Замена главной пары на калине

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

75: Установка ГЛАВНОЙ ПАРЫ 4.1 на сток ряд – плюсы, минусы, нюансы. Сцепление LUK

Как вы помните по одной из прошлых записей к 67 тысячам пробега у меня развалилось сцепление, хотя до последнего машина ездила. И заодно (фига се ЗАОДНО скажут многие)) коль туда лезть, я решил сделать последнюю доработку по машине – установить короткую главную пару 4.1 (далее ГП 4.1).

Для начала огромное спасибо другу podelu , благодаря которому эта доработка вообще стала возможна: он на своём опыте порекомендовал поменять ГП, он помог заказать и получить, он установил её. Так бы я просто заменил сцепу и всё.

А теперь к делу: в этой подробной заметке я подробно расскажу для чего это, стоит ли, плюсы и минусы, возможно развею или подтвержу множество легенд, блуждающих в интернете. Пара ставился как сказал вышеназванный друг: установка короткой ГП это самый простой и доступный способ ощутимо «взбодрить» свою машину. И забегая вперёд ЭТО НА 100 % ПРАВДА.

Да я сразу согласен, что установка ГП 4.1 на сток ряд не оптимальное решение, но денег на ряд у меня нет, поэтому так. Интересные мне 102 или 103й ряды стоят по тысяч 12, раскрученный 18й ещё дороже.

По конструктиву КПП так же есть 2108, 2110 и приоро-констуктив (опять же не знаю ставили ли их на калины 1).

И понять что стоит у тебя можно только скинув КПП… За подсказки в этом направление спасибо boris-michigan , который уже прошёл смену ГП.

По итогу у меня оказалось сцепление 2108, что плохо, ибо оно самое маленькое 190 мм (остальные 200 мм), и у меня конструктив КПП2108, что как раз отлично ибо он более прочный, т.к вал тяжелый и полнотелый – многие переходят на этот констуктив специально. А по поводу сцепы видно будет – я поставил LUK 2108 за 2700 рублей, а если потом и дальше буду тюнить таз перейду на более крупную сцепу, заменив маховик. Сцепа мягкая по сравнению со старой, схватывает сверху, так что после своего мёртвого сцепления я не раз глох по началу.

Качество ГП оказалось вроде неплохим, хотя это без вариантов кооператив, у завода ни когда не было ГП 4.1 (оказалось что была в каком то редком варианте) – грани чуть доработал напильником, убрав заусенцы. Забегая вперёд скажу, что после установки ГП вой коробки не усилился, лишь тональность чуть изменилась (короче стандартная воющая КПП, особенно при торможении двигателем на 3 и особенно 2й передаче). Долговечность её покажет лишь время. Масло я залил старое, так как оно прошло всего 22 тысяч км, походит ещё.

Сборка КПП в целом прошла нормально, делал же мастер, я максимум снимал/ставил впуск, левый рычаг подвески, сцепу снял, короче подмастерьем выступал))) По ценам вышло так:
— сцепление LUK 2108 за 2700 рублей;
— ГП 4.1 – 6000 рублей;
— мелочёвка (новые подшипники валов, герметик, прокладки и прочее) – 1000 рублей;
— устали ТК – 500 рублей.
ИТОГО: около 10500.
Ни чего менять не пришлось – все синхронны, муфты и прочее были в хорошем состоянии на 67000 км, стружки на магните было не много.

А теперь хватит теории и БЛА БЛА БЛА – СТОИЛО ОНО ТОГО ИЛИ НЕТ, какие плюсы и минусы?! Была бы щас весна или лето я конечно подкрепил отзыв замером до 100 км/ч, по трассе бы поездил. Но выехал я с новой ГП в конце ноября и только 2 дня у меня было без снега при температуре около 0, на зимней резине, всё остальное время ездил уже по снегу.

1) ЧТО С ОБОРОТАМИ?!

Тут на всё ответила табличка. На каждой передаче разница по оборотам около 500т. Так что меняется не так много – передачи чуть раньше переключать и в городе чаще пользуешься 4й передачей. А так по сути моя манера осталась той же – переключаюсь примерно на 3000 оборотов, то есть при спокойной езде по городу 1я передача до 20 км/ч, 2я до 40, 3я до 60ти. При активной езде по ситуации.

2) УЛУЧШИЛАСЬ ЛИ ДИНАМИКА?!
Однозначно ДА! С ГП 3.7 машина и так набирала 100 км/ч на 3й передаче, а теперь каждая передача выкручивается проще. Весной устрою конкретные замеры и погоняшки, так всё узнаю точно. А пока лишь жопомер, и он очень доволен. 2 дня я ездил посуху и за эти дни я пару раз выкрутил 3 передачи в 5200 – шикарно! Может это просто эйфория, но на вскидку я бы встал со сток шеснарём! Весна покажет, там уже предварительно договорился с парой шеснарей: 1.4 и 124 старый шеснарь.

3) КАК ЭЛАСТИЧНОСТЬ и ТЯГА?!
ШИКАААРНО! Это пожалуй лучшее, что даёт короткая ГП. Кто то скажет, что восьмиклоп и так тянет с низов. И это так. А теперь умножьте свои ощущения на 2! Тракторная тяга это что то – почти с любых оборотов, очень уверенно, очень приятно. Вообще я стараюсь ездить по теории, что в спокойном режиме переключаюсь на передачу выше где то в районе 3 тыс оборотов, а ели обороты упали ниже 2х тысяч, то подтыкаю передачу ниже. Но есть при спокойной езде в потоке промежуточные режимы, так вот на ГП 4.1 реально удобно оставаться на более высокой передаче – тяги хватает, причём не в ущерб двигателю. А то я знаю, что многие ездят так постоянно, но они не понимают что делают это в ущерб двигателю и его ресурсу.
Этой зимой снега порой наваливало много – первая передача как пониженная у внедорожников. Гребёт в натяг по глубоко «каше» просто шикарно.

4) ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА СЛИШКОМ КОРОТКАЯ?!
А вот тут и ДА и НЕТ! Если уж на то пошло стоковая 1я передача коротка и на ГП 3.7, поэтому все тюнинг ряды её и меняют. В режиме тапка в пол она реально выкручивается в миг, особенно учитывая что сток восьмиклоп сильно не покрутишь. В первый день на ГП 4.1 я демонстрируя динамику другу, который её ставил, топнул ходом с 2500 оборотов (то есть с оптимальных оборотов) – не успел я сориентироваться, как двигатель ревёт как будто развалится щас – кидаю взгляд на тахометр – 5500. 2я и 3я передачи нормальные и выкручиваются адекватно и подконтолько даже в режиме навалиявания.
НО вы поймите, в городе то вы ездите спокойно, и 1я передача не доставляет проблем. На 3000 оборотов вы имеете 21,4 км/ч на ГП 3.7 было 23,9 – не велика разница. В пробках и для обычного разгона всё ОК!

5) ГП 4.1 ПЛОХА ДЛЯ ТРАССЫ?!
В стоке наверное ДА, это не оптимальное решение на сток ряду, ну или хотя бы 5ю передачу нужно поменять. Если на ГП 3.7 на 5й передаче на 3000 оборотов вы ехали 110 км/ч, то на ГП 4.1 вы наберёте только под 100. С одной стороны как я писал разница всего 500 оборотов, но когда часами едите по трассе это чувствуется – в городе то топнул со светофора и переключился повыше, а на трассе порой часами пилишь 110-140 км/ч и повышенные обороты напрягут вас акустическим дискомфортом и чуть повышенным расходом топлива. Наверное поэтому многие владельцы калины и гранты спорт, имеющей ГП 4.3 меняют её на 4.1 или 3.9. НО я по трассе езжу редко, пока даже не ездил – так что посмотрим.
С другой стороны каждая передача стала более тяговитой, что на обгонах очень важно. Раньше, чтоб мощно стартануть на обгон с 80ти-90 км/ч нужно было подтыкать 3ю передачу, то сейчас комфортно можно обогнать на 4й.

6) С ГП 4.1 ТЕРЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ?!
А вот это пожалуй главное заблуждение относительно короткой ГП. Если посмотреть на таблицу оборотов и скоростей, то в теории какой-нибудь злой атмосферник, выкручивающийся в 7500 оборотов на ГП 3.7 поехал бы 277 км/ч, а на короткой ГП 4.1 вы поедете «всего жалкие» 248 км/ч!))) уже наверное поняли о чём я?))) А спортивный двигатель, который можно крутануть до 8500 (у Власа Прудова по его рассказам каждый проект так крутится)) на сток ряду и ГП 3.7 попрёт 313 км/ч – прям соперник феррари уже)) Осталось только двигатель на ладу поставить от феррари.
Короче сток ГП ооочень длинная, с огромным запасом, который даже сильно тюнячему тазу не нужен, а стоку и подавно. Более того, на короткой ГП вы сможете выжать больше скорости на сток или около сток машине, потому что на чуть более высоких оборотах 5й передачи двигатель будет иметь большую мощность и крутящий момент. Но максималку я проверять специально не буду – опасно и ссыкотно это. Летом 2018 года я еще только с пауком 4-2-1 и прошивке евро 2 ехал пару раз 165 и 170 км/ч по спидометру – это пипец очково и некомфортно. Знал бы я точно, что трасса идеально ровная, ну можно было, а так по ситуации. Быстрей 140 я обычно не езжу, чаще ещё медленней.

7) ГП 4.1 БЕЗ ТЮНИНГ РЯДА ПЛОХА?!
Тут я спорить не буду – замена ГП, установка тюнинг ряда и блоки наилучший вариант. Я бы себе к ГП 4.1 поставил упомянутые 102й или 103 ряд, у которых более длинные 1я и 5я передачи, что позволяет на первой разогнаться получше и провала при переходе на 2ю нет, а 5я передача более экономная для трассы. НО это ГП 4.1 6 тысяч, 102-103 ряд 11 тысяч, блока тысяч 6 – короче даже при самостоятельной установке это тысяч 25. Нет сток денег. А так и отдельно ГП 4.1 даёт очень приятный приход и не является напрасной тратой денег.

8) ЧТО С РАСХОДОМ ТОПЛИВА?!
Тут не скажу – зима, прогревы, только городской пробег короткими переездами, когда меняли ГП скидывали клемму, плюс стал ездить чуть активней. Короче на щитке стабильно вижу довольно неприятный средний расход 12 литров, осенью до замены было чуть около 8. Весной/летом 2019 года увижу, ДОПИШУ.

ИТОГ: я очень доволен. Учитывая, что езжу я по городу в основном, что хочется больше эмоций и динамики – ГП 4.1 это офигенный для меня вариант. И это реально доступно – новая ГП 4.1 8го конструктива 6000 рублей, БУ ещё дешевле. И ВСЁ! Кто то напишет что так же стоит распредвал. НО там чтоб вал поехал на 100% нужен ещё запил ГБЦ, перепрошивка ЭБУ, причём желательно онлайн (а часто ещё и новые мозги нужны тип Январь 5.1 или 7.2), хорошего настойщика ещё нужно найти – то есть всё уже не так просто и доступно! А с ГП нужно просто установить эту ГП и наслаждаться! Что я собственно и делаю!
Менять ряд я пока не планирую, ну может после езды по трассе в следующем году подумаю о 5й передаче, которую вроде можно поменять не снимая КПП.
Если остались какие то вопросы, есть иные мнения и опыт – пишите, мне интересно, но я пока реально доволен!
ГЛАВНАЯ ПАРА 4.1 на сток ряд, сцепление LUK 2108

Пара на КПП Калину 8 клапанную.

Для того, что бы заметно улучшить динамику вашего, и при этом, не проводя работ по форсированию его двигателя, можно добиться заменой главной пары в коробке передач с передаточным числом 3,94 на 4.13. После такой модернизации, динамика автомобиля заметно усилится, легче станет "стартовать" с места, заезжать на очень крутые горки, придется меньше дергать ручку переключения передач в толкотне городских дорог, а расход бензина увеличится всего на 3%, и только при езде на максимальной скорости по загородным трассам.

Внимание! Все автомобили, которые были выпущены до мая 2000 года и были оснащены коробкой передач КПП 2110, должны были быть отозваны по причине конструктивного дефекта этой самой коробки передач. Дело в том, что стопорное кольцо вторичного вала этой КПП, могло привести к разрушению самого вала и попаданию его обломков в зацепление шестерней и последующему их заклиниванию. Иногда такие обломки являлись причиной пробоя картера коробки передач. Чуть позже форма стопорного кольца была изменена. Хотя на первый взгляд это и устранило проблему, но опыт показывает, что поломка вторичных валов продолжалась. Поэтому, лучше всего, используйте варианты ГП 4,13 со сплошным вторичным валом 21083. И хотя есть варианты попроще и подешевле, ремонт всей начинки карбюратора, включающего и замену картера, всю экономию сведут на нет.

Среди преимуществ ГП 4,13, можно отметить значительно лучшую разгонную динамику вместе с невысоким потреблением топлива, небольшим (всего 500 об/мин) ростом оборотов при максимальной нагрузке, отсутствием необходимости установки довольно нагруженного и недешевого 6-го ряда, а также достижение максимальной скорости именно с ГП 4,13. Единственное но, так это то, что не надо следовать советам некоторых автомехаников, советующих ставить пару 1,3 на стандартный ряд. В обратном случае, для достижения максимальной скорости, двигателю придется делать на 1000 об/мин больше, а нормально ехать можно будет только со второй передачи.

Выбор главной пары и ряда в программе Gbox

Изначально я хотел купить гп 4.3. По всем моим прикидкам в чудо-программе Gbox для атмо-мотора с длинной первой идеальной должна быть именyо она - 4.3.

Как это делается?

Берем один график - коробку 21083сток и гп 3.9 - приоровскую, именно такая у меня коробка была изначально с приоромотором(помним что ваз НИКОГДА не менял передаточные отношения скоростей с пятиступки 21083, подробнее читай выше). Если у вас другая гп - ставьте ее. Второй график - то, что хотим. Обязательно заходим в настройки программы, и в каждом ряду вместо передаточного числа 6-й передачи ставим 0 (чтобы 6-я передача не отображалась на графике и не путала) - тебе не понадобится 6-я передача, ибо с дикими скоростями мало кто долго дубасит по трассе, а если так, то в моменты обгона и кратковременных прохватов 200 машину полезно, и ДАЖЕ НУЖНО держать на высоких оборотах! Полный бред, что моторам плохо на высоких оборотах, но об этом позднее.

Далее. Начинаем играться вторым графиком с рядами и парами. По моим прикидкам идеальным получился ряд 12 с гп 4.3. Почему? Посмотрите сами! Все передачи близкие, длинная первая будет выстреливать так-же, как и родная на паре 3,9, остальные передачи сближены и без провалов - из-за пары 4,3 будут стрелять не хуже стоковой первой. Ряд 12 максимально ремонтопригоден. Что еще надо?! Если в дальнейшем ставить турбо, то просто меняем главную пару на 4,1 или родную, и вуаля. ;)

Почему не стоит оставаться на родной гп и брать укороченный ряд - более сближенный чем 12-й? Да потому, что он тупо дороже и менее ремонто пригоден. Взяв 12-й, всегда можно поиграться парой, не меняя ряда.

Теперь проза жизни. Почему я купил 4,1? Да потому что послушал продавана, который предположил, что мне в городе будет сложновато с парой 4,3. Я ступил. Признаю. Мои расчеты были верны - 4,1 для атмо мотора на сток валах валов маловато, НЕ мало, а именно маловато. Хотелось бы чуть покороче все передачи. Думаю на тюнинговых валах хватит. Тем более на турбо.

Вывод: не слушайте продаванов, если только это не ваши близкие люди. ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ. В случае ошибок это будут ваши ошибки, а не чьито другие, за которые вы платите свои деньги.

РезюмЭ: хоть я щас слегка и обламываюсь ЛЕТОМ с парой 4.1, зимой, а тем более после установки Garret 1725, этот облом превратится в чистый кайф ;)

Замена главной пары на калине

Вот думаю озадачиться вопросом замены главной пары КПП на калинаспортовскую. Спрашивал у приемщика у диллера - поморщился, сказал, что дорого выйдет даже сам демонтаж коробки, ее разбор. По цене - как ремонт.

Но есть один ньюанс. У меня воет пара подшипников. Если настоять - устранят по гарантии. Заодно могут поменять ГП? Естественно, без платы за разборку и демонтаж. Сколько она сама стоит, никто не знает? Будут ли проблемы с гарнтией, если делать у офицалов?
Просто уж очень хочется добавить тяги на низах (двигло 1.4), надоело постоянно перегазовывать

__________________
Эксперимент 2008год, 9часов вечера

скорость около 140 в среднем и стабильно ускоряясь 160-180км/ч. Одно фигово из-за дураков часто сбавляешь до 100км/ч. Стрёмно писец ехать. 22минуты
скорость 140 не выше - 24мин - ехать чуть проще
скорость 90-110 -28мин. Ехать проще некуда, практически не маневрируешь

Вопрос - стоят ли 6 мин успевания диких нервных потрясений самому себе и окружающим водителям? При этом огромный шанс убраться или тебя уберут.

__________________
Замаскировавшийся калиновод

Чипован. Все равно не хватает =). Просто я все равно больше 150 не езжу. Нафиг мне запас в 175? Мало что теряю при замене. Ряды также менять неохото.

На Калины Спорт ставят 3.9 вроде как. На остальные - 3.7.
Ну неудачное сочетание 1.4 двиг и 3.7 пара. Хоть запрошивайся тут =)
Да и дивжку полегче будет. Теоретически, расход должен упастью.

Теперь почему именно 3.9. Просто эта деталь есть заводская. Которую ставят на калину спорт. Просто обычно химия с левыми деталями кончается в лучшем случае, появлением неустранимых шумов в КПП. А тут никакого криминала в принципе.

Вой и гул от МКПП на Lada Granta, Kalina, Vesta: разбираемся в чём проблема и способы устранения

Одна из неприятностей, с которой приходится сталкиваться владельцам автомобилей ВАЗ — это вой механической коробки передач. Этот гул не влияет на функциональность трансмиссии, но вызывает раздражение у многих водителей, ведь от нового автомобиля ожидают тишины и комфорта! Особенно эта проблема актуальна для автомобилей Lada Granta, Kalina и Vesta. Разберемся, какие МКПП гудят, почему возникают сторонние звуки и что с этим делать.

Какие коробки воют?

Проблема шума появилась после внедрения Авто ВАЗом МКПП собственного производства с тросовым приводом. Эти коробки порадовали более четким переключением передач, но расстроили довольно громким воем, особенно на 2 и 3 передаче. Трансмиссия, имеющая такую проблему — МКПП 2181.

Коробка 2181 — это усовершенствованная предыдущая модель 2180. Вместо жестких тяг она приводится в работу с помощью тросового привода. Благодаря уменьшению скоса зубьев синхронизаторов передачи стали включаться более четко. На 1-2 передаче обычные синхронизаторы заменили на многоконусные. Казалось бы, все должно быть к лучшему, но в качестве неприятного бонуса к легкому переключению скоростей покупатели получили неприятное звуковое сопровождение.

На завод поступило большое количество жалоб от автовладельцев, поэтому в 2014 году производитель провел модернизацию трансмиссии. Как заверяет АвтоВАЗ, обновленная версия стала тише на 25%, но все равно до идеала ей далеко.

Причины воя коробок на Лада Гранта, Калина и Веста

Вой коробки появляется обычно уже на первой тысяче пробега, на появление шума не влияют условия эксплуатации автомобиля. Из этого следует вывод, что проблема связана с конструктивными особенностями этого узла.

Производитель заверяет, что причина сторонних звуков — несовершенная обработка шестерней, а также главной пары. Незначительные шероховатости приводят к появлению характерных звуков при движении. В доработанной версии МКПП эта проблема частично устранена, но полностью избавиться от гула невозможно, поскольку имеющееся на заводе оборудование не позволяет довести детали до идеального состояния.

Возможно, завод все-таки обновит оборудование и порадует своих покупателей обновленной, более тихой трансмиссией, когда это произойдет, неизвестно. Поэтому пока остается мириться с гулом коробки или пробовать в действии способы, позволяющие уменьшить звуковое сопровождение во время езды.

Как устранить вой коробки ВАЗ

Первое, что можно сделать, обратиться в сервисный центр и потребовать устранить шум в рамках гарантийного ремонта. Этот процесс долгий, кропотливый, требует терпения и не всегда заканчивается победой. В большинстве случаев производитель утверждает, что звук при работе трансмиссии — это норма, транспортное средство не подлежит гарантийному ремонту. Но если звук очень громкий или покупатель сильно настойчивый, производитель предлагает заменить коробку. Но, судя по отзывам водителей, которым удалось заменить МКПП по гарантии, это далеко не всегда решает проблему. Дело в том, что воющая коробка — это особенность производства, а не брак, поэтому стоит ли менять ее на точно такую же — решать вам.

Доработка троса сцепления

Иногда шум связан с передачей вибрации между вилкой и тросом сцепления. Эту проблему можно решить простой доработкой, которая не требует финансовых вложений. Нужно снять трос сцепления с вилки, стандартную резиновую вставку заменить шайбой из более мягкой резины, которая хорошо гасит вибрацию. Элемент приклеивают к пластиковой детали, которая служит упором для троса.

Этот способ помогает не всем и не позволит добиться идеальной тишины, но делает неприятный звук намного тише. В любом случае попробовать реализовать эту простую доработку не помешает.

Шумоизоляция салона

Еще один вариант — это хорошая шумоизоляция салона. Безусловно, вой коробки в этом случае никуда не денется, но слышен будет меньше. Это мероприятие дорогостоящее, но оно позволит сделать автомобиль более комфортным. Если работоспособность трансмиссии не вызывает сомнений, а напрягает только шум, вполне можно воспользоваться этим вариантом.

Нужно ли доливать масло?

Проверить уровень масла в коробке с тросовым приводом сложно, у этой модели нет щупа. Единственный способ это сделать — открутить пробку маслозаливной горловины. Если при этом масло начинает медленно вытекать, то уровень в норме, если нет — лучше долить его. При этом нужно обязательно использовать точно такую же техническую жидкость, как уже залитая в коробке.

Чтобы долить масло до максимального уровня, нужно поддомкратить автомобиль со стороны расположения маслозаливной горловины и доливать масло, пока оно не начнет вытекать. Для удобства лучше использовать шприц. Как только жидкость потекла наружу, пробку нужно быстро закрутить. Если не приподнять нужную сторону машины, уровень трансмиссионной жидкости будет низким.

В некоторых случаях эта процедура помогает избавиться от воя или делает работу коробки немного тише. Некоторые автолюбители отмечали, что им пришлось долить в МКПП около 0,5 литра масла. Но в большинстве случаев процедура не избавляет от проблемы воя.

Влияет ли качество масла на шумность коробки?

На заводе в МКПП 2181 заливают бюджетное масло сомнительного качества. Многие предпочитают сразу заменить его. Это не только делает трансмиссию тише, но и позволяет продлить срок ее службы. Устраняет ли шум замена масла? В некоторых случаях эта процедура позволяет несколько улучшить ситуацию, но это не панацея. В большинстве случаев коробка продолжает выть.

Поможет ли разборка МКПП устранить вой

Большинство владельцев автомобилей Лада, испробовав способы, перечисленные выше, успокаиваются, успевают привыкнуть к шуму и продолжают ездить на своем автомобиле. Но некоторые готовы идти до конца, поэтому решают самостоятельно разобрать коробку или обратиться в сервис за этой услугой. Можно ли добиться желаемого результата с помощью этой сложной процедуры?

Иногда при вскрытии коробки выявляются значимые дефекты отдельных шестеренок. В таком случае трансмиссия обычно сильно воет при включении конкретной передачи. Также могут быть выявиться проблемы со сцеплением, выжимным подшипником. Иногда замена этих деталей решает проблему.

В большинстве случаев установка новых деталей не делает коробку тихой, ведь все шестерни изготавливаются на одном и том же оборудовании, которое, как уже говорилось, не позволяет сделать их конфигурацию идеальной.

Процедура снятия и разбора КПП длительная и дорогостоящая, но может не дать результата, поэтому вряд ли стоит перебирать коробку, если вой — единственная проблема.

Менять ли коробку?

Замена коробки на Lada Granta, Kalina и Vesta — это лотерея. Трансмиссия претерпела несколько доработок, поэтому МКПП, выпущенные в разное время, могут гудеть по-разному. Но не факт, что вам повезет: новая коробка может оказаться еще более шумной. Хорошо, если вам заменили ее бесплатно по гарантии, но покупать агрегат за свои деньги точно не имеет смысла.

Нужно понимать, что вой ВАЗовской коробки с тросовым приводом — это не проблема конкретного экземпляра, а конструктивная особенность.

Что же делать?

К сожалению, однозначного решения проблемы на сегодняшний день нет. Остается только ждать, что АвтоВАЗ найдет возможность обновить оборудование и усовершенствовать технологии. Если вы планируете приобретать отечественный автомобиль и тишина в салоне для вас принципиальна, откажитесь от механики в пользу, например, роботизированной трансмиссии, которой оснащены некоторые модели.

На самом деле вой МКПП не настолько критичен, чтобы вызвать серьезный дискомфорт у водителя и пассажиров. Просто многие, услышав сторонний звук, начинают сомневаться в исправности агрегата, а узнав, что это всего лишь особенность конкретной модели, успокаиваются.

Если вы планируете покупку Гранты, Калины или Весты с МКПП, то должны знать о том, что воющая коробка — это не миф, а реальность, с которой сталкиваются многие владельцы этих автомобилей. Делать покупку, или присмотреть автомобиль другой марки — решать вам.

Замена главной пары на калине

Тюнинг кпп - это комплектация коробки нестандартными запчастями для улучшения технических характеристик машины. Тюнинг подбирается под существующие возможности автомобиля (объем двигателя, радиус колес), исходя от требований к эксплуатации машины: городской цикл, гонки на короткие и длинные дистанции, езда по тяжело проходимой местности, перевозки тяжелых грузов и прочее.

Конечно, широко используется комплектация для городского цикла, так как она доступна каждому, желающему повысить динамику машины. Как правило, меняется гл.пара со стандартной 3.7 17-ти зубовой на 4.1 или 4.3., 15-ти зубовые. При этом скорость разгона увеличивается, передачи укорачиваются, максимальная скорость падает на

10-15км.ч. (зависит от двигателя).

Более улучшенная комплектация, когда к гл.паре подбирается и устанавливается спортивный ряд (нестандартные шестеренки передач). С помощью ряда можно сделать передачи длинными, а потерю максимальной скорости свести к минимуму. Спортивные ряды подбираются так же к гл. паре и возможностям двигателя. Например: на форсированный двигатель, спортивный ряд идет со стандартной гл.парой.

Описание наиболее распространенных рядов КПП

РЯД КПП 05 (КПП 2108) (I-2.92; II-1.81; III-1.27; IV-0.96; V-0.78; VI-0.69)

Требуется 1 шайба 2 мм под 4 передачу

РЯД КПП 06 (КПП 2108) (I-2.92; II-1.81; III-1.27; IV-1.06; V-0.94; VI-0.78)

Требуется 1 шайба 2 мм под 4 передачу

Спортивный ряд. Классическая установка – с 6-ой передачей и ГП 4.1 (4.3). 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (1-я значительно), 4-я и 5-я – сокращены. 5-я передача 6-го ряда – это 4-я от стандартного ряда.

РЯД КПП 07 (КПП 2108) (I-2.92; II-2.05; III-1.56; IV-1.31; V-1.13; VI-0.94)

Требуется 1 шайба 2 мм под 4 передачу и 1 под 5 передачу

Очень короткий - спортивный (раллийный, кроссовый) ряд. Без 6-ой передачи высокой максимальной скорости добиться не реально. С ГП 3.7 на 5-ой передаче при 5000 об./мин. – 128 км/ч. При установке с ГП 4.1, 4.23 может использоваться, например, для соревнований на коротких дистанциях, типа DragRacing.

РЯД КПП 08 (КПП 2108) (I-3.42; II-2.11; III-1.35; IV-0.96; V-0.78; VI-0.69)

РЯД КПП 011 (КПП 2108) (I-3.64; II-2.22; III-1.54; IV-1.17; V-0.87; VI-0.78)

Требуется 1 шайба 2 мм под 4 передачу

Пришел из автоспорта, где устанавливается, в основном с 6-ой передачей и ГП 4.1,4.3. В пользовательских версиях обычно устанавливается с ГП 3.7, 3.9. Изменены 4 передачи. При этом 1-я – стандарт, остальные – сближены. Прекрасный вариант для тех, кто не хочет удлинять 1-ую скорость. Ровный, динамичный разгон.

РЯД КПП 012 (КПП 2108) (I-3.17; II-1.95; III-1.35; IV-1.03; V-0.78; VI-0.69)

Самый ремонтопригодный (как и 103-й) ряд, т.к. изменены 1-я (длиннее на 12,91%) и 4-я (короче на 10%) передачи, 2-я, которая, по статистике, чаще всего выходит из строя – стандартная. Ставится, практически, с любой ГП. При установке с НП 4.1 – аналогичен по передаточным отношениям 11-му ряду с ГП 3.7.

РЯД КПП 018 (КПП 2108) (I-3.17; II-2.11; III-1.48; IV-1.13; V-0.87; VI-0.78)

Требуется 1 шайба 2 мм под 4 передачу

Один из самых популярных на сегодняшний день рядов. Изменены все 5 передач. При этом 1-ая передача (длиннее на 12,91%), остальные – очень правильно подобраны (сокращены). 18 ряд обеспечивает ровную, «беспровальную» динамику разгона. Рекомендуется для установки на любые двигатели с ГП 4.1 (город), 3.7 или 3.9 (город-трасса), наилучшим образом зарекомендовал себя, при использовании с форсированными двигателями.

РЯД КПП 102 (КПП 2108) (I-3.17; II-1.95; III-1.35; IV-0.94; V-0.73)

Практически, 102-ой ряд является аналогом 103-его, с той лишь разницей, что пятая передача – 0,73. Соответственно,- этот ряд требует большей мощности от двигателя, давая возможность обладателям форсированных двигателей одинаково комфортно себя ощущать и в городе, и на трассе.

РЯД КПП 103 (КПП 2108) (I-2.92; II-1.95; III-1.35; IV-0.94; V-0.69)

Изменены всего две передачи, но более чем удачно. 1-я 2,92 от 6-го ряда (длинная), 5-я 0,69 (6-я передача 5-го и некоторых других рядов). Даже с парой 4.3 при 5000 об./мин. на пятой передаче, скорость 180 км/ч. Результат: разгонная динамика почти спортивного ряда без потери максимальной скорости.

Наиболее удачный ряд для тех, кому одновременно важны и динамика, и макс. скорость.

Внизу имеется таблица скорости автомобиля при 5000об\мин на различных рядах с разными ГП.Замеры произведены на шинах 185\60R14

Как вставить привод в коробку «Калины»: пошаговая инструкция, возможные проблемы, чего нельзя делать

Ввиду того, что «Лада Калина» является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля.

Вставить привод в коробку “Калина”, будь то АКПП или МКПП, задача, которая вполне может решиться без приезда в специализированный автосервис, как говориться в “гаражных условиях”. Достаточно лишь знать устройство дифференциала, приводов колес, а также следовать определенным правилам, о которых ниже и пойдет речь.

Как устроены дифференциал и приводы колес

Ввиду того, что “Лада Калина” является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля. Существуют три разновидности дифференциалов:

конический;
цилиндрический;
червячный.

В “Калину” установлен конический двухсателлитный дифференциал. Также есть четырехсателлитные дифференциалы, устанавливаются они на более мощные автомобили. Все виды дифференциалов состоят из:

шестерней полуосей;
сателлитов;
шестерней главной передачи;
корпуса дифференциала (чашки дифференциала).

Взаимодействует это таким образом, что корпус дифференциала получает крутящий момент от шестерни главной передачи и в свой черед через шестерни сателлитов передает его на шестерни полуосей, которые далее направляют крутящий момент на приводы ведущих колес. Рассмотрим устройство самих приводов. Они состоят из ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), или, как их прозвали в народе, “гранат”, и вала, соединяющего шарниры.

Как вставить «гранату» в КПП

В случае, когда необходимо заменить, например, сальник привода “Лада Калина”-автомат необходимо вытащить привод из коробки “Калина”. Описание данного процесса пропустим и остановимся на установке гранаты в КПП. Итак, для того чтобы установить ШРУС в коробку передач, после того, как сальник привода “Лада Калина” АКПП на месте, необходимо:

Тщательно очистить привод от песка, грязи и всевозможных отложений. Для этого подойдет растворитель, бензин или что-то наподобии.
Перед установкой приводов с ШРУСами в коробку передач рекомендуется заменить стопорное кольцо, находящееся на конце гранаты, для того чтобы избежать самопроизвольного выскакивания привода из полуосевой шестерни КПП, когда автомобиль будет на ходу.
Далее хвостовик со шлицами наружной гранаты устанавливается в ступицу, устанавливается упорная шайба и закручивается ступичная гайка до упора, но затягивать с усилием ее не надо.
После этого хвостовик со шлицами корпуса внутренней гранаты помещается в сальник внутреннего шарнира, немного проворачивая привод, чтобы шлицы шестерни полуоси и корпуса ШРУСа совпали.
Затем рычаг подвески отводится вниз и сильным рывком стойки вместе с поворотным кулаком необходимо запрессовать привод в шестерню полуоси. Понять, что все получилось, можно по характерному щелчку, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо село в канавку. Но не будет лишним проверить надежность фиксации всей конструкции. Для этого нужно рукой взяться за кулак стойки и с силой попытаться вытащить гранату из коробки передач. Если привод остается на месте, то вся операция прошла успешно и можно переходить к дальнейшим действиям.

Стопорное кольцо гранаты

Но есть моменты, на которые стоит обратить внимание при сборке:

Стопорное кольцо, находящееся на конце ШРУСа, должно быть целостным. К тому же, если ставится новое кольцо, его необходимо подбирать по размеру так как бывают случаи, когда оно большего размера чем необходимо.
При установке привода внутренний ШРУС и сам вал необходимо держать как можно прямее относительно друг друга, так будет легче вгонять его в КПП.
Если “граната” с трудом входит в КПП можно несильно пристукнуть молоточком по тормозному диску, для облегчения задачи.

Что делать, если ШРУС не заходит в КПП

Бывают случаи, когда ШРУС не полностью садится или не заходит в КПП. Чаще всего это происходит по причине большого стопорного кольца. Чтобы это проверить, необходимо вынуть привод “Калина” из КПП, снять стопорное кольцо и вставить привод обратно. Если все встает на свои места без усилий, то рекомендуется заменить стопорное кольцо на другое, подходящего размера и вставить привод в коробку “Калина”. При этом необходимо выровнять его относительно вала (чем прямее — тем больше шансов на скорейший положительный результат). Для этого может понадобится помощник. Средней силы ударами молотка через подкладку из деревянного бруса или же просто молотком с резиновым наконечником вбивать привод до своеобразного щелчка, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо в КПП разомкнулось. Если шлицы сателлита целые и ШРУС попал в них, то ему ничего не должно мешать дойти до конечной точки, где стопорное кольцо засядет в канавке.

Чего делать нельзя

Для того чтобы избежать лишних проблем при эксплуатации “Лада Калина”, существуют некоторые рекомендации:

Ни в коем случае нельзя использовать поврежденный пыльник ШРУСов, так как через него в “гранату” попадает пыль, грязь и влага. Смешиваясь с внутренней смазкой ШРУСа, последняя теряет свои свойства, в результате чего и происходит быстрый износ этого элемента авто. Это и является частой причиной поломки ШРУСа.
Также если есть задача снять два шарнира, то, прежде чем выпрессовывать второй вал, на место первого в трансмиссию следует установить, при отсутствии лишней гранаты, обрезок пластиковой трубки диаметром 30-35 мм, а потом и на место второго шарнира. Делается это для того, чтобы не нарушился порядок полуосевых шестерен. Если он нарушен, то приводной вал установить будет затруднительно.
Сбивать ШРУСы без подкладки на них деревянного бруска или пластичного металла также нельзя. Есть вероятность расколоть корпус “гранаты”.

Также нельзя использовать старое изношенное стопорное кольцо, чтобы внутренняя граната не “выскочила” из трансмиссии.

Разборка дифференциала

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала. Оперев ведомую шестерню главной передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла).

. молотком с пластмассовым наконечником (или наконечником из мягкого металла) выбиваем коробку дифференциала из ведомой шестерни.

Вставив притуплённое зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу, увеличивая зазор.

Затем, установив в образовавшийся зазор две монтажные лопатки.

. спрессовываем ими подшипник.

Снимаем задающее кольцо датчика скорости.

Внимание! При последующей сборке лапки задающего кольца должны быть установлены в более глубокие пазы на торце коробки дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов колес из коробки дифференциала.

Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Вынимаем ось сателлитов и сателлиты из коробки дифференциала.

Видео по теме "Лада Калина. Разборка дифференциала"

Лада Калина ремонт коробки передач как поменять подшипники дифференциала на разобранной кпп №6

Снятие приводов передних колес Lada Kalina 1117 2004 - 2009

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь.
Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса со стороны демонтируемого привода, как описано здесь.
Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры, как описано здесь. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления, как описано здесь.
Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.

2. Располагаем привод на растяжке.

3. Вставляем в отверстие, выполненное в кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира. Для этого можно провернуть привод рукой.
Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.

Зубило и монтажная лопатка

4. Нанося молотком удары по зубилу и отжимая монтажной лопаткой корпус внутреннего шарнира от коробки передач, выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

5. Снимаем правый привод.

6. Если необходимо снять оба привода, то после демонтажа первого вставляем в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае, шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить.

7. При демонтаже левого привода, монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.

8. Снимаем левый привод.

9. Перед установкой привода поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

10. Снимаем стопорное кольцо.

11. Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.

Предупреждение:

Повторное использование стопорных колец не допускается.

12. Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы.

13. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.

14. Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Читайте также: