Пока не газанешь зарядка не идет приора
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Генератор приоры не дает зарядку
Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.
Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.
Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.
Схема включения реле-регулятора
По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.
Диагностика неисправности
В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой
контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.
Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет
Замена щеток генератора Приора
Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать. Второй раз я не стал снимать генератор.
Отсоединил провода. Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь, и крышка легко снимается
Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле регулятора.
Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.
И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки
После того как завожу двигатель не идет зарядка на акб пока не газнешь
Ваз 21103, После того как завожу двигатель не идет зарядка на акб пока не газнешь после этого все нормально, диодный мост, щетки, регулятор напряжения новые и проблема не в гене так как проверялся на стенде, подскажите в чем дело, может кто то сталкивался?
Похожие статьи
29 comments on “ После того как завожу двигатель не идет зарядка на акб пока не газнешь ”
Ищи окисления на проводах.
Слабый контакт на массе!Или клемы окислились!
Да не, у меня такая фигня поставил новые сейчас газую типо щётки не притерлись ещё, ну вроде так.
дело в шитке приборов, у меня была такая хрень, если интересно могу описать подробности
Mr, В том то и дело что и сновыми щетками и со старыми такая херня была
Дмитрий, Да, интерестно, опишите если несложно
Возможно провод глянь который на маме папе,он мне мозг еб,аж акб разрежался в хлам
Сергей, Это провод возбуждения я на нам клемы зачистил все равно та же фигня и прозванивал все норм
А как вы определяете что зарядка не идет? По лампочке? В автосервисе проверте при помощи прибора идет ли зарядка или нет! А вообще хотите верте хотите нет тут дело в генераторе, сдается вы то что заменили попалось бракованным. Массу на двигатель тоже проверте на всякий случай! Больше тут ничего быть не может либо масса либо генератор!
А вообще мой вам совет, действуйте методом исключения! Найдите точно рабочий генератор поставте и проверте если проблемма исчезла значит дело в нем если нет тогда надо копать глубже!
Максим, ну вообще другой генератор проблематично ставить будет, а по поводу идет заряд или нет, это проверяется по Тестеру или как его еще называют мультиметр.
снимай АКБ, разбери, промой в бензине все детали от щеток, до гайки, собери и всё впоряде будет.
Максим, генератор точно рабочий на стенде проверенный на 1000 оборотов зарядка идет сразу
Mr, проверял через бортовик и мультиметр зарядка на акб начинает поступать только после небольшой подгазовки
А с ремнем то все впорядке? Может все дело в нем?
И массу на двигателе тоже стоит проверить
ремень в норме, масса которая рядом с термостатом?
У меня такая же хрень, уже все перебрал, и генератор, и массу зачищал, все равно тоже самое, остается думать только на аккум(3года), в момент пуска много отдает, а потом в процессе зарядки, как набирает, так зарядка растет до 14.2
так же было разкрутился В+ закрути его тонкогубцами в посильнее в генерато пока аккумулятор не выкинул
Виктор, на генератор приходит тонкий провод, который через лампочку (на щитке приборов акб) возбуждает обмотку, и появляется зарядка. Если перегарает эта лампочка, то возбуждения нет, при повышении оборотов происходит самовозбуждение обмотки. Проверь лампочку, или провод коричневый с белой полосой в 13-ти контактном разъеме слева от блока предохранителей, должен появиться +12В при запуске двигателя.
Александр, эта лампочка работает
берешь контрольку(ламповый индикатор 12 волът)кидаешь один конец на плюс акб другой на папу выходящего из генератора (возбуждение генератора )лампа должна гореть !заводишь должна потухнуть в этот момент мериешь зарядку!тем самым ты имитируешь цепь возбуждения.способ ее исключить.
Виктор, или провод коричневый с белой полосой в 13-ти контактном разъеме слева от блока предохранителей, должен появиться +12В при запуске двигателя.
Тема: Нет Зарядки, Пока Не Прогазуеш
Зарядка не идёт пока не газонёш больше 2х тыщ.
Тогда зарядка идёт нормально.
Что это может быть.
Уже год так езжу. Проблем нет, но всёже.
2 Ответ от димитрий838 2010-11-27 18:41:27
Завёл машину.
Зарядка не идёт пока не газонёш больше 2х тыщ.
Тогда зарядка идёт нормально.
Что это может быть.
Уже год так езжу. Проблем нет, но всёже.
для начала посмотрите реле-регулятор ,попробуйте поменять,если не поможет то надо смотреть( диодный мост,статор или якорь)
3 Ответ от popolam999 2010-11-27 19:43:37
Завёл машину.
Зарядка не идёт пока не газонёш больше 2х тыщ.
Тогда зарядка идёт нормально.
Что это может быть.
Уже год так езжу. Проблем нет, но всёже.
попробуй поюзать контакты на генераторе подтянуть болтик на плюсе и воткнуть поглубже второй проводок мне помогло
4 Ответ от сэр ЙареГ 2010-11-27 19:54:18
Причин обычно бывает несколько:
1. Плохо натянутый ремень
2. Регулятор напряжения и его контакт
4. Окисление контактов
Бывает что приходится снять генератор и сделать профилактику, методом чистки.
5 Ответ от Тошич 2010-11-28 06:07:56
если таз на карбе и гена 55 А, то советую в черный ящик глянуть - есть там сопротивления (два бочонка такие рядом стоят) на 100 Ом по моему в куче - они работают на обмотку возбуждения. у меня не было их - гена так же чудил. из за этого - разбирал гену 3 раза, в итоге посмотрел как схема сделана собрал такую же только времянку - гена заработал сразу с холостых. полез в блок и увидел что там сопротивлений нету, допаял их и диод как по схеме - уже год полет нормальный.
6 Ответ от Evil 2010-11-28 08:48:16
Было тоже самое, из-за клеммы, которая на возбуждения гены идет. Туда + то подавался, то нет. Когда газанешь, начинал работать.
7 Ответ от dru4a 2010-11-28 16:51:18
гена 55а. почистил клемы, ничего не изменилось.
8 Ответ от чупакабр 2010-11-28 17:55:41
гена 55а. почистил клемы, ничего не изменилось.
поменяй реле регулятор.мне помогло.
9 Ответ от серега 2010-12-03 07:04:23
такая проблема, гена 55а, завел двигатель зарядки на холостых нет, лампочка горит,даем газку и лампочка тухнет, зарядка пошла аш двигатель чуть тяжелее работает,и самое главное,от гены шум вой треск,и фары подмаргивают чуть,вопрос что конкретно сломалось,мост диодный,обмотку пробило или якорь?
10 Ответ от SokolOFF 2010-12-03 07:34:44
такая проблема, гена 55а, завел двигатель зарядки на холостых нет, лампочка горит,даем газку и лампочка тухнет, зарядка пошла аш двигатель чуть тяжелее работает,и самое главное,от гены шум вой треск,и фары подмаргивают чуть,вопрос что конкретно сломалось,мост диодный,обмотку пробило или якорь?
11 Ответ от серега 2010-12-03 07:48:50
если пробило якорь то смысла не ту с ним возиться я проше б у возьму,шум появляется и треск только после того как он возбудиться заработает,если подшипники то по идее и на холостом гуделибы хз
12 Ответ от АКМ047 2010-12-04 18:18:09
у меня тоже пока не газанёшь нет зарядки, даже когда лампочка зарядки уже погасла и вкл. фары тускло горят, когда газанёшь намного ярче загораются на время.
13 Ответ от Жека 2010-12-05 18:08:58
таже хрень, заведу, включу печь, мажина секунд 5-10 работает потом печь быстрей работать начинает.обьяснили что это так и задумано, способствует долгожительности гены.
14 Ответ от Cityman 2010-12-05 21:24:09
таже хрень, заведу, включу печь, мажина секунд 5-10 работает потом печь быстрей работать начинает.обьяснили что это так и задумано, способствует долгожительности гены.
Бред полный. "Так задумано" скажем на Форд Фокус II, где регулятором управляет контроллер двигателя, но тут. с генератором по последней БОШевской моде середины 70-х годов - это не так. Действительно не запускается пока не наберет определенных оборотов. если кинуть на возбуждение лампу ватт в 10-ть ( а лучше в 21 ) будет запускаться раньше, чем мотор запустится. .
Сегодня делал зубилу, точно такой же эффект. Приборка - низкая ( лампа 1.2Вт ) а блок уже новый ( без доп. резистора ). Эффект налицо. Кидал свою контрольку в параллель - запускается сразу.
15 Ответ от salavinka 2011-01-17 17:46:43
Такой вопрос, вчера поизучал фотки плат свое монтажного блока, и схемы, оказалось у меня в монтажном блоке не распаяны резисторы (2х100 Ом на возбуждение), на панели приборов тоже ни каких резисторов не обнаружено, получается что возбуждение генератор получает тока через лампу контроля.
Такой вопрос, может из за отсутсвия резисторов, не сразу после запуска гаснуть лампа контроля гены, а как газанеш гаснет.
16 Ответ от Cityman 2011-01-17 19:09:57
Такой вопрос, может из за отсутсвия резисторов, не сразу после запуска гаснуть лампа контроля гены, а как газанеш гаснет.
Так и есть. Можно поставить резисторы отдельно параллельно лампе.
17 Ответ от salavinka 2011-01-18 03:15:33
Так и есть. Можно поставить резисторы отдельно параллельно лампе.
Хорошо, спасибо за ответ, резисторы буду паять на их законное место в ЧЯ, все равно хочу переделывать под флажковые предохранители, да и шпильку вместо разъема ставить буду
18 Ответ от Cityman 2011-01-18 21:38:55 (2011-01-18 21:39:31 отредактировано Cityman)
все равно хочу переделывать под флажковые предохранители, да и шпильку вместо разъема ставить буду
Боюсь представить, ЧТО из этого получится. Ждём фоток результата.
19 Ответ от salavinka 2011-01-19 03:14:36
Боюсь представить, ЧТО из этого получится. Ждём фоток результата.
Только наверное долго ждать придется, буду делать когда потеплеет, хотябы до 0, а это в наших краях раньше марта не бывает
P.S. Под флажковые предохранители люди уже переделывали, в инете есть статейки, а вот шпильку вместо разьема Ш8 пока еще ни кто не ставил, во всяком случае я не видел
20 Ответ от Raus 2011-01-24 20:48:35
"Горит лампа АКБ, даю газу - гаснет" - классический симптом с простым решением
Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь - показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.
Это - типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.
Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.
А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор - увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется - возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
И последний совет из опыта
Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно - её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской - отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие "советы" - полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .
Генератор не дает зарядку пока не газанешь
На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Рис. 1. Схема соединений генератора
Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.
Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.
Техническая характеристика генератора 5102.3771
Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80
Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4
Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4
Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.
При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.
Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.
Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.
Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.
Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.
Возможные неисправности генератора
Причина – Способ устранения
Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают:
Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке – Замените предохранитель
Обрыв цепи питания комбинации приборов – Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов
Обрыв цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания до монтажного блока – Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод
Не срабатывает замок зажигания – Замените замок зажигания
Сигнальная лампочка не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена:
Неисправность комбинации приборов – Замените комбинацию приборов
Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом (D+) генератора – Проверьте соединения проводов коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец – Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения
Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец – Замените ротор генератора
Сигнальная лампа ярко горит или горит слабо при работе двигателя, аккумуляторная батарея разряжена:
Проскальзывание ремня привода генератора – Отрегулируйте натяжение ремня
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения
Повреждены диоды выпрямительного блока – Замените выпрямительный блок
Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения – Замените выпрямительный блок
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора – Замените статор
Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор не заряжается
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор
Повышенная шумность генератора:
Повреждены подшипники генератора – Замените задний подшипник или переднюю крышку вместе с подшипником
Межвитковое замыкание статора или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) – Замените статор
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора – Замените выпрямительный блок
Генератор не дает зарядку пока не газанешь
Друзья, иногда при включении зажигания не загорается лампа акб, соответственно нету возбуждения на генераторе пока не газанешь. Проблема иногда появляется и иногда уходит, если бы не вольтметр на музыке, давно бы высадил акб.что может быть ?
Comments 36
Таблэтку на генераторе меняй. Там и щетки.
Приборку посмотри, два сопротивления часто голову делают
Панели приборов, сами генераторы и схема возбуждения на Приорах… РАЗНАЯ ! Чтобы тут давать толковый совет — надо знать тонкости. Какого года машина ? Какой генератор? В зависимости от ответа на эти вопросы может возникнуть ещё один — какая прошивка в ЭБУ ?
давайте ка подробнее: имею 2008г генератор 80а катэ простой 10й. в планах поставить bosch 110а (2170) уже куплен и лежит дома, какие тонкости?
у меня тоже так было, поехал к электрику, он зажал в тески дрелью начал вращать, потом сказал, проверим и давай разбирать и звонить в разные стороны, потом бац вот говорит нашел, плохой контакт на якоре припоял, и давай опять вращать, как рукой сняло
Однозначно щетки.Генератор возбуждается(дает зарядку)-даже если не будет никакой лампы, или эта цеп порвется.Лампа эта по большей части для визуального контроля.
Не совсем так, начальный ток возбуждения подается на рн от контрольной лампы, после генератор питает себя сам, если начальный ток не подается возбуждение происходит от остаточного намагничивания на якоре но это возможно только на больших оборотах
Согласен, что небольшого остаточного намагничивания на якоре достаточно, что бы генератор запустился.Хотя и чуть позже. Просто говорится, что без лампочки работать не будет- но работает и без лампы.
Да поменяй щетки и будет тебе счастье. Правда они там бывают двух видов, так что лучше сначала погляди какие у тебя
У меня есть такая проблема, а оказалось все просто фишку на гене поправляю и все, где то на 1-2 хватает месяца, потом опять подправлю руками и снова все в норме
Может на ремне ручеек съеден.было подобное.свиста не было, пока не снял не увидел
были такие симптомы, щетки оказались.
Смотри первым провод, не вкидывай деньги зря, если визуально провод целый, посмотри контакты чтоб плотно сидели, если все гуд то скидывай генератор и снимай щетки, прогугли их можно проверить с АКБ и лампочкой, (колхоз), если с ними все впоряде то только диойдный мост.На этом stop, всех благ удачи на дорогах!
Были подобные проблемы — поменяли реле-регулятор и щетки. Щетки износились.
ValeriNazar › Блог › Не возбуждается генератор Ваз 2110
Валерий Ключников, 28 лет Я езжу на Лада 112 Купе Назарово, Россия
Проблема такая, автомобиль 2008 года, европанель. Решил я заменить приборку на более свежую, т.к. моя начала творить непонятные вещи. Нашёл в объявлениях приборную панель со свежей Калины, да и цена сладкая, всего 1000 рублей и пробег на ней 800 км. Хозяин сказал что как машину купил с салона сразу же себе заказал Гамму(Приборку), а эту положил. Ну вот. Забираю эту приборку себе отдав 1000 рублей. Втыкаю и что я вижу у меня нет зарядки, горит аккумулятор на панели, я газанул до 2500 тысяч, зарядка пошла, лампочка потухла. Ставлю свою старую приборку такого нет. Что это может быть, хочу новую приборку и хочу чтобы зарядка была?
Нравится 3 Подписаться
Комментарии 16
народ подскажите как решить проблему-при заводке двигателя очень тускло горят лампы приборной панели(ставил светодиоды для яркости), после увеличения оборотов(перегазовки) лампы загораются ярко. Поменял регулятор зарядки, но проблема не исчезла. Помогите советом!
В приборке возможно стоит диод!)) А в десятой приборке лампа! Вот и думай)))
Нет зарядки на холостых оборотах, пака не подкинешь газу.
Неисправность появилась или всегда была ?
раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.
То есть, "каждый раз после простоя" ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.
т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?
Такая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке оригинальная.
Y22DTH пака хорошенько не подкинешь оборотов, горит лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?
З.Ы. поиск по этой теме ничего не дал.
во время переборки движка отдал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы. зарядка появлялась только после того как газанешь. и лампочка зарядки постоянно горела еле еле, в темноте видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,обнаружили что тонкий проводок не прикручен
Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть - на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.
было, счас вспомнил, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) точно также. заведешь и если не успеешь сразу газануть - горит лампочка. газанешь сильнее - пошло возбуждение. иногда приходилось повторять заводку , чтоб с первыми тактами работы сразу успеть газанутью так ездил. потом нашел третий проводок (из идущих на "таблетку) сидел на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.
гляньте по схеме или по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и ищите оборванный провод
и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был тонкий по сравнению с другими, видимо он только для возбуждения
Генератор начинает работать только после перегазовки
Хотелось бы уточнить причину, лезть методом тыка и менять регулятор напряжения — откровенно геморно
Всем привет! Ваз 21093! Генератор начинает работать только после перегазовки! При езде все норм! Только когда запускаешь двигатель происходит такая ерунда! (Регулятор напряжения новый, натяжка ремня в норме, напряжение в сети 14.5в)! Куда смотреть? Всем спасибо!.Генератор возбуждается только после перегазовки.
Похожие статьи
11 comments on “ Генератор возбуждается только после перегазовки. Генератор начинает работать только после перегазовки ”
да никуда, у мя новый гена стоит 12й,(авто 99 под 15 ку сделана
поставил новый ген,пока не газонешь нет зарядки ,электрик сказал , типа нормально , пока новый так и будет , надо создать возбуждение на катушке гена,из-за етого пока автозапуск не ставлю.посмотрим что дальше будет.
Что за регулятор такой на 14,5в?
У меня тоже 14.5 посмотри в приборке лампу На возбуждение Главное что бы не светодиодная была и заменить можешь для профилактики
Павел, ни че не будет так же гена новый был 12 уже 2 года катаюсь до сих пор перегазовываю(
генератору нужно самовозбудиться после заводки авто. холостых ему никак не хватает. поэтому горит лампа. газонешь он возбудится и иухнет лампа. это норма, это ваз
Иван, ваз то вазом вот тока почему на одних все норм а на других нет хоть все новое..
Сергей, никогда не вникал до конца. катался и на таких и на тахих. не заморачивался) у меня бывает на своей и так и так заведется. чаще возбуждает
Иван, вобще не надо ему самовозбуждаться, он не онанист, изначально он возбуждается от аккумулятора, походу это щётки подвисают, либо реле зарядки такое попалось
либо на кольцах якоря выроботка
Да у меня так было на 09. Пока не газанешь зарядка не шла. Лампа на приборке всё время вобще горела. Нашел другой генератор, с нивы-шевроле, зарядка идеальная стала! Сразу и возбуждается без перегазовок и т.п. Лампа погасла, (год горела) может и больше. Короче в генераторе проблема дело было
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Taveren, 27 сен 2011 .
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Не идет зарядка пока не газанешь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Taveren, 27 сен 2011 .
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
1 Тема от dru4a 2010-11-27 15:07:51
Тема: Нет Зарядки, Пока Не Прогазуеш
Зарядка не идёт пока не газонёш больше 2х тыщ.
Тогда зарядка идёт нормально.
Что это может быть.
Уже год так езжу. Проблем нет, но всёже.
2 Ответ от димитрий838 2010-11-27 18:41:27
Зарядка не идёт пока не газонёш больше 2х тыщ.
Тогда зарядка идёт нормально.
Что это может быть.
Уже год так езжу. Проблем нет, но всёже.
для начала посмотрите реле-регулятор ,попробуйте поменять,если не поможет то надо смотреть( диодный мост,статор или якорь)
3 Ответ от popolam999 2010-11-27 19:43:37
Зарядка не идёт пока не газонёш больше 2х тыщ.
Тогда зарядка идёт нормально.
Что это может быть.
Уже год так езжу. Проблем нет, но всёже.
попробуй поюзать контакты на генераторе подтянуть болтик на плюсе и воткнуть поглубже второй проводок мне помогло
4 Ответ от сэр ЙареГ 2010-11-27 19:54:18
Причин обычно бывает несколько:
1. Плохо натянутый ремень
2. Регулятор напряжения и его контакт
4. Окисление контактов
Бывает что приходится снять генератор и сделать профилактику, методом чистки.
5 Ответ от Тошич 2010-11-28 06:07:56
6 Ответ от Evil 2010-11-28 08:48:16
Было тоже самое, из-за клеммы, которая на возбуждения гены идет. Туда + то подавался, то нет. Когда газанешь, начинал работать.
7 Ответ от dru4a 2010-11-28 16:51:18
гена 55а. почистил клемы, ничего не изменилось.
8 Ответ от чупакабр 2010-11-28 17:55:41
гена 55а. почистил клемы, ничего не изменилось.
поменяй реле регулятор.мне помогло.
9 Ответ от серега 2010-12-03 07:04:23
такая проблема, гена 55а, завел двигатель зарядки на холостых нет, лампочка горит,даем газку и лампочка тухнет, зарядка пошла аш двигатель чуть тяжелее работает,и самое главное,от гены шум вой треск,и фары подмаргивают чуть,вопрос что конкретно сломалось,мост диодный,обмотку пробило или якорь?
10 Ответ от SokolOFF 2010-12-03 07:34:44
такая проблема, гена 55а, завел двигатель зарядки на холостых нет, лампочка горит,даем газку и лампочка тухнет, зарядка пошла аш двигатель чуть тяжелее работает,и самое главное,от гены шум вой треск,и фары подмаргивают чуть,вопрос что конкретно сломалось,мост диодный,обмотку пробило или якорь?
Вскрытие гены покажет. Его ж в любом случае перебирать) но шум и вой явно намекают на подшипники!
11 Ответ от серега 2010-12-03 07:48:50
если пробило якорь то смысла не ту с ним возиться я проше б у возьму,шум появляется и треск только после того как он возбудиться заработает,если подшипники то по идее и на холостом гуделибы хз
12 Ответ от АКМ047 2010-12-04 18:18:09
у меня тоже пока не газанёшь нет зарядки, даже когда лампочка зарядки уже погасла и вкл. фары тускло горят, когда газанёшь намного ярче загораются на время.
13 Ответ от Жека 2010-12-05 18:08:58
таже хрень, заведу, включу печь, мажина секунд 5-10 работает потом печь быстрей работать начинает.обьяснили что это так и задумано, способствует долгожительности гены.
14 Ответ от Cityman 2010-12-05 21:24:09
таже хрень, заведу, включу печь, мажина секунд 5-10 работает потом печь быстрей работать начинает.обьяснили что это так и задумано, способствует долгожительности гены.
15 Ответ от salavinka 2011-01-17 17:46:43
Такой вопрос, вчера поизучал фотки плат свое монтажного блока, и схемы, оказалось у меня в монтажном блоке не распаяны резисторы (2х100 Ом на возбуждение), на панели приборов тоже ни каких резисторов не обнаружено, получается что возбуждение генератор получает тока через лампу контроля.
Такой вопрос, может из за отсутсвия резисторов, не сразу после запуска гаснуть лампа контроля гены, а как газанеш гаснет.
16 Ответ от Cityman 2011-01-17 19:09:57
Такой вопрос, может из за отсутсвия резисторов, не сразу после запуска гаснуть лампа контроля гены, а как газанеш гаснет.
Так и есть. Можно поставить резисторы отдельно параллельно лампе.
17 Ответ от salavinka 2011-01-18 03:15:33
Так и есть. Можно поставить резисторы отдельно параллельно лампе.
Хорошо, спасибо за ответ, резисторы буду паять на их законное место в ЧЯ, все равно хочу переделывать под флажковые предохранители, да и шпильку вместо разъема ставить буду
18 Ответ от Cityman 2011-01-18 21:38:55 (2011-01-18 21:39:31 отредактировано Cityman)
все равно хочу переделывать под флажковые предохранители, да и шпильку вместо разъема ставить буду
Боюсь представить, ЧТО из этого получится. Ждём фоток результата.
19 Ответ от salavinka 2011-01-19 03:14:36
Боюсь представить, ЧТО из этого получится. Ждём фоток результата.
Только наверное долго ждать придется, буду делать когда потеплеет, хотябы до 0, а это в наших краях раньше марта не бывает
P.S. Под флажковые предохранители люди уже переделывали, в инете есть статейки, а вот шпильку вместо разьема Ш8 пока еще ни кто не ставил, во всяком случае я не видел
Текущее время: 02.08.19, 03:52
Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Очень жаль, что по сути никто не может дать ответа. Нужны знания электротехники. может надо какое-то сопротивление вкорячить. На самом деле вопрос интересует каждого второго. Мне например, это надо чтобы работал автозапуск, а то машина заводится и глохнет из за того, что сигнала с гены об удачном старте .
2 Хомяк, при 13,5 на ХХ я бы не стал беспокоиться
Я сам ставил сигналку с автозапуском и подвязался не к генератору, а к датчику давления масла – там при работающем моторе «минус». На контакт информирующий сигнализацию о запущенном двигателе приходит «+12V», чтобы это согласовать поставил первое попавшее в руки реле. Теперь если дистанционно запустить двигатель, то лампочка все равно горит до перегазовки, либо до момента когда прогреется мотор и выключатся свечи (чуть поднимутся обороты).
У меня тоже на тазике так, это релюха выдаёт два режима максимального и минимального возбуждения, обычно близко к холостым оборотам и с холодным аккумулятором, разогретый он всё на себя берёт.
Генератор не дает зарядку пока не газанешь
На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Рис. 1. Схема соединений генератора
Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.
Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.
Техническая характеристика генератора 5102.3771
Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80
Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4
Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4
Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.
При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.
Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.
Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.
Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.
Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.
Конструкция автомобильного генератора
Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.
Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.
Нет зарядки АКБ, в чем причина?
Проблема с зарядкой аккумулятора возможна по причине неисправности генератора либо из-за неправильной работы системы управления зарядкой. Основные поломки генератора:
- Обрыв шкива (вращается независимо от ротора).
- Нарушение контакта между токосъемными щетками и коллектором ротора. Происходит из-за критического износа щеток, выработки рабочей поверхности контактных колец ротора, зависания прижимных пружин щеток.
- Неисправность регулятора напряжения.
- Внутреннее замыкание статорной обмотки.
- Поломка выпрямительного моста.
- Короткое замыкание обмотки ротора.
- Проскальзывание ремня генератора вследствие слабого натяжения, попадания на рабочую поверхность масла, разрушения подшипников.
Простейшая система управления зарядкой состоит из цепи возбуждения, которая включает в себя провод и лампочку на приборной панели. Если красная лампочка на дисплее комбинации приборов не горит, и при этом нет зарядки аккумулятора от генератора, начать диагностику следует с проверки цепи возбуждения.
В других вариантах конструкции вдобавок к цепи возбуждения через лампочку к генератору подходит провод, на котором должен появиться «+» после включения зажигания. Нередко эта цепь защищена отдельным предохранителем, поэтому в случае его перегорания также нет зарядки аккумулятора. Если напряжение в цепи возбуждения достаточное, и к агрегату приходят все необходимые сигналы, причина в неисправном генераторе.
Схема включения реле-регулятора
По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.
Диагностика неисправности
В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой
контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.
Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет
Но разряжаться то аккум не должен по любому!
Дак я знаю, что 12.2 это напряжение аккума, т.е. приход с гены вообще 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.
Последний раз редактировалось Xepo; 11.09.2011 в 23:37 .
У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.
Спасибо! Кто еще с чего ставил, делитесь, друзья!
Как самостоятельно проверить работу генератора
Пара генератор – аккумулятор – важнейшая часть автомобиля, без которой он не сможет функционировать. Кто-то видит в этой связке главным аккумулятор, но в действительности основная нагрузка по снабжению бортовой сети лежит на генераторе, и именно его неполадки ответственны за нестабильную работу электроники и недозаряд батареи.
В принципе проверить, насколько хорошо генераторная установка справляется со своими задачами, можно на любом достаточно мощном потребителе, но проще всего это делать именно на аккумуляторе. Это позволит выявить тот факт, что генератор не заряжает аккумулятор, но для дальнейшего выяснения причин потребуются другие исследования и тесты, о которых мы расскажем позже.
Первый этап диагностики заключается в визуальном осмотре узла, ответственного за генерацию электроэнергии, и если каких-либо неординарных фактов не замечено, можно приступать к замерам напряжения и тока. Проверить, заряжает ли генератор АКБ, можно мультиметром. Дважды в год следует проверять натяжение приводного ремня, который имеет свойство растягиваться. А из-за ослабления ремня крутящий момент передаётся на вал генератора не в полном объёме, и его производительность падает.
Ежегодно следует проверять качество креплений, работу реле-регулятора и диодного моста, периодически необходимо выполнять профилактические работы и в отношении аккумулятора – чистить клеммы, измерять уровень/плотность электролита.
Ниже мы расскажем, как проверить зарядку аккумулятора с помощью доступного измерительного прибора или нагрузочной вилки.
Отредактировано AndreW (28.05.2017 20:57)
Ремень натянут нормально? Может проскальзывает?
Щетки посмотреть еще можно.
Отредактировано miio06 (10.04.2017 10:14)
Ремень натянут нормально? Может проскальзывает?
Щетки посмотреть еще можно.
Отредактировано miio06 (Сегодня 10:14)
Ремень менял прошлым летом и хорошо натянут. Проверял 2 дня назад только. Не свистит.
Щётки думаю глянуть как потеплеет.
Отредактировано AndreW (10.04.2017 10:39)
проводка под радиатором. вскрыть, найти,починить, поднять жгут на верх.
проводка под радиатором. вскрыть, найти,починить, поднять жгут на верх.
Я думаю,что если бы проводка под радиатором,то коротило дольше,а тут высыхает генератор (около 1 минуты,но чаще секунд 10-15) и снова всё нормально становится. К тому же жгут прошлой весной осматривал,когда крепил защиту. Потёртостей и повреждений нигде не было.
Отредактировано AndreW (10.04.2017 22:36)
Бывает очень часто.
весной постоянно делаю караваны, то коробка глючит,то мотор,то еще что то, и все там. в низу.
Бывает очень часто.
весной постоянно делаю караваны, то коробка глючит,то мотор,то еще что то, и все там. в низу.
Вчера снова поездил и зарядка стала слабая 12.3. 13в без нагрузки,а под нагрузкой 12. 12.5. Сегодня завожу и всё отлично 13.8. 14.2 под нагрузкой. Облил всю проводку водой и генератор-всё отлично. Проехался по лужам вокруг района. Тоже всё отлично. Хз куда лезть.
Думаю всё же щётки уже стёрлись. Заказал их и как потеплеет,то заменю. А там как разберу генератор,то заодно прозвоню всю обмотку диодный мост проверю.
Если не поможет,то буду косу прозванивать.
Отредактировано AndreW (11.05.2017 12:54)
Вроде всё прошло после замены щёток. Теперь зарядка на холостых при нагрузке (фары,магнитола,печка и вентиляторы передние) 13.5. 13.8в,только почему-то когда включаешь обогрев заднего стекла,то падает до 12.6-13в. Но на ходу всё ок.
Вот старые и новая. 
Почти 3 недели уже катаю и пока полёт нормальный. В прохладную погоду зарядку даёт больше. 14в на холостых. Но это наверно от того,что вместо датчика температуры аккумулятора стоит датчик температуры входящего воздуха. Возможно он даёт не правильные показания. Да и измеряет он не температуру аккумулятора,а подкапотного пространства.
Отредактировано AndreW (28.05.2017 20:56)
Прошло почти 2 месяца и генератор все равно умер. Пропал заряд на холостых вообще. На ходу всё было нормально. Решил не заморачиваться с ремонтом и взял новый оригинальный от PT Cruiser Rx033253aa mopar. Встал как родной. На холостых при полной нагрузке 13.8в. 
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:
- Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
- Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
- Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
- Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
- Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
- Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.
При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.
При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:
- Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
- Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
- Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
- Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
- Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
- Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.
Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.
Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.
Читайте также: