Замена гидрокомпенсаторов мерседес 124 м102

Обновлено: 05.07.2024

Тема: Замена гидрокомпенсаторов на 102 моторе фотоотчет

Замена гидрокомпенсаторов на 102 моторе фотоотчет

Меня тут поросили (через личку) выложить мой отчёт о замене гидриков (подробный), ну вот я позавчера выбрал время и поменял у себя (наконец таки) эти мозгоклюи. Проездил я на цокающих 45 тыс. км (10 месяцев), ездил бы и ездил, да вот перед поездкой на море решил поменять.
Мотор у меня 102.924 карбюр. Пирбург. Впринципе у всех одинаково меняется, различие в снятии корпуса воздушного фильтра (кастрюли,или сковороды, как некоторые его называют).
Итак начнём отчёт (предупреждаю - делал для себя и аккуратно):
1)Отщёлкиваю защёлки крепления верхней крышки воздухана (красными стрелками указано)

2)Головкой на 10 откручиваю три гайки нижнего крепления воздушки к карбюратору (красн стрелки)

3)И две гайки дополнительного крепления (вторая не видна, но указана зел.стрелкой)

4)Отсоединяю патрубок вентиляции картера с воздухана (снимаем воздухан)
и с клапанной крышки тоже отсоединяем (для удобства снял фишки с датчика t)

5)Головкой на 13 откручиваю пять гаек крепления клапанной крышки и снимаю её (при установке ставим новую прокладку) и не забываем снять пластмассовую крышку защиты проводов, горизонтальную, и вертикальную (с торца клап.крышки), снимается она вверх (на этом фото уже снята, на фото №1) видна)

6)Опять же головкой на 13 откручиваю два болта (красн. стрелки) крепящих маслоподающую трубку
Если кто боится что-нить уронить в мотор - можете проложить чистой! ветошью пространство вокруг звёздочки, видно на фото

7)Снимаю трубку

Смотрю чтобы отверстия были чистыми (у меня всё ок), если что продуваем, промываем, это важно, через них подаётся масло на кулачки распредвала.

9)Откручиваю болты (4шт) крепления первой крышки распреда ( болт №3 уже выкручен - держал трубку)

10)Аккуратно снимаю крышку.

. чтобы не потерять пятачки (зел. стрелка), магнитная отвёртка рулит!

Вот они. Смотрим чтобы отверстия не были забиты или развальцованы (у меня ок).

Снял я крышку и поразился, за столько лет, да ещё и при цокающих гидриках в течении 45тыс км -
рабочии поверхности рокеров как новые, ни царапинки, как в зеркало смотреться можно! Шейки крепления распреда тоже без царапин. Вот что значит своевременная замена масла!

Сам распред тоже в порядке

11)Вытаскиваю гидрик из своего места мощным магнитом -это норма (можно пассатижами - подзакис) его держит только остаток масла внутри, поэтому его как бы всасывает назад

Приведу пример:
Если вдруг у кого закис, прикис или ещё чего - придётся потихонечку выбить его, постукивая по упорной шайбе (примерно так, снизу голова на 17, чтобы гидрику было куда вылазить)

после упорную шайбу поставить на место до упора внутрь

Новые компенсы

12) Наливаю чистого масла внутрь компенсатора.

И иглой давлю внутрь гидрика несколько раз, чтобы он накачался маслом

13) Вставляю его на своё место без особых усилий, провожу операцию 11);12) для второго гидрика

14)Обязательно смазываю распредвал свежим маслом (на сухую ничего не ставлю, страшного нет, но делаю себе же) .

. незабываю поставить обратно пятачки

15)Устанавливаю крышку на место и затягиваю все четыре болта (пусть притянется нормально), при установке трубки откручу потом один

Проделываем всё это для остальных трёх крышек распреда.

16)Устанавливаем трубку, ещё раз проверяем затяжку всех болтов крышек установленным усилием, вытаскиваем ветошь, проложенную вокруг звезды, ставим новою прокладку клапанной крышки, ставим крышку, затягиваем её, ставим воздухан (я заводил без него), заводим мотор и .
Наслаждаемся не цок-цок-цок, а ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш (тихим шелестом мотора).
Всем удачи! Надеюсь все всё поняли.

Да, если что, все крышки помечены, при переборке головки (если вдруг вы это собрались делать) вы не ошибётесь при сборке, если нет пометьте сами. Крышки и голова на заводе шлифуются под распредвал.
2 от от второго цилиндра, 1 от первого, и так далее.

Замена гидрокомпенсаторов на двигателе М102.982

После ремонта двигателя, стук остался, мастер сказал что это один или два гидрокомпенсатора. Заказал я два компенсатора и две шайбы фирмы Ina.

Весь процесс замены расписывать не буду, так как таких записей много в интернете.
И видео работы двигателя до замены гидриков и после.

Mercedes-Benz E-class 1989, двигатель бензиновый 2.3 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz E-Class, 1992

Mercedes-Benz E-Class, 1993

Комментарии 27

Случайно не осталось пары шайб под гидрики?

Номера гидриков подскажите?

Круто, не знал что 102 так тихо может работать)

Это ещё не предел, ещё надо немного по колдовать)))

все новые комлектом ставил, как грохотали так и грохочут…

Значит капец рокерам

У меня такая же проблема, но как Вы определили что именно они?
Просто я уже вскрывал крышку и визуально не могли определить какой стучит

Прокручиваешь коленвал, до того момента пока не ослабнет рокер на одном из цилиндров, и руками поступальными движениями туда сюда проверяешь ход, если болтается подзамену

Спс, завтра же поеду к мотористу)))

Вот видно как износился один из гидриков

Да видно, тоже проходил через такое)

отмыл старые гидрики, они еще родные, есть надпись INA и клеймо мерса

Вот видно как износился один из гидриков

Странно так поизносился )))
С распредвалом они контактируют нижней по фото частью.
А сверху — это торчит внутренний плунжерок, его можно утопить и будет одинаково )))
На работающем двигателе они оба наполнятся маслом.
А вот выработка на распредвале точно осталась.
Обычно такая процедура существенной долгосрочной пользы не приносит. Но раз звук пропал — значит помогло. Или видосы записаны при разной температуре двигателя… ((

Замена гидрокомпенсаторов на двигателе М102

Замена гидрокомпенсаторов на всех автомобилях с мотором М102 производится одинаково, отличаться может только процесс снятия воздушного фильтра. Открываем защелки (фото 1) и снимаем крышку воздушного фильтра. Головкой на 10 отвинчиваем гайки нижнего крепления фильтра (фото 2).

Замена гидрокомпенсаторов двигателя М102

1. Снимаем крышку возд. фильтра

2. Отвинчиваем гайки нижнего крепелния

Снимаем также и две гайки дополнительных креплений, которые спрятаны (фото 3). Отсоединяем патрубок вентиляции картера (фото 4). Отсоединяем патрубок также от крышки клапанов.

3. Снимаем остальные крепежи

4. Снимаем патрубок

Откручиваем с помощью головки на 13 гайки крепления крышки и снимаем ее (фото 5). Откручиваем два болта, которые держат масляную магистраль (фото 6).

5. Снимаем крепления крышки

6. Крепежи масляной магистрали

Для безопасности защитим мотор ветошью (фото 7). Снимаем трубку (фото 8).

7. Закроем мотор защитной тканью

8. Снимаем трубку

Проверяем отверстия, если они загрязнены, продуваем и промываем их (фото 9). Откручиваем болты крышки распределительного вала (фото 10).

9. Прочищаем отверстия

10. Снимаем болты крышки

Осторожно снимаем крышку (фото 11). Следим за тем, чтобы не потерять мелкие детали (фото 12).

11. Снимаем крышку

12. Фиксирующее кольцо

Смотрим, чтобы отверстия были в порядке (фото 13). Корпус распределительного вала без крышки (фото 14).

13. Прочищаем кольца

14. Корпус коленвала

Распределительный вал (фото 15). Гидрокомпенсатор извлекаем с помощью магнита, так как его удерживает только остаток масла (фото 16).

15. Распред. вал

16. Гидрокомпенсатор

Если деталь не возможно снять, надо осторожно выбить его, ударяя по упорной шайбе (фото 17). Затем упорную шайбу поместить на место до упора (фото 18).

17. Выбиваем через ударную шайбу

18. Шайбу возвращаем на место

Подготовим замену – новые гидрокомпенсаторы (фото 19). Внутрь наливаем немного чистого масла (фото 20).

19. Новые гидрокомпенсаторы

20. Немного масла внутрь

Давим иглой, чтобы дать возможность маслу заполнить его (фото 21). Повторяем эти действия для других гидрокомпенсаторов. Тщательно смазываем вал маслом (фото 22).

21. Продавливаем иглой

22. Смазываем вал маслом

Размещаем фиксирующие колечки (фото 23), ставим на место крышку и затягиваем все четыре болта (фото 24).

23. Размещаем фиксир. колечки

24. Затягиваем крепежные болты

Операцию повторяем для остальных крышек распределительного вала. Устанавливаем трубку, проверяем степень затяжки болтов, заменяем прокладку для крышки клапанов, затягиваем ее и ставим воздушный фильтр. Затем включаем зажигание и проверяем работу двигателя.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Мерседесовская классика – мотор M102. Обслуживание и возможные неисправности

В течение всего времени производства устройство совершенствовалось – был установлен электрический датчик давления, резиновые опоры заменили гидравлическими, шатунная группа и коленчатый вал облегчены. Система подачи топлива осуществлялась в двух конфигурациях: карбюратором Stromberg или инжекторной системой от Bosch K-Jetronic.

Двигатель 102 Мерседес: особенности обслуживания

Как наладить работу мотора

График и очередность мероприятий, разработанных производителем, обеспечивают максимальный срок службы мотора. Объем работ зависит от пробега или временного отрезка, некоторые операции по усмотрению владельца могут выполняться чаще. Инженеры Mercedes предлагают такой регламент обслуживания:

400 км пробега или еженедельно.
10 000 км или два раза в год.
20 000 км или ежегодно.
40 000 км или раз в два года.

Соблюдение предложенных интервалов позволит автолюбителю поддерживать любимого «старичка» в состоянии максимальной эксплуатационной эффективности, экономичности и безопасности. Выполнение работ первого пункта является первейшей необходимостью и залогом безаварийной работы механизмов. Сюда входят проверочные мероприятия следующего характера:

контроль уровня двигательного масла;
проверка уровня жидкости в охлаждающей системе;
проверка уровня тормозной жидкости;
контроль уровня жидкости сцепления;
проверка состояния жидкости омывателей стекол;
контроль давления в шинах.

Необходимые настройки силовой установки

Часто бывает так, что приходится покупать подержанный «Мерс», бывший хозяин которого не особо утруждал себя уходом за машиной. В этом случае, кроме обычных процедур по обслуживанию, необходимо выполнить осмотр и настройку основных систем силовой установки:

регулировка натяжения приводных ремней;
проверка заряда и состояния аккумулятора;
замена свечей зажигания;
осмотр проводов высокого напряжения;
осмотр фильтрующих элементов;
проверка системы зажигания;
проверка работоспособности сигнальных ламп.

Стоит отметить, что проверка степени сжатия в цилиндрах может помочь определить состояние внутренних узлов двигателя 102 Мерседеса, и от ее показаний зависит дальнейшая настройка. Если компрессия не укладывается в норму, то обычная регулировка не даст ожидаемого результата и будет пустой тратой времени и средств. Контроль степени сжатия требует специального оборудования и должен выполняться специалистом.

Основные неисправности

На что нужно обратить особое внимание на «старенькой» машине:

устойчивость работы системы ХХ;
расход двигательного масла;
работоспособность системы охлаждения;
отсутствие посторонних шумов;
наличие протечек.

Основные неполадки

Более серьезная поломка таится в износе кулачков распредвала. Последние модернизированные моторы имеют гидротолкатели клапанов и один приводной ремень к генератору, компрессору кондиционера, помпе и гидроусилителю. Износ кулачков может повлечь заклинивание выпускных клапанов, что заканчивается тяжелыми последствиями и дорогостоящим ремонтом.

Некоторые водители жалуются на отчетливый стук в блоке цилиндров, который характеризует неисправную шатунно-поршневую группу. При добавлении газа стук прекращается. Инженеры Daimler AG уверяют, что это не более, чем особенности конструкции 102-го двигателя Мерседес и не мешают ему работать долгие годы.

На что они советуют обратить внимание, так это на состояние привода ГЗМ, который нуждается в замене через 120-130 тыс. км.

К возрастным дефектам можно отнести появляющиеся после стотысячного пробега вибрации кузова. Их виновником являются гидропневматические опоры крепления силовой установки, со временем воздух из них выходит, они проседают, и вибрации от мотора передаются непосредственно на кузов. Но когда опоры исправны – виброизоляция полная, именно этим и славятся Mercedes-Benz.

Небрежное отношения к профилактическим работам неизменно приведет к существенным неполадкам в работе силовой установки. Также необходимо своевременно реагировать на характерные признаки неисправностей в целях предотвращения более тяжелых последствий.

Mercedes BenzClub - Moldova: Ремонт (чистка) гидрокомпенсаторов Om601 MB w201- w124 - Mercedes BenzClub - Moldova

Ремонт (чистка) гидрокомпенсаторов Om601 MB w201- w124 Оценка:

Новичок

Скажу сразу - данный фотоотчет не есть панацея от стучащих гидрокомпенсаторов на дизельных моторах. Я сам сторонник того, чтоб заменить не только один стучащий, а все сразу на новые. Но. в жизни у каждого бывают финансовые трудности и иные обстоятельства, которые не позволяют финансово покупку в случае данного мотора сразу восьми новых гидриков. Может и пригодиться в этом случае, как временная мера. У меня ситуация другая - я на своем моторе поставил новые и из праздного любопытства решил расколупать старые - ну такая у меня натура - никогда не выбрасываю замененные детали, пытаясь понять устройство "внутрянки"

1. Разборка гидрокомпенсатора

Итак. Перед нами гидрокомпенсатор дизельного двигателя ОМ 601, который ставился на кузова w201 и W124

Теперь необходимо выбить поршенек (или плунжер - кому как удобно) из самого корпуса, для этого необходимо ударять корпусом гидрика по столу (не сильно,не часто, но хлестко) и смотреть, как выходит поршенек, у меня получалось выбить его с 3-4 раза. Есть и другой способ, но я не стал рисковать корпусом гидрика:

Вот так выглядит поршенек.

Теперь переходим к разборке поршенька

Перед нами открывается такая картинка: корпус, пружина и отработанное масло с довольно большим количеством г. на в виде песчинок и т.п. Одна из причин стучащего заклинившего гидрика.

2. Чистка и мойка гидрокомпенсатора
Далее чистим поршенек, предварительно заполнив все полости для отмокания растворителем, при помощи ватных палочек

Получилось вот так:

Далее следует процесс сборки поршенька. Не забываем капнуть внутрь поршенька немного моторного масла. Следует обратить пристальное внимание на состояние пружинки: она не должна быть поломанной или сжатой, иначе такой гидрик работать уже не будет.

Теперь переходим к чистке корпуса гидрокомпенсатора.
Внутри, как видим тоже огромное количество грязи и песчаных отложений (жаль фото не передает всего в точности, что можно ощутить на ощупь).

Заливаем внутрь корпуса растворитель выше внутренней кромки и оставляем отмокать

На фото видно, как закисшее г. смешавшись с растворителем вытекает через отверствие в корпусе гидрика

Дальше в ход идет уже известная по моим отчетам зубная щетка и ватные палочки

После чистки вновь промываем растворителем

Потом вновь заполняем растворителем, и нажимая ладонью на весь корпус, создаем давление в гидрике, в следствие чего растворитель с грязью вылетает струей из отверстия корпуса

Повторять прокачку корпуса пока не добьемся идеальной чистоты внутри корпуса
3.Сборка гидрокомпенсатора

После того, как досконально промыли корпус гидрокомпенсатора и вытерли (высушили) его насухо, приступаем к сборке.
Корпус гидрика наполняем моторным маслом

Вставляем поршенек на свое место и несколько раз его прокачиваем

Далее ставим гидрики в коробку именно в таком положении (полостью вверх), желательно, чтоб коробка была герметичной, я использовал заводскую.

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

тема кстати актуальна сейчас для меня
тащу из старого форума
а Elq спрашивал вот что.

Сегодня ехал без музыки и услышал что жутко стучат гидрокомпенсаторы. А может клапана.
Подумал зажигание - переставил коррекор зажигания с S на N
толку ноль. Крутил, крутил. нихрена. стучат.
Грешил на бензин - поехал плеснул 98го. Тоже самое.
Как переключаешься, вонючку давишь - сразу стук.
Блин достало! Или им уже хана, или я чего то не понимаю.
Как вообще узнать пора ли менять гидрокомпенсаторы?
И как не сделать это напрасно?
Любые ответы по этому поводу прочту с вниманием и благодарностью.

Артем писал(а):
Чем чреват стук гидрокомпенсаторов ? Как это лечиться ?

Чреват их поломкой.
Иногда лечится промывкой и сменой масла на более вязкое. Если не поможет - замена компенсаторов.
Почти всегда с заменой компенсаторов приходится менять распредвал.

Затем что распред - это неотемлемая часть от гидриков т.к. гидрики находятся на рокерах, а рокера и распред - единое целое. Можно конечно поменять только рокера(гидрики), но кто знает через сколько придётся менять распред. Я вот в том году поменял себе рокера(потому что вал не жалко было), итог можно увидеть в моей теме по смене головы

Единственное отличие, у меня стук на хх был очень слабым, а давление масла очень низким, как нажимаеш тапку стук слышно уже конкретно, но опять же если не газовать и ездить "в натяг" стука почти не слышно. Дожидаться пока палец выскочит через капот я не стал, отвез своего мурзика к родственнику на сервис, вскрытие будет в понедельник-вторник если интересно могу отписать что и почему умерло.

Скажите пожалуйста, может кто соображает, у меня постукивают гидрокомпенсаторы, мотор работает шумнее чем у других меринов, гидрики проверял, все работают, я вот думаю, может у них износ большой и стоит их поменять.

кароче тема не раскрыта!!
давайте раскроем!!

"Похоронное бюро им. пастора Шлага"
ex w124 220 TE Silber 1995-? sold.
ex w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР. 1994-? lost
ex w201 2.0 D white 1986-2011 †
ex w201 2.3 E black USA 1991-2009 †
ex w201 2.0 E white 1985-2008 †
ex w201 2.0 Е blue 1986-2008 †
ex w201 2.5 16 smoke silber 1989-2007 †
ex w201 2.0 Е silber 1984-2007 †
ex w201 2.0 Е blue 1986-2006 †
ex w201 2.0 E black 1985-? sold

Двигатель Мерседес –Бенс М102

Компания Stuttgart-UntertürkheimPlant производит четырех цилиндровый двигатель Мерседес М102 рядного типа начиная с 1980 года. В новое семейство 102-х моторов входят движки объемами 1,8; 2,3, а также 2,5 литра. Первые две модели ДВС Mercedes устанавливаются в спортивных автомобилях.

Описание особенностей двигателей Mercedes М 102

Для силовых агрегатов М102 создан оригинальный чугунный блок цилиндров. Коленчатые валыиспользуются с различной длиной хода 80,25, а также 80,20 для обеспечения рабочих объемов двигателей 1997 или 1996 см3 соответственно. Головка блока цилиндров также вновь разработана для этого мотора, рассчитана на восемь клапанов и один распределительный вал.

До 1984 года здесь не были предусмотрены гидравлические компенсаторы для регулировок зазоров клапанов. Диаметры впускных и выпускных клапанов равны 43 и 39 миллиметров соответственно.

Газораспределительная система до 1987 года была оборудована однорядной цепью. Ее характеристики не отличались повышенной надежностью и хорошим эксплуатационным ресурсом. В связи с чем было принято решение заменить ее на двухрядную модель. В результате, срок эксплуатации цепи газораспределительного механизма ГРМ увеличился до 150 тысяч километров.

Начиная с 1984 года, двигатель Mercedes М102 2 литра был подвергнут некоторым доработкам:

установка гидрокомпенсаторов;
изменилась конфигурация опор двигателя;
использование масляного фильтра другой модели.

В 1992 году 102-й мотор был заменен на двухлитровый силовой агрегат семейства М111.

Перечень модификаций движков М102 2и М102 1,8 литров:

М102.920 — карбюраторный мотор, устанавливался на машину Меrсеdеs W123.
М102.921 — карбюраторная версия для авто 190W201.
М102.922 (для W124).М102.939 (W123).
М102.924 (для W201).
М102.938 (190 W201).
М102.962 (190 W201).
М102.964 (для W460).
М102.965 (для W463).
М102.963 (для W124).

Основные минусы моторов Mercedes М102 2 и М102 1,8 литра

Несмотря высокое качество фирменных силовых агрегатов данного семейства, при их эксплуатации наблюдаются некоторые недостатки:

ускоренный износ распределительного вала (срок эксплуатации равен не более 150 тысяч километров, далее необходима замена на новый экземпляр);
повышенное потребление моторного масла из-за быстрого износа маслосъемных колпачков (нужна регулярная замена колпачков);
частые вибрации и стук при холостых оборотах 102-го мотора;
необходимость замены изношенных элементов только на оригинальные запчасти, аналоги не допускаются.

В сравнении с моторами 102 1,8 и 102 1 л., двигатель bfq объемом 1.6 литров, расположенный под капотом авто Шкода Октавия, имеет более длительный ресурс.

Возможен ли тюнинг 102-х двигателей Mercedes?

Силовые агрегаты, выпущенные тридцать лет назад, не всегда уместно подвергать усовершенствованиям с целью увеличения мощности и динамических показателей.

Высокая стоимость тюнинговых мероприятий.
Слабый потенциал.
Устаревшая конструкция.
Малая надежность рабочих деталей и узлов.

Опытные мастера и автомобилисты предпочитают произвести восстановительный ремонт имеющегося силового мотора и использовать двигатель М102, пока он может прослужить.

В качестве альтернативного решения можно приобрести и установить на автомобиль Mercedes Benz более современный движок, например, М111.

При желании добавить немного мощности цилиндры растачиваются под объем 2,2 л., протачиваются каналы в головке цилиндров.

Знакомство с двигателем «Мерседес W124»

В отличие от 102-го движка 124-я модель Е-500 имеет объем пять литров. Это V-образный восьмицилиндровый силовой агрегат. Развиваемая мощность равна 326 л. с., максимальная скорость автомобиля — 250 км/час. Для машины от немецкой автомобильной промышленности, выпущенной в далекие девяностые годы, эти показатели являются фантастическими.m

Все моторы, используемые для «Мерса 124», имеют отличный ресурс, поломки происходят, в основном, из-за неправильной эксплуатации или несвоевременного технического обслуживания. К характерным поломкам относятся следующие дефекты:

выход из строя распределителя впрыска топлива;
поломка турбины в дизеле;
ускоренный износ кулачков распределительного вала.

Перечисленные дефекты приводят к резкой потере мощности двигателя, повышенному расходу смазочных материалов, топлива, появлению различных стуков в клапанах и во всем моторе, перегреву двигателя.

Установка и регулировка натяжения ремня

Установка и регулировка натяжения ремня Mercedes-Benz W123

Установка и регулировка натяжения ремня

Установка многоручьевого ремня привода вспомогательных агрегатов

А - на автомобилях без гидроусилителя рулевого управления
Б - на автомобилях с гидроусилителем рулевого управления
В - на автомобилях с гидроусилителем рулевого управления и кондиционером

1 - шкив коленчатого вала
2 - шкив привода генератора
3 - шкив привода водяного насоса

4 - шкив привода насоса гидроусилителя рулевого управления
5 - шкив привода компрессора кондиционера
6 - натяжной ролик

Последовательность снятия болтов крепления распределительного вала двигателя М 110

Метки для натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов на натяжном ролике двигателя М 102.982. Для натяжения ремня отверните гайку 482 на 1/4 оборота и поверните гайку 481 направо до совпадения регулировочного штифта с меткой (5-й для автомобилей без гидроусилителя рулевого управления и с 7-й с гидроусилителем рулевого управления или компрессором кондиционера), после чего затяните гайку 482.

Регулировка натяжения многоручьевого ремня привода вспомогательных агрегатов

1 - болт крепления натяжного ролика
2 - регулировочный болт натяжного ролика

Наденьте ремень привода генератора на шкивы.
Убедитесь в том, что натяжной ролик находится в исходном положении для регулировки.
Поставьте указатель регулировки натяжения ремня напротив нулевого деления шкалы.
Затяните регулировочный болт натяжного ролика так, чтобы указатель регулировки натяжения ремня оказался напротив 7-го деления шкалы (или 5-го на автомобилях без гидроусилителя рулевого управления).
Затяните болт крепления натяжного ролика.

Видео про "Установка и регулировка натяжения ремня" для Mercedes-Benz W123

Замена ремня и ролика натяжителя на мерседес 124 двигатель М 102 и 103 w124 мотор М102 замена водяной помпы и натяжка ремня w124 motor M102 replacement water pump and bel Замена цепи ГРМ , 102 мотор 2,3 л , 190 мерседес

Читайте также: