Замена фазорегулятора фольксваген пассат б5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт фазорегулятора на двигателях TSI

Часто к пробегу 150-180 тысяч километров на двигателях tsi, с цепным приводом ГРМ, владельцы авто замечают неприятный шум мотора, его ошибочно называют дизелированием. Звук и вправду похож на громкую работу дизельного двигателя. Так проявляется неисправность механизма фазовращателя или, как правильно он называется, фазорегулятора. От редкой смены масла в двигателе внутри самого фазорегулятора начинается усиленный износ масляных лопаток и направляющих, в которых они находятся.

Стоимость работ

Ремонтный комплект фазорегуляторов 1.8 – 2.0 TSI

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Гарантия на
выполненные работы

Собственный склад
запасных частей

Только современное
оборудование

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных

Частые ошибки двигателя из-за фазорегулятора

Со временем износ фазорегулятора увеличивается и на лопатках образуется поперечный люфт, а в образовавшиеся зазоры просачивается масло и перестает в нужный момент вращать звездочку вала.

Все это сопровождается громким, неприятным звуком и появлением ошибок по синхронизации фаз ГРМ.

000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 - 000 - )недостоверный сигнал

000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону

P0011 - 000 - задан.знач.не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ

Как проходит ремонт и замена лопатки фазорегулятора на Шкода (Skoda) и Фольксваген (Volkswagen)

Если проводить ремонт по заводскому предписанию, то нужно заменить распредвал на новый вместе с фазорегулятором. Конструктивно фазорегулятор является одним целым с валом и снять отдельно его невозможно. Стоимость такого ремонта с запчастями, спокойно переваливает за пятьдесят тысяч рублей и по нынешним временам, с учетом пробега автомобиля, не совсем рентабельна.

Но наши российские умельцы исправили недочеты, ведь в глубинке еще продолжают работать остатки оборонных заводов эпохи развитого социализма)) наши умельцы, с небольшим припуском изготавливают новые лопатки, которые без труда встают в фазорегулятор и полностью исправляют неприятную картину. Сталь для лопаток фазорегулятора используется высоколегированная, более прочная, с твердостью 65 единиц.

Уходит полностью и стук, и скрежет, а самое главное фазорегулятор начинает корректно работать, позволяя двигателю набирать всю свою номинальную мощность. Таким образом при вполне оправданных финансовых затратах можно полностью отремонтировать неисправный фазорегулятор и дать ему вторую жизнь. Наш опыт показывает, что после такого ремонта двигатели выхаживают еще как минимум сто тысяч километров без посторонних шумов.

Если ваш фазорегулятор двигателя TSI издает посторонние звуки, а блок DME записывает ошибки синхронизации, то не спешите расстраиваться, приезжайте к нам.

Мы поменяем лопатки фазорегулятора и устраним стук на моторах 1.8 и 2.0T SI.

Замена регулятора фаз газораспределения. Снимаем старый и ставим новый с цепью.

Продолжение истории о замене фазика и излечении от ошибки по нему.

И так, спустя неделю получил я все детальки и что-то так грустно стало мне от мысли, что машина стоит в 80 км от меня и дел там полно, а делать их можно только по выходным и еще и ехать туда далеко… В общем все свелось к тому что я купил гараж с ямой в старом советском (но успешно процветающем) ГСК рядом с домом))
Ценник там на удивление оказался приятным, а гараж в хозяйстве всегда пригодится (еще и с погребом).

В связи с этим, планы по работе с машиной резко изменились, была поставлены новая цель, заменить только больной фазик (ряд 2 (4-6)) собрать все за одни выходные и ухать к себе на новую базу.

Сейчас будет краткий обзор проделанного, в конце инструкция на основе эльзы по снятию/установке фпзиков на 2.8 V6.

Обзор проделанного
Пользовался мануалом из эльзы, знаю что можно сделать проще и без лишних разборов, но первый раз решил делать так и теперь знаю где можно срезать.
Цепь на мой взгляд менять не нужно, старая по сравнению с новой растянута ну… на десятые доли мм, не больше. Но выяснил это я лишь сняв старую цепь)

Многое зависит от того, кто до вас лазил в двигатель, у меня все крышки распред.валов были перетянуты, несколько болтов почти сорвано (тут пригодились заранее прикупленные болты).

Старый фазик буду перебирать, для этого уже приехали резинки от MustBDV , заказывать тут.

Старый фазик не сильно потерся, но похоже задубел конкретно.

Все собрав установил новую катушку, свечи и провода. Завелся и тут же схватил ошибку по пропускам в 5ом цилиндре, долго мучился, менял провода, свечи. открыл уже пузырь с горя, как вдруг товарищ vipergtsr с которым мы ковыряем этот аппарат все починил, подключив фишку пятой форсунки на место… вот оно, рассеянное внимание =))

В общем все собрали и успешно уже катаемся несколько сотен км

Если есть фото того, как все должно быть уложено под капотом, скиньте плз.

Снятие и установка распредвалов и регуляторов фаз газораспределения

Я прикупил лишний фиксатор для натяжителя цепи -3366-
Взял JTC (JTC4664), за 200 руб, он успешно у меня лопнул в попытках хоть чуть чуть сжать заклинивший фазик.

Еще нужен будет динамометрический ключ, герметик.
Так как я решил менять и цепи, а это снимать шкивы с распред валов и снимать сами валы, то кроме всего прочего придется заново выполнить все процедуры по установке меток ремня ГРМ (ну разве что можно не фиксировать коленвал, а аккуратно затянуть так.

От прошлого пассата у меня остались приспособы для перевода морды в сервисное положение, а снова скидывать морду у меня желания не было и я решил ими воспользоваться (их можно найти по VAG 3369)

И так, переводим морду в сервисное положение. Снимаем бампер (на этот раз я на опыте, фары уже оставил на месте)) Вкручиваем эти приблуды 3369 по одной в лонжерон вместо одного из четырех болтов. Отстегиваем язычек отпирания капота. Отворачиваем остальные болты (по три оставшихся от лонжеронов и по два с боков) и выдвигаем морду на себя на десяток сантиметров.

Далее, что бы добраться до фазика и цепи в правой голове (ряд 2) скидываем все что мешается.

Неделю до этого я уже снял крышки с голов, попутно подразобрав маторный остек. Антифриз слил через кран на радиаторе (он еще вполне живой и я сним был нежен=)) и снял расширительный бочок над правой бошкой, шланги к эл.вак.насосу отвел в сторону, патрубки ОЖ так же отсоединил и отвел справо что бы не мешались. Снял катушку и насос гур, почистил кучу гомна от гидожижи из насоса в развале. Ну и в общем почистил и продул двигатель, что бы кучи грязи не сыпались в оголенные головы.

И так у нас морда отведена, пространство для работы расчищено, двигатель чистый более менее. Все ремни и шкивы на месте.
Снимаем кожухи ремня ГРМ, ослабляем натяжитель агрегатного ремня, скидываем агрегатный ремень, отвинчиваем натяжитель.
Берем ключ и крутим коленвал за болт до совпадения метки на его шкиве с меткой на кожухе, это будет положение ВМТ.
В идеале тут нужно зафиксировать коленвал спец штукой (винт -3242-), но лезть туда как-то уж очень сложно да и шкив мы не снимаем и метка всегда видна.
Срываем болты шкивов расперд.валов, если их не перетянули до вас, то они легко откручиваются. Я использовал такой универсальный фиксатор шкивов.

Проверяем что метка ВМТ не сбилась, если сбиласть, то подправлям (шкивы на РВ все равно будут сидеть мертво, даже с открученными болтами).
Т.к. я предполагал менят оба фазика и цепи то скинул съемником оба шкива с распред.валов.

Отводим ремень ГРМ куданибудь к левой бошке, что бы не мешался, пока мы работаем с правой, его так же стоит закрыть тряпкой, что бы масло не попало например.
Снимаем задний кожух зубчатого ремня, снимаем корпус датчика Холла на задней части правой бошки (два винта, осторожно, его легко повредить, что похоже и сделали предыдущие мастера… у меня разъем датчика весь на клею и еле держится).

Далее эльза говорит,
— Выкрутить фиксирующий винт -3242- (я его не вкручивал) и повернуть коленчатый вал на 45° против часовой стрелки, чтобы ни один поршень не находился в ВМТ.
– Проверить ещё раз, что распредвалы установлены в положение ВМТ:
* Обе метки на распредвалах должны располагаться напротив двух стрелок на крышках подшипников.

При установке бывшей в употреблении цепи привода (не наш случай, так что я это пропускаю):
– Очистить цепь привода и шестерни распредвалов в местах напротив обеих стрелок на крышках подшипников и пометить их положение цветной меткой.
* Расстояние между обеими стрелками и, соответственно, метками должно соответствовать 16 роликам цепи привода.
* Паз на распредвале выпускных клапанов немного сдвинут внутрь к ролику цепи -1-.
* Нанесите метки аккуратно, они потребуются при последующей сборке.

Продолжение:
– Зафиксировать регулятор фаз газораспределения с помощью фиксатора для натяжителя цепи -3366-.
Тут я не сильно тянул, но сжавшись на пару милиметров этот фиксатор у меня лопнул, но остался на месте.
!Указание!
При слишком сильном затягивании фиксатора натяжителя цепи можно повредить регулятор фаз газораспределения.
Угу, конечно…

– Пометить, независимо от имеющейся маркировки крышек подшипников, монтажное положение и порядок затяжки всех крышек, как показано на рисунке.
– Выкрутить винты крепления регулятора фаз газораспределения -стрелка-.
– Снять крышку подшипника -0-.
– Снять крышки подшипников -1-, -3- и -5- и уложить на чистую подложку в соответствующем порядке.
– Болты крепления крышек подшипников -2- и -4- вала впускных и вала выпускных клапанов постепенно ослабить крест-накрест и снять крышки.
– Поддеть оба распредвала с регулятором фаз газораспределения и извлечь.
без двух пар рук тут тяжело

* Поршни не должны находиться в ВМТ.
об этом мы позаботились

Порядок выполнения работ
– Заменить полукруглые заглушки (из набора Reinz 153436401)
– Заменить резино-металлическую прокладку регулятора фаз газораспределения, и нанести на заштрихованную поверхность тонкий слой герметика -D 454 300 A2-. (я пользовал черный абро)

– Установить цепь привода на звёздочку распредвала следующим образом:

При установке бывшей в употреблении цепи привода (не мой случай):
* Учитывать ранее нанесенные цветовые метки -стрелки-.

При установке новой цепи привода:
!Осторожно!
* Заданное число роликов служит только в качестве вспомогательного ориентира при установке цепи на распредвалы.
* После установки распредвалов (с цепью) в ГБЦ проверить, что стрелки на крышках и пазы на распредвалах расположены напротив друг друга. Если эти метки не совпадают, распредвалы следует снова снять и переставить цепь привода на одно звено.

Правая головка блока цилиндров (ряд 1) рис. А15-10045 (не мой случай, но пусть тут будет) :
* Расстояние между выступами -A- и -B- на распределительных валах должно вмещать 16 роликов приводной цепи. На приведенном рисунке показано, в каких точках звездочек распредвалов должны находиться 1 и 16 ролики.
* Ролики цепи -1- и -16- расположены на вертикали над пазами -A- и -B-.

Левая головка блока цилиндров (ряд 2) рис. А15-10044 (мой случай, и по изображениям видно, что цепи на левой и правой головах стоят немного по разному) :
* Расстояние между выступами -A- и -B- на распределительных валах должно вмещать 16 роликов приводной цепи. На приведенном рисунке показано, в каких точках звездочек распредвалов должны находиться 1 и 16 ролики.
* Ролики -1- и -16- смещены относительно пазов -A- и -B- наружу на 1/2 ширины зуба.

Продолжение описания работ для всех цепей:
– Вставить между звездочками цепи регулятор фаз газораспределения (необходима помощь второго механика).
– Установить распредвалы в сборе с цепью и регулятором фаз газораспределения на головку блока цилиндров.
– Смазать рабочую поверхность распредвалов моторным маслом.
* Центровочные втулки крышек подшипников и регулятора фаз газораспределения должны быть вставлены в ГБЦ.

– Затянуть крепление регулятора фаз газораспределения -стрела- (учитывать положение центровочных втулок).
– Установить крышки подшипников -2- и -4- в соответствии с метками.
– По очереди установить и крест-накрест затянуть крышки -2- и -4- подшипников распредвала впускных и распредвала выпускных клапанов.
– Установить обе ближайшие к шестерням крышки -1- распредвала впускных и распредвала выпускных клапанов.
– Снять кронштейн натяжителя цепи -3366-.

– Проверить правильность установки распредвалов:
* Обе метки на распредвалах должны располагаться напротив двух стрелок на крышках -стрелки-. Если эти метки не совпадают, распредвалы следует снова снять и переставить цепь привода на один зуб.

– На заштрихованную поверхность крышки -0- и крышки -5- нанести тонкий слой герметика -AMV 174 004 01-. (привет черный абро))

– Установить крышки подшипников -0-, -3- и -5- и также затянуть их болты моментом 10 Нм (следить за положением центровочных втулок).

– На края стыков крышки распредвалов и ГБЦ -стрелки- небольшой отвёрткой осторожно нанести тонкий слой герметика -AMV 174 004 01-.
– Установить клапанную крышку.

– Затянуть внутренние гайки -1- клапанной крышки моментом 10 Нм.
– Затем затянуть наружные гайки -2- крест-накрест в несколько заходов.
Момент затяжки 10 Нм

Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Далее предлагают земенить "манжетное уплотнение распредвала впускных и выпускных клапанов", но у меня они новые и так уже.

– Снова повернуть коленчатый вал на 45° по часовой стрелке в положение ВМТ 3 цилиндра и зафиксировать фиксирующим болтом -3242-2.
– Установить и натянуть зубчатый ремень (используя спец планку и т.п.)

!Указание!
* После установки новых гидрокомпенсаторов в течение примерно 30 минут запрещается запускать двигатель. Гидрокомпенсаторы должны успеть сжаться (в противном случае приоткрытые клапаны столкнутся с поршнями).
* После работ с клапанным механизмом осторожно провернуть коленвал двигателя не менее чем на два оборота вручную, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.

Моменты затяжки

Крышки распредвалов к головке блока цилиндров, 10 Нм
Регулятор фаз газораспределения к головке блока цилиндров, 10 Нм
Корпус датчиков Холла к распредвалу, 25 Нм
Корпус датчиков Холла к ГБЦ, 10 Нм
Задний кожух зубчатого ремня к ГБЦ и блоку цилиндров, 10 Нм (эти болты устанавливать на резьбовой фиксатор, но я что-то забил)
Шкивы распред.валов, 55 Нм

Замена фазорегулятора фольксваген пассат б5

Так все таки , чем отключение черевато? Расходом топлива? Ехать перестанет , чек сиять будет?

Вы же собираетесь отключить управляющий сигнал клапана управления корректором, чтобы победить треск?

Ну да, получается треска не будет . Питание подаваться не будет , фазовращатель по идеи отключён .

Вы же собираетесь отключить управляющий сигнал клапана управления корректором, чтобы победить треск?

Прям на фазовращателе фишка стоит , вот её и выдернуть . Сейчас попробовал . Треск прекратился . Но насколько безопасно ездить

Но насколько безопасно ездить
Никому не ведомо. Никто не знает, в каком положении "повиснет" фазовращатель, как это будет влиять на антидетонационные характеристики и смесеобразование/сгорание. А на диагностику попасть никак? Посмотреть углы валов и снять картинку?

Треск прекратился
Моё дело- своё мнение сказать, Ваше- принять решение. Почему трещит- достоверно неизвестно, когда отвалиться- сразу станет ясно. ). - хорошая неисправность всегда сама вылазит наружу. Удачи в эксперименте. ).

Трещит на холостых , газу даю перестаёт , на холодную не трещит . Здесь писали что. Может быть клапан . Весь узел в сборе менять , удовольствие не из дешёвых . Пока езжу так . Цепь меняли недавно . Вот все думаю клему с него скинуть , однозначного ответа чем это грозит нету

1200 оборотов и звук пропадает

А можно с вами встретится , двигателя одинаковые , послушать постоять

Руслан1980, Почитай тему в моей ссылке выше. Там народу даже оффы говорили, что это "нормально" (треск). Я забил, ошибок нет, все работает нормально - ну и фиг с ним. Кто-то распредвал менял и помогало. При отключенном клапане регулировки фаз не будет, тяга упадет, ошибка висеть будет все время, может и в аварийный режим двигатель перейдет (не выше 3000 об), ну и никто не знает в каком положении он может оказаться и к чему это приведет.
При повышении оборотов скорей всего регулировка работать начинает + давление масла растет = люфт выбирается.

А можно с вами встретится , двигателя одинаковые , послушать постоять
Да пожалуйста, если по времени/месту пересечемся. Могу и звук записать.

Какой клапан заменили электромагнитный (205) или перепускной (который в распредвале)?
Который в распредвале

Пол дня езжу , звука нет

А на что старый клапан похож? Есть видимые отличия в поведении с новым? Кстати не успел спросить, только когда отъезжал заметил, а почему у тебя две выхлопных трубы? Предыдущий владелец постарался?

Да вроде нет отличий никаких , разве что тише работает вроде . Сегодня посмотрим . Две выхлопные трубы ставил предыдущий хозяин и обвес он

Треск не прекратился , бензин только 95 , давление масла мерили , на разных режимах , цифры я не помню , но давление отличное , если найду бумагу с показателями то напишу . Скорее всего надо менять все в сборе. Моё мнение , не стоит пассат этих вложений, поэтому на продажу сокровище

Может магнитный клапан поменять .

Кстати , номера нет ни у кого магнитного клапана ?

Когда начинается треск повышается мгновенный расход с 0,9 до 1,4-1,5

так а ценник то какой у этого фазовращателя?

можно видео выложить именно с этим треском?

так а ценник то какой у этого фазовращателя?

можно видео выложить именно с этим треском?
50 тысяч в сборе с распредвалом

Механический звук не 1 клапан не заменит . Советую не выбрасывать финансы , а вы начали . с блуждающей диагностики . когда цепь меняли . Можно было покрутить фаз -ль . Люфт наверняка присутствовал . Совет написал -- решать вам .
volkovswagen, вы свой прокрутите нам на видео . если у вас проблема .

Оперативно . трен --н в помощь была и шоп тур голодающим Поволжья .

собственно вот мой треск

он есть на холостых но недолго

Так и откуда его слышно вам ( бокс это эхо ) . вам написали что капот закрыт . видео надо сымать прям с двс и водить камерой по двс . а это так просто эхо бокса и работающего двс . Сами то свое видео слушали . и тем более обороты почти на ХХ . советую опредилится по месту .

И не забываем что весь Немов автопром работает громче чем япон . даже электро бритвы и все бытовое .

это цоканье слышно именно с закрытым капотом . если открыть то звук двигателя перекрывает . слышно хорошо из машины или просто на улице.

неужели не слышно как он появляется и пропадает через несколько секунд после завода или перегазовки?

по крайней мере можно исключить цепь и коллектор. они новые

ТНВД тоже новый

этот звук уже года три - четыре . народ все спрашивают дизель ? :)

на холодную его нет кстати вообще а как нагреется есть.

даже когда глушишь будто болтается что то. там слышно

Форумчане, подскажите, кто в теме!

Дано: 2.0 FSI BVY. Купил с проверенным пробегом 60тыщ.
Сразу напряг звук полностью прогретого мотора. У капота слышен стук РАЗДОЛБАННОГО дизеля. В салоне тихий рокот на холостых, слышен только при выключенном климате. В интенсивном разгоне 2-3тыс. оборотов в салоне благородный такой низкий рокот, даже нравилось.

VAG-Service клубный успокоил, мол, у всех так натяжитель межвальной цепи работает. Вот когда лязгать будет - тогда менять цепь и натяжитель.

Ну на 100 тыщах отверткой услышал лязг от крышки этой цепи. Ваговцы поменяли цепь и натяжитель. Тыщ 5 было тихо, потом снова застучало, сначала тихо, еще через 5 тыщ как и до замены было. VAG - ну это натяжитель, ну такой он, не парься.

На 131 тыще в рамках диагностики другой проблемы на другом сервисе влезли в узел цепи. Цепь натянута идеально, натяжитель не болтается, не прожать его. Ну не может он стучать!

Остается фазовращатель. Тем более в крайние холода при холодном запуске был короткий треск. И стучало в холод сильнее.

Прочитав сию тему, подключил VCDS. 01-engine - measur.blocks. Задаю группу 093 и вижу только одно поле counter = 1xx (не меняется).
Отсюда вопрос- что я не так делаю и как посмотреть расчетные-реальные углы распредвалов? Чтобы понять, выполняет хоть вращатель свои функции или нет.

стук РАЗДОЛБАННОГО дизеля
2фси и есть ДИЗЕЛЬ по сути, хоть и работает на бензине. У подавляющего большинства звук дизеля- никуда не деться от ТНВД и форсунок.

Наша задача убрать дизелящий звук мотора исходящий от фазорегулятора путем замены пластин(шаберов). А также настроить фазорегулятор для более точной регулировки перекрытия впускных клапанов, что положительно скажется на смесеобразовании. Пластины в нашем случае будут несколько доработаны, но об этом ниже.

Отчетов по замене много, поэтому кратко опишу нюансы.
Для откручивания винтов нам понадобится бита торкс Т30H с отверстием внутри.

Ослабляем и откручиваем винты, оставляем один, откручивается в последнюю очередь.

Под наружной крышкой находится пластиковый «шпинек» с пружинкой их нужно не уронить. Придерживая крышку откручиваем последний винт и аккуратно снимаем.

Под задней крышкой еще находится металлический бочонок фиксатор фазорегулятора.

Чтобы он не выпал надеваем на вал ключ на 17, он будет удерживать заднюю крышку. Обязательно подкладываем под фазорегулятор тряпку, пружинки под шаберами очень маленькие их можно запросто уронить при снятии и установке.

Теперь пластины можно вынимать, лучше это делать узкогубцами, придерживая пальцами пружинки снизу.

А теперь поговорим о заявленной ранее доработке пластин. Все дело в том, что пластинки и их посадочные места изнашиваются не равномерно. Меньший износ происходит в местах 1 и 2

В остальных износ будет больше. Позтому было принято решение подбирать толщину пластин под каждое посадочное место индивидуально . В идеале пластина должна стоять в посадочном месте очень плотно. От номинала может использоваться разная толщина пластин, вплоть до 3 соток в плюс.

Ленинградский асс мысли Юрий spb360 снял на эту тему познавательное видео.

Данное мероприятие лучше всего совмещать с ЗАМЕНОЙ цепи ГРМ

При замене пластин снимается опора распредвалов, о ней мы сейчас и поговорим.
С завода установлена опора 06H103144J на замену идет новый образец 06H103144K
Главное отличие состоит в длине отлива опоры к плоскости фазорегулятора.

Если опорная перемычка изнашивается, распредвал начинает смещаться в продольной оси, что по негативно сказывается на точности поправок в перекрытия впускных клапанов, это ухудшает правильное смесеобразование.

Износ опорной перемычки явление не особо частое, зависит от качества применяемого моторного масла. Если вы увидите заметную выработку перемычки опору нужно заменить на новый образец 06H103144K с более длинным отливом.

Естественно если на плоскости шеек есть выработка и задиры опора также подлежит замене.

Ну и в завершении «проблема «обсуждаемая на всех форумах, это сетка обратного клапана в опоре РВ.
Если сетку отрывает, обычно она находится на входе масляного канала, вы это увидите при снятии опоры распредвалов.

Бывает отрывается маленький кусок сетки, тогда она попадает в масляный канал, проходит через весь блок и оседает на сетке вакуумного насоса. По сути в этом нет ничего страшного, да и явление не частое.Я несколько раз встречал куски сетки в камере фазорегулятора при замене пластин.

Замена фазорегулятора фольксваген пассат б5

Отпишусь здесь, т.к подобного опыта вроде не удалось найти, а машинки наши тем временем стареют, вдруг когда-то кому-нибудь пригодится и поиском найдется. Все фото под спойлерами для лучшей читаемости.

Машина 1.2tsi (105), механика, март 2014, пробег 53т.км., все ТО у дилера, год назад по акции заменен регулятор фаз газораспределения.

После непродолжительной поездки загорелся чек, плюс стандартно появляющаяся с ним "Ошибка системы старт-стоп". Поведение явно никак не изменилось.
Приехал, считал ошибки обычным сканером типа ELM327, получил P0011 - 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1, по-простому получается ошибка положения распредвала, т.е. его положение не соответствует ожидаемому.
Позвонил ближайшему дилеру, сказал про тип ошибки, ответили, что т.к. на машине проводились работы по данному направлению (замена регулятора фаз газораспределения), то лучше бы ехать туда, где это делали, т.е. к другому дилеру.
На следующий день поехал на диагностику, завел машину, чек горит, но все в порядке, обороты держит. Но, начав движение по двору, пошли вибрации, при отпущенном сцеплении на первой машина движется дергаясь, ставлю нейтраль, вибрации, холостой ход не держит, обороты проваливаются до 200 и обратно к 1000 и так гуляют туда-сюда.
Помня печальные истории из темы про замену фазорегулятора, решил не экспериментировать и доехать уже не своим ходом.
Машину забрали, выписав диагностику и проверку компрессии.
Уже через час отзвонились, причина - повреждение клапана регулятора фаз газораспределения. Вот как это повреждение выглядит:

Устранение - установка нового клапана. Несколько дней ожидания, установка, и проблема действительно пропала, и по ощущениям реакция на педаль газа и динамика стала более резвой.

Теперь немного по клапану.
Название - клапан регулятора фаз газораспределения N205. Артикул детали 04E 906 455N. Судя по ВОТ ЭТОМУ tpi, данный клапан ставится с регулятором фаз газораспределения 04E 109 088P и заменившим его 04E 109 088Q, машины же с регулятором 04E 109 088M идут с клапаном 04E 906 455D.

[/url]

Также интересно, что при аналогичном клапане, но другой модели, ВОТ В ЭТОМ tpi говорится об отсутствующей необходимости заменять данный клапан, а лишь проверить наличие инородных тел и промыть.

Как выяснилось, сеточки эти легко снимаются.

Отверстия с сетками – вход для масла. Сетка разрушается не куском а на частицы. Частицы сетки, по направлению движения масла, попадают во внутрь клапана и застревают в районе хода штока клапана – препятствуя его корректному движению и соответственно работе узла.
Если даже эти частицы проходят сквозь клапан , то они не смогут застрять в масляных каналах, т.к. очень малы – далее они могут попасть только на специальный магнит на дне масляного картера, либо в масляный фильтр. Большинство же остается в клапане.

Немного общей теории по вопросу можно посмотреть на аналогичной теме астраклуба.

Ремонт АКПП в Volkswagen Пассат B5

Чтобы обеспечить наилучшую скорость автомобиля и его максимальную проходимость необходимо преобразовать крутящий момент, который передается от двигателя по направлению и величине. Выполняет эту функцию коробка передач транспортного средства. Этот сложный агрегат необходимо обслуживать и контролировать его работу. Ремонт АКПП Фольксваген Пассат Б5 имеет свои особенности и нюансы. Делать его можно своими руками или обратившись к специалисту.

Какая АКПП установлена на Фольксваген Пассат Б5

Автомобили Volkswagen выпускались и на АКПП, и на МКПП. В первую очередь необходимо определить какая коробка передач установлена в автомобиле. АКПП Пассат Б5 – 01V. Прежде, чем заниматься самостоятельно ремонтом надо изучить все технические характеристики агрегата, знать установленные электронные и электрические компоненты. В зависимости от периода выпуска могут отличаться:

объем двигателя;
передаточное число промежуточной и главной передач;
код гидротрансформатора.

марка трансмиссионной жидкости и ее объем;
марка масла для главной передачи и его объем;
количество долива трансмиссионной жидкости.

Для автоматический коробки передач свойственны высокие температуры работы, а значит требуется особый контроль работы еще одной системы – охладительной.

Основные поломки

Все в автомобиле постепенно изнашивается, Volkswagen Passat B5 не исключение, а ремонт его АКПП не сложен. Исправление проблем с АКПП требует особой внимательности. Как и у любого механизма встречаются наиболее частые поломки, которые вполне легко выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Утечка рабочей жидкости

Наиболее часто у «автоматов» встречается утечка масла. Происходит это в следствие изнашивания уплотнительных прокладок. Потребуется выполнить снятие АКПП с Фольксваген Пассат Б5 и заменить резинки. Что-бы такого не случилось лучше всего периодически осматривать кпп, а образовавшиеся потеки будут сигналом к замене жидкости и прокладок.

Неисправности блока управления

Блок управления выходит из строя чаще всего в автомобилях после их длительной эксплуатации. Опасна эта поломка тем, что вероятна блокировка «автомата» и полная остановка движения авто. Неисправность определенных элементов КПП может вызвать некорректный выбор оборотов во время переключения скоростей, что создаст массу проблем при движении транспортного средства.

Потребуется заменить некоторый детали блока управления, предварительно следует выполнить полную диагностику.

Поломки гидроблока

Характерными признаками поломки гидроблока являются толчки и вибрации, в особо тяжелых случаях автомобиль не сдвинется с места. Причин выхода агрегата из строя может быть много. Но наиболее часто встречающиеся;

резкий старт транспортного средства;
отсутствие прогрева авто в зимнее время;
грязное или некачественное масло;
загрязненные соты радиатора охлаждения, как результат перегрев трансмиссии;
снижение качества масла за счет поврежденных поверхностей муфт, золотников и каналов, их пора менять;
разбитые пружины на плунжере.

Используя качественное масло и контролируя изнашиваемость частей механизма автомобиля можно значительно продлить жизнь гидроблока.

Проблемы с гидротрансформатором

Ремонт этого устройства будет недорогим, несмотря на его довольно высокую стоимость. Характерные неисправности гидротрансформатора имеют свои особенности, а появление некоторых признаков помогут выявить проблему:

посторонние звуки во время работы трансмиссии без нагрузки – износ подшипников;
появление вибраций, часто на высокой скорости – грязный масляный фильтр;
поломка реактора – причина – обгонная муфта;
сильный стук или скрежет – разрушены лопасти;
самопереключение кпп – проблема в электронике.

Не следует откладывать замену масла в долгий ящик, это может спровоцировать массу проблем с гидротрансформатором, вплоть до замены целых узлов агрегата.

Предварительно КПП Фольксвагена Пассат Б5 потребуется его снять. Надо обязательно использовать для ремонта эстакаду и ли подъемник. Процедура снятия выполняется следующим образом:

надо слить рабочую жидкость;
снять поддон;
отключить все соединительные шланги, трубки, разъемы;
при помощи гаечных ключей открутить крепящие винты;
убедившись, что ничего не мешает, вытащить АКПП аккуратно придерживая гидротрансформатор, во избежание его падения.

Агрегат довольно тяжелый, порядка пятидесяти килограмм. А потому важно рассчитывать свои силы или прибегнуть к чьей-либо помощи, а не выполнять ремонт своими руками.

Работа с АКПП не легче, чем с МКПП, снятие агрегата и проверка всех деталей требует внимательности. Необходимо осмотреть все приводы и комплектующие.

Как устранить неисправности

Для ремонта как механической, так и автоматической коробки передач необходимо полностью перебрать все части устройства. В интернете найдется много видео на эту тему, различных фотоотчетов с указанием поломок и проблем, обнаруженных в ходе работы. Вся работа по разборке агрегата выполняется последовательно.

Проверить прокладку насоса масла, при необходимости выполнить замену.
Осмотреть фрикционные диски на муфтах, при износе – заменить.
Гидроблок моем специальным составом, который продается в каждом автомагазине. Также следует использовать кисть.
Осмотреть поршни. При сильном износе выполнить замену.
Сальник гидротрансформатора также лучше сменить. Уплотняющие металлические кольца тоже лучше поменять.
Теперь следует собрать тормоза, не забыть о масляном насосе и пружинах разжима, проверяем, что все детали надежно прикручены.
После этого устанавливают гидроблок и возвращают агрегат в авто.

Не стоит забывать о промывке поддона и замене уплотнительной прокладки.

Обслуживание и замена трансмиссионной жидкости

Для того, чтобы выполнить процедуру замены масла было проще, лучше всего прогреть авто и подождать минут пятнадцать. Это позволит облегчить стекание в поддон. Открутив пробку сливного отверстия необходимо дождаться полного выхода масла. Затем закрутить обратно и залить новую трансмиссионную жидкость.

Для авто Фольксваген Пассат Б5 потребуется шприц и гибкий шланг, чтобы подобраться к нужному месту автомобиля. Действия автолюбителя будут следующие:

под передним левым колесом снять пластиковую накладку под трубопроводами;
открутить заливной болт;
при помощи шланга, соединенного со шприцем, заполнить емкость.

Уровень залитого масла можно контролировать по появлению капель жидкости из отверстия. В этом случае следует закончить наполнение. Перед тем, как решили выполнять замену, следует проверить уровень. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Ремонт АКПП в VW Passat B5 не сложен, но следует помнить, что новый автомобиль может быть лишен гарантийного обслуживания при выполнении этих действий самостоятельно. Не следует выполнять сложную работу самому, профессионалы сделают это лучше. Основные поломки трансмиссии авто не слишком дорогостоящие, но их отсутствие обезопасит на дороге.

Перед выполнением ремонта своими руками, независимо от установленной коробки важно проверить уровень масла , для начала узнать данные об автомобиле, прочитать комментарии на форумах, где авторам говорят спасибо множество начинающих автолюбителей, за их нужные и важные советы.

Регулятор фаз газораспределения пассат б5 ремонт

Ты не уверен, что правильно собрал?

Разобрал ГНЦ. Глубокое отверстие смотрит внутрь. К электромагнитному клапану плоская сторона.

Регулятор фаз газораспределения пассат б5 ремонт

З.Ы.: у меня Б5+ 1.8Т 2002г. Европа

надо б проверить для начала давление масла при пуске, не думаю, что это натяжитель, ибо давление масла у холодного мотора на хх достаточно большое, и если уж при нем стучит цепь, то на прогретом моторе на хх от ее звука уши должно закладывать.

Масло и масляный фильтр менял недавно, проблема не исчезла (

Спс, завтра попробую в Vag-service заехать, что-бы давление замерили.

ex_TaZzz, Прибора нету масло за мерять,открой масляную заливную крышку,слышно что есть или нету давления,похоже на гидро-компексатор,синтетика залита или что, авто то под 300тыщ.пора давно,подбирать масло,но сначала надо знать давление,на хх 1-1,5.

поделитесь опытом плз, какого качества этот Датский?
Заранее всем благодарен, за любые ответы по теме! 😯

З.Ы.: у меня Б5+ 1.8Т 2002г. Европа

нашел за 8 деревянных датский JP :))))
есть пару штук. говорят норм. ходит.

ex_TaZzz, Дядя-никогда не заливал 10-40,5-30-или 0-30,да Вы штото путаете,пробег по Вашим словам-детский для нема,поменяйте на 5-40 или 0-40..кастроль или мобил,с фильтром,возможно где то и забилось,проверить шланг подачи масла на турбину и обратку..масляная лампочка как заведеш-сразу гаснет или как.

Да вроде сразу гаснет, покрайней мере я не замечал задержек.

Тема: Проблема с регулятором фаз газораспределения (BBG)

Опции темы

Поиск по теме

Проблема с регулятором фаз газораспределения (BBG)

Под замену башмак. Они идуд парами.

Вот это под замену?

Не это прокладки гнц. Возможно башмак больше терся с той стороны. А цилиндр гнц ровно стоит? Мне плохо видно, я с телефона.

А, нет, там не башмак. Это точно какая-то прокладка.

Проблема с регулятором фаз газораспределения (BBG)

big17, снимай согласно мануала валы и гнц. смотри выроботку на верхнем цилиндре гнц. и на нижнем. звуки были с проблемной головы? давление масла в голове есть?

башмаки тебе не нужны. проблема в натяжителе, либо затруднен ход впускного вала и пружина гнц не справляется с подъемом. метки лучше бы показал на впуске когда валы в положении ВМТ

отдельно он только на алиэкспрессе или тут через авито у барыг. нет такой детали по каталогу

пиши какие были ошибки. звуки и вообще зачем туда полез.

меньше знаешь крепче спишь

бугеля поднимешь смотри чтоб такого не было.

big17, T30 купи на 1/2 крепкий. и чтоб лучи прям сначала биты начинались. а то болты зопоришь

Вот верхний цилиндр гнц который так же как у тебя не справлялся с подъемом и впускной вал стоял правее почти на см при прокрутке мотора.

Проблема с регулятором фаз газораспределения (BBG)

Поднимешь валы. Если все норм с головой и валами . Значит масло там было. Снимешь верхний поршень под ним пружина возможно она виновна. Если вынув поршень обнаружишь следы как на фото то есть подозрения что это китальянский оригинал. Специально сравнивал два натяжителя метал другой. И долго они не ходят. Почему точно не скажу. Но натяжитель если исправен ставит метки на валах как надо при правильной установке цепи. Стоит только после сборки провернуть рукой колено пару раз.

кстати еще раз посмотрел первое фото. отвалился там хороший кусок и вектор силы со стороны цепи изменил направление что могло повлечь износ поршня и цилиндра гнц. но это теория

Тема: Passat B5/B5+ Замена ГНЦ, цепи ГНЦ на двигателе AWT (отчет с фото).

Опции темы

Поиск по теме

Первый раз вижу такое. Может быть дырки для смазки? Керном вряд ли такое сделаешь. Имхо.

Нет,специально как будто намечали,видно что от удара.А что за стук так и не могу понять,с чего начинать.Раздается в стороне выпускного распредвала ближе к цепи проявляется не сразу а минут через 5-10,мне сегодня что то надоумили что это клапан об поршень бьет и легкая вибрация есть с небольшим троением.

С замера давления масла.

Чего только не увидишь.

Вчера появился очень не приятный скрежет под приборной панелью.
Шум этот проявляется, когда трогаешься с места или же стоя на нейтралке начинаешь газовать, на холостых всё нормально. Поехал сразу же в сервис, мастер послушал и вынес вердикт, что источник этого постороннего шума и вибрации – цепь распределительных валов и его натяжитель.
Надеюсь он ошибается, но морально начал готовится к ремонту и вот что выходит по деньгам:

Итого запчасти: 21416,89 р. + работа в сервисе примерно 10000 р.

Вопрос такой: может ли быть другая причина этих звуков, что стоит проверить прежде чем менять цепь с натяжителем?

Да, о машине: 2003 г, 1.8 Т, AWT, пробег по одометру 117 т. км. (реальный может и больше).

Ремонт фазорегулятора на двигателях TSI

Стоимость работ

Ремонтный комплект фазорегуляторов 1.8 – 2.0 TSI

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Гарантия на
выполненные работы

Собственный склад
запасных частей

Только современное
оборудование

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных

Частые ошибки двигателя из-за фазорегулятора

Все это сопровождается громким, неприятным звуком и появлением ошибок по синхронизации фаз ГРМ.

Как проходит ремонт и замена лопатки фазорегулятора на Шкода (Skoda) и Фольксваген (Volkswagen)

Мы поменяем лопатки фазорегулятора и устраним стук на моторах 1.8 и 2.0T SI.

Ремонт гнц пассат б5

Фотоотчет Замена прокладки ГНЦ на Фольксваген Пассат Б5 двигатель ADR (Без съёмника 3366. Вообще без съёмника)

Снимаем клапанную крышку,удаляем старую прокладку-клапанной крышки.Откручиваем 4 болта торкс на ГНЦ и он поднимается в верх.Места правда не много.но достаточно,что бы снять прокладку и извлечь

полукруглую резинку.Достаём прокладку,она хорошо держится на направляющей-поддеваем отвёрткой.

Далее прокладку.И стягиваем болтами.

После этого можно отчистить к.крышку.

Ставим новую прокладку под клапанную крышку,предварительно обезжирив поверхность.закручиваем.Собираем всё обратно.

Вот и всё.Проделанной работой очень доволен-всё сухо.Хочу ещё раз выразить огромную благодарность 5845463 и всему форуму Volkswagen Technical Site-ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО

Тема: Passat B5/B5+ Замена ГНЦ, цепи ГНЦ на двигателе AWT (отчет с фото).

Опции темы

Поиск по теме

Passat B5/B5+ Замена ГНЦ, цепи ГНЦ на двигателе AWT (отчет с фото).

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГНЦ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)

[/URL][/IMG]

Цепь ГНЦ (оригинальная)

[/URL][/IMG]

Прокладки ГНЦ (оригинальные)

[/URL][/IMG]

Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)

[/URL][/IMG]

Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG

Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)

[/URL][/IMG]

После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора
Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.

КК ты вскрывал до этого, чистил там, или у тебя так масло оригинальное лак отмыло? Чистенько

Вопрос:
зачем на усилителе откручивать 4 болта, если его держет только 3?
зачем там еще гайка под ключ на 10? для меня осталось загадкой.
зачем всю прокладку мазал герметиком, если менял, а не в указаных в ельзе уголках
почему не пользовался маслостойким герметиком, а температурным, на котором даже не указана маслостойкость?
зачем герметик на сальниках?
зачем снимать фишки с форсунок?
патрубок интеркулера зачем снимать?
бачок расширительный?
Зачем снимать теплозащитный экран, достаточно только открутить верхних 2 болтика .
Никогда не пользуйтесь автоматическими закручивалками болтов и дрелью. У меня таким способом половину болтов в бампере прокрутили. Я потом выковыривал с пласмасой вместе .
Ну и впринцыпе чтобы снять ремень ГРМ не нужно снимать шкив коленвала, тем болие нижнюю крышку,все метки видно. Ну и впринцыпе достаточно только очень медленно сжать сам натяжитель, в нем отверствие под шестигранник есть, и тупо ремень снимается, ну и ремень кондиционера вообще трогать не надо он не мешает.
Демпфер ролика натяжителя снимать не нужно, и если снимался, то есть нюанс по его установке обратно,там в ельзе есть описано на каком именно растоянии его прикручивать потом.
Вискумуфту тоже не нужно снимать, достаточно только сам карлсон пометить положение относительно вискомуфты и откутить 4 болтика под ключ 10 кажется.

добавлю что на крышки распредвала и гидронатяжителя идут торксы Т-30, и на усилитель бампера бита торкс Т-45
цепь 1 мм вообще не критично, для того и гидронатяжитель там стоит.
С чего ты взял что натяжитель нужно у тебя менять?
Ну и вопрос может кто знает, есть ли у цепи срок по которому ее менять нужно?

ну а за отчет молодец.

Читайте также: