Замена гидроаккумулятора ситроен с5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Нужна помошь с ремонтом гидронасоса на С5

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра

мозги старые стоят

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

напугали бедную меня кучей страшных слов))) спасибо за подробный ответ, все завтра передам) когда покупали насос б/у его проверяли все работало а сейчас я не знаю, я всего лишь посредник между вами и ремонтом))) поэтому я и писала что тут все описать не могу, поговорить бы, а буквами все не опишешь)

Ну нет меня в скайпе, чтобы пообщаться.
Главное - новые или старые "мозги" - ничего "прописывать" не надо.

Ваша машина?
год
двигатель
коробка передач
(Можно просто VIN код, тогда это все узнаем сами, плюс можно смотреть электро схемы непосредственно Вашей машины.)

1.Не крутится двигатель насоса при включении зажигания?
1.1. Взять резистор 1 КОм и через него подать +12 В на одиночный контакт на плате управления двигателем насоса - закрутилось?
Не закрутилось -
1.1.1неисправна плата управления двигателем насоса
1.1.2. Не подается питание по силовому разъему.
1.1.3. Подается +12, но отсутсвует хорошая "земля" в силовом разъеме двигателя насоса.

Закрутилось - ответить на следующие вопросы:

2. Сразу как поставили и не могли выключить двигатель - это с новыми мозгами?
Тогда плохая "земля" в силовом разъеме насоса. (Т.е. "мозги" подали сигнал на подъем, +12 подалось на двигатель насоса, а заодно, через "землю" кудато на компьютер управления двигателем)
3. Со старыми - вообще не крутится?
Нет сигнала на одинарный разъем управления двигателем насоса - вероятно неисправны "мозги", меняем обратно на новые, проверяем.

4.Закрутилось, но не поднимается.
В бачке с гидрожидкостью нужно создать давление 2 атмосферы. Насос начнет не только крутится, но и качать.

Отчет о замене LDS на С5

Привезли мне, наконец-то, LDS. Как оказалось, в нашем колхозе жижа невостребованная совершенно. Нет нигде. Странно, ситроены есть, а жижи нет. Ну ладно. Купил 5 литров.
Процедура замены.
Т.к. холодно, связываться с рассоединением трубок к бачку не стал (так советует мануал и инет). Все замерзшее и хрупкое. После изучения трубок гидроститемы решил выгонять жижу по другому.
1. Заезжаем на яму. Должен быть доступ к переднему и заднему регулятору. Куда прикручены центральные сферы на Гидрактиве 3+.
2. Подставляем емкости, слегка откручиваем штуцера. Как только потечет - машина начнет опускаться.
3. Насос заработал - будет пытаться поднять машину. Т.к. она не поднимается - будет работать до упора (несколько минут, потом выключится). Опустошения бачка хорошо слышно по звуку насоса. Ждем.
4. Заводим. Крутим рулем от упора до упора выгоняя старую жидкость из гидроусилителя. Насос в этот момент качает остатки жидкости и она вытекает снизу.
5. Глушим. Жидкость некоторое время еще стекает.
6. Закручиваем штуцера. Заливаем 1 (одил литр LDS). Для работы гидроститемы этого достаточно.
7. Заводим. Несколько раз поднимаем-опускаем машину. Качаем подвеску за углы для максимального перемешивания остатков старой и новой жидкости.
8. Открываем штуцера и выпускаем жижу.
9. Закрываем штуцера и льем 4 литра LDS в бачек.
10. Несколько раз крутим руль от упора до упора. Подвеску несколько раз вверх/вниз.
По времени все заняло 30 мин.

Итоги. Руль легкий, подвеска мягкая. Жижа - оранжевая (старая - коричневая бурда). Перестало бумкать сзади на ступеньках "вниз", видно старая жидкость была совсем мертвая и густая. Продолжаю наблюдение. :)

> п3 насосу жизни не добавляет

Возможно. Но, думается, 3 минуты его не убьют.

> и наверное запишет какую нибудь ошибку например по датчикам уровня.

Нет там никаких датчиков. Что и удивительно. Я тоже думал ругаться будет, ан нет.

Ремонт насос гидроподвески Ситроен С5

Гидроэлектронный блок, а попросту насос гидроподвески Ситроен С5, сердце всей системы. Умное устройство собирает данные с датчиков положения кузова и рулевого колеса, чтобы вовремя повысить или снизить давление жидкости в исполнительных устройствах.

В составе блока механический насос и управляемый электроникой электродвигатель. Эта «сладкая парочка» отвечает за правильное положение кузова автомобиля. Неисправность одного из компонентов «обрушивает» гидросистему, кузов падает в нижнее положение.

За перегрузку гидравлической части насоса подвески Ситроен С5 «отдувается» электродвигатель. Он защищён 40-амперным предохранителем, но когда защита не помогает, двигатель выходит из строя.

Автомобиль, владелец которого обратился за помощью на СТО «500 ампер», демонстрировал все признаки неисправного насоса гидравлики. Ситроен С5 опустился в нижнее положение, электродвигатель не работал.

Обычно в условиях сервиса проводится комплексный ремонт насоса подвески Ситроен С5. Узел снимают с автомобиля, затем полностью перебирают как электромотор, так и гидравлическую часть. Заменяют неисправные детали, перематывают обмотки, разбирают и чистят механику.

Для гаражных условий комплексный подход слишком трудоёмкий. Устраняя неисправность своими руками, владельцы автомобилей обычно ограничиваются «точечным» ремонтом, меняют какую-то одну деталь, не трогая остальные.

Выигрыш в стоимости в этом случае виден невооружённым глазом. Но если после комплексного ремонта восстанавливается ресурс насоса, сервис гарантирует его исправную работу, кто поручится за состояние изношенных компонентов после точечной замены? Говорят, что скупой платит дважды. Если не деньгами, то временем и нервами.

Чтобы снять насос гидроподвески Ситроен С5, автослесарь:

отсоединил аккумуляторную батарею;
слил жидкость LDS;
отсоединил патрубки и снял гидравлический резервуар (бачок);
снял правое переднее колесо, подкрылок;
отсоединил от гидроблока рзъёмы, трубопроводы;
снял гидронасос подвески.

Ремонт демонтированного насоса подвески Ситроен С5 продолжился в автомастерской. Электрик разобрал электродвигатель, перемотал якорь, заменил подшипники и щёточный узел, вычистил все компоненты.

Автослесарь полностью разобрал гидравлическую часть, промыл детали.

Собранный насос гидроподвески и снятые для ремонта детали слесарь возвратил на автомобиль, заправил гидравлику жидкостью LDS, продул контур подвески.

После контрольной проверки Ситроен С5 возвращён владельцу.

СТО «500 ампер» выполняет ремонт гидроподвески Ситроен С5 в Минске. По выбору клиента устанавливаем оригинальные, совместимые или восстановленные компоненты. Заполните заявку на сайте или позвоните по контактным телефонам, чтобы оформить заказ или узнать цену запчастей.

Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)

Своими руками: Мойка моторного отсека и замена сфер.

Добрый день дамы и господа!

Давно я тут ничего не постил, но это даже хорошо - не было значимого повода.

Как обычно в начале лета я стараюсь навести порядок в моторном отсеке. Как и некоторых других, меня раздражает грязь, но мыть двигатель и окрестности кархером я боюсь, ну его нафиг.

Так, что снял пластиковые накладки, помыл их водой с ферри - результат хороший.

Снял воздушный фильтр, открыл и понял, что не зря он тут стоит. продул сам фильтрующий элемент (менять рано, да и не было под рукой).

Пока сохнет пластик перешел к машине. Губкой с ферри промыл все, куда смог дотянуться, в недоступные губке места пшикнул с помощью "быстрого очистителя" от Ликви Моли - отлично все отмывает.

В процессе нашел пустую дырку около корпуса термостата, сначала занервничал, но потом Роман @roxman меня успокоил - дырка для датчика, который используется только в дорестайлинговом моторе. Тут так и должно быть))))

В целом моечные процедуры подошли к концу и я решил попробовать заменить передние сферы подвески.

У меня стояли более "мягкие" сферы "комфорт", но последнее время показалось, что крупные неровности на маленькой скорости машина проходит очень жестко, жестче, чем Пикассо на обычных пружинах. При этом на скорости было все нормально. Надо отметить, что раньше в любом сервисе, который занимается Ситроенами было устройство, позволяющее проверить сферы (насос, подающий жидкость под давлением). Теперь это редкость, не уверен, что в Москве есть у кого-нибудь. У наших соседей в Белоруссии полно, но увы. далеко)))

Решил вернуть на место заводские сферы 2006 года, которые пробежали до замены 80 ккм. В принципе Ситроен давал на них гарантию в 200 ккм, но не думаю, что они подразумевали срок службы в 13 лет. Хорошо, что процесс замены элементарный (по крайней мере передних). Опустил машину в нижнее положение, скинул с помощью Лексии (сервисного компьютера) давление в гидросистеме. Открутил сферы (одна рукой пошла, вторая съемником для масляного фильтра), прикрутил новые-старые. Заодно проверил уровень жидкости - оказалось все в норме. Завел, поднял, прокатился - другое дело! Даже почти ушел стук справа, который я никак не могу "поймать" - люфтов нет нигде, а стучит справа на кочках. В общем пока поезжу на этих и буду думать как их проверить по-настоящему или искать новые оригинальные.

Citroen C5 II с пробегом: живучий Гидрактив и такие разные коробки с моторами

Из первой части обзора С5 второго поколения мы выяснили, что качество окраски кузова немного снизилось по сравнению с первым поколением, а салон до рестайлинга превосходит по качеству таковой после обновления. Электрика стала надежнее, хотя определенные проблемы с проводкой все еще наблюдаются. В этой части мы разберем основные «ситроенострашилки»: гидропневматическую подвеску, моторы и коробки, в том числе и уже порядком набившие оскомину моторы Prince и коробки AL4.

Ходовая часть

Тормозная система

Расходники тормозной системы неплохого качества – оригинальные диски легко ходят больше сотни тысяч. Разумеется, на машинах с МКП ресурс больше, но разница некритична.

Но не расходниками едиными… АБС не радует качеством работы датчиков, они легко загрязняются (особенно часто зимой) и отказывают. У стояночного тормоза неудачные наконечники тросов, их перетирает у самого суппорта. Если привод ручной, этим проблемы исчерпываются, а вот с электроприводом все сложнее. Блок управления стоит на заднем подрамнике, а внутри маленький моторчик и редуктор – они приводят пару винт-гайка, которая тянет два троса.

Основная проблема в редукторе, он пластиковый и планетарный, с тоненькими косозубыми шестернями. При перегрузке ломает солнечную шестерню. Купить ее отдельно нельзя, но может выручить 3D-печать, благо проблема хорошо известна, и клубные умельцы давно сделали чертежи. Перегрузка возникает в двух случаях: при подклинивании рабочей пары из-за коррозии или обрыве одного из тросов (помним про неудачные наконечники). Сам моторчик к тому же боится коррозии, но влага обычно попадает на него в последнюю очередь, а сальник проводки достаточно надежен.

Подвеска

Подвеска у этого поколения С5 бывает в двух вариантах: классическая гидропневматика Hydractive III+ и пружинная, точно такая же, как на Peugeot 407. В первом варианте это сложная конструкция, включающая электронасос, 7 гидроаккумуляторов, блоки клапанов, кучу трубок и рабочие цилиндры, а во втором, как нетрудно догадаться, – просто пружины. Впрочем, сама механическая часть почти не отличается, различаются лишь условия ее работы из-за разности ходов.

Передняя подвеска двухрычажная, причем со шкворнем, что в наше время редкость. Конструкция достаточно надежная, но изнашиваемых элементов много. Любимая ситроеновцами вкручивающаяся шаровая опора используется тут как верхняя, работает надежно, вот только ее стальной корпус намертво закисает в алюминиевом корпусе цапфы-шкворня. Что ближе к 150-200 тысячам пробега может повлечь большие проблемы при ремонте. Нижняя шаровая служит меньше, но меняется просто.

Рычаг подвески имеет не самый удачный задний сайлентблок, так называемую «улитку». На машинах с пружинной подвеской он ходит свои 50 тысяч – немного, но вполне приемлемо. А вот на машинах с гидропневматикой, у которых ход подвески намного больше, его ресурс обычно меньше: хорошо, если пройдет 30. Нюанс в том, что отдельно оригинальный сайлентблок не поставляется, только в комплекте с рычагом ценой в 250 долларов за штуку.

Задняя подвеска многорычажная, довольно нежная в сравнении с примитивной конструкцией на предшественнике. Тут по пять сменных сайлентблоков на сторону и еще два рычага с несменяемыми сайлентами. Содержать такую конструкцию недешево, даже если ставить неоригинальные элементы.

Основная проблема с развальным рычагом, он составной, цена не очень велика, порядка 50 долларов, но оригинал ходит недолго, а болты регулировки закисают. Сайлентблоки к рычагу есть, но они как раз выходят из строя редко. Разнообразные «улучшения» в виде сварки или даже установки вместо него слегка укороченной рулевой тяги от ВАЗ-2109 пользуются популярностью среди экономных владельцев машин в регионах.

Пружины слабоваты, особенно задние, лопаются под нагрузкой крайние витки. Амортизаторы крепкие, пробег до замены у оригинала колеблется в зависимости от загрузки и ровности дорог от 150 до 200 тысяч.

Систему Hydractive III+, объединяющую усилитель руля и подвеску, нельзя назвать ненадежной, но проблем с ней на порядок больше, и она куда дороже. Основная беда – течи трубок высокого давления к задним гидроцилиндрам 00005270VP и 00005270VG. На возрастных машинах еще корродирует трубка обратной магистрали ГУР в месте входа в рейку. Трубки текут обычно по завальцовке, но со временем начинают подтекать и уплотнительные кольца, причем в передней подвеске для замены лучше снимать подрамник, иначе кольца легко замять. Покупать новые трубки необязательно – можно просто переобжать старые.

Сами гидроцилиндры служат больше 150 тысяч при минимальном уходе и неплохо восстанавливаются. Уход заключается как минимум в антикоррозийном покрытии наружной поверхности и контроле рабочего давления. Сферы гидроцилиндров тоже восстанавливаются, их можно подкачать азотом, но иногда восстанавливать бывает уже нечего, если корпус сферы сгнил или мембрана порвалась. Цена новой – порядка 70 долларов (их 7 штук), насос потянет на 2000, а блок регулятора жесткости – на 800. И это только основные узлы, а есть еще вышеупомянутые трубки и не только.

В общем, пока Гидрактив на С5 второго поколения еще держится, и сразу все не ломается, разве что у совсем запущенных экземпляров. Но владелец всегда должен иметь в запасе пачку денег и пару литров Total LDS 166224 на случай утечки. «Падение» подвески грозит не только сайлентблокам спереди и сзади, но еще и локерам. Двигаться в таком положении можно только на сверхмалой скорости.

Рулевое управление

ГУР, как уже было сказано, имеет тот же контур, что и подвеска, в остальном вполне типичен и надежен. Рейка крепкая, стуки появляются в основном при эксплуатации на совсем уж убитых дорогах, и лечатся обычно заменой втулок, реже полной переборкой. На машинах с пружинной подвеской система оснащена ЭГУР. Его насос крепкий, спокойно ходит больше 200 тысяч, а из проблем только не очень удачно проложенная проводка.

Трансмиссия

Все агрегаты трансмиссии хорошо известны по другим машинам PSA. Механические коробки – это пятиступенчатые BE4/BE4r и шестиступенчатые ML6C. Автоматы – четырехступенчатый AL4 или шестиступенчатый АМ6, он же Aisin TF80SC. Европейские «роботы» к нам практически не попадали, что можно считать хорошей новостью.

Механические коробки на PSA не образец надежности, но свои обязанности выполняют вполне пристойно как минимум до 200-250 тысяч километров. Главное – мониторить и своевременно устранять течи масла и слушать посторонние шумы, когда они только зарождаются. Износ в основном касается синхронизаторов и в меньшей степени – воющих подшипников. У шестиступки (а она ставится почти на все моторы, кроме дорестайловых бензиновых атмосферников) есть еще одна проблемная деталь – двухмассовый маховик.

Про коробку AL4 в подробностях написано в статье про Peugeot 407 – она рекомендуется к прочтению. На этом поколении С5 никаких особенных изменений в коробке нет, все тот же ресурс 120-150 тысяч до капиталки при аккуратной эксплуатации. Сравнительно крепкая механическая часть, неудачный гидроблок и склонность к перегреву – все характерные особенности на месте. К счастью, встречается она на С5 нечасто, только с двухлитровым бензиновым мотором до рестайлинга.

Очень редкие «роботы» для моторов 1,6 стоит упомянуть только по одной причине. PSA выбрала для своей машины конструкцию от Magneti Marelli, хорошо известную как SeleSpeed на Alfa Romeo и Fiat. Это относительно неплохо работающая конструкция такого рода, а подробности можно почитать, например, в материале про Alfa Romeo 159.

Основная масса «автоматических» С5 идут с Aisin TF80SC – ее ставили и с турбированными 1,6, и с 3-литровыми V6, и со всеми дизелями, в том числе самыми ходовыми 2-литровыми. Коробка, по меркам шестиступок, достаточно крепкая и удачная, но боится грязного масла и перегрева. В случае с Citroen к типичным проблемам добавляются течи масла с теплообменника – обминаются прокладки и масло течет наружу, а антифриз – в масло. Последствия самые печальные: потеря давления, перегрев, забитый гидроблок… Проверять уровень масла нужно регулярно – жаль, что щупа нет, поэтому процедуру нужно доверять мастерам при проведении ТО. Замена масла здесь рекомендуется по меньшей мере через 60 тысяч, а лучше – в два раза чаще.

При диагностике параметры работы этой АКП можно посмотреть сканером, но к сожалению, столь доскональной информации о состоянии коробки, как в случае с «мехатронными» ZF, это не даст – ездовой тест обязателен. Если ощущаются подергивания при переключениями между 3, 4 и 5 передачами, скорее всего уже изношен гидроблок или насос. Подробнее об этой коробке написано, например, в материале про Volvo XC70 третьего поколения.

Моторы

Бензиновые моторы

Примерно 20% предложения С5 на рынке – дизельные, что вроде бы немного, но по российским меркам весьма значительно. Из 80% бензиновых машин большая часть, к сожалению, с печально известными агрегатами Prince. Моторы постепенно обновляли и устраняли конструктивные недостатки, но они остаются неудачными. Шансы отъездить до капремонта 150-200 тысяч есть (особенно у поздних машин), но не очень большие. О типичных проблемах этих двигателей читайте в отдельной большой статье.

Семейство моторов EW7A/EW10A объемом 1,8 и 2,0 литра отличается завидным здоровьем и надежностью – более того, это одни из самых удачных агрегатов начала 21 века в своем классе. Недорогие, простые, с надежным ременным ГРМ, компактные, удобные в обслуживании и вполне ремонтопригодные. Масляный аппетит возникает в основном при пробегах за 200 тысяч и интервалах замены масла в 20-30 тысяч километров. При замене масла каждые 10 тысяч километров они способны и на 500+ пробега.

Проблем с давлением масла и ранним износом поршневой группы нет. Зато хватает мелких проблем в эксплуатации: тут и течи масла, и проблемы по электрике. Система вентиляции с маслоотделителем в крышке со временем забивается, ее жиклеры зарастают отложениями, в результате появляются течи и сильно загрязняется впуск. По цепочке пачкается дроссельная заслонка, начинают плавать обороты, портится пластик впускного коллектора и его заслонок. Течи крышек ГБЦ добивают наконечники модулей зажигания и проводку на форсунки мотора.

Внутри мотора стареет прокладка приемного патрубка маслонасоса, что может вызвать падение давления масла и долгую работу «на сухую» при запуске в морозы. Прокладки водомасляного теплообменника нужно менять, не дожидаясь образования эмульсии в масле или течей масла по стакану маслофильтра.

Текущее масло часто добивает проводку на стартер, что добавляет еще одну проблему в копилку. Гидрокомпенсаторы далеко не вечные, после 150 тысяч пробега могут попроситься на замену, долго прокачиваясь и давая о себе знать характерным стуком.

Крайне редкие бензиновые 3,0 V6 серии ES9A тоже крепкие, но сложность конструкции и наличие некоторых просчетов вроде пластиковых крышек ГБЦ, слабого алюминия трубок системы охлаждения в задней части блока вызывают заслуженную порцию критики. Течей масла больше, а аппетит легко подбирается к 16-18 литрам на «сотню» даже с современной шестиступенчатой АКП.

Дизельные моторы

Дизели в основном представлены вариантами двухлитрового DW10 – еще одной старой и очень удачной серией двигателей. Основные проблемы предсказуемо связаны с не очень удачными форсунками, свечами накала и ТНВД. Система питания чувствительна к давлению топливного насоса в баке, герметичности магистрали подачи топлива и состоянию проводки к форсункам на самом моторе. Для продления срока жизни рекомендуется после первой сотни тысяч пробега примерно каждые 50 тысяч менять распылители форсунок и их уплотнения.

Про редкие для С5 варианты дизелей V6 подробно написано в обзорах Jaguar XF и XJ, где они встречаются куда чаще. Если вкратце, то моторы эти тоже в целом неплохие, но вдобавок к стандартным сложностям с топливной аппаратурой здесь добавляется еще и слабый коленвал, и шансы потери давления масла из-за неудачного маслонасоса.

Маломощный экономичный дизель 1,6 DV6DET4 – еще одна редкость. Здесь отменно капризный EGR, система выпуска всегда с сажевым фильтром и сложная система управления, режущая мощность по поводу и без. При пробегах за 200 мотор чувствителен к проблемам топливной аппаратуры – можно поймать прогар поршня из-за текущей форсунки, а если годами не менять антифриз, то еще и коррозию гильз цилиндров. Этот высокотехнологичный двигатель требует тщательного ухода в профильном сервисе, где понимают его особенности. Стоит ли говорить, что таких сервисов практически нет?

Брать или не брать?

Как минимум двух традиционных ситроеновских бед – автоматической коробки AL4 и мотора Prince – избежать сравнительно легко, ведь достаточно много машин с другими двигателями и прекрасной 6-ступенчатой коробкой от Aisin. Гидропневматика, конечно, штука дорогая, но свежих машин, которые проходят еще не один год без каких-либо вложений в нее, на рынке тоже хватает. Больше ничего критичного у С5 второго поколения не замечено. Поэтому если вам всегда хотелось большую «истинно французскую» машину, чтобы с дизелем и феноменально мягким ходом, и у вас имеется финансовая возможность, сейчас для такой покупки самое время. Таких машин больше не делают и вряд ли когда-нибудь станут.

Ремонт гидравлического аккумулятора

Схема устройства системы водоснабжения для частного дома включает в себя много важных элементов. И назвать ее простой, никак нельзя. Один из важнейших ее элементов – это гидравлический аккумулятор.

Это устройство отвечает за поддержку постоянного давления в системе, а также защищает водопровод от гидроударов. Однако, ничто не вечно, поэтому, иногда требуется делать ремонт гидроаккумулятора. При этом, большинство неисправностей, можно устранить своими руками.

Основные неисправности гидробаков

На самом деле, устройство гидравлического аккумулятора не отличается особой сложностью. Он состоит из:

основного бака;
мембраны или резинового баллона для хранения воды;
реле давления, манометра и прочей арматуры.

Однако, несмотря на свою простоту, эти устройства могут ломаться. Основные неисправности гидроаккумулятора для систем частного водоснабжения:

слишком частое включение и выключение насоса. Это может быть вызвано разными причинами. Наиболее распространенные это снижение давления воздуха в баке, повреждение мембраны и повреждение корпуса бака. Кроме того, может быть неправильно настроено реле давления;
воздушное давление ниже нормы – скорее всего, поврежден ниппель, который не держит давление;
вода протекает из воздушного клапана – это говорит о повреждении мембраны;
не набирается необходимое давление воды – не достаточно воздуха в баке.

Конечно, самый оптимальный вариант это вызвать специалиста или отдать гидробак на ремонт в сервисный центр. Однако, при желании, можно сделать ремонт и своими руками.

Замена мембраны

Довольно часто, приходится менять мембрану в гидроаккумуляторе. Однако перед тем как разобрать бак, стоит удостовериться, что причина именно в мембране. Ведь дело может быть и в неправильной настройке реле давления, либо в малом объеме воздуха в гидробаке.

Основные признаки, по которым можно определить повреждения мембраны:

слишком частые включения насоса;
течет вода из ниппеля и воздушного клапана.

В этом случае, ремонт мембраны делается в такой последовательности:

прежде всего, необходимо приобрести новую грушу и подготовить набор ключей;
после этого, гидроаккумулятор отключается от системы водоснабжения;
с него сливается вода и спускается воздух;
теперь нужно открутить фланец и вынуть старую грушу;
далее, желательно внимательно осмотреть внутренности бака – если есть грязь или ржавчина, то нужно ее очистить;
после этого, новая мембрана расправляется и устанавливается на посадочное место;
затем, он прижимается фланцем.

Теперь, требуется накачать в гидроаккумулятор его рабочее давление, обычно это 1,5-2 атмосферы. А после делать пробный запуск. При этом, воду в новую грушу нужно подавать под малым напором – это исключит вероятность ее повреждения. Подробнее о нюансах ремонта, можно прочесть в статье «Как заменить мембрану в гидроаккумуляторе».

Проблемы с давлением

Такая проблема может быть вызвана рядом причин:

повреждение ниппеля – через него уходит воздух;
неправильная настройка реле давления;
повреждение корпуса бака.

Последовательность действий для ремонта:

вначале стоит проверить целостность самого корпуса – если он прогнил, то возможно потребуется замена гидроаккумулятора;
если с корпусом все в порядке, стоит проверить работу реле давления. Вполне возможно, что его настройки сбились;
для этого, стоит попробовать разные режимы работы для гидробака – если реле действует, значит нужно искать причину в другом месте;
теперь нужно проверить ниппель – он может стравливать воздух, если это так, то ремонт сведется к его замене.

Манометр может показывать неверные значения

Еще одна причина – в неисправности манометра. Т.е. он может показывать неправильные цифры. Этот момент также стоит учитывать.

Слишком частые включения насоса

Это явление, говорит о недостатке воздушного давления в баке для систем водоснабжения. Поэтому, самое первое, что нужно сделать – это проверить показания манометра.

Здесь нужно учесть и тот факт, что этот прибор может показывать неверные значения. Поэтому, можно просто полностью спустить воздух с системы через клапан для закачки воздуха и накачать его заново. Если манометр вышел из строя – нужно его заменить.

Еще одна возможная причина – сбилось реле управления давлением. В этом случае, нужно его отрегулировать. Возможно, что неисправность устранится.

Также нужно осмотреть и сам гидроаккумулятор – если нарушена целостность корпуса, воздух будет стравливаться. В зависимости от размеров повреждения, нужно будет либо герметизировать его, либо покупать новый.

Еще одна распространенная причина – вышел из строя ниппель для воздуха. Если это так, то его нужно просто поменять. Для этого, нужно отключить гидравлический аккумулятор от системы водоснабжения и стравить с него воздух. После этого, нужно выкрутить старый ниппель и вставить на место новый.

Затем в бак накачивается воздух до 1,5 атмосфер, а после набирается вода в мембрану.

Выходит вода из под фланца

Иногда случается и такая поломка. Однако лечится она просто – обычно достаточно просто подтянуть гайки на фланце. Если это не помогает, тогда придется спускать с бака воду и сбрасывать давление воздуха, а после этого снимать фланец.

Затем можно попробовать сделать дополнительную резиновую прокладку и провести пробный запуск системы. Дело в том, что гидроаккумулятор находится под постоянным давлением и от этого, в резине могут появляться микротрещины.

Может протекать вода через фланец

Если же дополнительная прокладка не помогла – придется покупать новый фланец. При этом, нужно осмотреть посадочное место – на нем не должно быть механических повреждений, заусенцев и ржавчины. Если есть какие либо дефекты, их нужно устранить, т.к. именно они могут стать причиной протечки.

Профилактика аккумулятора

Вообще эти устройства ломаются не так часто, все-таки их конструкция довольно простая. Однако, чтобы избежать или вовремя диагностировать неисправность, нужно периодически проводить обслуживание гидроаккумулятора. Тем более, в этом нет ничего сложного, и такая процедура не отнимает много времени.

Обслуживание проводится по такому графику:

раз в 1-2 месяцы делается простой визуальный осмотр устройства. Гидроаккумулятор проверяется на предмет течи, кроме того на некоторых моделях нужно сбрасывать лишнее давление;
следующий осмотр делается каждые полгода. Бак также проверяется визуально, но дополнительно нужно проверить состояние давления воздуха и при необходимости подкачать его. Также, стоит проверить исправность реле давления – и при необходимости провести корректировку настроек.

Если же гидравлический аккумулятор проработал больше трех лет, желательно провести комплексную профилактику. Для этого устройство отсоединяется от системы водоснабжения и проводится замена груши. Также может потребоваться замена фланца и ниппеля.

Каждые 3 года проводите профилактику

Ремонт аккумулятора можно без проблем сделать своими руками. Однако, при замене запчастей, желательно покупать оригинальные изделия. Особенно это касается мембраны.

Замена ЗАДНИХ сфер, гидроаккумуляторов Citroen Xantia 1

Ребята ,на заднем левом мартёре ,там где сфера левая ,из под штока пошла жидкость , как достать этот мартёр?

Как поменять рем комплект на каректор падёма "задний"ксанти 96 года.

Вы веселые ребята!))) Снимите ремонт снятие переборка и установка регулятора давления.

Конструкторам надо было хорошенько по голове настучать за такие вот технические решения.

Молодцы)))) вот люблю такие видео)) все по простому по гаражному у дяди в гараже)))))

А на C5 тоже лучше под давлением срывать?

Честно ни разу не менял на с5, но думаю да.

Видео хорошее и полезное, но звук ужасный, особенно в яме.

@Anton Volkov я так и понял. ))

Съемка была на телефо от этого и звук такой)

Здарова, ребята!!
Жесткий зад стал в Ксантии
Что может быть?Сферы менять? Сама машина поднимает и опускает
Подскажите плиз.

@Денис Петрович пожалуйста)

@Денис Петрович про ремкомплект не слышал, прокачать можно азотом на пол года хватит.

@Anton Volkov А их можно подкачать?
И еще вопрос про площадку с корректором. Есть ли на нее ремкомплект?

99.8% замена сфер.

Почему потеют окна Ситроен кстати

Смотрите печку либо подтекает и испаряется антифриз, либо забит салонный фильтр.

Здравствуйте скажите пожалуйста на ксантии перед поднемается и опускается ва всех режимах а зад стаит на месте и жёсткий

Привет, может подскажешь с каким двигателем лучше брать ситроен ксанти?

Спасибо за обзор! Ка отремонтировать датчик положения корпуса?

@И так Сойдет! пожалуйста)))

Anton Volkov, спасибо большое

@И так Сойдет! По кузову самая большая проблема это задние крылья, иногда пороги. По движку смори как он работает т.е. не дымит на парит не колотится, затем обязательно пооверить пару раз работеат ли подвеска во всех режимах, когда опускаешь в самый низ подвеска становиться жесткой, среднее положение все стойки должны прогибаться с не большим усилием (возле каждого колеса нажимаешь на кузов), в верхнем пружинят, естественно подтеки все (не должно быть). При езде обрати внимание не загораются лампы стоп (это бывает когда умирает главный тормозной, тогда сначала они помаргивают ну и по мере "умирания" могут гореть при нажатии на тормоз). Про подвеску писать думаю смысла нет.

Anton Volkov, может подскажешь куда лезть при покупки ксюхи?, бо толком инфы нету

Не держит давление гидроаккумулятор

Не держит давление гидроаккумулятор ⇐ Sprinter W901-W905. АКПП Sprintshift

Модераторы: ka750, Эдисон

Доброго времени, форумчане:)
Я тут новенький, но уже "съел несколько собак" на ремонте ркпп.
Помогите разобраться в проблеме:
- на холодную интервал включения насоса от 50 до 59 сек. ( должно быть мин 180, так раньше было.) могу проехать около получаса в идеальном режиме, пока коробка хорошенько не прогреется, затем начинается беда.
1. Удары при переключении пониженных передач.
2. Частое включение насоса.
3. Со светофора трогаюсь через F, постою, организуют пробку и еду. Если без пробок по прямой, то все отлично.
По факту: насос новый, пентонзин в норме, гидросистема гермитична, проверяли. Стар диагноз ругается на датчик положения сцепления и все.
Вопрос: почему проблема возникает при прогретой системе? И что менять: гидроаккумулятор или выжимной?
SOS.

Вот, я поэтому сейчас и не выезжаю, тоже боюсь угробить новый насос. А вдруг окажется, что выжимной, из-за не правильной работы датчика положения сцепления, постоянно принимает на себя давление, а гидроаккумулятор исправен? Может такое быть или нет? Надо правильно диагноз больному поставить:)

Интервал минуты три (не засекал) Я не думаю что выжимной забирает все давление . У него объем маленький посравнению с гидроаккумулятором.Может обучение сделать выжимному надо .Обычно когда переключается с ударом обучение делают.

Лесопотолог, доброго времени!

Я правильно понимаю, что получалось реанимировать гидроаккумулятор? Наверное в моем случае выжимной дурит голову, как думаете?

Вы откуда? Ищите в гугле конторы которые продают и чинят цилиндры и насосы, они должны продавать акамуляторы, а их заправляют только при продаже

Проверить просто - заведите авто, подключите стар и подождите пока моторчик накачает давление, заглушите авто и смотрите на падение давления. Проще это сделать на стенде у фирмы кто качает их. По нормальному он держит хоть неделю. Но на машине не понятно будет. Так как не ясно кто в системе стравит давление. Надо на стенд аккум тащить и проверять. В него дадут давление жидкости и перекроют кран. В вашем случае если при нагреве, то скорее всего распред спускает. При нагреве расширяются зазоры ну и соответственно не держат клапана. Может быть и такое. Я бы все разобрал и глянул. Но я гидравлик а как вы сделать сможете я не знаю. Везите - погляжу за кофе

А если стар халявный - покатайтесь со старом (обучение такое есть как и когда переключать передачи) и половите ошибки. Диагност это тот кто решит в морг или в палату, а не просто владелец прибомбаса для чтения ошибок

Возможные неисправности гидроаккумулятора: поиск и их устранение

Гидроаккумулятор: работа и причины его отказа

Одним из важнейших «игроков команды» становится гидроаккумулятор, позволяющий создавать и хранить запас воды, защищать систему и оборудование от форс-мажорных ситуаций. Это устройство называют по-разному, иногда не совсем правильно: расширительный либо накопительный бак, гидробак, экспанзомат, мембранный бак, или просто — ГА. Это закрытая емкость, которая имеет гидравлическую камеру, изменяющую свой объем. Для того чтобы представить, как работает гидроаккумулятор, необходимо рассмотреть его конструкцию.

Устройство мембранного бака

Любой гидробак имеет определенное число элементов. В его состав входит:

корпус, изготавливаемый из нержавеющей стали;
мембрана (груша), которую делают из специальной, эластичной и прочной резины (EPDM, BUTYL);
ниппель для подачи воздуха;
фланец, оборудованный клапаном, он предназначен для закачки воды;
специальные приборы — манометр, реле давления;
платформа (опоры).

Как видно, устройство достаточно простое, однако непрерывная, интенсивная работа способна «сгубить» даже самые надежные конструкции. Современные качественные модели накопительных емкостей имеют большой эксплуатационный ресурс, работают долго, и без «капризов». Однако возможные неисправности гидроаккумулятора надо знать, так как исключить некоторые поломки все-таки нельзя.

Задачи сосуда и их выполнение

Накопительный бак состоит из двух камер: в одной из них находится воздух, в другой вода. Последний отсек заслуживает особого внимания. Это резиновый мешок, или мембрана. Принцип работы хранилища основан на сдавливании жидкости сжатым воздухом. Когда в системе расходуется вода, давление падает.

Гидробак незамедлительно реагирует на произошедшие изменения: он быстро восстанавливает параметры благодаря подаче новой порции жидкости, но без малейшего участия насоса. Естественно, редкое включение в работу этого главного прибора насосной станции гарантирует его более длительную эксплуатацию.

С помощью реле для гидробака задают два важнейших параметра давления воды: его верхний и нижний пределы. Когда значение становится минимальным, гидроаккумулятору «помогает» насос: он включается и работает до тех пор, пока давление снова не достигнет максимальной (заранее установленной) отметки.

Мембранный бак устраняет наиболее частые проблемы, возникающие при работе автономного водоснабжения, систем отопления либо экономичных гелиосистем. Аккумуляторы воды помогают:

стабилизировать давление;
быстро выровнять напор воды при интенсивном ее использовании;
предотвратить возникновение гидроударов, крайне опасных для системы;
гарантировать подачу воды при выходе из строя насоса, из-за перебоев с электроэнергией, но в этом случае гидробак должен иметь большой объем;
значительно продлить жизнь главного элемента насосной станции, так как редкие периоды работы гидравлической машины исключают быстрый износ оборудования.

Особенность мембранного бака в том, что КПД этого прибора-сосуда не определяется. Устройство или работает, или нет.

Симптомы неисправности гидроаккумулятора

Мембранный бак — относительно простая конструкция. Поэтому часто возможные неисправности гидроаккумулятора можно обнаружить визуально.

Одним из признаков его «бездействия» становится участившееся срабатывание предохранительного клапана. Когда давление в системе повышается до предельных значений, он сбрасывает воду, защищая приборы и трубы. Другие симптомы неисправности:

неоправданное включение насоса в работу при каждом водозаборе;
неравномерный поток жидкости из крана — рывками, маленькими порциями;
манометр, показывающий, что изменение давления идет скачкообразно: в этом случае стрелка прибора сначала резко идет вверх, потом падает до нуля.

При обнаружении этих признаков можно быть практически уверенными в том, что гидроаккумулятор либо некорректно работает, либо неисправен. Поиск источника проблемы и ее устранение — следующая операция, которая предстоит владельцам гидробака и насоса (насосной станции).

С ремонтом неисправного гидробака медлить нельзя. Игнорирование некорректной работы накопительного оборудования приведет к тому, что вскоре проблема коснется не только емкости, но и других элементов системы водоснабжения или отопления. Такой сценарий вряд ли кого-то воодушевит, так как в этом случае расходы на исправление серьезно возрастут.

Как убедиться, что виноват именно гидробак?

Простота конструкции дает право надеяться на долгую и беспроблемную работу этой емкости. Это абсолютно правильно, потому что неполадок, возникающих в работе устройства, не так много. Поэтому сначала надо рассмотреть варианты, когда может «барахлить» другое оборудование, работа которого связана непосредственно с «собирателем» воды.

Далеко не всегда виновником слабого напора воды, неудовлетворительной работы системы является гидроаккумулятор. Нередко проблема заключается в некорректно подобранном, либо неправильно функционирующем, насосе. В первом случае мощности прибора попросту не хватает, во втором работе насоса мешает какая-то неисправность. Ремонт насоса своими руками — операция рискованная, особенно для тех, для кого такая работа «терра инкогнита». Поэтому им лучше обратиться к специалистам.

Довольно распространенное явление — частое включение или постоянная (почти непрекращающаяся) работа насоса. Если оборудование ведет себя странно, сначала следует убедиться, что это его (или не его) вина. Порядок действий такой:

Проверка давления на выходе. Нормой считается 0,15-0,2 МПа (1,5-2 атм.) Если значение другое, то провокатор проблемы обнаружен.
Проверка источника. Если с давлением порядок, то следующий возможный виновник — колодец либо скважина. В этом случае насос тестируют так: его опускают в емкость с жидкостью – в бочку, вместительную канистру и т. п. Когда давление в норме, проблемный «источник — источник» воды.
Регулировка реле давления. Это еще один возможный способ. Крышку реле снимают, затем регулировочным винтом сжимают либо ослабляют пружины: меньшая из них отвечает за нижний предел давления. Крупная и более толстая деталь — за верхний. После регулировки насос обязан прекратить работу.
Последняя операция — обследование водопровода, потому что другая возможная причина непрерывной работы насоса — наличие течи в системе. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадку, кран после точки врезки гидробака перекрывают. Если вина лежит на утечке, то спустя некоторое время насос должен остановиться.

Когда насос при перекрытом водопроводе, как ни в чем не бывало, продолжает работу почти беспрерывно, диагноз можно поставить точный. Владельцы столкнулись с дефектом сосуда, работающего под давлением.

Возможные неисправности гидроаккумулятора

Одни неприятности можно относительно легко устранить самостоятельно, для исправления других проблем нужно привлекать специалистов. Все зависит лишь от масштабов возникшей «аварийной ситуации».

Виновники падения давления воды

Это первая распространенная проблема, а источников, провоцирующих постоянное падение напора, есть три. Это ниппель, внезапно вышедший из строя, некорректно работающий фланец или недостаточное (отсутствующее) давление воздуха в баке-аккумуляторе.

В первом случае заменяют отказавший ниппель, во втором поднимают давление до необходимого уровня. Если жидкость течет из-под фланца, то сначала можно попробовать поджать крепления, сделать резиновую прокладку. Однако, во избежание неприятностей в будущем, лучшим выходом будет покупка и установка нового элемента.

Чтобы проверить давление внутри гидробака можно использовать манометр автомобиля. Нормой считается значения 1,5-2 атмосферы, однако точные данные — рабочее и максимальное давление — указаны в документации прибора, либо на наклейке на корпусе. Пример — 1,5 и 10 атмосфер соответственно.

Если необходимое давление отсутствует, то его накачивают автомобильным насосом, а через 5-10 минут проверяют параметры. После этой процедуры давление сохраняется. Когда этого не происходит, источник проблемы ищут дальше. Он может крыться в негерметичности металлического корпуса или резиновой груши.

Утечка воздуха через корпус

Чтобы убедиться в том, что подозрения совсем не беспочвенны, используют то же средство, что и для проверки герметичности соединений газопровода. Это мыльный раствор. Можно размешать в воде небольшое количество средства для мытья посуды или шампуня. Готовый «препарат» — жидкость для надувания мыльных пузырей.

После изготовления раствора к ниппелю подключают автомобильный компрессор. Затем корпус накопительного бака последовательно смазывают раствором, тут же тщательно обследуя каждый участок на наличие пузырей. Если говорить о распространенности такого явления, то оно редкость: толстую сталь «продырявить» без инструмента трудно. Исключение есть: это «подрывная деятельность» протекающего резинового мешка.

Гораздо чаще повреждается мембрана или другое слабое звено. Как правило, такие неприятные дефекты обнаруживают на фланцах, изготовленных из оцинкованного, но слишком тонкого металла. Поэтому лучше сразу искать баки, в которых эта деталь сделана из толстой оцинковки или нержавейки.

Появление «дырки» в металлическом корпусе — редчайшее «везение». В этом случае самый разумный совет — покупка нового аккумулятора. Веские причины для такого шага — потенциальный заводской дефект металла, невозможность надежно заделать отверстие. Если пока «прореха» появилась в одном месте, то гарантии сохранности других участков корпуса никто не даст. Поэтому емкость становится большим «сюрпризом», который может начать «расползаться» в любой момент.

Груша в поврежденном ГА тоже автоматически попадает под подозрение. В качестве временных «спасателей» рекомендуют деревянные чопики, холодную сварку и эпоксидный клей, продающийся в шприцах. Говорят, что традиционная сварка не вариант, даже с удаленной перед операцией грушей. Если оборудование еще на гарантии, то «прорехе» прямая дорога в сервисный центр.

Проблемы с мембраной

Если рассматривать все возможные неисправности гидроаккумулятора, то отказ мембраны относится с самым распространенным ЧП, так как этот элемент можно считать самым слабым звеном конструкции.

Симптомы

Заподозрить ее повреждения можно по нескольким признакам. Среди последствий появления «рваной раны»:

участившееся включение насоса;
жидкость, которая начала проходить через ниппель;
неравномерная подача воды: внезапно появившиеся рывки;
жидкость, почему-то проступающая из-под воздушного клапана.

Диагноз поставить нетрудно. Утечка через грушу обнаруживается довольно просто.

Проверка

Для подтверждения подозрений даже не придется разбирать корпус агрегата.

Сначала занимаются реле: его регулируют на запуск насоса в условиях минимального давления. В этом случае вода в гидроаккумулятор будет поступать непрерывно.
Принудительный запуск оборудования — второй возможный вариант, он уже не потребует предварительных манипуляций с разборкой прибора.
Через 10-30 минут беспрерывной работы выкручивают ниппель. Если там обнаруживается вода, то груша повреждена, герметичность нарушена.

Способ «исправления неисправности» прост: это замена «бастующей» мембраны новым мешком.

Замена груши

Чтобы поместить в корпус новый мешок, сначала его надо найти. Однако поиски упрощаются: эти элементы являются расходниками, поэтому одно изделие вполне может подойти к моделям баков разных производителей. Главное для владельцев ГА — выбрать:

объем, точно соответствующий данному параметру старой, прохудившейся груши;
изделие по диаметру патрубка, с помощью которого к баку подключается водопровод;
мембрану с аналогичным размером и таким же расположением отверстий для ее крепления к фланцу.

Мешки, предназначенные для гидроаккумуляторов ГВС и горячего водоснабжения (красные или белые баки), выдерживают более высокие температуры, но цена их выше. Если оборудование приобретается для ХВС (синие сосуды), то переплачивать за «резинки» нецелесообразно.

В этом случае перед операцией гидробак отключают от системы, затем из него сливают всю воду. Во время этого этапа можно еще раз убедиться в пробитии резины: если из сливного крана идет воздух, то источник неисправности установлен.

Гидроаккумулятор отсоединяют от системы, откручивая фланец (муфту). Затем сбрасывают давление, выворачивая ниппель.
Отворачивают гайки, фиксирующие фланец и горловину мешка. Потом извлекают поврежденную мембрану.
Поверхности фланца, отливы груши обезжиривают, места контакта дополнительно промазывают герметиком.
Собирают аккумулятор, снова присоединяют его к трубопроводу, потом накачивают воздух.

Последний этап — установка оптимальных значений давления: обычно 1,5 атмосферы на включение, 2-3 — на остановку насоса. После этого систему тщательно промывают, сливая воду как минимум час.

Во время этой операции рекомендуют проверить внутреннюю поверхность корпуса. При обнаружении загрязнений или участков с коррозией их зачищают, промывают водой и сушат, потом обрабатывают защитными препаратами. Если купленная мембрана не относится к маслостойким изделиям, то для антикоррозионной защиты нельзя использовать составы, содержащие такие компоненты.

Гидроаккумулятор и профилактические меры

Возможные неисправности гидроаккумулятора заранее узнать необходимо, так как в этом случае можно сравнительно быстро найти источник проблемы, а затем заменить или произвести ремонт элемента.

Однако лучше уделить время регулярной профилактике прибора, который трудится ежедневно и неустанно. Визуальный осмотр, при котором можно легко найти утечки, обнаружить «лишнее» давление, советуют делать ежемесячно, или раз в 2 месяца. Ревизию накопительного бака рекомендуют проводить раз в полгода, как минимум.

Она заключается в проверке бака на предмет повреждений, в определении степени износа всех его элементов. Постоянный мониторинг уровня давления внутри гидроаккумулятора — мера, которая поможет обнаружить проблемы на ранней стадии. В этом случае серьезную неисправность будет легче предотвратить, а простой ремонт не потребует больших трат.

«Пожилые» модели, проработавшие у хозяев не менее 3 лет, требуют комплексных профилактических мер. Такие устройства отсоединяют от системы, производят замену мембраны даже в том случае, если она «как бы цела». Если владельцев не устраивает состояние других деталей, то советуют в это же время заменить фланец и ниппель. Производители настойчиво рекомендуют приобретать только «родные» изделия. Особенно это касается груши.

К счастью, оборудование это довольно простое, поэтому возможные неисправности гидроаккумулятора можно пересчитать по пальцам, а в большинстве случае устранить их не составляет труда самим хозяевам. Чтобы как можно реже сталкиваться с неприятностями, лучше аккуратно обращаться с емкостью и регулярно ее обслуживать. При таком заботливом отношении шанс беспроблемной работы мембранного бака значительно увеличивается.

С ценами на аккумуляторы воды можно ознакомиться здесь:

Как можно избавиться от одной из частых проблем ГА, можно узнать из следующего видео:

Читайте также: