Замена гидрокомпенсаторов на ниссан
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена гидрокомпенсаторов на ниссан
соглашусь с постом выше нафига портить подвеску терять устойчивость лучше просто поставить новые пружины.
а я своей ..опу новыми пружинами так и не поднял((( не захотела. пришлось таки делать алюминиевые проставки 20 мм высотой - теперь осанка в норме.
Ну да, может и не подымется, но и проседать не будет. Хотя, если пружины просевшие и денег на новые нет, может и имеет смысл. Кстати, на P10 цефировские на зад пойдут или нет?
неа, у нас - ровные. хотя могу померять основание на стойке на всяк случай.
Баянистый баян насчет восьмерочных пружин. Вот, чего у меня в закромах оказалось. Фундаментальный труд. :) К сожалению ссылку на автора дать не могу, не сохранилась.
---------------------------------------8<--------------------------------------------------
Прежде всего, могу сказать что, конечно, я в курсе того, что пара пружина-амортизатор подбирается на предприятии-изготовителе исходя из расчетов, и просто так любую другую пружину поставить нельзя. Однако мне кажется, что просевшие пружины также уже не отвечают расчетам. Как я определил, что пружины просевшие? По корректору фар. При пустой машине с одним водителем я вынужден был ставить его в положение «2» вместо положения «0». Также мне не нравилось доставать до лежачих полицейских днищем. К тому же на моем пути от дома до работы есть участок дороги, где много грязи и высоких кочек. В общем, я решился на опыты.
В книжке прочитал, что задние пружины цилиндрические, высотой в свободном состоянии 320мм, внутренний диаметр 130мм, толщина прутка 11.4 мм, жесткость 17 Н/м. Пошел искать похожие. Наиболее подходящими оказались передние пружины на ВАЗ 2108. Их высота 380мм, толщина прутка 11.8 мм. Из-за толщины прутка наружный диаметр пружины оказался немного больше. Практически все отечественные пружины для 08 не имеют посадочного (плоского) витка, кроме Санкт-Питербуржских. Вот их-то я и взял в КЕМПе по 68р за штуку. Самый кончик посадочных витков (1-1.5 см) торчал наружу за пределы пружины. Пришлось сточить на точиле. В таком виде пружина отлично села в посадочные места. Последние витки легкими ударами молоточка чуть больше скручиваются и прекрасно садятся по месту. При установке на а/м оказалось, что межу задней аркой и колесом расстояние увеличилось до 9.5 см. Одновременно (как ни странно) увеличилось расстояние и от передних арок до передних колес до 7.5 см. Ура! Победа!
Но недолгая была моя радость. После установки обеих стоек с пружинами оказалось, что амортизаторы получаются почти полностью растянутыми (остается 1 см.) и при резком нажатии на задок машины и отпускании происходит удар внутри амортизаторов о верхний ограничитель. Пришлось снимать. Следующим шагом стало отпиливание одного посадочного витка на обеих пружинах. Поставил пружины оставшимися посадочными витками вверх. Внизу, к сожалению, пружины оперлись только на 3 лепестка опоры вместо 4-х. К тому же нижний виток не влез во внутрь опор полностью, а частично опирается на их края. Однако удара об ограничители теперь не происходит даже при самом сильном нажатии-отпускании. Теперь межу задней аркой и колесом расстояние 8.5 см, от передних арок до передних колес до 7 см. В таком виде а/м второй день проходит испытания.
теперь из-за лежачих полицейских можно не волноваться;
любая грязь и кочки теперь по колено;
любимый на наших дорогах ремонт «выкопать-узкую-яму-поперек-дороги-заспать-туда-асфальт-с-избытком-а-вы-ребята-колесами-его-утрамбуете» теперь проходится незаметнее. То же с достаточно гладкими кочками;
длинные волны на дороге проходятся лучше;
устойчивость в поворотах не ухудшилась (правда я предпочитаю проходить повороты не более, чем на 80 км/ч.). По крайней мере, летом в сухую погоду (мокрой еще не было);
при торможении вплоть до экстренного поведение машины не изменилось (проверено);
Минусы:
при скоростях от 20 до 60 км/ч при соскакивании с обрывистых краев ямок колесо слишком сильно выстреливается вниз, из-за чего происходит крайне неприятный удар;
при переезде препятствий типа «неглубоко закопанная труба» он же «мелкий лежачий полицай» на тех же скоростях происходит подбрасывание задка вплоть до отрыва колес от асфальта.
Вышеперечисленные минусы имеются, только если сзади никто не сидит и багажник пуст. При наличии даже одного седока сзади или дополнительной запаски в багажнике положение резко улучшается.
Могу сказать, что для человека аккуратного, не склонного носиться по крутым кочкам и устраивать Формулу-1 на дорогах, установка таких пружин вполне возможна. Единственно, если дойдут руки, я бы отпили еще полвитка снизу. Вверху отпиливать не стоит, т.к. верхняя тарелка просто круглая и почти плоская (без посадочного места под конец посадочного витка). Поэтому ориентация конца витка вверху, по-моему, принципиального значения не имеет. А вот внизу такое посадочное место есть.
Руки дошли, и теперь я отпилил пружину так, чтобы ее длина в свободном состоянии равнялась стандартной. Все проблемы исчезли вообще.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
1. Я так понял, что у тебя теперь плоского витка совсем нет?
Из всех отечественных пружин плоские (посадочные) витки есть только у Санк-Петербуржских, и одного из них я как раз и отпилил. К тому же они действительно самые короткие. Так что при выборе пружин надо ориентироваться на них.:
Т.е. ты его как раз и отпилил? Просто интересно, как бы чашка от этого не пострадала. Она не сильно уж и крепкая на вид.
Верхняя чашка представляет собой блюдце с бортиками по всей окружности. Посадочный виток, который я оставил сверху, после подпиливания самого носика (чтобы он не выходил за границы пружины, если смотреть вдоль ее цилиндра) в результате несильных постукиваний молотком после освобождения пружины полностью проваливается в "блюдце". Так что вверху можно сказать все вообще получилось идеально. Нижняя чашка представляет собой 4 лапы, загнутые вверх. Все мои попытки хоть немного их разогнуть с целью увеличения посадочной площадки не увенчались успехом. Правда, со всей дури я, конечно, не лупил. Так что на мой взгляд чашка очень крепкая. После отпиливания посадочного витка пружина упирается в лапу, имеющую выемку под конец пружины, полностью, и еще на две лапы тоже хорошо упираются. С момента установки я уже проехал 8000. Пока все ОК.:
Кстати, по ЗР пружины на 08 бывают европейские (на экспорт), : они короче. А насколько примерно пружина укоротилась?:
2.А как дела обстоят с регулятором давления тормозов? Получается, теперь все время задние колеса одновременно с передними тормозят. Т.е. теоретически должна : появиться склонность к заносу. А на практике? Или ты корректировал его: положение?
3. И еще. Интересно, как ведет себя 08 пружины под нагрузкой. При 5 чел+поклажа в багажнике насколько низко она садится. Или,
100кг) на Киевский вокзал. Пружины до конца не проседают, даже остается свободных ход. Никаких раскачиваний. Все ОК.
по-другому, насколько они отличаются по жесткости от родных?
По жесткости, по идее, должны быть жестче, т.к. на 08 это передние пружины, а на них висит двигатель. В общем, если с посадкой на нижней чашке все будет в порядке, то можно рекомендовать всем желающим.
Привет. Менял себе на Р10 седан (95-го) все амортизаторы и задние пружины. Амортизаторы Каяба и пружины из той области! Хотел чтоб повыше зад был, а то надоело пузом все подгребать и так же чтоб побольше выдерживала нагрузку. Мне подобрали с примьеры универсала, они идут выше и жестче (прут толще). Хорошо сидят, прекрасно езжу. Маленький минус, что жопа стала очень высокой, нужно теперь регулировать фары, поскольку бьет низко. Правда поначалу казалось, что ты сидишь в джипе каком-то)))). Советую. Передние я не менял, но наблюдаю, что все-таки их тоже нужно поменять, замечаю, что водительская сторона просевшая((((((:'(
Вчера заменил масло, лучше с компенсаторами, увы, не стало. Механик уже окончательно дал вердикт, что стучат гидрокомпенсаторы и менять надо абсолютно все, т.к. нельзя определить какие именно стучат. Так что буду искать другого механика, который сможет рассказать что-то по-интересней и профессиональнее.
Ну что как ты решил свой вопрос с гидрокомпенсаторами. Мне подсказали, что можно залить присадку Питерскую Нанопротек стоит она порядком 200 грн и выше, я в эти вещи мало верю, но все же хочу убедиться, чтоб знать уже окончательно самому, позже поделюсь наблюдениями. Эта присадка увеличивает компрессию, двигатель тише работает, уменьшает трение трущихся деталей и т.д. Кто нибудь пробовал эту хрень. bk:
17.09.2015 Переборка двигателя SR20DEL (часть 6 — гидрокомпенсаторы)
Собственно вот о чем речь… Когда снял распредвалы, понажимал на гидрокомпенсаторы, обратил внимание на то, что большинство из них все продавливаются легко и непринужденно. Знаю то, что они не должны продавливаться. Посидел почитал как их проверить и привести в чувства, до этого с ними дело не имел. Вычитал то, что их можно разобрать — почистить — собрать и прокачать. Именно это я и попробовал впервые сделать. Очень хотелось снять видео, но я занимаюсь ремонтом один и помощников у меня нет. Так что предоставлю фотоотчет о проделанной работе. За качество не ругайте, все фотографии делались на обратном отсчете на телефоне :) Испытание делал на гидриках со 2-ой ГБЦ, тоже самое повторю со всеми 16 гидриками которые у меня есть :)
Итак… Вытаскиваем наш гидрокомпенсатор из посадочного места в ГБЦ и вот какая картина :
Приступаем к разбору, изучению и чистке внутренностей гидрокомпенсатора. Для этого нам понадобится : тонкая шлицевая отвертка, в моем случае съемник стопорных колец (на разжатие), очиститель, баночка с маслом, тонкий стержень — для прокачки (в моем случае — сломанная прозвонка) и воздух, чтобы продувать (в моем случае — это компрессор, но не у всех он есть :))
1) Сверху гидрокомпенсатора есть, даже не знаю как назвать, пусть будет — стопорное кольцо :) Поддев его отверткой
по кругу начинаем его отжимать, пока оно не слезет
2) Далее, вытаскиваем… пускай будет — сердечник
3) Далее… внутри у нас, поршенёчек с шариком.
Разжимными пассатижками вытаскиваем и его…
А под этим поршенёчком стоит пружинка. На фото весь инструмент, который нам нужен и разобранный гидрокомпенсатор — все разложено в таком порядке, в котором я все это снимал :)
Все хорошенько моем, чистим от нагара, продуваем…
Ну и начинаем обратную сборку…
Берем корпус гидрика, вставляем пружинку с поршенёчком — предварительно немного смазав его маслицем
Вставили. Потом берем отвертку и надавливаем до конца до упора этот поршенёк…
Вставляем обратно "сердечник"
И защелкиваем стопорное кольцо
Далее проверяем как у нас все работает…
Ну и самое интересное, прокачиваем гидрокомпенсатор…
1) Берем баночку с маслом
2) Помещаем в нее наш гидрик
3) Берем наш "тонкий стержень" и засовываем его в дырочку с торца "сердечника" и нажимаем на тот самый шарик
Если в момент нажатия на шарик вы услышали хлюпанье, то все сделали правильно и воздух вышел изнутри — гидрокомпенсатор прокачан! Теперь пробуем надавить на него — не получается продавить его — значит он исправен и готов к установке! Если же он продавливается — повторите прокачку, если не помогает — замените гидрокомпенсатор :)
Ну вот собственно и все. Если я что-то говорю не так, поправьте меня! Но по-моему я все сделал верно :) Всем спасибо за внимание. И до новых встреч! :)
114. Гидрокомпенсаторы — чистка, ремонт и замена.
Раньше не знал, что вообще с ними делать, но спасибо Паше за позновательный видос, благодаря которому я очень многое понял.
Первым делом внешняя очистка ГК и разборка.
Далее бензино-ацетоно-растворительные ванны:)
Вымыл, вычистил, теперь можно и собирать.
Очень тщательно вымыл их, в конце даже карбоклинером воспользовался:)
А теперь самое главное — сборка их, а так же замена, да и не только ГК это касается — ТОЛЬКО С МАСЛОМ!
Сначала в ГК заливаем масло примерно половину, опускаем пулунжерный клапан и при помощи отвертки и шила — выпускаем воздух, т.е. прокачиваем. Когда воздух вышел, то проверяем клапан — давим со всей силы на этот клапан. Если пошли пузырьки, то можно выкинуть данный ГК.
После уже собираем назад, как было.
Все готово к замене. Разбираем впуск и снимаем клапанную крышку.
На фото видно состояние под крышкой… вроде нормально, особой засратости нет:)
Для разбора и дальнейшей сборки выставляем 1й цилиндр в ВМТ (6ой тоже будет в ВМТ). Откручиваем оси коромысел и снимаем всё это добро:)
Когда все вычистил, принялся за сборку. Так же смазывается масло тело ГК и вставляет в направляющую, после ось коромысел так же смазывается все хорошо и собирается. После сбора еще сверху поливаем масло ГК и место посадки коромысла.
Аналогично с остальными:)
Далее занимаемся клапанной крышкой. Когда менял прокладку, то особо сильно не вычистил её, теперь предоставилась такая возможность:)
Залил средством для мытья кухонных плит, потом еще бензинчиком. результат немного не тот, что ожидал, но все же:)
Теперь сборка и проверка. Если честно, я очень боялся запускать мотор, но зря:)
Первый запуск показал, что двигатель почти идеально работает, никаких посторонних звуков:) Только слышно, как коромысла постукивают.
НОО! конечно хх — это одно, а надо бы прокатиться. После поездки я ощутил, что двигатель как то лучше стал крутиться и ехать вообще… а после появился снова стук, но уже не такой, как раньше был, а четкий.
Это ГК 2го или 3го цилиндра. возможно корявый попался, т.к. когда я собирал, то хотел пару викинуть, но один нормальным был. его оставил, а вот второй очень не нравился, но потом ожил и заработал.
Теперь сделаю ТО уже родным ГК и позже поставлю их. Все таки я спокоен, что стучит ГК, а не мотор или еще что то… И да, сняв свои, оценил их состояние. В первой тройке — 3 шт и во второй тройке — 2 шт имели люфтик небольшой. Думаю чистка и прокачка решит проблема:)
Устранение стука гидрокомпенсаторов
Можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов? Можно, авось пройдет само, как делают некоторое автолюбители, просто получите впоследствии серьезные поломки, долгий ремонт и лишние расходы.
Как работает эта штука
Гидравлический компенсатор нужен чтобы автоматически регулировался зазор в клапанном приводе, избавляющий от нужды регулировать эти зазоры при обслуживании. Это своеобразный цилиндр, длина которого может меняться под давлением нагнетаемого в него масла.
За счет изменения его длины происходит компенсация зазора между клапанами и кулачками на распредвалу . Внутрь гидрокомпенсатора масло попадает через клапан, имеющий узкое отверстие. Наружу оно выходит через зазоры клапанной пары.
Стабильная работа компенсатора зависит от своевременного поступления масла в нужном количестве, отсутствия заклинивания, повреждений, и целостности плунжерной пары.
Как распознать
Мотор сам по себе шумный агрегат, как определить, что застучал именно гидрокомпенсатор? При неисправности компенсатора появляется резкий стук, стрекотание. Частота которого вдвое меньше частоты оборотов мотора.
Стук считается неисправностью, когда он не исчезает после двух-трех минут после пуска двигателя. Либо появляется на горячую, после
прогрева мотора. Из салона его может быть не слышно, однако вы его услышите, находясь возле машины снаружи, даже не открывая капот.
Чем грозит стук? Он первый признак неполадок газораспределения.
Стучать может из-за поврежденной клапанной пружины, либо через чур больших клапанных зазоров. Поэтому нужно произвести следующую проверку:
- Осмотрите состояние пружин (нет ли поломанных) и проверьте размеры зазоров клапанов.
- При необходимости отрегулируйте зазоры.
- После этого следует провернуть коленвал, чтобы клапан, подозреваемый в стуке приоткрылся.
- Теперь слегка проверните пружину, клапан провернется за ней автоматически.
- Запустите мотор, возможно стуки пропадут.
- Если нет, пробуйте снова проверить и регулировать зазоры.
Не пропадающий стук после такой регулировки означает поломку именно гидравлического компенсатора.
Причины неполадок
Четко различаются стуки на холодном агрегате, и когда мотор уже разогретый. Причины стука холодного такие:
- Он может быть вызван чересчур густым маслом, которое не разогрето, поэтому плохо закачивается в полость компенсатора. Это происходит слишком медленно на холодную, и возникает стук.
- Если забился грязью клапан или магистраль компенсатора. Такое загрязнение получается обычно когда масло имеет низкое качество, либо когда пропущена своевременная смена масла. Засор может возникнуть из-за появления стружки и прочих продуктов износа элементов мотора.
- Заклинивший плунжер компенсатора. Случается такое по причине попадания абразивного мусора в масло, либо естественный износ детали.
- Недостаток масла в моторе, его просто не хватает для нормальной работы.
Теперь рассмотрим причины стуков на горячую приора:
- Заклинившая пара гидрокомпенсатора, по причине загрязнения либо износа. Появившиеся задиры блокируют движение плунжера. Зазор не компенсируется при этом и появляются стуки. Такой стук будет слышен и при холодном и при горячем движке.
- Низкая вязкость разогретого масла. Когда смазка слишком жидкая, она успевает вытекать быстрее, чем её в компенсатор нагнетает насос. Вытекающее масло не дает раздвижения цилиндру и зазоры не компенсируются. Причина – некачественное масло, или ошибка самого хозяина с вязкостью смазки.
- Произошло вспенивание масла по причине его слишком большого количества, попадания в него воды, либо плохого качества.
- Проблемы с распределительным валом.
Услышали такие звуки, сразу проверяйте уровень и цвет масла. Высокий или низкий уровень подгоните до нормального, это может решить проблему. По цвету масла можно понять степень загрязненности, и вспомнить, что пропустили его замену. Масло смешанное с водой становится серым или ржавым, это будет заметно на щупе.
Устранение шума
Наиболее быстрым и простым способом является устранение без разбора с применением специальной присадки в масло. Она очищает все масляные каналы, вообще отмывает все загрязнения. Кроме этого, присадка увеличивает густоту имеющегося масла, что компенсирует недостаток вязкости или повышенный зазор трущихся деталей.
Добавляется присадка от стука в прогретый мотор, полный эффект действия будет через 500 километров, или чуть менее. Какую брать? Принципиальной разницы нет, действие таких присадок одинаковое, выбирайте сами или посоветуйтесь с теми, кто уже пользовался подобным средством.
На видео тестирование одной из присадок
Еще один способ как убрать стук – промывка масляной системы с применением промывочного вещества и последующей заменой смазки. Решает те же проблемы, что и предыдущий способ – засорение, загрязнение, чрезмерное загустение или разжижение.
Если такие способы не помогли, это означает поломку гидравлического компенсатора. Заменив компенсаторы, рекомендуется менять сразу все, так как один сломался, а другие могут быть на подходе. Достоинства метода – стопроцентное устранение стуков. При замене вы можете обнаружить и другие неполадки, например износ распределительных валов. Как устранить стук в этом случае? Устраняется он только заменой изношенного вала.
Недостатки – высокая стоимость плюс длительность ремонта.
На иномарки запчасти часто приходится заказывать и ждать от двух недель до месяца, пока они придут. Кроме того, такой ремонт в большинстве случаев, требует приобретения новой прокладки герметика, прочих одноразовых элементов.
Если случай у вас совсем запущенный, возможно придется ремонтировать и даже заменить масляный насос, выполнить прочистку всех смазочных магистралей. Это уже почти капитальный ремонт, потому что потребуется частичная либо полная разборка двигателя.
Детально о проблеме
После замены гидрокомпенсаторов все равно стук – ничего страшного, новые гидрокомпенсаторы могут застучать. Это не повод для паники, или расстройства. Такое возможно сразу после ремонта мотора либо замены компенсаторов, недолго. Они наберутся маслом и отрегулируют зазоры, происходит их само регулировка. После которой они затихнут.
Появившиеся стуки после смены масла могут говорить о некачественном фильтре либо неподходящей смазке. Как избавиться от стука в этом случае? Заменой масла. Стуки компенсаторов сразу после старта мотора не относятся к неполадкам. При длительном простое мотора (например ночью) масло понемногу вытекло из камер, поэтому при запуске будет кратковременный стук до заполнения емкостей.
ребят, стучит гидрик!
1.кто менял их на SR20DE?
2.какие подводжные камни стоит ожидать? 3.процесс сложнее чем на тазике 16 клапанном?
4.Мож у кого есть отчёт о проделанной работе? или может статейка из нета(пусть даже на английском лишь бы с фото)?
5.Кто нибудь может дать номер запчасти(гидрокомпенсатора) из ФАСТа?
Машина Silvia S15 SR20DE мех, 1999 г.
Всем откликнувшимся заранее огромный респект. 8)
YarikSteel Просмотр профиляDimaSilvia, Альберт залил какую-то присадку в двиг. гидрики ожили. до этого хлеще дизеля работали. Спроси про присадку, а уж потом думай о замене. ему помогло )) У него остался ремкомплект прокладок + маслосъемники + сальники. Гидриков тока нету. Бывают неоригинальные по 20уе/шт.
Замена гидриков.. хм. с тазами не возился - хз, но тут попатеть надо будет. с SR стоит 1 гидрик на 2 клапана.
Albert
YarikSteel, это такое стало вот недавно мож неделю назад! а раньше всегда молотили. я сначала то вообще грешил на сиську в шестерне! датчик давления масла показывает нормальное давление. не скачет. при полном прогреве давление 1.6-1.7. как обычно!
добавлено спустя 8 минут:
YarikSteel, и ещё. когда они стучат, включаю 1 передачу, сцепление выжато. начинаю припускать его и добавляю газу. звук учащается и пропадает! потом на нейтралке секунд через 10 опять долбёш!
YarikSteel Просмотр профиля DimaSilvia
YarikSteel, Ярик, ты меня так не пугай. хотя по логике вечей, мне кажется что если бы маслянный канал забился, то какая то потеря мощности была бы. т.к. вал был убит. а у меня прёт как пёрла!даже на днях тягался с тойотой мр-с(аля светофорные гонки). он меня так и не достал. шли в ровень но я капот отиграл у него! хотя у него по паспарту разгон до 100 на пол секунды меньше! 8)
добавлено спустя 3 минуты:
YarikSteel, и ещё. мне тут мой родственник давно имеющий дело с машинами(лет 18 вроде уже), посоветовал залить какую то промывку двигла и покататься на ней км 300. потом залить хорошее масло!потому что говорит в его практике не один двиг был этим вылечен(всмысле гидрики).
добавлено спустя 37 секунд:
YarikSteel, как ты на такой вариант смотриш?
YarikSteel Просмотр профиля DimaSilvia
Просто тут, насколько я знаю, может быть 3 случая:
1. Гидрокомпенсаторы поначалу сухие и холодные, потом смазываются и расширяются и перестают долбить
2. Гидрокомпенсаторы износились и тут ничего не поделаешь - менять
3. Гидрокомпенсаторы покрылись налетом - чистить
Про присадку Castrol TBE я перепутал. Не лей! Это присадка - прочистка топливной системы от последствий применения некачественного российского бензина и добавляется в бензин, а что касается масла, то тоже никаких присадок не лей, хорошее масло и так содержит все нужные присадки. Просто попробуй поменять масло на менее густое, возможно гидрокомпенсаторы будут смазываться лучше и быстрее - многим помогало. Но масло должно быть хорошее (т.е. не поддельное), с очень хорошими моющими свойствами(как раз что нужно), синтетика
добавлено спустя 5 минут:
Бывает так что гидрики изношенные, но покрыты слоем налета, их присадками очищают, и они начинают стучать еще больше. примерно как с компрессией, когда движек сильно загрязнен сажей, то компрессия становится очень большой, потом его чистят и оказывается что пора менять поршневые кольца - компрессия на самом деле ни к черту
Стучат гидрокомпенсаторы на горячую
Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.
Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.
Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую
Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.
Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.
Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую
В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.
- Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
- Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
- Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
- Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
- Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.
Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую
Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.
Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.
В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!
Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.
Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.
Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.
Как проверить гидрокомпенсаторы
Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:
- При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
- При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
- Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.
Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.
Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.
Заключение
Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.
Шумная работа двигателя
Какие резинки?А козырьки,как они снимаются?Я смотрел и не понял ничего..
Добавлено через 2 минуты
Именно, снимите видео как вы будете гидрокомпенсаторы регулировать, хоть по ржём
Оставьте мотор в покое. нормально он работает. На холодную, особенно зимой, гидрокомпенсаторы отчетливо простукивают, т.к. масло загустевает. При прогреве, мотор работает абсолютно нормально, даже если есть небольшой дизельный эффект. Все остальное- от обилия свободного времени и/или отсутствия магнитоллы. Обратитесь к диллеру, пусть послушает. Попросите завести машину с тест дрйва, послушайте её и свою. Почитайте как работают гидрокомпенсаторы.
Ещё к сведению: гидрокомпенсаторы после замены, не дают дизельный эффект первые 100 км. К этому пробегу детали притираются и работаю в штатном режиме.
Добавлено через 4 минуты
Ну а если уж у вас действительно дизельный рокот, то гидрокомпенсаторы тут ни причем. Меняйте фазорегулятор.
Ну проверьте, только как? Между чем и чем зазор то проверять? Если настолько ленитесь то вам принцип работы гидрокомпенатора:
По мере прогрева двигателя, детали ГРМ также нагреваются, что ведет к их тепловому расширению, а следовательно изменению зазоров между ними. Не правильная регулировка зазоров, а именно выставление очень маленького зазора может привести к не плотному закрытию клапана, что вызовет его прогорание или стуки в системе ГРМ при выставлении слишком большого зазора. К тому же этот зазор изменяется в процессе эксплуатации двигателя вследствие износа.
Так как регулировка зазора клапанов является довольно сложным и ответственным мероприятием, на смену рычагам и шайбам, которые требуют регулировки, пришли гидрокомпенсаторы которые автоматически выбирают зазор и при этом, не требуется никаких дополнительных настроек.
Устройство гидрокомпенсатора приведено на (Рис 1). 
Рис 1 – Схематическое изображение гидрокомпенсатора.
1 – кулачек распределительного вала. 2 – выемка в теле гидрокомпенсатора. 3 – втулка плунжера. 4 – плунжер. 5 – пружина клапана плунжера. 6 – пружина клапана газораспределительного механизма. 7 – зазор между кулачком распределительного вала и рабочей поверхности гидрокомпенсатора. 8 - шарик (клапан плунжера). 9 – масляный канал в теле гидрокомпенсатора. 10 – масляный канал в головке блока цилиндров. 11 – пружина плунжирной пары. 12 – клапан газораспределительного механизма.
Работает гидрокомпенсатор следующим образом:
Положение, когда кулачек распределительного вала находится противоположно рабочей поверхности гидрокомпенсатора (Рис 2). Клапан ГРМ 12 под действием пружины 6 находится в закрытом положении, усилие со стороны гидрокомпенсатора на него отсутствует.
Рис 2 - Кулачек не давит на гидрокомпенсатор.
За счет действия пружины 11 и плунжерной пары 3 и 4 происходит перемещение плунжера вместе с телом гидрокомпенсатора, пока вся конструкция не упрется в кулачек распредвала, тем самым убирая зазор. Когда масляный канал гидрокомпенсатора 9 и головки 10 станут на одном уровни, то масло под давлением подается во внутрь компенсатора. Далее через выемку 2 и клапан 8 попадает во внутрь плунжерной пары.
Следующим этапом является надавливание кулачка распредвала на компенсатор.
Рис 3 – Кулачек давит на гидрокомпенсатор.
Внутри плунжерной пары создается давление, которым запирается шариковый клапан 8. Так как у масла маленький коэффициент сжатия, получается, что гидрокомпенсатор выступает как жесткий элемент между распредвалом и клапаном. Получается, что кулачек распредвала давит на компенсатор, а он в свою очередь открывает клапан.
В процессе сдавливания гидрокомпенсатора из плунжерной пары через клапан выдавливается небольшое количество масла, прежде чем шарик полностью преградит дорогу маслу. Таким образом, вновь образуется зазор, который при следующем проворачивании распредвала на 180 градусов исчезнет за счет пружины плунжерной пары и новой закачанной в него порции масла. В этом заключается работа гидрокомпенсатора, что, не смотря на температуру двигателя (присутствует или нет тепловое расширение деталей), гидрокомпенсатор всегда подбирает необходимый зазор. На протяжении всего срока службы не требует дополнительных вмешательств и проведения, каких-либо настроек.
Стучат гидрокомпенсаторы.
Стук гидрокомпенсаторов говорит об их не правильной работе. Стук происходит из-за того, что компенсатор не успевает выбирать зазор, то есть он не справляется со своей работой.
Стучать гидрокомпенсаторы могут по следующим причинам:
В системе смазки создается не достаточное давление масла, что приводит к тому, что компенсаторы не заполняются необходимым количеством масла. Устранение неисправности: В этом случае гидрокомпенсаторы исправны, причину нужно искать в системе смазки.
Износ в плунжерной паре. Масло вытекает между втулкой плунжера 3 и самим плунжером 4 из полости под плунжером. Вследствие чего гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазор. Устранение неисправности: Замена гидрокомпенсаторов.
Износ или засорение шарикового клапана в плунжерной паре, что приводит к дополнительным утечкам масла из плунжерной пары. Так же как и в предыдущем случае гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазор. Устранение неисправности: Засорение шарикового клапана обычно происходит вследствие использования низкокачественного масла. Поэтому промывка гидрокомпенсатора может отсрочить их замену, но все же если на них проехали уже приличное расстояние, то их лучше заменить.
Заклинивание плунжерной пары. В этом случае работа гидрокомпенсатора полностью парализована.
Для продления срока службы как гидрокомпенсаторов, так и всех трущихся частей двигателя, нужно не экономить на качестве масла. Покупать масло следует только в проверенных магазинах, где вы уверены, что приобретете не подделку, а настоящее качественное масло. Помните, что буквально один раз стоит залить подделку, и вы в разы сократите ресурс вашего двигателя, а то и вообще можно испортить его. Так же помните о своевременной замене масла и масляного фильтра.
Обратите внимание на последний заголовок "Стучать гидрокомпенсаторы могут по следующим причинам:"
Замена гидрокомпенсаторов
на автомобилях Nissan
Стуки, звон под капотом, как на холодном, так и на прогретом двигателе. Гидрокомпенсаторы уже не справляются с выборкой зазоров клапанов. Если ваш автомобиль пробежал более 150 000 км, стоит подумать о замене.
Замена гидрокомпенсаторов состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новые самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду детали уже был доставлены и замена заняла минимум времени.
ЭТАП 1 — Подготовительные работы
Чтобы обеспечить свободный доступ к механизму, демонтируется приводной ремень генератора, ремень ГРМ, кронштейны генератора, клапанная крышки, распредвал.
После подготовки пространства, переходим непосредственно к гидрокомпенсаторам.
ЭТАП 2 — Демонтаж и замена гидрокомпенсаторов
После выполняется поочередный демонтаж гидрокомпенсаторов, их дефектовка и при необходимости — замена.
ЭТАП 3 — Обратная сборка
После замены всех забракованных гидрокомпенсаторов, выполняется, по сути, обратная сборка. Возвращается на место распредвал и с контролем «совпадения меток».
После этого выполняется установка всех остальных снятых элементов.
Сроки замены во многом зависят от модели и составляют от 4-х часов.
УЗНАЙТЕ ТОЧНУЮ ЦЕНУ ЗАМЕНЫ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ НА ВАШЕЙ МОДЕЛИ NISSAN
ПОЛУЧИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ЗА 5 МИНУТ
Позвоните и мастер сервиса сразу сообщит стоимость необходимых работ без задержек и, при необходимости, запишет на удобное время
8 (499) 380-86-63
Режим работы с 10:00 до 20:00
100% ГАРАНТИЯ на все работы
Мы даём полную и безусловную гарантию на все выполненные работы по обслуживанию, наладке и ремонту двигателей.
Мы гарантированно избавим Вас от проблем с ДВС на ближайшие годы и вы можете обращаться за помощью в течение всего гарантийного срока.
Все условия и сроки гарантии в обязательном порядке фиксируются в заказ-наряде, а не просто "на словах".
Так как в нашем сервисе действует 100% гарантия на все виды работ, то Вы можете быть уверены, что работа будет выполнена качественно и с первого раза.
Как ставить новые гидрокомпенсаторы
Во время работы силового агрегата автомобиля в системе постоянно происходят температурные колебания. Детали нагреваются под влиянием высоких температур, происходит их расширение, а значит, величина зазора также постоянно меняется. Определенный уровень зазора, установленный изготовителем мотора, играет важную роль во время эксплуатации транспортного средства. Отклонение величины от нормы приводит к снижению динамических показателей авто и увеличению уровня расхода бензина.
Впервые гидрокомпенсатор был проверен на деле в 1930 году. Тогда американская автомобилестроительная компания Cadillac оснастила свое детище подобным механизмом. Результат превзошел все ожидания. Но в силу того, что такая конструкция двигателя была слишком сложной и дорогой, от гидравлических элементов пришлось на время отказаться
С появлением гидрокомпенсаторов жить рядовому автолюбителю стало чуточку проще – регулировать клапана больше нет никакой необходимости. Всю работу проделают именно эти механизмы, значительно увеличивающие продолжительность жизни силового агрегата машины. Их конструкция предопределяет наличие следующих составляющих:
- Кулачек распредвала
- Плунжер и втулка
- Пружина ГРМ и клапана плунжера
- Клапан и масляные каналы
Эта конструкция использует давление масла для регулировки уровня зазора между клапанами и валом. Клапан находится в закрытом положении под влиянием пружины, если на него не давит кулачек. Когда пружина давит на плунжер и втулку, происходит перемещение компенсатора к валу, что обеспечивает минимальный зазор. Поступающее по каналам под давлением масло попадает внутрь плунжерной пары и фактически окутывает клапан. Таким образом, компенсатор выступает в роли жесткого элемента, воздействуя на клапан ГРМ, тем самым его открывая.
Плюсы и минусы гидрокомпенсатора
Также стоит сказать, что на сегодняшний день известно несколько разновидностей гидрокомпенсаторов: в виде гидротолкателя или роликового механизма, гидроопоры. Очевидных преимущество у такого механизма в сравнении с тем, что было раньше, намного больше, чем минусов. Двигатель современного автомобиля благодаря гидрокомпенсатору стал более совершенен в конструктивном плане. К очевидным плюсам можно смело отнести следующее:
- Компенсатор не нужно обслуживать, он работает автоматически
- Увеличивает ресурс элементов ГРМ
- Создает максимально возможный прижим
- Существенно снижает показатель расхода топлива
- Уменьшает уровень рабочего шума двигателя
Многие автомобилисты не понаслышке знакомы с одним из главных недостатков – когда стучат гидрокомпенсаторы. Это основная проблема механизма, которая, как правило, дает о себе знать, когда ресурс детали полностью исчерпан. К другим существенным минусам отнесем:
- Работа компенсатора возможна за счет давления масла, следовательно, недопустимо использование низкокачественных смазывающих материалов
- В случае выхода из строя потребуется дорогостоящий ремонт
- Имеют свойство забиваться, что не лучшим образом сказывается на функциональных способностях двигателя
- Сложная конструкция вызывает трудности во время ремонта
Застучать они могут не только по той причине, что «пришло время», а еще потому, что масло заливалось «абы какое». Необходимо пользоваться сертифицированным продуктом от надёжного производителя, тогда преждевременной поломки не будет.
Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре на холодную
Причинами стука деталей на холодном моторе может быть несколько факторов:
- Неправильно подобрана вязкость лубриканта. Густое масло не проходит через мелкие каналы, что становится причиной сухого трения.
- Изношенная или загрязненная смазка. Наличие твердых примесей, нагара или сажи затрудняет свободный проток смеси.
- Низкое давление внутри магистралей, неисправность насоса.
- Заклинивание плунжерного механизма в следствие шламообразования или перекоса поверхностей.
- Износ ГК. Усталость пружины, раковины на шарике запорного клапана.
Почему стучит гидравлический компенсатор?
Появился стук во время работы силового агрегата автомобиля? Таким образом гидравлический механизм оповещает водителя о том, что подошел к концу его ресурс. Но могут быть и другие причины. Чаще всего неисправности раньше положенного времени возникают по причине некорректного уровня масла или использования некачественного продукта. К остальным причинам относятся:
- Недостаток масла, либо не создается нужное давление для закачки смазывателя внутрь плунжерной пары
- Забились масляные каналы, произойти это может в случае образования нагара
- Заклинила плунжерная пара
- Пришел в пригодность шариковый клапан
- Образовался нагар снаружи корпуса плунжера
Если в каком-либо месте образовался нагар, то достаточно всё разобрать, тщательно почистить и установить обратно на место. Такой механизм сможет продолжать свою работу и далее. Но при больших пробегах автомобиля подобная работа вряд ли принесет должного результата. Необходимо действовать уже кардинальней, а именно – заменять гидрокомпенсатор.
Работа гидрокомпенсатора зависит от качества масла. Желательно пользоваться синтетикой и производить её замену чаще положенного срока. Если производитель указал, что смазывающее вещество подлежит замене спустя каждые 10 тыс. км, меняйте спустя 7-8 тыс. км. Элементы двигателя прослужат намного дольше
Конструкция гидрокомпенсаторов
Устройство и принцип работы гидрокомпенсатора рассмотрим на примере гидротолкателя, установленного в головке блока цилиндров. Остальные типы гидрокомпенсаторов хотя и отличаются по конструкции, но работают по тому же принципу. Гидротолкатель представляет собой корпус, внутри которого установлена подвижная плунжерная пара с шариковым клапаном. Корпус подвижен относительно направляющего седла, сделанного в головке блока цилиндров. Если ГК вмонтирован в рычаги привода клапанов (в рокеры или коромысла), его подвижной частью является только плунжер, выступающая часть которого выполнена в виде шаровой опоры или опорного башмака.
Основная часть ГК — плунжерная пара. Зазор между втулкой и плунжером составляет всего 5-8 мкм, что обеспечивает высокую герметичность соединения, при этом подвижность деталей сохраняется. В нижней части плунжера сделано отверстие для поступления масла, которое закрывается подпружиненным обратным шариковым клапаном. Между втулкой и плунжером установлена достаточно жесткая возвратная пружина.
Самостоятельная диагностика и замена гидрокомпенсаторов
Отметим, что ремонт или замена этого механизма требуется в крайних случаях. Конструкция компенсатора продумана до мелочей, при нормальных условиях работы ломаться в нем нечему. Поломку может спровоцировать сам водитель, пренебрегая элементарным плановым обслуживанием двигателя своего автомобиля.
Профилактика и замена гидрокомпенсаторов невозможна без частичного разбора узлов двигателя. Однако подобная работа не вызовет трудностей даже у начинающих водителей. Все можно сделать самостоятельно, без обращения в сервисный центр
В любом случае, для успешной замены гидрокомпенсаторов необходимо вооружиться всем необходимым инструментом: торцевые головки, новые компенсаторы, прокладка под ГБЦ, герметик, сальник для распредвала. Если появился стук мотора, в первую очередь следует проверить гидрокомпенсаторы, и, если необходимо, заменить по следующей инструкции:
- Заменяем моторное масло и масляный фильтр
- Заводим мотор и убеждаемся в том, что неприятный звук исчез. Если нет, переходим к более тяжелой и энергозатратной работе
- Обеспечиваем доступ к клапанному механизму. Снимаем ГБЦ и другие узлы, препятствующие доступу к клапанам
- Начинаем поиск стучащего гидрокомпенсатора
- Коромысло и штангу толкателя каждого клапана отводим в сторону и выколоткой надавливаем на компенсатор
- Если гидромеханизм уходит вниз, значит, он исправен
- В противном случае продолжаем поиски вышедшего из строя механизма
Можно поступить иначе, сразу снять все гидравлические компенсаторы, путем стандартного разбора клапанного механизма, и проводить диагностику отдельно каждого элемента. Извлечь гидрокомпенсатор можно с помощью магнита. Необходимо всего лишь установить на место неисправного элемента новый экземпляр, заменить сальник распределительного вала и герметик на клапанной крышке. На этом вся работа по замене гидрокомпенсаторов считается завершенной. Осталось установить в обратной последовательности все то, что было разобрано ранее.
Гидрокомпенсаторы в редких случаях начинают стучать, или полностью ломаются. В основном они служат надежно и неприхотливо на протяжении всего заявленного ресурса силового агрегата. Они не требуют обслуживания, работа их полностью автоматическая. В профилактических целях рекомендуется спустя 80-100 тыс. км пробега снимать гидромеханизмы и очищать их от нагара, который образуется после применения моторного масла низкого качества. Замена одного компенсатора обойдется в 150-500 рублей, все зависит от конструкции двигателя. Если обращаться к специалисту, то придется еще сверху заплатить несколько тысяч рублей за работу. Для увеличения ресурса компенсатора уберите из «рациона» двигателя некачественную смазку, отдав предпочтение именитым производителям масел: Motul, Castrol, Liqui Moly.
Секреты установки гидрокомпенсаторов
Для нормального функционирования ГРМ с гидрокомпенсаторами (после их замены) следует соблюдать определенные правила:
- новые ГК на заводе-изготовителе заполняются консервирующим масляным составом, который при установке удалять не нужно. После запуска мотора этот состав без каких-либо последствий смешивается с маслом из системы смазки двигателя;
- не следует устанавливать в ГРМ пустые гидрокомпенсаторы, «завоздушенность» которых образовалась вследствие разборки и промывки. Сначала их нужно заполнить маслом. Несоблюдение этого правила может привести к появлению значительных ударных нагрузок, особенно при первом пуске двигателя (пока «прокачается» система смазки);
- после установки ГК на двигатель рекомендуется 5-7 раз провернуть коленвал за храповик ключом и перед первым пуском мотора выждать 10-15 мин. Это необходимо для того, чтобы под давлением кулачков распредвала плунжерные пары нагруженных компенсаторов заняли рабочее положение;
- при ремонте и замене ГК нужно промыть масляную систему, заменить масляный фильтр, залить в двигатель свежее масло. Вращая коленвал, можно визуально проверить поступление масла через масляные каналы к установочным седлам (при извлеченных гидрокомпенсаторах);
- в ходе ремонта двигателя автомобиля с пробегом свыше 150-200 тыс. км гидрокомпенсаторы зазоров клапанов желательно заменить (при таком пробеге, как правило, они выходят из строя). Использование некачественных масел и несоблюдение сроков их замены может вдвое уменьшить срок службы ГК;
- при наличии одного или нескольких неисправных гидрокомпенсаторов менять желательно весь комплект, иначе скоро придется повторно вскрывать ГРМ для ремонта.
Все должно быть рядом, без подготовки не начинать
Лада Приора может послужить примером для рассмотрения процесса замены. Во избежание неприятных неожиданностей любую работу необходимо спланировать и приготовить все необходимое. В нашем случае понадобится:
- Gasket Maker — герметик (анаэробный);
- заглушки и сальники распредвалов;
- 16 компенсаторов INA.
Начнем с отключения аккумуляторного минуса. Затем демонтируем воздушный фильтр, тросики дроссельной заслонки, провода, которые будут мешать манипуляциям, катушки зажигания форсунки и впускной коллектор.
Замена гидрокомпенсаторов на Приоре осложняется тем, что болт крепления коллектора расположен под генератором.
Для того, чтобы добраться до гидрокомпенсаторов:
- Снимается ремень генератора, сам генератор освобождается от крепежных болтов и осторожно отводится к радиатору. Используя ключ с поворотной головкой, выкручивается болт крепления коллектора.
- Демонтируется рампа с форсунками и отсоединяется трубки кондиционера (при наличии).
- Демонтируется коллектор. Сначала приподнимаем его левый край и далее всю деталь, а после выводим влево.
- Крышка клапанов снимается при помощи отвертки, вставленной в технологические пазы.
- Далее убирается ремень ГРМ, демонтируются шкивы, распредваловская постель и сами валы.
Все компенсаторы открыты взору, среди них необходимо выявить неисправные. Это делается продавливаем. Дефектные просядут без особого усилия.
Извлекаются гидрокомпенсаторы при помощи магнита. Замене подлежит весь комплект, так как эксплуатируются они в аналогичных условиях и износ должны иметь, примерно, одинаковый.
Вышеперечисленные модификации имеют двигатели с распредвалом, расположенным сверху. Но существуют и такие, в которых он находится внизу. В этом случае на пятку автомобильного клапана воздействует рокер (коромысло). Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле (там ГРМ устроен именно так) технологически будет отличатся от описанного, да и «гидрики» там другого типа.
Нюансы сборки
После замены 16 гидрокомпенсаторов, необходимо все привести в первоначальный вид. Самые ответственные операции по порядку:
- Зачищаем и обезжириваем распредвалы и посадочные места постели и клапанной крышки, как на деталях так и на двигателе.
- Меняем сальники, заглушки и ставим на места оба вала. Впускной имеет специальный поясок, которого нет на выпускном. Это его отличительная особенность.
- Наносим герметик Gasket на установочное место постели распредвалов и монтируем ее (прокладки не требуется).
- Обрабатываем герметиком посадку для клапанной крышки и монтируем ее (прокладки не требуется).
- Ставим форсунки, трубки конденсатора, монтируем коллектор, генератор, его ремень, шкивы и ремень механизма ГРМ.
- Восстанавливаем работу дроссельной заслонки, фильтра и присоединяем все провода.
Замена гидрокомпенсаторов, иногда приводит к тому, что двигатель не запускается из-за отсутствия компрессии. Как правило, «гидрики» устанавливаются маслонаполненными и может случиться так, что из-за несжимаемости компенсаторов некоторые клапана окажутся открытыми. Чтобы этого избежать, необходимо перед установкой поджать их струбциной.
Читайте также: