Замена гидрокомпенсаторов bmw m54

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена гидрокомпенсаторов БМВ. Видео

Диагностика гидрокомпенсаторов BMW

У любого двигателя рабочие поверхности соприкосновения плунжерной пары и обратного клапана выполняются с высокой степенью точности. Для надёжной работы двигателя следует применять рекомендованные заводом масла. Принцип работы гидрокомпенсатора может нарушить использование некачественных масел или превышение срока его замены. Это приведёт к загрязнению не только масляных каналов двигателя, но и к износу плунжерного механизма вместе с обратным клапаном. Неисправный масляный фильтр тоже допустит проход загрязнённого масла через перепускной клапан.

Износ плунжерной пары в виде увеличенного посадочного зазора приведёт к повышению утечки масла из полости высокого давления. В итоге гидрокомпенсатор потеряет «жёсткость», а эффективность воздействия кулачка на клапан ГРМ будет уменьшена. Эта же ситуация характерна при износе обратного клапана. Любые дефекты системы смазки двигателя уменьшат наполнение ГК маслом и помешают ему компенсировать зазоры в ГРМ. Поэтому внутренние полости ГК всегда должны быть заполнены маслом.

Гидрокомпенсатор BMW без масла или с не полным его объёмом («завоздушенный») не будет устранять зазоры в деталях ГРМ. Следствием этого станет появление ударных нагрузок, которые приведут к увеличенному износу деталей двигателя. Мелкие частицы изношенных деталей вместе с маслом попадут в ГК и продолжат своё разрушительное воздействие вплоть до заклинивания узла. Всё вышеперечисленное приведёт к превышению зазоров ГРМ или ”зажатию” клапанов, что увеличит нагрузку на распределительный вал и снизит мощность двигателя. Поэтому поддержание внутренней чистоты двигателя необходимо постоянно контролировать.

Своевременная смена масла и масляного фильтра в установленные производителем сроки с соблюдением технологии промывки системы смазки обеспечит нормальные условия эксплуатации двигателя. Быстродействующие средства промывки для очистки внутренних поверхностей у двигателя применять не рекомендуется потому, что частицы грязи вместе с маслом попадут во внутренние полости компенсаторов и приведут к их поломке. Специальные синтетические или полусинтетические масла с уменьшенной вязкостью и высоким качеством (типа SAE 0W40 или аналогов 5W40 вместе с 10W30) применяют для смазки малых зазоров у подвижных элементов гидрокомпенсатора. А использование минеральных масел (типа SAE 15W40) ввиду повышенной вязкости и способности создавать смолистые отложения не рекомендуется.

Замена гидрокомпенсаторов БМВ

Выход из строя ГК проявляется стуком, похожим на клапанный стук. Этот звук хорошо прослушивается, и для определения такого дефекта используют фонендоскоп. Самодельный прибор в виде металлического стержня длиной 70 см и диаметром около 6 мм с жестяной банкой из-под пива и обрезанным верхом на одном конце стержня позволит прослушать работу ГК. Надо только дополнить эту конструкцию деревянной ручкой в середине стержня. Для диагностики гидрокомпенсатора следует наше устройство приставить свободным торцом к зоне каждого компенсатора на головке блока и на слух проанализировать его работу. Любой подозрительный ГК подлежит извлечению с последующей проверкой.

Видео: стук гидрокомпенсатора БМВ

Демонтаж ГК из седла, обычно, проводится с помощью магнита. В остальных случаях используют съёмник с приваренной к нему тягой с крюком. Некоторые виды гидрокомпенсаторов подвергаются разборке. Это позволяет оценить состояние износа и качество внутренних деталей. При разборке будьте крайне аккуратны, чтобы сохранить качество поверхности сопряженных элементов.

После изъятия стопорного кольца разбираются гидроопоры, а внутренние детали ГК «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпус о металлическую поверхность. Грязь с компенсатора отмывают в ацетоне или в другом растворителе.

Внимательный осмотр торцевой поверхности ГК позволит определить внешние повреждения в виде выбоин, царапин или задиров. Даже возможно появление углублений.

Следующий простой способ проверки снятого ГК состоит в том, что он не должен сжиматься усилием от рук в случае, если он заполнен маслом. Для исправного ГК, сжатого в струбцине, характерно значительное сопротивление и незначительное уменьшение длины не ранее чем через 20-30 секунд.

Установка гидрокомпенсаторов БМВ

При замене ГРМ с гидрокомпенсаторами, после их замены, для правильной работы механизма, необходимо соблюдать следующие правила:

на заводе-изготовителе новые гидрокомпенсаторы заполняются специальными масляными составами для консервации. При установке таких ГК на двигатель этот состав не нужно удалять, после запуска двигателя он смешивается с маслом в системе смазки без всяких проблем;
пустые гидрокомпенсаторы устанавливать на свои места в ГРМ нельзя. При разборке, промывке и сборке образуется «завоздушенность». Такие компенсаторы не будут нормально работать, могут появиться большие ударные нагрузки, особенно при первом запуске. «Стучать» будут до тех пор, пока не заполнятся маслом из системы смазки. Перед установкой, гидрокомпенсаторы обязательно необходимо заполнить маслом;
после того как все заполненные маслом гидрокомпенсаторы установлены на двигатель, необходимо провернуть коленвал на 5-6 оборотов ключом за храповик и выждать 10-15 минут перед первым запуском двигателя. Это делается для того, чтобы плунжерные пары гидрокомпенсаторов под нажимом кулачков распредвала заняли свое место;
при ремонте ГРМ с заменой ГК масляную систему необходимо промыть, заменить масляный фильтр и залить в картер двигателя свежее масло. Чтобы визуально проверить, поступает ли масло к установочным седлам, нужно извлечь гидрокомпенсаторы и вращать коленвал;
если проводится ремонт двигателя с пробегом более 150 тыс.км гидрокомпенсаторы следует заменить на новые, так как старые как правило уже достаточно изношены. Срок службы ГК может вдвое уменьшится, если использовать в системе смазки некачественные масла и не соблюдать сроки проведения ТО с заменой масла.
если неисправен один или несколько ГК, заменять лучше весь комплект, иначе есть большая вероятность выхода из строя других ГК.

Прокачка гидрокомпенсаторов

При длительных простоях автомобиля и при износе плунжеров гидрокомпенсаторов возможно вытекание масла из ГК и их завоздушивание, при этом ГРМ начинает «стучать» на прогретом двигателе. В этом случае необходима прокачка ГК.
Воздух из ГК можно удалить следующим образом: дать двигателю поработать при постоянных 2-2,5 тыс. об/мин 2-3 минуты, затем менять обороты между 2 и 3 тыс. об/мин и, после на холостых 30-50 секунд. Если стуки не прекратились повторить весь цикл. Возможно так придется проделать несколько раз. Если же данный способ не поможет, нужно вычислить неисправный ГК и причину, по которой он вышел из строя.

Найти неисправный ГК можно так: вскрыть крышку клапанов и отверткой попробовать прожать все гидрокомпенсаторы. Неисправный, обычно, имеет зазор более 0,2мм. Этот зазор нужно измерять щупом.

Предупреждение!

После того как сняли распредвал, сразу же выньте ГК и уложите по порядку, иначе они втянут в себя масло и поднимутся. При сборе распредвал невозможно будет установить на место. Ничего не поможет, масло в ГК густое, не выдавливается ни чем. Придется все снова разбирать и сжимать ГК в тисах. Кстати, при установке нового распредвала тоже немного сожмите в тисах ГК. Кулачки новые, не изношенные и тоже будут давить на ГК и клапана.

Замена гидрокомпенсаторов bmw m54

А какое масло залито? Если есть подозрение на насос, то лучше замерить давление масла механическим манометром, на холодном и прогретом движке.

Масло mobil 1 10w60 extended life. А какое должно быть давление у рабочего насоса??

Sent from my iPhone using Tapatalk ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

Соотвестственно на холодную на порядок выше должно быть, думаю 1,5-2 очка должно давить.

Спасибо попробуем, но самое интересное что на холодную гидрики не стучат, стук появляется когда мотор прогреется. В чем еще может быть проблема кроме насоса??

Sent from my iPhone using Tapatalk ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

В мануалах по этим машинам есть список рекомендованных масел, поищи в поиске, и там уже посмотришь, выберешь какое нибудь.

Да уже смотрел, вот и купил 10w60 оно как раз получается самой золотой серединой для этого мотра с пробегом 250000км

Sent from my iPhone using Tapatalk ([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

Какое нафиг 10на60, 5на30 или 5на40. Этож БМВ а не комбаин.

и что с того что это BMW ? что в нее 0w30 заливать?? и молиться что бы это ведро не погибло героически?

было такое на е60. ужасно стучал гидрики. поменяли. после замены гидрик стучит один и только на прогретую. поменяли масло на мотюль 5-40 стук прошел.

это уже радует)) надо будет попробовать, но мне только не понятно почему у меня на моём масле старые гидрики не стучали вообще , а новые почему то стучат

Какое нафиг 10на60, 5на30 или 5на40. Этож БМВ а не комбаин.

Дак посоветуй, раз знаешь) че умничать то впустую сидеть)

Все доброго времени суток! :) в общем сложилась у меня такая ситуация . Мотор М54В22 на холодную колбасило, чем ниже температура на улице тем сильнее расколбас. Покурив форум и послушав гуру BMW понял что попал на замену гидрокомпенсаторов. В общем купил я новые гидрики и собственно поменял, да теперь машина на холодную работает просто отлично ,мотор даже не шалохнется. Спасибо за это форуму и конечно клубным умельцам) но теперь появилась новая проблема, на про гретом моторе стучит один или два дигрика :(. Может кто знает с чем это может быть связанно ?? Есть подозрения что это масляный насос. Может у кого была подобная проблема и нашли решение как то иначе?

слуш! может ты в сервис специализированный сьездиешь, чтоб тебе ее починили?:o

ты не гуру бмв, не советуй:biggrin:

я недавно узнал, чтоя вообще оказывается "сраный, криворукий, клубный сервисмэн". eek:
:biggrin:

Гидрокомпенсаторы, теория стука - давайте разберёмся окончательно.

Продолжая тему стуков, от неправильной работы гидриков, причин его появления и способов устранения, решил разобраться, что и как происходит в наших моторах.

Сначала разделим стук на три части:
- на холодном моторе.
- на горячем моторе.
- и на холодном и на горячем.

Мысли вслух.
Со стуком на холодном моторе всё предельно ясно. Расхожая ситуация:
Вопрос
При запуске холодного двигателя наблюдается стук одного из клапанов. Длится секунду-две, пока давление масла не поднимется. Потом такого не наблюдаю, пока машина долго не постоит. Чем это чревато?

Ответ:
При остановке мотора распредвал останавливается в некотором (произвольном) положении, и всегда при этом один или несколько клапанов - "открыты". При этом соответствующий гидрокомпенсатор "нагружен" и из него медленно стравливается масло (это - нормально). При заводке именно этот клапан начинает стучать, т.к. зазор на нём может достигать нескольких миллиметров. Но при исправной системе смазки компенсаторы заполняются маслом после всего нескольких оборотов коленвала, и "запаздывает" в этом процессе только тот клапан, что был полностью открыт на заглушенном моторе.

Если время "цоканья" не превышает время порядка 5-7 секунд -всё нормально, и можно не брать в голову. Если время "цоканья" превышает 10-15 секунд - надо смотреть систему смазки, а если там всё "ОК" - то сами "компенсаторы" - они могут "подклинивать".

Далее, если на холожном моторе не стучит (или стучит кратковременно, до нескольких секунд), а начинает стучать на горячем моторе. Думаю один или несколько гидриков теряют подвижность и горячее, а значит более жидкое масло, в них не задерживается.
Промывать систему - ДА, но сначала стоит подобрать другую марку масла, плюс его более стабильную модификацию, в смысле рабочего температурного режима.
Вычитал следущее, что для моторов с приличным пробегом, оптимальным синтетическим маслом является его модификация 5W50 (у самого сейчас 5W40. буду переходить при следующей смене).
Если говорить о полусинтетике и минералке, то оптимальная его модификация это 10W40 (кстати, появились полусинтетические масла 5W40 у "ЛМ")
Ну и последнее. Если стучит и на горячую и на холодную, и при этом достаточно звонко, нужно тупо менять все гидрики и не насиловать мотор.
Криминала может в этом стуке и нет, но клапана в итоге сами себя покалечат или разобъёют сёдла. Распредвалы полагаю страдают в меньшей степени, не так как на "цокающих" моторах без гидриков. Но тем не менее и у них возможны повреждения.
Кто что думает?

стучит гидрокомпенсатор

стучит пока холодный двигатель потом стук пропадает или становится тише что я его не слышу. Масло лью Motul 5w40. Подскажите может стоит масло заменить(на болие густое) или не стоит и менять сразу гидрокомпенсаторы с калпочками?

Добавлено: 05.01.2015 13:18 Ответить

Стук зимой на холодную может говорить о низком уровне масла

Ответ на комментарий № 1 пользователя AAI :

масло у меня и правда чуть ниже Max. и масло не давно менял.

Какой двигатель и пробег?

Ответ на комментарий № 2 пользователя ilimbay88 :

видео очень полезное и стук у меня характерный только не такой сильный

Ответ на комментарий № 5 пользователя AAI :

M52 VANOS пробег 223000 но думаю что скручен машина ведь 97 года глупа было бы думать что это ее пробег

Ответ на комментарий № 6 пользователя ivanyurkov :

ты снимал крышку,как в видео?смотрел какой барахлит на месте?там на видео показано под замену.а так может найдешь и почистишь,которы стучит.

Ответ на комментарий № 8 пользователя ilimbay88 :

не крышку пока не снимал но после всего увиденного сниму так как не люблю ездидь на барахле ведь это не жигули а это починить в моих силах и я это сделлаю я люблю делать все сам спасибо всем за внимание и понимание Братцы

все фото и видео отчет выложу сюда. думаю пригодится. я сам в БМВ новичек но познаю все своими руками и советую делать это всем т.к. на сервис надежды думаю что нет да и в целом это полезно ведь мужик не только должен уметь поменять запасное калесо

Ответ на комментарий № 10 пользователя ivanyurkov :

полностью согласен с тобой. не торопясь,внимательно и уверено делай ремонт и потом ты будешь уверен в своей выполненной работой)))

у меня стучит не пойму либо гидрик либо клапан.даже слышно когда взади машины возле выхлопной сидиш .вчера небыло а сегодня завел и появился стук но явно не в моторе а гдето в клаппаном механизме.я сам газелист и поэтому спрашиваю у вас

Ответ на комментарий № 3 пользователя seregin :

сколько гидриков и под каким они распредвалом стоят неужели под обоими и как их снять? Я так понимаю если снять распред значит для начало все выставить по метка надо, меня есть книга но в ней я ничего подобного не нашол. Вот нужно помощь уже знающих людей.

Ответ на комментарий № 13 пользователя ivanyurkov :

Ответ на комментарий № 14 пользователя ilimbay88 :

у меня два распредвала и гидриков 24 шт. и чтоб до ни добраться,мне надо если я правильно все понимаю снять распред валы. Видео полезное но не моем двигатели идет речь даже общего ничего нет. Спасибо за внимание я это ценю.

Помимо гидрокомпенсаторов мощет быть проблемма в постеле распредвала. особено выпуск(((((((((

Ответ на комментарий № 16 пользователя b293294 :

что за посьель вот об этом первый раз слышу,даже в книге по обслуживанию и ремонту ничего подобного нет.

Ответ на комментарий № 16 пользователя b293294 :

извеняюсь я не правильно написал слово-постель.

Для владельцев BMW на бронепоезде

Опорная планка выпуска---11121436224

Опорная планка впуска------11121740428

Я извиняюсь,что использовал ,,сленг,,постель))))

Написано правильно с программы BMW

Добавить комментарий

Замена гидрокомпенсаторов на М43

Начался неприятный чокающий звук на холодную, на горячую тише. Когда открыто правое окно этот звук отражался от забора. В общем, пришло время менять гидрокоменсаторы в двигателе. Учитывая, что их ресурс

200-250 ткм. Задача гидрокомпенсатора – обеспечить беззазорное соединение и передать толкательное движение от кулачка распредвала на клапан.

В целом, замена не представляет особой сложности. Никаких приспособ не нужно. Работы ведутся на двигателе M43.

Переводим капот в ремонтное положение.

Отверточкой поддеваем патрубок к клапану картернных газов и снимаем его. Дергать не надо.

Для удобства работы снимаем катушку. Отсоединяем аккумулятор.. а лучше вообще его убрать. (я сначала не отсоединил и пока я возился, у меня один раз коротнуло)

Откручиваем болты клапанной крышки. Запоминаем где стояли,чтобы закрутить как было. Один болт труднодоступен.

Примечание: на дне виднеются масляные каналы, желательно заткнуть их тряпой. Чтобы туда случайно ничего не уронить. Откручиваем гайки, держащие распредвал, но не до конца. Откручиваем все гайки постепенно, без перекосов.

После этого , там где кулачки распредвала подняты, можно вынуть рокер (Рычаг роликового толкателя)

И вынуть гидрокомпенсатор:

На фотке видно, что старый просел.

На новом гидрике снимаем защитное кольцо. (После этого гидрик нельзя класть на бок) И устанавливаем гидрик в двигатель, возвращаем назад рокер.

После того, как сменили все доступные гидрики, прокручиваем праспредвал. Точнее крутим коленвал, а через цепь будет крутиться распред.

Вынуть первый компенсатор, всех сложнее. Цепь натягивается и мешает подняться распредвалу. Тут придется попыхтеть. В итоге, я продавил клапанную пружину через ручку молотка. Пружина клапана прожалась и рокер заскочил на место.

Остаток дня ушел на то, чтобы хотя бы немного очистить клапанную крышку.. и эта самая тяжелая часть работы. Хотя и не обязательная. Попутно, можно открутить и постистить маслоподающую трубку . На закреплена над разспредвалом.

Перед установкой, на прокладку и посадочную поверхность положил тонюсенький слой герметика. Много не надо, а то не дай бог засорит масляные каналы двигателя. Крышку затягиваем равномерно, слегонца. Момент затяжки маленький-10НМ. Лучше не дотянуть, чем перетянуть. Легко срывается резьба. После замены, цокающий звук двигателя существенно уменьшился. Не пропал совсем, но перестал раздражать.

Двигатель BMW M54B30

BMW M54B30 – старшая версия семейства моторов M54. Моторы этой серии пришли на смену двигателям S50 и стали логическим продолжением M52. M54B30 – классическая 6-цилиндровая установка с объемом цилиндров 2.979 л. Он выпускался с 2000 по 2006 год, и за это время его получили ТОПовые седаны и внедорожники BMW с разными типами кузовов.

Характеристики

Параметры двигателя указаны в таблице.

Производитель	Munich Plant
Блок цилиндров	Алюминиевый
Система питания	Инжектор
Кол-во цилиндров	6
Кол-во клапанов	4 на цилиндр, всего 24
Ход поршня	89.6 мм.
Степень сжатия	10.2
Точный объем	2.979 л.
Мощность	235 л.с. при 5900 об/мин.
Крутящий момент	300 Нм при 3500 об/мин.
Требуемое топливо	Бензин АИ-95
Соответствие экологическим стандартам	Евро 3-4
Расход бензина	По трассе – до 7 л. на 100 км.
По городу – до 14 л. на 100 км.
Требуемая вязкость масла	5W-30, 5W-40
Объем масла в двигателе	6.5 л.
Замена смазки через	10 тыс. км., лучше – через 5000 км.
Возможный расход масла	До 1 л/1000 км
Ресурс двигателя	300+ тыс. км.

Данный мотор получили следующие автомобили BMW:

330i/330xi с кузовом E46 – с 2000 по 2005 год.
330Ci (E46) – 2000-2006.
530i (E36, E60) – 2000-2006 гг.
Z3 (E36) – 2000-2003 гг.
Z4 (E85) – 2003-2005 гг.
X3 (E83) – 2004-2006 гг.
X5 (E53) – 2001-2006 гг.

Столь широкое распространение двигателя и тот факт, что в BMW ставили его на самые разнообразные автомобили, включая седаны, купе и внедорожники, говорит о его универсальности, надежности и эффективности.

Описание линейки M54

Моторы семейства M54 – 6-цилиндровые установки с изменяемой фазой открытия клапанов, контрольным лямбда-зондом. Также на данных ДВС установлена полицилиндровая система управления детонацией, продвинутая технология отвода отработанных газов. Моторы собраны на одном коленвалу, который приводится в действие шестью поршнями. Газораспределительный механизм оснащен цепным приводом с высоким ресурсом. Это исключает необходимость замены привода через каждые 20 тыс. км., как это бывает с ременными механизмами. Также снижается вероятность обрыва ремня/цепи, что обычно сопровождается гнутьем клапанов. В ГРМ-системе применяются гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать зазоры клапанов через 10 тыс. км. не нужно.

По сравнению с предыдущей линейкой M52, моторы M54 получили инновации для снижения содержания в выхлопе вредных газов. В частности, здесь установили электронную систему управления дроссельной заслонкой, фазами газораспределения на всех клапанах – впускных и выпускных (фирменная технология BMW – Double Vanos). Это позволило не только сделать выброс более чистым и менее вредным для окружающей среды, но и увеличить мощность, добиться большей экономичности. Новые решения инженеров сделали моторы серии M54 лидерами среди 6-цилиндровых рядных силовых установок.

Отдельно стоит упомянуть применение системы Double Vanos, которая стабилизирует скорость вращения распредвалов в зависимости от режима работы мотора. Это обеспечивает стабильно высокий крутящий момент как на высоких, так и на низких оборотах.

Впускной коллектор на M54 выполнятся из пластика, имеет переменную длину. Такая конструкция позволяет повысить плотность поступающего воздуха, благодаря чему наполнение цилиндров осуществляется эффективнее. Если сравнивать с линейкой M52, то на двигателях M54 сам впускной коллектор короче, но его воздушные каналы шире.

Описание BMW M54B30

Мотор оснащен коленчатым валом, который несет 12 противовесов и опирается на 7 подшипников. Поршни облегченные, оснащены графитовой короткой юбкой, благодаря чему сила трения между ними и стенками цилиндров снижена.

До 2004 года двигатель M54B30 считался одним из лучших, но в этот год концерн BMW усовершенствовал другую рядную шестерку с объемом цилиндров в 3 литра – N52B30. Он превосходил M54B30, поэтому его стали использовать чаще. В 2006 году M54 перестали выпускать вообще, однако на его базе создали успешный турбированный мотор N54. Это был мощный ДВС, который массово применяли на автомобилях BMW с индексом 35i и ставился на седаны, купе и даже внедорожники.

Проблемы

M54B30 – надежный двигатель с большим ресурсом, который не лишен недостатков. И хотя конструктивных проблем нет, при определенном пробеге они могут появляться.

Повышенный расход масла. Эта проблема также встречалась в семействе M Причиной становятся закоксованные поршневые кольца. К сожалению, склонность к закоксовке никуда не делать. Решить эту проблему можно, заменив кольца на новые. Можно также снять их с двигателя M52TUB28. Редко причиной масложорства становится клапан вентиляции картерных газов. Если проблема в нем, то его также стоит заменить. Если этого не сделать, то давление картерных газов в системе будет расти и непременно приведет к выдавливанию какого-нибудь уплотнения. С большой вероятность первой продавится прокладка клапанной крышки ГБЦ. Проблема расхода масла возникает на моторах с пробегом 200 тыс. км., редко – раньше. При этом потребление может расти до 1 л на 1000 км. Если вовремя не заметить уход масла, то возможен клин мотора, что потребует радикального вмешательства – капитального ремонта. Кроме этого отложения на коллекторах, нагар на поршнях и прогорание выпускных клапанов гарантировано.
Перегрев. Проблема встречается и на других семействах шестерок. Радиатор и система охлаждения в целом требует диагностики. Самое первое действие при обнаружении повышении температуры свыше 95 С – проверка количества антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то налицо утечка. Скорее всего, в радиаторе образовалась трещина. Если объем нормальный или даже повышенный, то стоит чистить радиатор, пытаться выгнать воздушную пробку, проверить термостат и крышку радиатора. Все это несложно и недорого.
Горение лампочки «Масло». В большинстве случаев горение лампочки означает пропажу давления масла в системе. Вариантов 2: либо масляный насос, либо стакан.
Попуски зажигания. Проблема встречается на M Чаще всего причиной становятся закоксованные гидрокомпенсаторы. Замена на новые решит проблему.
Проблема с гидрокомпенсаторами. Редко случается, что на холодном двигателе ГРМ не закрывает до конца клапана, в результате чего работа какого-нибудь цилиндра становится нестабильной. ЭБУ фиксирует это и отключает его. Это сразу заметно не только по плаванью оборотов и неустойчивой работе, но и по звуку. На СТО неисправные гидрокомпенсаторы меняют, стабильность работы ДВС возвращается.

Это наиболее серьезные недостатки, которые имеют место на моторах серии M54. Есть и мелочные проблемы или особенности данных двигателей: повышенные требования к качеству смазки. В M54 нужно заливать только оригинальные масла указанной в таблице вязкости. Найти их на рынке России сложно (чаще продаются подделки), поэтому водителям рекомендуют проводить замену смазки в 2 раза чаще, то есть – через 5000 км. Также многолетний опыт эксплуатации позволит выявить и прочие проблемы: недолговечный термостат, слабая резьба под болты ГБЦ, датчики положения распредвала.

По отзывам владельцев известно, что металлический штифт может выпасть из поворотного клапана. Это сопровождается трепещущим стуком из-под капота. Серьезных проблем это не вызывает, но дискомфорт при езде существенный. В сам мотор штифт попасть не может – этому препятствует стенка коллектора. На СТО штифт вставят обратно – можно продолжать ездить.

Несмотря на все недостатки, двигатель M54B30 надежнее своего предшественника из серии M52. Если выбирать между ними, то двух вариантов быть не может – M54 лучше. Конечно, вероятность возникновения разных проблем тесно связана с условиями использования мотора и манерой езды. Постоянные рывки на стартах, эксплуатация в условиях повышенной запыленности с заменой масла через 10-15 тыс. км. не пойдет на пользу ни одному мотору.

Тюнинг

Двигатель M54B30 изначально мощный и тяговый, поэтому серьезные доработки для езды в городе ему не нужны. Тем не менее, в теории его можно улучшить. Самый простой вариант – использовать спортивные распредвалы с подъемом 10.5/10 мм, а также поставить прямоточный выхлоп, холодный забор воздуха. После настройки мощность возрастет до 260-270 л.с., и мотор станет намного резвее. Более углубленный тюнинг предполагает применение кованых поршней под высокую степень сжатия, установку 6-дроссельного впуска и распредвалов 280/280.

Повысить мощность с помощью компрессора также можно – для этого нужно купить турбо-кит от G-Power или другого бренда. С помощью нагнетателей мощность возрастет до 350 л.с. При этом поршни и шатуны останутся «родными» – от M54B30. Более того, они имеют гораздо больший запас по мощности и свободно выдерживают до 400 л.с. Если планируется установка более мощных турбо-китов, повышающих мощность свыше 400 л.с., то поршни и шатуны нужно менять на кованные, при этом степень сжатия должна соответствовать 8.5-9.

Распространенный турбо-комплект Garrett GT30 прекрасно «садится» на M54B30. В состав комплекта входит интеркулер, топливный регулятор, бензиновый насос, датчики масла, температуры газа, форсунки 500 cc. Это позволит выжать из данного мотора все 400-450 л.с. Возможно, стоковую поршневую придется заменить, иначе ее ресурс после этого существенно упадет.

Контрактные ДВС

На середину 2018 года двигатели M54B30 не устаревшие. Большинство из них на уверенном ходу, хотя встречаются и полностью «убитые» моторы. На специализированных площадках средняя цена за модель – 70-100 тысяч рублей.

Стоимость двигателя зависит от его состояния, пробега, года выпуска, наличии навесного оборудования и многих других факторов. Нормальный рабочий ДВС под свап можно взять за 150 тысяч рублей, который гарантированно проедет 100+ тыс. км. при нормальном своевременном обслуживании.

Заключение

Замена гидрокомпенсаторов на бмв е39 м52

Причины стука в двигателе BMW

Застучавший мотор — признак износа или серьезных неисправностей. Необходимо найти и устранить причину, иначе поломки будут прогрессировать, в конечном итоге двигатель может заклинить.

Не всегда шум в подкапотном пространстве свидетельствует о проблемах с мотором. Источником посторонних звуков может являться помпа, насос рулевого гидроусилителя, генератор. Иногда двигатель стучит из-за порвавшейся или износившейся подушки (резиновой опоры) — проблема устраняется сравнительно быстро и недорого. Если же стук обусловлен плохим качеством или нехваткой моторного масла, то достаточно заменить его или долить до требуемого уровня.

Замена гидрокомпенсаторов БМВ

Видео: стук гидрокомпенсатора БМВ

Стучит при запуске двигателя м52ТУ

Имею BMW520 е39 99г.в.с двигателем М52 ТУ на автомате.

Проблема такая;при запуске двигателя начинает стучать1-2сек. в нижней части и пропадает как гаснет лампочка давления масла.Далее все нормально работает.Стоит только заглушить,подождать 10мин.и снова при запуске стук 1 сек.Пробег 200тыс.Масло кастрол 10/40.Звук не похож на гидрики он более глухой.Подскажите пожалуйста,что это может быть и как с этим бороться.

Добавлено: 18.12.2014 12:20 Ответить

Демпфер посмотри,может он погромыхивает.

Ответ на комментарий № 2 пользователя andreytash :

подушки бы глянуть.

можно ещё глянуть защиту, а вообще лучше на яму заехать и чтобы кто-то снизу при запуске глянул и послушал.

Может ли это стучать вкладыш шатунный ?

Ответ на комментарий № 6 пользователя andreytash :

вкладыш будет стучать постоянно. И звук будет «чокающий»: чок-чок

у меня такое на моей тоже бывает только зимой и когда машина несколько дней стояла,но только стук когда первый раз заводишь,при послед такого нет

Ответ на комментарий № 8 пользователя prohorov123 :

Не знаю,насколько корректно советовать автохимию,но предложу попробовать «мягкий очиститель масляной системы» Вещь вобщем-то довольно безопасная.Описываемая проблема,возникла скаорее всего из-за редукционного клапана + зашлакованы маслотоки

Заехал на СТО,сказали что шатунные вкладыши приехали, так как звук идет конкретно с нижней части.

Сказали что еще поршня нужно посмотреть.Они могут стучать пока с орасителей масло не начнет поступать,так как звук пропадает через пару секунд.

Короче говоря вкрытие покажет.Завтра буду вскрывать поддон не снимая движка. Геморно это,ходовку спускать нужно переднюю.Надеюсь размазаться комплектом вкладышей.

Может ли еще там что то быть или нет?Хрень какая-то.Звук как будто молотком по движку стучат и через секунду пропадает.

Установка гидрокомпенсаторов БМВ

на заводе-изготовителе новые гидрокомпенсаторы заполняются специальными масляными составами для консервации. При установке таких ГК на двигатель этот состав не нужно удалять, после запуска двигателя он смешивается с маслом в системе смазки без всяких проблем;
пустые гидрокомпенсаторы устанавливать на свои места в ГРМ нельзя. При разборке, промывке и сборке образуется «завоздушенность». Такие компенсаторы не будут нормально работать, могут появиться большие ударные нагрузки, особенно при первом запуске. «Стучать» будут до тех пор, пока не заполнятся маслом из системы смазки. Перед установкой, гидрокомпенсаторы обязательно необходимо заполнить маслом;
после того как все заполненные маслом гидрокомпенсаторы установлены на двигатель, необходимо провернуть коленвал на 5-6 оборотов ключом за храповик и выждать 10-15 минут перед первым запуском двигателя. Это делается для того, чтобы плунжерные пары гидрокомпенсаторов под нажимом кулачков распредвала заняли свое место;
при ремонте ГРМ с заменой ГК масляную систему необходимо промыть, заменить масляный фильтр и залить в картер двигателя свежее масло. Чтобы визуально проверить, поступает ли масло к установочным седлам, нужно извлечь гидрокомпенсаторы и вращать коленвал;
если проводится ремонт двигателя с пробегом более 150 тыс.км гидрокомпенсаторы следует заменить на новые, так как старые как правило уже достаточно изношены. Срок службы ГК может вдвое уменьшится, если использовать в системе смазки некачественные масла и не соблюдать сроки проведения ТО с заменой масла.
если неисправен один или несколько ГК, заменять лучше весь комплект, иначе есть большая вероятность выхода из строя других ГК.

Стук в горячем моторе

Если двигатель застучал в пути, единственное, что можно сделать — проверить уровень и, если надо — долить масло. Это не решит проблему серьезных неисправностей, но иногда позволяет доехать до места стоянки или ремонта.

Распространенная причина стука — детонация, представляющая собой непредсказуемый мини-взрыв в одном или нескольких цилиндрах. Она разрушительно влияет на двигатель, и часто возникает при следующих обстоятельствах:

некачественное или неподходящее топливо;
неотрегулированный момент зажигания;
неисправности в выхлопной системе;
скопление нагара на поршнях или стенках камеры сгорания;
изношенность или неисправность свечей.

В горячем силовом агрегате могут стучать клапана из-за чрезмерно изношенных кулачков распредвала, механической поломки пружины или слишком больших зазоров. Коренные либо шатунные подшипники шумят при нехватке масла, увеличенных зазорах между шейками и вкладышами, а также раннем зажигании. Ослабленная цепь или зубчатый ремень — причина стука из привода распределительного вала. Также он может шуметь при слишком больших расстояниях между кулачками и рычагами распредвала, либо между направляющей втулкой и клапанным стержнем.

Прокачка гидрокомпенсаторов

При длительных простоях автомобиля и при износе плунжеров гидрокомпенсаторов возможно вытекание масла из ГК и их завоздушивание, при этом ГРМ начинает «стучать» на прогретом двигателе. В этом случае необходима прокачка ГК. Воздух из ГК можно удалить следующим образом: дать двигателю поработать при постоянных 2-2,5 тыс. об/мин 2-3 минуты, затем менять обороты между 2 и 3 тыс. об/мин и, после на холостых 30-50 секунд. Если стуки не прекратились повторить весь цикл. Возможно так придется проделать несколько раз. Если же данный способ не поможет, нужно вычислить неисправный ГК и причину, по которой он вышел из строя.

Предупреждение!

Стук в двигателе бмв е39 причины

Приветствую всех владельцев бмв.
Появился то ли стук, то ли цокот, сначала грешил что где то в моторе, думали на гидрики, но стук больше слышно снизу. Вчера заехал на яму и послушали, стучит где то между коробкой и двс. Стучит не всегда, на холодную нету, чаще стучит при D и R, но и бывает на холостом. На ходу тоже присутствует, при плавном разгоне пропадает в районе 1700-2000 оборотов. Бывает повезет и весь день проезжу без этого стука.

Как утверждал старый владелец, акпп меняли.

Добавлено через 1 минуту еще присутствует толчок при включении R, но опять же не всегда, с утра не сильный, после поездок и прогрева сильней, а вот иногда и днем включается четко, без толчка.

Кстати иногда присутствует вибрация D + тормоз. Проехал на машине 13000 км, первые 9000 была тишина, сейчас все чаще.

Как же сдернуть коробку без ямы/подъемника. не люблю по таким поводам ездить на СТО.

Все спасибо, буду смотреть

Добавлено через 40 секунд Вот и ответ на твой вопрос.

Какой ответ? про замену акпп?

А могут быть другие причины стука?

Могут — чужие руки.

обязательно проверять геометрию пластины и маховика акпп

Как же сдернуть коробку без ямы/подъемника. не люблю по таким поводам ездить на СТО

снимаешь выхлоп всю трассу почти

обязательно проверять геометрию пластины и маховика акпп

снимаешь выхлоп всю трассу почти

да это я уже прочитал, без ямы/подъемника никак

Добавлено через 44 секунды Могут — чужие руки.

имел в виду, кроме пластины там что то еще может стучать/щелкать/цокать

криво отбалансированный вал, соответственно

Спасибо за советы, буду искать место где скинуть коробку.

купить нужно: Сальник коленвала, сальник в коробку, два колечка на трубки радиатора акпп, еще что то?

Добавлено через 1 минуту а толчки при включении задней из за чего могут быть?

Двигатель BMW N52, описание, характеристики

Двигатель N52 – шестицилиндровый бензиновый рядный атмосферный мотор БМВ с распределённым впрыском топлива, системой регулирования высоты подъёма впускных клапанов Valvetronic (Вальветроник), системой Vanos 4-го поколения и системой раздельных трубопроводов DISA во впуске.

Мотор N52 выпускался с 2004 по 2011 (для некоторых стран до 2015) и пришёл на смену М54, после был заменён на N53 с непосредственным впрыском топлива и без системы Вальветроник. Также параллельно выпускались N54 и чуть позже N55 с турбонаддувом, после чего вся линейка была заменена на мотор нового поколения B58.

Основные проблемы двигателя N52

Мотор Н52 технологически сложный агрегат, требующий грамотного и своевременного ухода с использованием качественного масла и специнструмента.

В целом, двигатель Н52 уступает по надёжности предшественнику, но при грамотном обслуживании стабильно проходит 250-300 тыс. км.

К типичным слабым местам этого двигателя можно отнести:

Неудачная поршневая группа (на первых моторах примерно до 2007 года)

Большой расход масла

Затвердевание мск (маслосъёмных колпачков) при пробеге 80 - 100 000 км

Большой расход масла до 1л и более на 1000км

Разрыв мембраны КВКГ (клапана вентиляции картерных газов)

Неустойчивая работа двигателя, свист, расход масла

Неполадки в системе Vanos

Плохая тяга на низких оборотах, неустойчивый холостой ход, ошибки по системе ванос

Износ выпускного распредвала и постели

Стук, низкое давление масла

Закоксовывание поршневых колец

Расход масла более 1л на 1000км

Проблемы с моторчиком Valvetronic

Неустойчивый холостой ход

Проблемы с системой DISA

Ошибки, стук во впускном коллекторе

Подтекание прокладки клапанной крышки

Запах горелого масла

Растяжение цепи и износ направляющих

Стук, потеря динамики, ошибки по положению распредвалов

Многие из перечисленных выше проблем не являются проблемами, если вовремя провести обслуживание или ремонт двигателя. Ниже представлены наши рекомендации по эксплуатации данного агрегата для минимизации расходов от незапланированных поломок.

Читайте также: