Замена дроссельной заслонки тойота

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Снять дроссельную заслонку на Toyota Hiace Regius 1KZ-TE, замена прокладок и промывка дросселя.

Когда, немного более года тому назад купил 1KZ-TE Тойота Хайс Региус, двигатель был без потеков масла и других тех. жидкостей – чистый, но со временем заметил, что из-под дросселя (26100-67030) начало сопливеть. Решил сделать небольшое ТО дроссельной заслонки и поменять прокладки (26171-67010 и 17116-67010) и уплотнительные шайбы (90210-08039) на нём. При первом снятии оказалось, что шпильки, которые притягивают дроссель не откручиваются, пришлось всё собрать на место и заказать новые шпильки (90109-08234) и соответственно гайки (90179-08150) к ним. Далее все по видео дорожке ….
После ТО дроссельной заслонки, выровнялись обороты холостого хода двигателя 1KZ, и работа ДВС стала мягче (меньше вибрации на ХХ).
When, a little over a year ago, I bought a 1KZ-TE Toyota Hayes Regius, the engine was without oil leaks and other things. liquids - clean, but over time I noticed that from under the throttle (26100-67030) it began to snot. I decided to do a little maintenance on the throttle valve and change the gaskets (26171-67010 and 17116-67010) and sealing washers (90210-08039) on it. At the first removal, it turned out that the studs that attract the throttle do not unscrew, I had to put everything in place and order new studs (90109-08234) and, accordingly, the nuts (90179-08150) to them

Als ich vor etwas mehr als einem Jahr einen 1KZ-TE Toyota Hayes Regius kaufte, war der Motor ohne Öllecks und andere Dinge. Flüssigkeiten - sauber, aber im Laufe der Zeit bemerkte ich, dass es unter dem Gas (26100-67030) zu rotzen begann. Ich beschloss, die Drosselklappe ein wenig zu warten und die Dichtungen (26171-67010 und 17116-67010) und Dichtscheiben (90210-08039) zu wechseln. Beim ersten Ausbau stellte sich heraus, dass sich die Stehbolzen, die den Gashebel anziehen, nicht abschrauben ließen. Ich musste alles anbringen und neue Stehbolzen (90109-08234) und dementsprechend die Muttern (90179-08150) an ihnen bestellen

一年多以前，當我購買一輛1KZ-TE的Toyota Hayes Regius時，發動機沒有漏油和其他雜物。液體-乾淨，但隨著時間的流逝，我注意到它從油門（26100-67030）下方開始打噴嚏。我決定對節流閥進行一些維護，並更換其上的墊片（26171-67010和17116-67010）和密封墊圈（90210-08039）。第一次拆卸時，結果發現吸引節流閥的螺柱沒有擰開，我不得不將所有東西都放在適當的位置，並為其訂購新的螺柱（90109-08234），並因此訂購螺母（90179-08150）

@gwozdetskiy Мой инст: https://www.instagram.com/gwozdetskiy

Видео Снять дроссельную заслонку на Toyota Hiace Regius 1KZ-TE, замена прокладок и промывка дросселя. канала Денис Гвоздецкий

Корпус и датчик дроссельной заслонки 4S-FE

Проверьте корпус дроссельной заслонки:
- Проверьте плавность хода привода заслонки.
- Очистите загрязненные детали корпуса дроссельной заслонки, используя мягкую щетку и очиститель карбюратора. Используя сжатый воздух, продуйте все каналы и отверстия.
  Внимание: не очищайте датчик положения дроссельной заслонки, чтобы не повредить его.
- Убедитесь в отсутствии зазора между регулировочным винтом и рычагом упора дроссельной заслонки при полном ее закрытии.
- При необходимости отрегулируйте зазор:
  - Ослабьте стопорную гайку и отверните регулировочный винт.
  - Установите дроссельную заслонку в полностью закрытое положение.
  - Заверните регулировочный винт до касания с рычагом, затем доверните его еще на 1/4 оборота.
  - Заверните стопорную гайку.
  - Проверьте и отрегулируйте датчик положения дроссельной заслонки.

Корпус дроссельной заслонки (4S-FE). 1 - вакуумный шланг, 2 - корпус дроссельной заслонки, 3 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 4 - прокладка, 5 - разъем клапана ISCV, 6 - шланг №1 системы вентиляции картера, 7 - воздушный фильтр, 8 - воздушный шланг №1, 9 - шланг №6 перепуска охлаждающей жидкости, 10 - шланг №5 перепуска охлаждающей жидкости, 11 - трос управления клапаном-дросселем, 12 - трос акселератора, 13 - датчик положения дроссельной заслонки, 14 - клапан ISCV.

Снятие и установка корпуса дроссельной заслонки

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Слейте охлаждающую жидкость из двигателя.
Отсоедините трос акселератора.
Отсоедините трос управления клапаном-дросселем (АКПП).
Отсоедините шланги системы вентиляции картера.
Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске.
Снимите крышку воздушного фильтра и воздуховод.
Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки.
Отсоедините разъем клапана системы управления частотой вращения холостого хода.
Отсоедините вакуумные шланги.
Отсоедините воздушный шланг.
Отсоедините шланги охлаждающей жидкости.
Снимите корпус дроссельной заслонки.

Установка корпуса дроссельной заслонки производится в порядке, обратном снятию.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Вставьте плоский щуп между регулировочным винтом упора дроссельной заслонки и рычагом.
С помощью омметра измерьте сопротивление между соответствующими выводами разъема датчика при различных положениях дроссельной заслонки (различной толщине щупа).
Выводы "VTA"- "Е2":
Дроссельная заслонка полностью закрыта - 0,2-5,7 кОм
Дроссельная заслонка полностью открыта - 2,0-10,2 кОм
Выводы "VC" - "Е2" - 2,5-5,9 кОм

Установка датчика положения дроссельной заслонки

Установите дроссельную заслонку в полностью закрытое положение.
Установите датчик в первоначальное положение, поверните на 60-120° против часовой стрелки, вставьте его в корпус дроссельной заслонки, затем поверните по часовой стрелке и затяните винты крепления.

Ремонт и замена дросселя на Toyota Camry

Для очистки дроссельной заслонки потребуется демонтировать узел с силового агрегата. Для этого понадобится подготовить следующий инструмент и материал:

Отсоединяем трубки и ослабляем хомуты

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Отсоединяем тросик педали газа, снимаем крышку фильтра

Замена дроссельной заслонки на Toyota Camry 40

В некоторых случаях деталь требуется заменить. Поломка заслонки может быть вызвана ее старостью, механическим повреждением. Езда со сломанной дроссельной заслонкой не только неудобна, но и небезопасна. Впрочем, ее замена обычно не вызывает проблем и проводится за один-два часа.

Открыть капот и проверить деталь на наличие внешних повреждений. Именно при внешнем осмотре проще определить спектр работ. Возможно, что замена не потребуется, а ошибка была вызвана иной поломкой.
Снять короб воздушного фильтра. Не забывайте, что также необходимо убрать подводящий патрубок.
Открутить четыре винта, затем разъем для подключения проводов. После этого уже можно снять и сам дроссель.
После установки новой заслонки потребуется провести адаптацию (обучение) ДЗ. Чтобы сделать это максимально быстро и просто, включите зажигание на одну-две минуты (транспортное средство заводить не нужно), затем выключите.

На этом процесс ремонта заканчивается. Как было показано выше, он достаточно прост и не требует особых навыков. Но не забывайте, что все детали должны быть установлены в верном (обратном) порядке. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше всего обратиться в салон. Специалисты не только подберут подходящую заслонку, но и выполнят ремонт в минимальные сроки.

Описание и стоимость детали

Перед началом работы важно ознакомиться с назначением детали. Дроссельная заслонка представляет собой элемент впускной системы двигателя внутреннего сгорания

Деталь предназначена для контроля за поступлением воздуха в двигатель.

Она установлена между впускным коллектором и воздушным фильтром. Дроссельную заслонку также можно отчасти назвать воздушным клапаном. Если она открыта, то давление во впускной системе равно атмосферному.

На большинстве машин применяется именно механический привод на дроссельной заслонке (в том числе, и на машинах Тойота). Соответственно, привод обеспечивает взаимосвязь заслонки с педалью газа (используя металлический трос).

Корпус детали включен в систему охлаждения. При помощи патрубков происходит улавливание паров бензина, а также вентиляция картера.

Модуль состоит из электродвигателя, корпуса, дроссельной заслонки, редуктора и датчиков положения. Последние, в свою очередь, позволяют предотвратить множество поломок.

Средняя стоимость дроссельной заслонки в магазине автозапчастей варьируется от двух до пяти тысяч. Оригинальное изделие имеет цену 2500 рублей. Более дорогие варианты обладают лучшим качеством. При замене детали в салоне, стоимость возрастет на три-четыре тысячи.

Стоит заметить, что на машины разного года изготовления могут потребоваться разные заслонки. Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистами или внимательно изучите материал по теме.

Чистка дроссельной заслонки на Toyota Corolla, двигатель 4ZZ-FE своими руками

По объективным причинам некогда было заниматься блогом, вот сейчас надо навёрстывать упущенное. Есть ещё много интересной и полезной для читателя информации, так что со временем буду выкладывать её на автоблоге.

Сегодня рассмотрим чистку дроссельной заслонки на двигателе 4zz-fe. Давно хотел выполнить данную процедуру на своей короллке, так как со времени покупки автомобиля не заглядывал что твориться под заслонкой, да и обороты на холостых оборотах скакали немного. Для того чтобы не ощущалась вибрация по кузову и не прыгали обороты приходилось включать нагрузку, например габаритные огни. Прошерстив в интернете автофорумы вычитал и положительные и отрицательные отзывы по поводу чистки дроссельной заслонки, но всё же решился на чистку.

Очиститель карбюратора и воздушной заслонки KANGAROO

С чистящим средством долго не определялся, было китайское, корейское и японское. Взял очиститель карбюратора и воздушной заслонки Choke & Carb cleaner корейской фирмы KANGAROO объёмом 520 мл. Стоимость средства около 200 рублей, японский стоил около 500 рублей, хотя состав практически идентичный.

Снимаем дроссельную заслонку для чистки

Процесс съёма самой заслонки не сложный: снимаем с дроссельной заслонки воздуховод к воздушному фильтру, откручиваем две гайки и одну шпильку. Самое неудобное это снятие двух трубопроводов подвода антифриза к датчику прогретости (или как там его правильно?) на корпусе дроссельной заслонки. Отжимаем пассатижами зажимы и снимаем трубопроводы, чтобы не вытекал антифриз затыкаем трубки старыми свечами, по размеру как раз подходят.

Готовимся к чистке дроссельной заслонки

Снимаем тросик газа и далее откручиваем гайки и вынимаем аккуратно дроссельную заслонку. От заслонки для чистки также откручиваем датчик прогретости или как там его правильно? :-), напишите кто знает, крепиться тремя винтами под крест. С ними поаккуратней, говорят шлицы слизываются легко на винтах.

Дроссельная заслонка в процессе очистки
Датчик прогретости, положения заслонки
Очищенная прокладка-сетка дроссельной заслонки

Процесс очистки дроссельной заслонки

Дальше остаётся только чистка заслонки. Пшыкаем чистящее средство на грязь и нагар, ждём некоторое время и протираем. Не забываем также попшыкать на валик датчика положения заслонки. Ждём пока всё испарится и устанавливаем всё обратно. На этом Всё!

Всего приблизительно минут 10 наверное потратил на чистку заслонки и на её съём где-то минут 15.

Итог чистки дроссельной заслонки 4ZZ-FE

Многие пишут что после чистки заслонки у них повышенные холостые обороты и необходимо так проехаться пару сотен километров, чтобы всё настроилось. У меня было всё нормально после установки. Обороты на холостом теперь не плавают, провалов нет. В общем рекомендую данную процедуру, тем, у кого проблемы с холостыми оборотами. Пишут что ещё расход топлива уменьшиться, но я в это не очень верю, ну или уменьшиться если дроссельная заслонка не чистилась лет двадцать, а так будет не заметно.

Чистая дроссельная заслонка двигателя

На этом всё, своими руками провели небольшое полезное ТО (техническое обслуживание) на своём автомобиле.

Отчёт: О снятии и чистке блока дроссельной заслонки на Ipsum SXM, 3S-FE (Борисыч)

Для пытливых «ботаников» посвящается!
Данный отчёт не является последней инстанцией и постулатом, это всего лишь мой опыт в ремонте авто.

По результатам замеров мне не понравилась работа двигателя на холостом ходу (чёрная линия).
Как то он не ровно работал. Все графики волнистые.

Поэтому принял решение глянуть состояние блока дроссельной заслонки!

1. Корпус дроссельной заслонки.
2. Датчик положения дроссельной заслонки.
3. Клапан холостого хода (КХХ).
4. Прокладка корпуса дроссельной заслонки и КХХ.
5. Прокладка корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора.

Начинаем со снятия клеммы с АКБ!
Во первых на всякий пожарный, а во вторых тем самым проводим обнуление ошибок в ЭБУ!

Отцепляем верхнюю крышку воздушного фильтра.

Отцепляем разъём с датчика температуры впускаемого воздуха.

Ослабляем хомут.

Сдёргиваем патрубок.

Снимаем корпус воздушного фильтра.

Сдёргиваем второй шланг.

Ослабляем хомут и снимаем патрубок.
От патрубка ничего больше не отцепляем пусть так висит, не мешается!

Снимаем трос газа и АКПП.

Снимаем разъём с КХХ.

Корпус висит на шлангах.

Снимаем прокладку.
Можно и не снимать, оставить на месте.
Но я хотел посмотреть её состояние.
Прокладка достаточно жёсткая, хоть и тонкая.

Снятые болты навели меня на мысль об их использовании!

Сдёргиваю шланги и вворачиваю туда болты!
Это подводка системы охлаждения к КХХ и оттуда может вытечь охлаждающая жидкость,
поэтому - затыкаем болтами!
Третий шланг вакуумной системы из него ничего не вытечет!:)

А вот и состояние проверяемой детали.
Не так уж и грязно.

Для мойки применил очиститель карбюраторов.
Это сколько же он у меня храниться. )
Жидкость достаточно вонюча, хорошо растворяет,
думаю не зря я всё на свежем воздухе затеял!

Брызгаю во впускной коллектор!
Молоток мне в помощь!:)

Замачиваю и корпус заслонки!:)

Потом вторую!

Откручиваем винты крепления КХХ.
Крестовой отвёрткой открутил 3 винта сам,
четвёртый попросил товарища!:)

Да, заранее купил прокладку!
Народ и букварь требует установки новой!:)

Отмечаем расположение винтов!
Это для тех, кто хочет и дальше разобрать КХХ.
Мне не было необходимости.
Проверил правда срабатывание клапана подключив 12В.
Работает!

Да, прокладочка то набухшая!
Не зря требует замены новой!

Промываем клапан!

Прочищаем каналы!

Ставим новую прокладку!
Встала как там и была!
Дольше старую шилом выковыривал!:)

Всё, процесс мойки закончен, собираем в обратном порядке!

Прокладку на коллектор с двух сторон обмазал литолом, поэтому она прилипла на своё место как будьто и не снималась!:)

После сборки двигатель, как мне показалось, стал работать ровнее!

Чистка дросселя 1ZZ-FE на Тойоте (Toyota): фотоотчет

Приступим, процедура полной промывки дроссельной заслонки и клапана ХХ.

откручиваем оставшиеся две гайки и 1 болт, крепления дросселя.
отщёлкиваем 2 разъёма, датчика ХХ и датчика положения ДЗ.

аккуратно (не повредив резиновую уплотнительную прокладку) снимаем со своего места сам дроссель.
Остаётся снять два шлангчика (системы охлаждения). Хомуты у них должны сниматься при помощи пассатижей, но под лазить там не совсем удобно. Перепробовав кучу инструментов, снял отвёрткой (главное не повредить), выльется немного антифриза.

так выглядит снятый дроссель с обратной стороны (масляный нагар)
снизу датчик ХХ

Перед тем как её открутить НУЖНО СДЕЛАТЬ МЕТКИ. нацарапать ножом тоненькие линии между пластмассой и металлом, я делал 3шт (желательно больше 4-5). Три это минимум! (красные чёрточки, показаны стрелочками). Чтоб при сборке поставить в то же положение..
Ну а далее нам потребуется всё тот же очиститель и WD-40 кисточка с длинным ворсом и ватные палочки.

затем, в обратном порядке, собираем всё на свои родные места.
не забываем одеть все шланги, резинки-прокладки и подключить разъёмы.

Как адаптировать дроссельную заслонку? Полная инструкция

Чтобы автомобиль исправно работал и как можно дольше не появлялся на СТО, за исключением случаев технического обслуживания, необходимо внимательно к нему относиться. Одним из важных узлов железного коня является дроссельная заслонка (ДЗ). Этот механизм играет важную роль в работе дизельного или бензинового двигателя. Причем неважно, карбюраторная это силовая установка или инжекторная. ДЗ может быть как с механическим, так и электронным приводом. В последнем случае иногда возникает необходимость адаптировать дроссельную заслонку. Как это сделать? Попробуем разобраться, заодно подробнее рассмотрим виды этого узла. Также выясним, нужно ли это делать, и что может быть в противном случае.

Назначение дроссельной заслонки

Без такого агрегата, как дроссельная заслонка, не обходится ни один автомобиль в мире. Механизм представляет собой поперечный регулятор канала, который изменяет количество протекающей жидкости или газа. То есть, по своей сути заслонка является воздушным клапаном. Когда она закрыта, давление во впускной системе приравнивается к вакууму, а при открытом ее состоянии оно сравнивается с наружным атмосферным.

Нажатием педали акселератора регулируется степень открытия заслонки. Соответственно, от этого зависит, сколько поступит воздуха в цилиндры двигателя. Практически каждый современный автомобиль оснащается инжекторным мотором, где все важные обязанности берет на себя электронный блок управления (ЭБУ).

Как некоторые автолюбители знают, оптимальным соотношением бензина и воздуха является пропорция 1:14,7. Определяя положение дроссельной заслонки и количество воздуха с помощью датчиков, ЭБУ регулирует работу форсунок и топливного насоса. Это знание пригодится для решения вопроса о том, как адаптировать дроссельную заслонку.

Иными словами, компьютер дает команду, сколько топлива нужно подать в двигатель, чтобы соблюсти оптимальные пропорции.

Механическая дроссельная заслонка

В настоящее время заслонка с механическим приводом может встретиться лишь в бюджетной комплектации автомобиля. В таком механизме заслонка соединяется с педалью акселератора посредством металлического тросика, закреплена на валу и помещена в корпус, на котором также размещены датчики:

положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Все это выглядит как отдельный блок. К нему еще ведут различные патрубки, по одним подводится и отводится охлаждающая жидкость, а через другие вентилируется картер и улавливаются пары топлива.

Благодаря РХХ при закрытом положении заслонки поддерживается необходимое количество оборотов коленвала. Сам регулятор состоит из шагового электродвигателя и специального клапана. Вместе они производят регулировку количества воздуха, причем, независимо, в каком положении находится дроссельная заслонка. Обычно проблемы касательно того, как адаптировать дроссельную заслонку, в случае с механическим приводом не существует.

Электромагнитная дроссельная заслонка

Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:

холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.

За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:

корпуса;
самой заслонки;
электропривода;
возвратно-пружинного механизма;
датчиков положения заслонки.

Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.

При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.

Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.

Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.

Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.

Признаки засорения заслонки

При засорении дроссельной заслонки двигатель начинает работать в нестабильном режиме. Характерными признаками проявления неисправности в этом случае являются:

повышенные обороты холостого хода;
запоздалая реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
во время движения автомобиля наблюдаются рывки, а иногда транспортное средство самостоятельно, без участия водителя меняет скорость;
резкое отпускание педали газа приводит к остановке силовой установки.

В некоторых случаях на приборной панели загорается индикатор CHECK. Иногда смолистые отложения оседают на валике дроссельной заслонки, что приводит к ее заеданию. Тогда педаль газа нажимается с заметным усилием.

Прежде чем переходить к решению задачи, как адаптировать дроссельную заслонку на "Шкоде" или любом другом автомобиле, необходимо убедиться в точности постановки диагноза путем проведения визуального осмотра механизма. Для этого требуется снять все, что можно, дабы открыть доступ к модулю. Следует проявить внимательность, чтобы случайно не отсоединить патрубки системы охлаждения.

Чистка ДЗ

Если причиной нестабильной работы двигателя является грязная заслонка, стоит переходить к ее чистке. Для этого можно обратится в надежное СТО. Среди большого количества мастерских можно найти ту, которая специализируется на конкретных марках (Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes и прочие). Однако владелец может проделать всю работу самостоятельно, поскольку большого опыта и навыков в этом деле не требуется.

На станциях техобслуживания стоимость процедуры может зависеть от ряда факторов:

сложность работ – у некоторых автомобилей для доступа к ДЗ потребуется демонтаж многих деталей;
уровень обслуживания СТО – как правило, чем крупнее организация, тем дороже;
месторасположение – в крупных мегаполисах можно оставить больше денег, чем в периферии.

Очистка ДЗ представляет собой несложную процедуру, после которой обычно нужно задумываться над тем, как адаптировать дроссельную заслонку на "Ниссане" либо любом другом авто.

Любой владелец автомобиля может выполнить данную процедуру самостоятельно. Здесь не требуется особых знаний и умений. Все, что нужно, чтобы добраться до заслонки – это инструменты и ветошь (лучше мягкая). Также не обойтись без специального средства – в основном используется очиститель для карбюратора "Карбклинер" (CARB Cleaner).

Самостоятельная процедура очищения

Если заслонка с электронным приводом, то лучше снять отрицательную клемму аккумулятора. Далее все можно сделать по простой инструкции:

демонтировать воздушный фильтр, для чего раскрутить хомут патрубка;
отсоединить все разъемы дроссельного модуля и прочие патрубки;
отодвинуть ресивер воздушного фильтра в сторону, чтобы не мешал, и приступать к чистке заслонки;
по завершении собрать в обратной последовательности модуль заслонки, проверяя, все ли стоит на своем месте;
после сборки запустить двигатель и проверить обороты холостого хода.

В некоторых случаях, перед тем как начинать адаптировать дроссельную заслонку на "Тойоте", "Ниссане" или "Шкоде", необходимо снять сам дроссель, что позволяет провести полную очистку заслонки. Для этого потребуется шестигранник на 5 мм, чтобы отвернуть 4 крепежных элемента. Снимать дроссель следует с большой осторожностью, так как есть риск повредить прокладку.

Если после чистки ДЗ наблюдаются повышенные обороты на холостом ходу, значит, нужно провести адаптацию заслонки. О том, что это такое, далее в теме статьи.

Необходимость адаптации ДЗ

Под данным определением понимается операция (или обучение), которая проводится для того, чтобы ЭБУ «знал», в каком положении находится дроссельная заслонка относительно степени нажатия педали акселератора. Данная процедура просто необходима при неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах.

У большинства автомобилей марки "Тойота", "Лексус", "Мерседес", "Ниссан", "Ауди" адаптировать дроссельную заслонку необходимо, так как это позволяет устранить неисправность. Выполняется процедура в следующих случаях:

при критическом падении напряжения бортовой сети (отключился или полностью разрядился аккумулятор);
производилась замена ЭБУ;
выполнялась чистка заслонки со снятием дросселя;
при замене самого дроссельного модуля;
производилась замена педали акселератора, как правило, электронной.

Стоит заметить, что из-за слоя грязи меняется зазор между ДЗ и корпусом, а после чистки заслонки ее положение изменилось. Но об этом ЭБУ "не догадывается" и продолжает руководить подачей топлива согласно прежним показаниям (до операции очищения). Адаптация полностью устранит этот пробел и восстановит работоспособность двигателя.

Простейший способ проведения адаптации

Теперь вопрос, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку после чистки, уже точно не должен возникнуть, если все еще оставались сомнения. Проще всего операцию провести простым сбросом аккумуляторной клеммы. Только для начала стоит хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, для чего совершить небольшую поездку. Затем, заглушив мотор, отсоединить минусовую клемму батареи и ждать. В зависимости от марки автомобиля время ожидания может составлять 10-30 секунд или 15-20 минут.

За этот промежуток все параметры ЭБУ должны вернутся к исходным (заводским) установкам. Далее остается подсоединить клемму и завести двигатель – обороты должны нормализоваться.

Адаптация на примере некоторых автомобилей

Другой способ, который рассмотрим на примере одной известной немецкой марки, тоже предполагает адаптацию без компьютера. Здесь следует прогреть двигатель до температуры примерно 70-99°C. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,9 Вольт при неработающем двигателе. Схема действий относительно того, как адаптировать дроссельную заслонку на "Фольксвагене", будет примерно такова:

Прогрев и заглушив мотор, следует выждать небольшой промежуток (5-10 с.).
При отпущенной педали газа включить зажигание и подождать 3 секунды.
По истечении 3 секунд нужно 5 раз нажать на педаль акселератора до упора и отпустить обратно. Действовать быстро, так как на это дается всего 5 секунд.
После 5-го упражнения стоит выждать паузу.
Через 7 секунд снова нажать на педаль до упора и держать в таком положении, пока индикатор «CHEK» не начнет мигать (≈ 10 с.), затем должен гореть постоянно (еще ≈ 20 с.).
Когда индикатор будет гореть постоянно, досчитать до трех и только после этого отпустить педаль.
Произвести запуск двигателя (при необходимости повторить), выждать паузу секунд 20, затем слегка газануть (2000-3500). Если на ХХ тахометр показывает 700 оборотов (+- 50), значит, адаптация произведена успешно.

При этом необходимо точно придерживаться временных промежутков каждого шага настройки. Только так обучение ЭБУ пройдет гладко. Но перед этим стоит изучить особенности адаптации и возможность ручной процедуры для своего автомобиля. Возможно, только специалисты СТО смогут помочь.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Сервис предлагает почистить дроссельную заслонку. Разводят?

Давайте вспомним принципы работы камеры сгорания в двигателе. В камеру поступает топливо, которое нужно поджечь, а чтобы оно начало гореть, ему нужно смешаться с воздухом. И вот тут и нужна дроссельная заслонка: она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и позволяет на малых оборотах потреблять небольшое количество энергии. Если нажать на педаль газа, то количество поступающего топлива увеличится, и, соответственно, нужно увеличить количество воздуха, чтобы топливо эффективнее сгорало. Тогда заслонка открывается, и из атмосферы воздух засасывается в двигатель.

В идеальном мире, где нет некачественного бензина, отсутствует пыль и соблюдаются все технические регламенты, к дроссельной заслонке вообще не нужно было бы прикасаться. Но мы живем в довольно суровых для двигателей условиях, поэтому из-за отсутствия герметичности в воздушной системе автомобиля и слабом топливном фильтре на дросселе может оседать нагар и грязь, которые иногда нужно счищать. Если этого не делать, то заслонка начнет залипать, а из-за этого запуск двигателя может оказаться затруднен, а обороты станут плавать.

Поэтому если вы уже проехали не один десяток тысяч километров, то стоит хотя бы ради интереса довериться мастеру и прочистить дроссель. В большинстве случаев эффект от чистки сразу чувствуется.

Как самому понять, что пора чистить дроссель?

Можно самому визуально оценить состояние дросселя, переведя заслонку в вертикальное положение нажатием на педаль акселератора, при этом понадобится помощь друга. Либо снять дроссель и изучить его состояние, но об этом мы поговорим через несколько абзацев. Многие автолюбители опираются на косвенные признаки — двигатель запускается не так резво, как раньше, обороты на холостом ходу плавают или вообще пропадает динамика и обороты «зависают» на одном уровне. Если вы собрали хотя бы два пункта, лучше заняться этим вопросом. Иначе может аукнуться в будущем.

Как обычно чистят дроссельную заслонку?

Если пойти по более кропотливому и тщательному пути, то нам понадобится отвертка, набор гаечных ключей, очиститель карбюратора и ветошь. Да-да, очиститель карбюратора, даже если у вас инжекторный автомобиль. Исторически так сложилось, что сначала были изобретены карбюраторные автомобили, которые также требовали своевременной чистки. Поэтому химики придумали очиститель карбюратора, который отлично растворяет весь тот шлак, который скапливался в нем. Так как природа происхождения налета одинакова как у карбюраторных, так и у инжекторных автомобилей, то название «очиститель карбюратора» задержалось.

Возвращаемся к истории с чисткой заслонки

Снимайте патрубок воздушной системы, ведущий от воздушного фильтра к дросселю.
Выкручивайте болты крепления дроссельной заслонки.
Отсоединяйте датчики положения дроссельной заслонки.
Все, дроссельная заслонка у вас в руках. Не забудьте заткнуть впускной коллектор ветошью, чтобы туда не попала грязь.

Дело за малым: распылите очиститель карбюратора на заслонку. Например, мы использовали средство от Astrohim. Он не имеет резкого запаха и неплохо растворяет отложения на заслонке. Дайте составу немного впитаться и начинайте оттирать налет.

Но! Не используйте никаких абразивных материалов при чистке заслонки и вообще не переусердствуйте с силой трения. Так вы рискуете удалить полезное напыление и потерять герметичность системы или нарушить плавность хода, из-за чего заслонка будет двигаться рывками.

После того, как процедуры проведены, устанавливайте все в обратном порядке.

А как все же понять, не обманывают ли меня?

Если вы проехали на автомобиле несколько десятков тысяч километров и ни разу не чистили дроссель, то стоит прислушаться к мастеру. В любом случае, все эксперты советуют для профилактики раз в 40 тысяч километров заняться этим делом.

Читайте также: