машины для покупателя. Принцип работы дроссельной заслонки с механикой достаточно прост: осуществляется прямое управление ДЗ через педаль акселератора посредством стального гибкого троса.

Составные части ДЗ скомпонованы в едином модуле. Он объединяет корпус, саму ДЗ зафиксированную на вращающейся оси, регулятор холостых оборотов, датчик положения ДЗ.

За функцию регулирования оборотов силовой установки отвечает предусмотренный в конструкции регулятор. Его задача менять объемы воздуха, поступающего мимо заслонки, при запуске какого-либо допоборудования. Основными его элементами являются клапан и электрический двигатель.

Электрическая дроссельная заслонка

Для современных автомобилей характерно использование более дорогого, но эффективного электрического привода. За счет установки такого узла конструкторы добиваются нужной величины крутящего момента. Это происходит при всех основных режимах силовой установки. Также удается добиться понижения расхода топлива, соблюдаются требования по безопасности и чистоте выбросов.

Особенности ДЗ с приводом от электрического мотора заключается в следующем:

нет прямого контакта педали акселератора и ДЗ;
холостой ход регулируется с помощью перемещений ДЗ.

Отсутствие прямого влияния на ДЗ при нажатии на педаль акселератора позволяет применять электронную систему для управления ДЗ.

Работа электроники помогает устанавливать нужные обороты двигателя даже без нажатия на педаль водителем.

Проводится подключение контрольных датчиков, запускается блок, управляющий мотором, и активируется исполнительный механизм.

Электронное устройство должно дополнительно оборудоваться датчиком положения педали «газа», блокиратором положения «сцепления», блокиратором положения тормозной педали.

Двигатель работает нестабильно после чистки дроссельной заслонки

На некоторых автомобилях после чистки дроссельной заслонки может потребоваться проведение регулировки узла. Она выполняется в зависимости от типа управления заслонкой.

Механическая система управления дроссельной заслонкой

После очистки дроссельного узла с механической системой управления заслонкой потребуется провести настройку регулятора холостого хода. Она выполняется по следующему стандартному алгоритму:

На 15 минут необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;

После настройки механической системы управления дроссельной заслонки мотору может потребоваться проработать 150-200 километров до нормализации холостого хода.

Электрическая система управления дроссельной заслонкой

Если в узле применяется электрическая система управления дроссельной заслонкой, выполняться его регулировка будет следующим способом:

Необходимо завести мотор и прогреть его до рабочей температуры;

Выполнять данную процедуру необходимо в строгом соответствии с приведенным временем.

(412 голос., средний: 4,61 из 5)

Стартер щелкает, но не крутится: причина, диагностика, ремонт

Причины чистки дроссельного узла автомобиля

Никакой регулярности у этой процедуры нет. Практика показывает, что сервисное обслуживание на станции в гарантийный период чаще всего не затрагивает работу данного узла. Если водитель соблюдает простые правила эксплуатации транспортного средства, у него не будет никаких проблем с работой основных систем двигателя и топливной аппаратуры. Поэтому нет периодичности чистки дроссельного узла, как, скажем, у замены масла или фильтров. Тем не менее, есть ряд признаков, которые могут говорить о необходимости выполнения этой задачи.

Основные поводы заняться чисткой следующие:

на малых оборотах двигатель начинает дергаться, это сказывается нехватка воздуха, которая возникает из-за засоренности дроссельного узла и уменьшенном пропуске воздушной смеси;
тяга снижается – в целом автомобиль может начать плохо тянуть на оборотах до 2000-2500 об/мин, это связано с тем, что дроссель нарушил соотношение компонентов при подготовке смеси;
вырос расход бензина на 5-15% без других причин, это также может быть вызвано чрезмерны обеднением смеси, которое компьютер компенсирует более активной подачей топлива в систему сжигания;
запуск мотора стал затрудненным, но на это нет других причин, дроссель не так часто влияет на пуск двигателя, но при серьезных загрязнениях запуск возможен только при нажатии педали газа;
обороты не устанавливаются в одном положении, на холостом ходу видны колебания стрелки тахометра, есть эффект приторможенного старта с первой передачи на низких оборотах, дергания в начале движения.

Конечно, все эти симптомы имеют и другие объяснения. В частности, можно считать, что дергание автомобиля на разгоне связано с системой датчиков, а не с дросселем. Но нужно постепенно исключить все варианты, чтобы убрать этот неприятный эффект. Не стоит сбрасывать со счетов и изношенность сцепления. Если этот узел неисправен, машина будет дергаться на ходу, потеряет мощность, снизит комфорт на низких оборотах и при трогании. Поэтому важно для начала провести комплексную диагностику и понять, что именно требует ремонта в вашем авто.

Оседание пыли

Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель. Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя.

Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.

Тюнинг заслонки Ауди А3: основные понятия

Учёные провели исследования, чтобы понять, сколько воздуха расходуется на обычной дроссельной заслонке. Замеры показали, что при холостом ходу расход составляет 14 килограмм воздуха. При функционировании на 3 тысячах оборотов расход доходит до 22 килограмм. Но данный параметр касается обычного двигателя в рабочем состоянии.

Для модернизированной заслонки на холостом ходу расход остался прежним. Тем не менее, он резко возрос до 33 килограмм на 3 тыс. оборотах. А это означает, что увеличение мощности заметно только, если обороты двигателя в минуту составляют не менее 2500. Подобное явление можно наблюдать, выполнив тюнинг Ауди А3 седан.

Характерные симптомы неисправности

И так теперь давайте рассмотрим основные признаки которые указывают на неисправность дроссельной заслонки:

Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
Достаточно маленькая мощность;
Частое возникновение детонации;
Проваливания, задерживания и подёргивания;
Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
Увеличение топливного расхода;
В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.

Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

Как часто нужно чистить дроссельную заслонку

Как часто чистить дроссельный узел, четких рекомендаций нет, многие автовладельцы обращаются в автосервис лишь при возникновении каких-либо проблем с мотором. Есть мнение, что очищать дроссель от копоти и шлака следует через 40-50 тысяч километров пути, кто-то считает, что очистка деталей необходима через 30-40 т. км.

Забивается ДЗ черным нагаром из-за низкого качества топлива, также на дросселе могут образоваться маслянистые отложения. Если заслонка закоксовывается копотью с маслянистыми примесями, это означает, что есть проблемы с поршневой группой или засорилась вентиляция картерных газов.

Как почистить дроссельную заслонку (общие принципы)

Возможны два варианта чистки: без снятия узла и после демонтажа. В первом случае эффективность удаления нагара будет минимальной. Чистка без снятия проводится исключительно в крайних случаях, так как нагар снимается только с заслонки, а отложения на стенках и воздушных каналах остаются.

Полная очистка даёт более ощутимый эффект. Работы начинаются со снятия узла, который расположен между впускным коллектором и воздушным фильтром.

На автомобилях разных производителей работы могут отличиться, но не существенно. На большей части транспортных средств это происходит следующим образом

Гофра связывает заслонку с фильтром очистки воздуха: её необходимо снять в первую очередь;
Далее, отключаем датчик положения дроссельной заслонки и абсолютного давления (если имеется и установлен на авто);
Потом нужно выдавить груз, который фиксирует трос педали акселератора
демонтируем (отсоединяем) патрубки с охлаждающей жидкость. На этом этапе работы нужно проводить весьма осторожно. Если силовой агрегат полностью не остыл, то горячие капли технической жидкости при попадании на кожу человека могут вызвать ожог, помните об этом;
Отсоединяем вентиляционные шланги картерных газов и абсорбера;
После чего необходимо отвернуть крепления дроссельного узла и демонтировать его.

Не забывайте! Перед промывкой узла с использованием химических средств обязательно снимите все резиновые элементы, чтобы не допустить их деформации.

Промывка дроссельной заслонки возможна с использованием бюджетных моющих средств («Карбаклинер») и более эффективных, но дорогих.

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Как почистить дроссельную заслонку на Ауди а4

Обычно с необходимостью чистки дроссельной заслонки ауди а4 автовладельцы сталкиваются, когда возникает нестабильная работа двигателя: плавают обороты, что происходит из-за неправильного угла открытия заслонки. Собственно в данной статье мы и рассмотрим процесс чистки дроссельной заслонки. Работу следует начинать с аккумуляторной батареи, а точнее со снятия минусовой клеммы. После чего нужно открутить 3 самореза бачка ОЖ, отсоединить датчик и отвести бачок в сторону. Следующим моментом является отсоединение патрубка вентиляции. Делать это нужно аккуратно, поскольку можно потерять уплотнительное колечко, которое устанавливается между патрубком и крышкой клапанов. Затем нам нужно открутить хомуты возле пластикового патрубка заслонки и расходомера воздуха и снять центральный патрубок. Также нужно снять хомут маленького патрубка, который соединяется с нижним соплом патрубка дроссельной заслонки. Снимается хомут, удерживающий патрубок заслонки и отсоединяется трос газа. Собственно остается только снять саму заслонку. Для этого откручиваются шестигранником 4 болта.

Чтобы несколько облегчить процедуру снимать патрубки ОЖ не обязательно. Обычно так и делают. Для чистки дроссельной заслонки можно воспользоваться специальными средствами. Это может быть очиститель карбюратора либо попросту нефрас. С помощью небольшой щетки, например зубной и чистящего средства вымываем заслонку изнутри. Далее мягкой ветошью протираем. Нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится прокладка между впускным коллектором и заслонкой. Естественно если она пришла в негодность – меняем на новую. Отверстие впускного коллектора лучше прикрыть тряпкой, чтобы не попал никакой мусор. Следующие действия направлены на мойку патрубков. Это можно сделать ветошью и тем же нефрасом. Некоторые ограничиваются просто их продувкой. Также стоит очистить прокладку между заслонкой и патрубком, устанавливаем ее на свое место.

При обратной сборке внимание нужно обратить на метку на патрубке заслонки. Кстати метка имеется и на самой заслонке. Их нужно совместить иначе масляные брызги будут больше попадать в заслонку. Если же установить правильно, то патрубок будет находиться под определенным углом. Устанавливаем все патрубки на свои места, не забывая о метках. Также устанавливаем датчик и бачок с ОЖ. Далее необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки, о чем поговорим в следующих статьях. Стоит заметить, что все описанное подходит практически для всех двигателей объемом 1,6 и 1,8. Касаемо чистки дроссельной заслонки ауди а4 – процедуру можно считать завершенной.

Теплообменник на автомобиле VW Passat B6

Давление, подаваемое в теплообменник VW Passat b6, должно быть не более 2 атм. Находясь в воде, он не должен пузыриться, так как это свидетельствует о неисправности элемента.

Автомобили VW Passat B6 часто оснащаются высоконагруженными турбированными ДВС. Чтобы увеличить их ресурс, инженеры предусмотрели масляный радиатор. Периодически он требует обслуживания. Рассмотрим устройство, принцип работы и замену теплообменника Пассат Б6.

Устройство теплообменника автомобиля Фольксваген Пассат Б6

Элемент изготовлен из алюминия и включает в себя:

бачок;
штуцер с клапаном;
масляный радиатор;
шланги;

Для поддержки нужной температуры масла, радиатор взаимодействует с охлаждающей жидкостью. Внутри механизм состоит из оребренных трубок. Масло подается от общего насоса. Антифриз циркулирует по отдельным трубкам, забирая часть тепла от масла. Предохранительный клапан срабатывает при давлении до 1 атм. В это время (на холостых оборотах ДВС) охладитель не работает.

Замена прокладок теплообменника. Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=FfSgdUqzgqo

Масло должно работать в допустимом температурном диапазоне. Если его показатели превышены, продукт теряет свойства. Вещество меняет вязкость, выкипает, разрушаются присадки. Смазочная жидкость не создает крепкую пленку и загрязняет каналы. Трущиеся элементы не получают должную смазку, образуются задиры. Часто повреждения образуются на вкладышах и цилиндрах ДВС. Поэтому так важен данный радиатор.

Проверка теплообменника на герметичность

Деталь можно проверить на герметичность только после полного демонтажа. Потребуется емкость с чистой водой, компрессор и шланги соответствующего диаметра. Один из них подключается к компрессору, второй глушится (можно использовать ненужную свечу зажигания, обтянув конец хомутом).

Давление, подаваемое в теплообменник VW Passat b6, должно быть не более 2 атм. Находясь в воде, он не должен пузыриться, так как это свидетельствует о неисправности элемента. Таким способом можно проверить любой теплообменник на Пассат Б6 (в том числе АКПП). Ремонту он не подлежит.

Как производится замена прокладок масляного стакана и охладителя Пассат Б6

ключи на 10 (рожковый и головку с трещоткой);
шестигранники на 5 и 6 мм;
головку torx T30;
шлицевую отвертку;
пассатижи;
чистую емкость для антифриза;
ветошь.

Процесс начинается со снятия коллектора.

Демонтаж коллектора

Чтобы добраться до колец масляного стакана, следует демонтировать впускной коллектор. Начинать работу следует со снятия клемм АКБ. С нижней части авто необходимо отсоединить 2 фишки проводов (см. фото) и болты коллектора.

Демонтаж коллектора. Источник фото: https://etlib.ru/Templates/storage/report/1603/640x/28619

Далее отключается разъем в верхней части дроссельной заслонки и провод, что выходит на данную фишку. Используя шестигранные ключи, необходимо открутить крепления и сдвинуть в сторону корпус воздушного фильтра. Пассатижами стягивается хомут воздушного патрубка. Далее отсоединяется шланг и разъем вакуумного датчика.

Отсоединяется шланг от дроссельной заслонки и разъем, что подключается к коллектору (расположен над генератором). При помощи ключа «на 10» откручиваются гайки с левой и правой стороны коллектора. С правой части закреплен металлический патрубок – его отводим в сторону. Затем отсоединяются патрубки ВКГ (2шт) от крышки клапанов и шланг подогрева дроссельной заслонки. Шлицевой отверткой снимаются 4 хомута, что крепят патрубки коллектора. Последний можно аккуратно извлекать.

Снятие теплообменника

При помощи ключа T30 откручивается первое крепление патрубка охлаждения к ДВС. Второе расположено со стороны коробки (закреплено гайкой на 10 мм). Далее под двигатель устанавливается емкость для антифриза. Сняв еврохомут плоскогубцами, можно оттянуть шланг от маслоохладителя. Чтобы жидкость слилась полностью, откручивается пробка расширительного бачка.

Замена прокладки. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/542634003270731137/

6-миллиметровым шестигранником откручиваются нижние, а затем верхние болты радиатора. Последний аккуратно поддевается шлицевой отверткой. При снятии может потечь немного масла и антифриза, поэтому стоит заранее подготовить емкость. Далее откручиваются болты маслостакана. Данный элемент поддевается отверткой и достается наружу.

Замена прокладок

Чистой ветошью очищаем и обезжириваем посадочные места на ДВС. От масляного стакана снимаем резиновые прокладки (2 шт). Устанавливаем новые прокладки, закручиваем маслостакан. Те же операции производятся с прокладкой теплообменника. Последний устанавливается на место, подключаются все отсоединенные трубки и шланги.

Направляющая масляного щупа и дальнейшая сборка

Материал направляющей рассыхается со временем, пластик становится хрупким. Поэтому данный элемент часто повреждается при снятии коллектора. Части направляющей достаются наружу. На новую деталь переставляется верхняя резинка (важно установить ее надписью «ТОР» к верху).

Направляющая масляного щупа и дальнейшая сборка. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/503763243571872571/

Направляющая монтируется на место. Устанавливается коллектор, все ранее отключенные разъемы, трубки и т.д. Масляный фильтр можно использовать прежний. На этом замена теплообменника Passat b6 завершена.

Как заменить охлаждающую жидкость VW Passat B6

VAG G012A8GA3;
TL-VW 774F;
TL-VW 774G;
VAG G012A8GM1.

Слив жидкости выполняется в несколько шагов:

откручивается крышка расширительного бака;
демонтируется защита картера;
под радиатор устанавливается пустая емкость объемом от 8 л;
снимается стопорная скоба;
шланг от радиатора оттягивается в сторону и направляется в емкость;
шланг устанавливается на место, закрепляется скобой;
снимается хомут и оттягивается патрубок с масляного радиатора;
после слива жидкости патрубок монтируется на место.

Новый антифриз заливается в систему через горловину расширительного бака. Концентрат можно разбавлять как отдельно, так и в самой системе охлаждения. Рекомендуется держать уровень между отметками MAX и MIN (в некоторых комплектациях бортовой компьютер автоматически передаст информацию на дисплей о недостатке жидкости в системе).

Охлаждающая жидкость. Источник фото: https://motopoland.com.ua/detail/5944797021/

После замены необходимо удалить воздушную пробку:

закрутить крышку расширительного бака;
запустить ДВС и включить отопитель на минимальную температуру;
удерживать двигатель на 2000 об/мин в течение 2-3 мин;
сбросить обороты до холостых, как только включился вентилятор радиатора;
спустя 3 минуты выключить ДВС.

Возможно использовать старый антифриз после замены прокладок с доливкой небольшого количества при условиях:

жидкость в расширительном бачке не имеет окислов, хлопьев и не поменяла цвет;
владелец будет использовать такой же антифриз, который был залит в двигатель;
была обеспечена герметичность канала охлаждающей жидкости при снятии радиатора.

Моторное масло не подлежит замене, за исключением случаев попадания антифриза в систему при обслуживании радиатора.

Стоимость теплообменника и прокладок для Passat B6

Теплообменник Пассат Б6 можно приобрести в магазине или на разборке. В первом случае стоимость составляет 5-6 тысяч рублей. Б/у маслообменник стоит порядка 3 тысяч рублей.

Оригинальный уплотнитель между радиатором и масляным стаканом (арт. 6D117070) стоит 697 рублей. Доступны аналоги (WILMINK GROUP и AJUSA) стоимостью 490 и 250 рублей соответственно.

Прокладки теплообменника. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/5080651/

Оригинальная прокладка под теплообменник Фольксваген Пассат б6 (арт. 6D115441) продается по цене 2385 рублей. Аналоги доступны по цене от 391 до 659 рублей.

Направляющая масляного щупа (арт. 6F103663J) доступна только от Volkswagen, стоимость – 469 рублей.

По заявлениям автовладельцев, аналоги имеют хорошее качество, однако стоит выбирать проверенных производителей:

WILMINK GROUP;
ELRING;
AJUSA.

Не стоит переплачивать за оригинальные прокладки.

Причины и признаки неисправности радиатора

Основная причина – течь уплотнительных колец и прокладок. Виной тому является перепад температур. В результате материал усыхает, становится жестким или лопается. Ввиду повреждений, масло через теплообменник смешивается с антифризом, превращаясь в белую эмульсию. Охлаждающая жидкость приобретает масляные пятна, что отчетливо видны в расширительном баке.

В редких случаях причиной течи является густое моторное масло. Проблема актуальна преимущественно зимой. Чтобы устранить течь, достаточно заменить прокладку теплообменника Пассат Б6. При наличии подозрений на сам радиатор рекомендуется проверить его на герметичность способом, описанном в начале статьи.

Читайте также: