Замена фазорегулятора ауди q5

Обновлено: 02.07.2024

Замена регулятора фаз газораспределения

Недавностал замечать, что во время дальних поездок более 100км на круизе, он самопроизвольно отваливался и не включался, а так же на холодную был небольшой тремор на холостых, Вася видел только одну ошибку P0014 00 [096] — сдвиг фаз газорасп. в "позднюю"сторону;вып.клапаны

загуглив понял, что всему виной либо механический клапан регулировки фаз VAG 06L109257F, либо электромагнитный VAG 06L 109 259 D / INA 427 0034 10.
Для начала решил поменять механический клапан, мой был VAG 06L109257B и ETKA указывала, что он требует обязательной замены, заехал к товарищу, у него был съёмник клапана, сняли старый, новый закрутили с моментом 35Нм, поставили электромагнитный клапан и я поехал тестировать.

Руки чесались и решил разобрать клапан и посмотреть, что же там внутри, ничего интересного там я не увидел, но всем решил показать)

Три недели проблема не проявляла себя, и я уже думал, что проблема решилась, но не тут-то сказал мне снова круиз и ошибка в блоке двигателя. Значит надо покупать и электромагнитный клапан VAG 06L 109 259 D / INA 427 0034 10, купил заменитель INA, а не нём оказался и оригинальный номер, а цена в три раза ниже.

Замена клапана очень простая и быстрая, но торопится не надо, т.к. можно с легкостью уронить один из трёх болтов или вороток на защиту двигателя, тем самым затянув ремонт.

Открутил три болта, снял аккуратно старый электромагнитный клапан, поставил новый и закрутил болты с моментом 9Нм. В старом клапане было небольшое закусывание в самом начале хода.
Надеюсь Ошибка P0014 останется в уходящем году, а Новый год принесет безошибочную работу машины!

ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!

Audi Q5 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 225 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi Q5, 2016

Audi Q5, 2008

Audi Q5, 2009

Audi Q5, 2012

Комментарии 25

откручивали тоже торксом, проще всего было. Он именно для таких целей и покупал такой динамометрический

Покажите каким инструментом в сборе вы затягивали на момент винты .

вот такого типа ключ.

Спасибо, но вот на него головку переходник что подобрал? просто у меня налезет туда ни чего, что бы подлезть мне необходимо биту torx укоротить и сам переходник с квадрата на биту тоже нужно укорачивать и только после этого можно будет подлезть, а так я откручивал и закручивал Г-образным ключом тоrx.

Неисправные механические клапана при разборе сразу видно, у его внутренней части сломана перегородка. При этом ошибки по датчикам распредвалов, несоответствие колена/распреда и дизеление мотора на холостом ходу.
Если ошибка по медленному довороту в сторону поздно- то эл. магнит клапан.
Регуляторы фаз не ломаются, лопаток, как на предыдущих моторах тут нет.

Значит механический я зря поменял (
Перегородка целая внутри.

вся по кругу? оставьте его, пригодится))

Имеешь ввиду во внутренней части пластинку? Она там, как я понял, как бы из свернутого тонкого листа металла сделана, но не болтается.

А какой принцип её работы?

А каким образом можно проверить механический клапан без снятия/замены?
Ошибок никаких нет, просто хочется найти причину, почему подергивает в пробке при сбросе педали газа и после движения накатом при нажатии на газ.
100% не коробка
Где-то в системе управления двигателем косяк кроется

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Audi Q5 из Ингольштадта помотал нервы тем, для кого топовый SUV от Ауди очень желанный, но слишком дорогой и слишком эффектный. 4,60-метровый Ку5 очень хорошо вписывается в городскую жизнь, легко помещаясь на многие парковочные места, и имеет достаточное количество внутреннего пространства для размещения четырех человек.

Audi, оглушенный успехом большого Q7, решился на создание младшей модели Q5. Кроссовер не получил столь впечатляющего спроса, как старший брат Ку7, но в целом продавался неплохо.

Осенью 2012 года Ауди Q5 пережил сдержанный рестайлинг, который затронул оптику, радиаторную решетку и бамперы. Но если вы не поклонник марки, то все эти изменения вряд ли заметите. Незначительные поправки внесли и в линейку двигателей.

Год спустя появились моторы мощностью более 300 л.с., предназначенные для спортивных модификаций SQ5 и SQ5 TDI.

В краш-тестах EuroNCAP Ку5 заработал 5 звезд.

В интерьере использовано много элементов, хорошо знакомых по другим моделям Ауди. Большинство экземпляров, доступных на вторичном рынке, имеют очень богатое оснащение. В то же время базовые версии не имели даже многофункционального рулевого колеса.

Конструктивные особенности

Глядя на Audi Q5, наверное никто не сомневается, что это не настоящий внедорожник, а всего лишь люксовый кроссовер. Автомобиль был создан на модульной платформе MLB, той же, что использовалась при создании Audi A4 B8 и Audi A5.

Для повседневных нужд вполне сгодится и переднеприводная модификация кроссовера с 2.0 TDI: 143-сильный с июня 2009 года и 150-сильный с апреля 2013 года. Мощности турбодизеля более чем достаточно, а 6-ступенчатая механика гарантирует легкость переключений. При наличии шин, соответствующих дорожным условиям, переднеприводная версия с легкостью справляется с грунтовыми и заснеженными дорогами.

Тем же, кто хочет себя чувствовать более уверенно вне асфальта или буксировать прицеп, лучше обратить внимание на полноприводную модификацию кроссовера, оснащенную турбодизелем 2.0 TDI мощностью 170 или 177 л.с. Самый сильный 2-литровый дизель имеет полный набор из легких внедорожных способностей, приятной динамики и умеренного расхода топлива: ему хватает 8 литров на 100 км.

Под элегантным кузовом скрывается система полного привода Quattro с центральным дифференциалом Torsen, но без редуктора. По заверениям производителя кроссовер способен преодолеть брод глубиной до полуметра и подняться на горку с углом 31 градус. Дорожный просвет составляет 200 мм.

3-литровый 245-сильный турбодизель еще более мощный, еще более отточенный и при этом потребляет не намного больше топлива.

Все бензиновые модификации оснащались полным приводом. 2.0 TFSI подойдет тем, кто за год накручивает не так много километров. Его средний расход топлива на 2-3 литра выше, чем у сопоставимого 2-литрового дизеля.

Двигатели

R4 2.0 TFSI (180-225 л.с.);

R4 2.0 TFSI + электродвигатель (211 л.с. + 54 л.с.) – гибридная версия;

V6 3.0 TFSI (272 л.с.);

V6 3.0 TFSI (354 л.с.) - версия SQ5;

3.2 FSI V6 (270 л.с.).

R4 2.0 TDI CR (143-177 л.с.);

V6 3.0 TDI CR (240-245 л.с.);

V6 3.0 TDI CR (313 л.с.) - версия SQ5 TDI.

Дизельные версии

2.0 TDI оснащен системой впрыска Common Rail и ременным приводом ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 90 000 км. Турбодизель намного надежнее старого 2.0 TDI с насос-форсунками, однако не лишен недостатков.

Его главная проблема - привод масляного насоса. Недуг касается версий мотора с модулем уравновешивающих валов, расположенным в нижней части картера. Балансировочных вала два. Один из них приводится в движение от коленчатого вала и вращает второй вал через зубчатую передачу. Он так же приводит в действие масляный насос через тонкий шестигранный вал.

До октября 2009 года использовался короткий шестигранник длинной 77 мм. При его износе ухудшалось сцепление между ротором насоса и валом. В результате, вал проскальзывал, и давление в системе смазки постепенно снижалось. Первым выходил из строя турбокомпрессор, а затем и головка блока. В долгосрочной перспективе изнашивался и кривошипно-шатунный механизм. При этом полагаться на световой индикатор не приходится. Он загорается только, если давление падало при оборотах свыше 1500. Короткий вал масляного насоса имеют турбодизели с маркировкой CAHA, CAHB, CAGA и CAGB.

С октября 2009 года длина шестигранного вала увеличилась до 100 мм, а его поверхность стала более прочной. С тех пор о проблемах с валом практически ничего не слышно.

Самые надежные дизели пошли с сентября 2011 года. Тогда был проведен ряд доработок. Эти моторы получили обозначение CJAC и CMGA.

При покупке турбодизеля следует проверить состояние топливной системы. Это можно сделать, например, выкрутив датчик давления в топливной рейке. При обнаружении стружки придется менять ТНВД.

Еще один недостаток 2.0 TDI - клапан EGR. До 2010 года турбодизель отвечал нормам выбросов Euro 4 и имел, так называемый, маленький клапан EGR. Новый мотор получил большой клапан EGR. В маленьком клапане со временем забивается впускная заслонка, а в большом может сломаться механизм управления заслонкой. За большой EGR придется отдать свыше 30 000 рублей.

Впрочем, 2.0 TDI CR без особых проблем преодолевает рубеж в 300 000 км - при условии регулярного обслуживания и заправки качественным топливом.

С 2013 года пошли абсолютно новые четырехцидиндровые дизели 2.0 TDI серии ЕА288. Принципиальное отличие - перемещение балансировочных валов в блок и иная система газораспределения. Новые двигатели развивали мощность 150 или 177 л.с.

3-литровый турбодизель может доставить серьезные неприятности. Речь идет о цепи привода ГРМ и натяжителе, расположенных со стороны коробки передач (свыше 100 000 рублей за замену). Характерным признаком является шумная работа в течение нескольких секунд после запуска. К счастью, это касается, прежде всего, старшего поколения двигателя, доставшегося Ку5 в первый год выпуска. В более поздних машинах устанавливался модернизированный турбодизель с меньшим количеством цепей. Он имеет более высокую прочность и способен пройти свыше 400-500 тыс. км.

Для дизельного V6 характерно засорение клапана EGR или его радиатора. Кроме того, на вихревых заслонках впускного коллектора образуется нагар, из-за чего они клинят. Электроника распознает дефект и уменьшает мощность двигателя. Заслонки можно менять отдельно, и стоят они по 25 000 рублей на одну сторону. За работу попросят около 5 000 рублей.

Порой встречаются случаи прогара поршней. А при больших пробегах могут возникнуть неисправности в системе впрыска, или появятся проблемы с DPF-фильтром. Впрочем, последнее касается всех дизельных агрегатов без исключения.

Бензиновые версии

Определенные вопросы вызывали и бензиновые моторы. Самый прочный из них - атмосферный 3,2-литровый V6. Правда, он очень прожорливый. Все бензиновые агрегаты имеют непосредственный впрыск топлива, что в долгосрочной перспективе чревато оседанием чрезмерного количества нагара на клапанах.

Нередко наблюдаются случаи повышенного расхода моторного масла на угар - особенно в 2.0 TFSI, выпущенных до 2013 года.

Производитель с целью снижения внутреннего трения применил слишком тонкие маслосъемные кольца, которые залегают после 100-150 тыс. км. "Раскоксовка" колец помогает далеко не всем. Стоимость капитального ремонта с заменой поршней и колец - порядка 140-250 тысяч рублей.

Кроме того, преждевременно растягивается цепь привода ГРМ (35-40 тысяч рублей с работой).

В дальнейшем VAG модернизировал двигатель - 2.0 TFSI gen.3. В 2013 году была модифицирована конструкция поршней. Вместе с масложором победили и проблему растяжения цепи.

Время от времени выходит из строя помпа или термостат. Они идут единым узлом, который стоит 15-18 тыс. рублей. За работу по замене в сервисе попросят около 5000 рублей.

Порой дает течь расширительный бачок системы охлаждения (около 2000 рублей).

Катушки зажигания прослужат свыше 100-150 тыс. км (2-3 тыс. рублей за штуку).

Топовому 3.0 TFSI после 100 000 км угрожает выход из строя компрессора с механическим приводом. Его ремонт проблематичен. Стоит упомянуть и лямбда-зонды.

Трансмиссия

Система полного привода считается лучшей в классе и не доставляет никаких проблем. Решение очень надежное с честным самоблокирующимся дифференциалом.

В долгосрочной перспективе лучше всего себя зарекомендовал классический автомат - Tiptronic. Коробка великолепно сочетается с 6-цилиндровыми агрегатами - бензиновыми и дизельными. Да, она чуть дольше "думает" при переключениях, но большой крутящий момент V6 с лихвой компенсирует этот недостаток.

Что касается S-tronic - роботизированной коробки передач с двойным сцеплением (DSG), то здесь чаще жалуются на сильные толчки или замедленные реакции. В большинстве случаев недостатки удается устранить посредством обновления программного обеспечения.

Тем не менее, после 100-150 тыс. км практически не избежать проблем с мехатроником и сцеплением.

В мехатронике, прежде всего, приходится менять неисправные платы (30 000 рублей за ремкомплект). Для замены сцепления понадобится около 100 000 рублей.

Стоит отметить, что после рестайлинга робот стал менее хлопотным и более выносливым.

Ходовая

Подвеска вместе с базовыми 17-дюймовые колесами обеспечивает хорошую плавность хода. Более дорогие версии имели амортизаторы с возможностью корректировки силы демпфирования.

На первый взгляд передняя подвеска выглядит так же, как в Ауди А4. Но здесь она адаптирована к другой геометрии, в частности, к более широкой колее - 1617 мм вместо 1564 мм. Отличается и подрамник - он шире. Была изменена и задняя многорычажная конструкция.

Увеличившаяся колея потребовала другого рулевого управления. Поршни гидравлического механизма стали больше. В оригинальном Q5 использовался гидравлический усилитель руля, а в версиях мощностью свыше 190 л.с. - электроусилитель Servotronic. В 2011 году некоторые модификации получили совершенно новый электромеханический усилитель, идентичный тому, что использовался в А4 и А5.

По прошествии 60-120 тыс. км порой приходится обновлять нижнюю крестовину рулевого вала. Появляется скрип или эффект закусывания руля. Стоимость крестовины 600 рублей, а работ по замене - 3-4 тысячи рублей. Продлить ресурс крестовины можно с помощью защитного экрана (2300 рублей).

Как правило, у тяжелых внедорожников быстро изнашиваются шаровые и рулевые тяги. Тем не менее, по информации немецкого TÜV процент выявленных неисправностей деталей подвески Ауди Q5 очень низкий. Ресурс передней подвески несколько меньше, чем задней. Кроме того, сравнительно быстро стираются тормозные колодки и диски. Помимо прочего, иногда доставляет неприятности гидроусилитель рулевого управления.

На практике передние и задние амортизаторы (6-8 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км. Шаровые опоры и сайлентблоки передней подвески служат немного меньше. А вот резино-металлические детали задней многорычажки практически вечные.

Схожая картина и со ступичными подшипниками. Передние доводится обновлять после 80-120 тыс. км (от 5000 рублей за аналог), а задние практически не беспокоят.

Другие проблемы и неисправности

Кузов очень хорошо защищен от коррозии. Однако на возрастных экземплярах наблюдается отслаивание краски на кромке колесных арок и вспучивание краски возле дверных ручек.

Панорамная крыша со временем перестает плотно закрываться, начинает греметь, подтекать и нервировать шумом ветра.

Нередко через 6-10 лет эксплуатации начинают запотевать передние фары. Новая блок-фара доступна за 65 000 рублей. Дешевле ее отремонтировать - 5-10 тыс. рублей. В автомобилях, оборудованных системой активного света, при повороте руля могут появляться неприятные звуки, чаще всего скрип.

Стоит отметить и далеко не вечные точечные светодиоды. На рынке много машин, в которых они уже не работают. Владельцы ничего не предпринимают, так как замена стоит дорого. К счастью, можно найти специализированные компании, занимающиеся восстановлением светодиодных огней.

Владельцы Ауди Q5 также отмечают неполадки в системе контроля давления в шинах TMPS. Порой чудит аудиосистема Bose – лечится обновлением программного обеспечения. Время от времени сбоит камера заднего обзора.

С возрастом отказывают дверные замки из-за неисправности управляющего электрического двигателя или микровыключателя. Кроме того, выходят из строя датчики касания системы бесключевого доступа (2-5 тыс. рублей).

После 150-200 тыс. км может зашуметь или отказать моторчик печки (4-16 тыс. рублей).

Проблемы с электроникой чаще всего свойственны экземплярам, восстановленным после серьезных аварий.

За время производства Audi Q5 отзывался три раза. Первый раз отзывная коснулась автомобилей, выпущенных с декабря 2008 по май 2009 года - из-за повышенного риска получения травмы при ДТП в результате разрушения фиксирующих защелок обивки передних стоек. Ауди, прошедшие доработку, получили запись в сервисную книжку «70D4».

Вторая акция затронула Ауди с двигателем 2.0 TFSI, собранные с марта по май 2009 года, из-за утечки линии охлаждающей жидкости – запись в книжке «21С5».

Третья отзывная коснулась Q5 с панорамной крышей, построенные с июня по декабрь 2011 года. Из-за нарушения технологии производства возможно разрушение стекла панорамы в мороз. В сервисе производили замену старой стеклянной крыши с записью в книжку «60В2».

Стоит ли покупать?

Подержанные Ауди Ку5 все еще способны продемонстрировать хорошее качество исполнения. Однако надежность дорестайлинговых образцов с роботом или 2-литровым турбомотором оставляет желать лучшего. Приобретать Q5 с огромным пробегом глупо. Рестайлинговые версии после 2013 года доставляют гораздо меньше забот, но стоят существенно дороже.

Тема: как посмотреть VAG-Com-ом фазо-регулятор?

как посмотреть VAG-Com-ом фазо-регулятор?

Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):

при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.

Распределительный вал в нормальном положении: -3.0. 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
.
Распределительный вал в переставленном положении: 15.0. 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).

Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..

проверка - 91 группа..

группа 94. базовые установки.

обороты мин 1080,
переключение регулятора - поле 3,
результат диагностики - поле 4

Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):

проверка - 91 группа..

группа 94. базовые установки.

обороты мин 1080,
переключение регулятора - поле 3,
результат диагностики - поле 4

огромное спасибо, камрады!
пойду в обед тестить и версию Ваг-ком 4.09 заодно проверю

Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:

Насчет самодиагностики, подскажите плз порядок действа.
У меня так и не вышло по инструкции к Ваг-кому.

Замена цепи ГРМ на Audi Q5 2.0 TFSI CDNC

Замена цепи ГРМ на двигателях объемом 1.8 и 2.0 TFSI является одной из необходимых операций на автомобилях предпоследних поколений марки Audi. Несмотря на то, что официальный регламент замены цепи ГРМ отсутствует, практика показывает, что цепь со временем растягивается и может перескочить, если вовремя не заменить цепь, что приведет к повреждению клапанов и блока.

Владелец Audi Q5 2012 года выпуска с двигателем 2.0 TFSI, буквенное обозначение CDNC, обратился в наш сервисный центр для замены цепи газораспределительного механизма. При замене цепи ГРМ мы также меняем цепь балансирных валов, все планки и натяжители.

В данном отчете покажем основные этапы работы по замене цепи ГРМ на Audi Q5 8R.

Для замены цепи ГРМ снимаем бампер и переводим автомобиль в сервисное положение. При этом отсоединяем патрубки и соединения, которые будут мешать снятию бампера. Также снимаем защиту картера двигателя.

После этого, в соответствии с регламентом, необходимо слить 1 литр моторного масла. Мы сливаем масло полностью, чтобы залить новое масло, по желанию клиента.

Устанавливаем на место пробку поддона картера и промываем поверхность, чтобы убрать следы масла.

Порядок работы такой - снимается поликлиновый ремень, клапан системы изменения фаз газораспределения и верхняя крышка цепи. После этого откручивается опорный кронштейн, распределительные валы фиксируются в положении ВМТ, снимается шкив коленвала, нижняя крышка цепного привода, привод масляного насоса, цепи ГРМ и балансировочных валов.

Натяжитель цепи ГРМ вышел на 9 витков, это очень большое отклонение от нормы. Мы рекомендуем менять цепь ГРМ при выходе натяжителя на 5-6 витков из-за опасности перескока.

После этого снимаем цепи. Сначала основную, затем цепь балансировочных валов, а также все успокоители и натяжители каждой цепи. И, устанавливаем новый комплект в обратном порядке: сначала малая цепь, затем большая.

Новый установленный натяжитель цепи.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

При замене цепи проводится чистка всех крышек. Нижняя крышка приклеивается на герметик, при установке верхней меняется уплотнительная прокладка. Далее выполняется подключение всех патрубков, датчиков, выполняется сборка передней части автомобиля.

На этом работы по замене цепи были завершены. Остается залить новое масло и собрать переднюю часть автомобиля.

Замена цепи ГРМ на Audi Q5 2.0 TFSI с двигателем CDNC заняла около 8 часов.

Замена фазорегулятора ауди q5

Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.

P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.

Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?

Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.

Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.

Демонтируем передний бампер.

Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.

Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.

Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.

Рамка в сервисном положении.

Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.

Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.

На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.

Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.

Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)

20 — клапанник без крышки ГБЦ.

Натяжитель цепи распредвалов.

Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.

Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.

Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.

Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.

Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.

Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.

Новый перепускной масленый клапан.

Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.

Процесс сборки начинаем в обратном порядке.

Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.

Наша задача убрать дизелящий звук мотора исходящий от фазорегулятора путем замены пластин(шаберов). А также настроить фазорегулятор для более точной регулировки перекрытия впускных клапанов, что положительно скажется на смесеобразовании. Пластины в нашем случае будут несколько доработаны, но об этом ниже.

Отчетов по замене много, поэтому кратко опишу нюансы.
Для откручивания винтов нам понадобится бита торкс Т30H с отверстием внутри.

Ослабляем и откручиваем винты, оставляем один, откручивается в последнюю очередь.

Под наружной крышкой находится пластиковый «шпинек» с пружинкой их нужно не уронить. Придерживая крышку откручиваем последний винт и аккуратно снимаем.

Под задней крышкой еще находится металлический бочонок фиксатор фазорегулятора.

Чтобы он не выпал надеваем на вал ключ на 17, он будет удерживать заднюю крышку. Обязательно подкладываем под фазорегулятор тряпку, пружинки под шаберами очень маленькие их можно запросто уронить при снятии и установке.

Теперь пластины можно вынимать, лучше это делать узкогубцами, придерживая пальцами пружинки снизу.

А теперь поговорим о заявленной ранее доработке пластин. Все дело в том, что пластинки и их посадочные места изнашиваются не равномерно. Меньший износ происходит в местах 1 и 2

В остальных износ будет больше. Позтому было принято решение подбирать толщину пластин под каждое посадочное место индивидуально . В идеале пластина должна стоять в посадочном месте очень плотно. От номинала может использоваться разная толщина пластин, вплоть до 3 соток в плюс.

Ленинградский асс мысли Юрий spb360 снял на эту тему познавательное видео.

Данное мероприятие лучше всего совмещать с ЗАМЕНОЙ цепи ГРМ

При замене пластин снимается опора распредвалов, о ней мы сейчас и поговорим.
С завода установлена опора 06H103144J на замену идет новый образец 06H103144K
Главное отличие состоит в длине отлива опоры к плоскости фазорегулятора.

Если опорная перемычка изнашивается, распредвал начинает смещаться в продольной оси, что по негативно сказывается на точности поправок в перекрытия впускных клапанов, это ухудшает правильное смесеобразование.

Износ опорной перемычки явление не особо частое, зависит от качества применяемого моторного масла. Если вы увидите заметную выработку перемычки опору нужно заменить на новый образец 06H103144K с более длинным отливом.

Естественно если на плоскости шеек есть выработка и задиры опора также подлежит замене.

Ну и в завершении «проблема «обсуждаемая на всех форумах, это сетка обратного клапана в опоре РВ.
Если сетку отрывает, обычно она находится на входе масляного канала, вы это увидите при снятии опоры распредвалов.

Бывает отрывается маленький кусок сетки, тогда она попадает в масляный канал, проходит через весь блок и оседает на сетке вакуумного насоса. По сути в этом нет ничего страшного, да и явление не частое.Я несколько раз встречал куски сетки в камере фазорегулятора при замене пластин.

Фотоотчет Перескочила цепь ГРМ ремонт двигателя CDNC 2,0 TFSI на Ауди Q5, А5, А4

Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.

Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.

Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).

На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.

При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.

На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.

Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.

При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.

Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.

Устанавливаем пружины выпускных клапанов.

И пружины впускных клапанов.

Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.

Устанавливаем конические сухари.

Получаем ГБЦ с новыми клапанами.

Инструмент для работы с клапанами головки блока.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.

Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.

Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.

Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.

Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.

Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.

Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.

Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.

Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.

Цепь балансирных валов.

Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.

Метки балансира впуск.

Метки балансира выпуск.

Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ.

Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.

Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.

При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.

Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.

Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.

Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.

Модернизированная цепь ГРМ.

Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.

Метка выпускного вала.

Метка впускного вала.

Устанавливаем цепь привода масляного насоса.

Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.

Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.

Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.

Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.

Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.

Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.

Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.

Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.

Устанавливаем верхний маслоотделитель.

Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.

Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.

Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт

Читайте также: