Замена глушителя тойота королла 150
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Система выпуска отработавших газов Тойота Королла
На выпускном коллекторе установлен управляющий (основной) датчик концентрации кислорода, на приемной трубе (после нейтрализатора) - диагностический датчик.
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора 2 установлена металлоармированная уплотнительная прокладка 1.
Фланцевые соединения выпускного коллектора с приемной трубой, приемной трубы с центральной выпускной трубой, центральной выпускной трубы с задней выпускной трубой уплотнены металлоармированными уплотнительными кольцами 4.
Элементы системы подвешены к кузову на четырех резиновых подушках. Причем подушки подвески узлов системы выпуска отработавших "азов взаимозаменяемы.
Для защиты основания кузова и топливного бака от нагрева элементами системы выпуска установлены термоэкраны из термостойкого нетканого материала.
Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески. В случае повоеждения элементов системы, сквозной коррозии или прогаре их заменяют в сборе, так как глушители вместе с трубами представляют собой неразборные узлы.
Узлы системы выпуска отработавших газов: 1 - прокладка выпускного коллектора; 2 - выпускной коллектор; 3 - управляющий (основной) датчик концентрации кислорода; 4 - уплотнительные кольца; 5 - термоэкран выпускного коллектора; 6 - каталитический нейтрализатор; 7 - диагностический датчик концентрации кислорода; 8 - приемная труба в сборе с основным глушителем; 9 - подушка подвески дополнительного глушителя; 10 - подушка подвески центральной выпускной трубы; 11 - центральная выпускная труба; 12 - задняя выпускная труба в сборе с дополнительным глушителем; 13 - подушка подвески задней выпускной трубы
Все подушки заменяют одинаковыми приемами, поэтому процесс замены показан на примере одной подушки.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Сдвиньте подушку с кронштейна глушителя
3. . и снимите подушку с кронштейна элемента выпускной системы.
4. Аналогично снимите подушку с кронштейна кузова автомобиля.
5. Установите новую подушку в порядке, обратном снятию.
Вам потребуются: торцовая головка «на 10», удлинитель.
Для замены приемной трубы в сборе с основным глушителем и каталитическим нейтрализатором выполните следующие операции.
1. Выверните по два болта с левой и правой стороны.
2 . и снимите кронштейн.
3. Выверните два болта крепления приемной трубы.
4. . и снимите болты с пружинами.
5. Аналогично выверните два болта крепления приемной трубы к центральной выпускной трубе.
6 Сожмите фиксатор и оазъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.
7. Извлеките из подушек оба кронштейна трубы
8. . и снимите приемную трубу в сборе с каталитическим нейтрализатором.
Не стучите по корпусу нейтрализатора. Активная масса сердцевины нейтрализатора, выдерживающая высокую рабочую температуру, очень хрупкая при механическом воздействии.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию. Центральную и заднюю выпускные трубы заменяют аналогично.
1. Замена прокладки выхлопной трубы
Так как машину покупал у хозяина, получил от него и сервисную книгу с отметками о всех ТО, со словами ничего делать не нужно, касательно оригинальности пробега, хочу написать в след посте, там про поездку к офф диллеру, масло и т.д Так вот книга это хорошо, но собственные ощущения не обманешь. При покупке машины провел только внешний обзор, диагностику лакового покрытия, ошибки сканером и тест драйв что б понять что по ходовой и как переключает робот. Собственно все меня устроило.
Вся дальнейшая эксплуатация машины в штатном городском режиме, ну и пока зима постоянно с закрытыми стеклами, в один прекрасный день решил сьездить на диагностику, все таки, заехал, все пощупали что надо прописали, выезжая из бокса задом, с открытым окном, услышал какое-то металлическое бубонение, не очень приятное, как будто что-то открученное, смотрю на мастера который стоит перед машиной показывая направления колес что б в яму не свалиться и вижу его глаза))))
Возвращаюсь снова в бокс, человек залез в яму и я медленно сдаю назад пару раз, итог графитовое кольцо оно же прокладка глушителя.
Провел пару дней на драйве в поиске номеров и т.п выбрал что именно покупать для замены.
Меня кстати удивляют люди которые делают пост, без номеров запчастей или названия каких-то процедур или фото, нахер тогда вообще писать, какая польза от этого, кому оно надо…
Графитовая прокладка и пружины оригинал, болты не оригинал в почти три раза дешевле.
Прокладка — 17451-28040
Пружины — 9050135037
Болты — 765903
Шатая глушитель, был металлический цокот, в салоне его не слышно, поэтому ездил и не знал что это кольцо нужно поменять. Мастера при диагностики не шатали глушитель, так как под защитой никаких подтеков и намеков на замену чего либо.
Пружинами притянуло металл к металлу, в следствии появился звук.
Собрав все обратно, шатая рукой глушитель, полная тишина.
Изначально шипящих звуков или запаха в салоне не было, как описывают те кто менял эту прокладку, лишь был цокот когда сдавал назад, подозреваю что мотор на задней передаче чуть чуть прогибался, чего хватало что б металл к металлу касался.
Замена глушителя тойота королла 150
Тойота Королла E150 (2010+). Неисправности глушителя
Признаки неисправности выхлопной системы
-Непривычный или слишком громкий звук выхлопа.
-Запах выхлопных газов в салоне при закрытых окнах.
-Отработанные газы визуально заметны из-под днища.
-Неприятный запах выхлопных газов, при заведомо качественном топливе.
-Наличие примесей, вылетающих из глушителя при работе: насыщенный цветной или белый дым, капли влаги или масла. Данный признак также может свидетельствовать о неисправности двигателя, поэтому требуется -дополнительная диагностика.
-Резонансный дребезг при изменении оборотов коленчатого вала, глушитель «звенит».
-При проезде неровностей, резком трогании с места или торможении, слышны удары глушителя о корпус.
-Выхлопная система цепляется за незначительные неровности дороги.
-Повышенный расход топлива при исправной топливной системе автомобиля.
-Затруднения при запуске двигателя, при отсутствии иных неисправностей.
-Визуально заметные повреждения: вмятины, прогары, сквозная коррозия. Вплоть до того, что у вас может быть пробит глушитель.
-Слишком сильно греется глушитель, ощущается избыточный нагрев днища кузова в салоне.
-Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
-Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
-Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.
Виды неисправностей выхлопной системы
-Отвалился глушитель. Не обязательно оставить систему выхлопа на дороге. У вас может быть оборван один или несколько подвесов, труба может лопнуть в середине системы.
-Дырка в глушителе. Может образоваться механическим или химическим путем. Коррозия, агрессивная химия и неровности дороги - основные враги выхлопной системы.
-Прогорел глушитель. Эта неисправность, как правило, возникает из-за некачественного топлива или нарушений в настройке мотора.
-Сечет глушитель. Термин применяется при нарушении герметичности соединений. Выхлопные газы под давлением вырываются наружу. Неисправность имеет характерный звук.
-Гремит глушитель. Имеются ввиду не удары о днище, а характерные резонансные звуки при нарушении внутренней структуры «банок».
-Забитый глушитель. Подобная неисправность не обязательно связана с оплавленным внутри катализатором. Забиться может любой компонент выхлопной системы - от трубы до второго глушителя. Это может быть либо сажа, либо обломки внутренних перегородок.
-Обрыв гофры. Распространенная проблема при механическом контакте с грунтом.
Как проводится диагностика неиспарностей глушителя
-Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
-Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
-Замеры уровня СО в отработанных газах.
-Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
-Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
-Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
-Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).
Ремонт выхлопной системы
В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.
Перед осуществлением ремонта следует провести тщательную диагностику выхлопной системы – чтобы не ограничиваться заменой одной-двух явно неисправных деталей, а выявить и потенциальных «кандидатов» на скорый отказ.
Под днищем автомобиля, особенно с внушительным пробегом, все элементы покрыты грязью и коррозией. Естественно, резьбовые соединения, как и вставленные друг в друга трубы глушителя и соединительные хомуты, «прикипают намертво». Однако пользоваться «грубой силой», ударяя по деталям молотком и «выворачивая» трубы довольно рискованно – из-за вероятности повредить соседние узлы под днищем.
После демонтажа деталей выхлопной системы необходимо провести их диагностику – и принять решение об их замене или ремонте. Современные составы (клеи, герметики) позволяют достаточно эффективно справляться с мелкими «пробоинами». Для более серьёзных случаев потребуется сварка, наварка заплаток или же замена детали целиком.
При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!
По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.
Замена прокладки выхлопной системы (уплотнительного кольца глушителя) на Toyota Corolla 120
Появилось время и место для замены прокладки глушителя, скорее всего это делалось для профилактики, чем по каким-либо внешним признакам и проявлениям нештатной работы выхлопной системы.
Bosal 256-305 прокладка системы выхлопной
В первый раз когда менял не получилось открутить гайки, только как оказалось никаких гаек там и нет, хотел уже болгаркой отпиливать и новые болты заказывать (ещё больше проблем бы создал с высверливанием остатков болтов), да и неудобно было без ямы. Как оказалось болты крепления глушителя нужно откручивать а не гайки, они вкручиваются в трубу задней части глушителя, где приварены гайки с резьбой. Так что при выполнении каких-либо работ необходимо в первую очередь изучить конструкцию, чтобы не создавать себе лишних проблем.
Крепление трубы выхлопных газов
Так любят делать на СТО 76 Экспресс г.Чита, ул. Ленина, 149, они ничего не знают про конструкцию автомобилей, но благополучно берут деньги за работу которую потом приходится переделывать.
Болты открутились относительно просто, предварительно побрызгал WD40 и всё легко открутилось. Состояние болтов 90901-05026 и пружин 90501-35035 крепления глушителя хорошее, немного ржавчины, так что замене не подлежат.
Старая прокладка
Далее вычищаем остатки старой прокладки, для удобства я снял глушитель с одного крепления, со второго просто неудобно снимать было.
Труба глушителя выхлопных газов конечного
Вычищал прокладку стамеской, она как бы припаялась к стенкам трубы глушителя, видимо в составе прокладки присутствует олово, под воздействием температуры выхлопных газов оно подплавляется (я так предполагаю), потом прошёлся немного напильником.
Почищенная труба 
Примеряем новую прокладку 
Прокладка глушителя на месте
После того как всё очистил поставил прокладку на место и затянул болты крепления, смазав их графитовой смазкой чтоб в дальнейшем по необходимости их легко можно было открутить. Запустил машину, всё работает штатно, нигде ничего не пробивает и не дымит, всё герметично. По времени замена прокладки заняла где-то 30-40 минут.
Для интереса посмотрел стоимость данной процедуры на СТО, дерут от 1000 до 4000 рублей, ужас.
Обслуживание выхлопной системы Тойота Королла
Осмотр и ремонт выхлопной системы выполняется только после полного остывания деталей системы.
Выхлопная система состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, глушителей (среднего и оконечного), соединяющих труб и деталей их подвески (кронштейнов, хомутов, подушек). Выхлопная система крепится к кузову через кронштейны и резиновые подушки. При выходе из строя любой из деталей системы работа двигателя сопровождается повышенным шумом.
Для поддержания выхлопной системы в исправном состоянии периодически проверяйте состояние деталей. Проверьте наличие разошедшихся швов, следов прогорания и проедания коррозией, а также других дефектов, которые являются причиной попадания отработанных газов внутрь салона. Вышедшие из строя детали ремонту не подлежат, их следует менять.
Если детали системы не поддаются снятию из-за прихвата вследствие коррозии, то их следует удалить резкой. Обычно эта процедура выполняется в мастерских с помощью автогена. Однако, при желании сэкономить на стоимости этих работ и при отсутствии собственного газосварочного оборудования, резку можно выполнить ножовкой. При наличии сжатого воздуха резку можно выполнить пневматическими ножницами. При проведении работ оденьте очки для защиты глаз от опилок и рукавицы.
При ремонте выхлопной системы соблюдайте следующие правила:
– детали выхлопной системы cнимайте по порядку, начиная с оконечной секции и кончая передней секцией;
– для того, чтобы облегчить отворачивание гаек и болтов смазывайте их проникающей жидкостью;
– при замене труб и глушителей обязательно замените детали;
– при сборке смазывайте все резьбы фиксирующим составом;
– между днищем кузова и выхлопными трубами должен быть зазор, чтобы предотвратить перегрев пола и разрушения антикоррозионного покрытия и коврика. Особое внимание при сборке уделяйте установке каталитического нейтрализатора и теплоизоляционного щитка.
Предупреждение
Каталитический нейтрализатор работает при очень высокой температуре, для его охлаждения требуется длительное время. Перед снятием нейтрализатора дождитесь полного его остывания. В противном случае возможны серьезные ожоги.
Выхлопная Система Тойота Королла Е150
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
Как часто требуется ремонт глушителя
Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
Удаление катализатора тойота королла 150
Тойота Королла в 150 кузове увидела свет уже более 10 лет назад – в 2006 году, и стала десятой генерацией легендарного автомобиля.
Модель отличается высокими эксплуатационными характеристиками и стильным внешним видом, обеспечивает комфорт во время движения, как для водителя, так и для пассажиров.
Кроме отличных технических характеристик, авто изготовлено с учетом экологических стандартов: токсичность выхлопа, 150 Короллы отвечает нормам «Евро-4», а значит в системе устанавливаются катализаторы, нейтрализующие вредные вещества.
Особенности работы катализатора
Основной функцией нейтрализатора (катализатора) является способность дожигать вредный выхлоп отработанных газов до определенных экологических норм. Местом установки этого элемента, чаще всего, является участок на приемной трубе, или сразу за ней, перед основным глушителем. Также, катализатор может быть расположен непосредственно на выпускном коллекторе. Место расположения варьируется в зависимости от года выпуска Короллы 150.
Внутреннюю часть катализатора составляет специальная нейтрализирующая пластина из керамики, выполненная в виде сот, на которую нанесен слой драгоценных металлов. Поступающие из выхлопной системы, отработанные газы окисляются при помощи кислорода, попадая на каталитический слой. Это вызывает значительное повышение температуры, за счет чего, реакция окисления происходит интенсивнее. После этого газы, прошедшие окисление становятся более экологичными и содержат угарный газ в допустимых нормах.
Причины неисправностей, необходимость замены
Основными причинами выхода из строя нейтрализатора в большинстве случаев являются:
- Неправильная эксплуатация автомобиля;
- Повреждение сердцевины катализатора и оплавление его внутренней части;
- Засоренность сот из-за плохого качества используемого топлива;
- Механические повреждения, как внутренней части, так и корпуса элемента.
О своей неисправности неработающий катализатор просигнализирует таким образом:
Чтобы предотвратить поломку и увеличить срок жизни катализатора Тойота Королла 150 следует:
- Своевременно проводить технические осмотры авто, а при первых подозрениях на неисправность, отвозить автомобиль на диагностику;
- Регулярно выполнять замену свечей зажигания;
- Использовать топливо, в качестве которого нет сомнений;
- Исключить добавки к топливу, которые являются противопоказанными к применению при условии наличия катализатора;
- Стараться водить аккуратно, и не подвергать транспорт ударам днищем;
- Попытаться исключить резкие перепады температуры.
Удаление катализатора Corolla и его замена
Когда работоспособность автомобиля ухудшена из-за неисправности нейтрализатора, ее восстановление возможно несколькими основными способами, которые включают в себя обязательное удаление катализатора и его замену:
- На Тойота Королла 150 удаление катализатора, вышедшего из строя и установка новой оригинальной запчасти. В этом случае, стоимость самого элемента и проводимых работ будет в разы больше других альтернативных способов решения проблемы. За счет особого состава напыления и входящих в него драгоценных металлов, цена оригинального катализатора не всегда по карману простому обывателю, поэтому такой метод ремонта может позволить себе не каждый автовладелец;
- Удаление неисправного катализатора и установка универсального нейтрализатора, который представляет собой аналог штатной детали. Такая процедура, как и сама запасная часть, стоит гораздо дешевле, и устанавливается на место предшественника;
- Установка вместо катализатора пламегасителя. Эта деталь выбирается в зависимости от марки авто, модели и года выпуска. Она может быть как штатного, так и индивидуального типа (на основе корпуса родного катализатора собирается индивидуальный пламегаситель). Также установка пламегасителя должна быть скрыта от бортового компьютера автомобиля, следовательно, в систему выхлопа в определенном участке необходимо будет установить специальное устройство (обманку).
- Этот элемент не прогорает и не забивается, а значит, отпадает необходимость в проведении его ремонта или замены;
- Возможно увеличение мощности движка;
- Вреда от такого устройства для двигателя или турбин нет;
- Более низкая стоимость в сравнении с любым из катализаторов;
- Уменьшение шумности при поступлении газов в систему выхлопа;
- Рассеивание тепла в выпускной системе.
Самостоятельно выполнить установку пламегасителя и перепрошить автомобиль сможет далеко не каждый владелец, а неправильно выполнив такие манипуляции, можно полностью вывести транспорт из строя. Поэтому любые работы по установке, замене и удалению катализатора лучше всего доверить настоящим профессионалам, которые могут провести качественную диагностику, имеют специализированное оборудование, инструмент и опыт в работы с данными элементами автомобиля.
Удалить, вырезать, заменить катализатор на Тойота Королла 140/150 — быстро и недорого в день обращения!
Наш телефон: 8 (915) 022-63-44
Большинство этих машин были проданы с бензиновыми двигателями объемом 1.4 (97 л.с.) и 1.6 (124 л.с.). Гораздо реже встречается бензиновый силовой агрегат 1.3 (101 л.с.). В всех случаях для очистки выхлопных газов используется хитрая система из двух катализаторов. Первый расположен после выпускного коллектора, а второй спрятан в резонатор под днищем автомобиля (смотрите фото ниже)
Установка пламегасителя вместо катализатора
1) Поднимаем автомобиль на подъёмнике. Отпускаем соединение резонатора и приемной трубы, а также крепление трубы катализатора с хвостовиком выхлопного коллектора. После этого извлекаем участок выхлопной системы, в котором находятся два катализатора (первое фото).
2) В корпусе первого катализатора болгаркой вырезается прямоугольное отверстие. Через него извлекается старая керамика. Вместо прежнего носителя в корпусе устанавливается по геометрии коллекторный катализатор. Он прихватывается точечной сваркой в нескольких местах, чтобы не было смещения. После этого корпус заваривается и окрашивается термостойкой краской.
3) Прежде чем удалить второй катализатор, стоит внимательно его осмотреть. Дело в том, что сотовая структура в нем часто находится в хорошем состоянии. Нет смысла его вырезать, так как в дальнейшем этот каталитический нейтрализатор продолжит очищать выхлопные газы. Но если каналы первого катализатора достаточно серьезно разрушились, то и задний, как правило, удаляют.
4) Процедура ремонта заднего катализатора обычно ограничивается вскрытием его корпуса и извлечением сотового наполнения (смотрите фото выше). Но звук станет гораздо лучше, если катализатор срезать и поставить вместо него пламегаситель (стронгер).
5) По окончанию слесарных работ проверяется целостность швов и, наличие дефектов. Для защиты от коррозии места наложения швов окрашиваются автомобильной краской.
Наш телефон: 8 (915) 022-63-44
Обманка на лямбда-зонд или прошивка Евро-2
На Тойота Королла 150 стоит два кислородных датчика (лямбда-зонда). Задний лямбда-зонд отвечает за экологию, поэтому после замены катализатора на пламегаситель необходимо установить на второй лямбда-зонд обманку либо выполнить прошивку блока управления на Евро-2.
Прошивка Евро-2 отключает задний лямбда-зонд. Таким образом, машина может работать даже с неисправным вторым лямбда-зондом. В отличие от прошивки обманка лишь изменяет сигнал второго лямбда-зонда. Поэтому обманка ставится только на исправный кислородный датчик.
Продукция японского автомобильного концерна стремительными темпами завоёвывает мировой рынок. Его название – Тойота. Машины славятся качеством сборки, длительным сроком эксплуатации, доступностью. География продаж не ограничивается одним материком, а охватывает сразу весь земной шар.
Особое внимание при изготовлении уделяется внедрению передовых технологий и соблюдению действующих норм законодательства. Например, после подписания ряда нормативно–правовых актов в сфере экологии с 2001 года все автомобили концерна начали укомплектовываться дополнительным оборудованием для снижения уровня токсичности выхлопных газов. Каждое техническое средство, сошедшее с конвейера, должно быть оборудовано штатным катализатором, датчиком кислорода. Если речь идёт о дизельном типе двигателя, то должен быть предустановлен сажевый фильтр для отбора сажи, помимо катализатора. В целом идея монтажа оборудования хорошая, но не учтён один момент, когда техника приобретается для эксплуатации в тех странах, где качество топлива низкое, начинается ряд проблем. Наиболее распространённые из них — засорение топливной системы, выход из строя катализатора Тойота Королла 150.
Тойота Королла 150: удаление катализатора
Непосредственно сам алгоритм:
- так как катализатор у нас установлен в единичном экземпляре и в нижней части, то проводить работы в моторном отсеке нет надобности. Поднимаем авто на гидравлическом подъёмнике. Отпускаем соединение резонатора и трубы катализатора;
- в передней части отпускаем крепление трубы катализатора с задней частью (хвостовиком) выхлопного коллектора. Откручиваем три крепёжных болта, изымаем механизм в сборе из-под машины. Перед этим снимаем датчик кислорода, он же — лямбда зонд, из штатной контактной платы;
- устанавливаем часть выхлопной системы на рабочую поверхность или зажимаем в тиски. Шлифовальной машинкой разрезаем внешний металлический корпус – обшивку катализатора. Желательно это сделать в виде прямоугольного отверстия — для удобства;
- сам катализатор имеет вид сотообразного наполнителя. Чем дольше он используется, тем больше твердеет. Чтобы вычистить каталитический наполнитель с корпуса, нужно использовать что-то наподобие отвёртки или зубила;
![]()
- полость кожуха протираем ветошью, очищаем от стороннего мусора, остатков разлома наполнителя;
- на место прежнего катализатора устанавливаем пламегаситель. Аккуратно выставляем его по геометрии, прихватываем точечной сваркой в нескольких местах, чтобы не было смещения. Только после этого начинаем обваривать по периметру;
- накладываем защитный металлический чехол на корпус, который также обвариваем. По окончанию работ проверяем целостность шва, наличие дефектов;
- чтобы избежать развития коррозии, необходимо обработать автомобильной краской места наложения сварочного шва. Цвет краски роли не играет, но предпочтительнее чёрный;
- теперь можно устанавливать всю систему на кузовную часть. Правильнее всего, начинать монтаж с головной части – хвостовика коллектора и продвигаться в сторону резонатора. Соединения должны быть закреплены достаточно прочно. Хомуты, которые уже изрядно подношены, подлежат замене новыми;
- ввинчиваем датчик кислорода на его штатное место. В зависимости от марки и стоимости пламегасителя, отверстие для лямбда зонда может быть и не предусмотрено. Поэтому, если не предусмотрено, то нужно точечной сваркой аккуратно сделать отверстие по диаметру датчика. В качестве нарезной резьбы можно использовать обычную гайку, также со сходным диаметром;
- после того как процесс сборки окончен, машина опускается, запускается мотор, тестируется система на предмет работоспособности, при необходимости, подтягиваются крепления и хомуты.
Удаление катализатора Corolla: тонкости и нюансы
Каждый из видов эффективен и работоспособен на любом виде технического средства. Многое зависит от стоимости и пожелания заказчика. При монтаже металлической проставки перепрошивка центрального блока управления не понадобится, а вот эмулятор потребует перепрошивки на ранг или два ниже. Как правило, устанавливают прошивку типа Евро 2, 3.
Основные признаки неисправности пламегасителя Тойота Королла 150
- На панели приборов горит индикатор «Check Engine», оповещающий об ошибке в системе циркуляции газов.
![]()
- Расход топлива необоснованно увеличен, динамика разгона снижена, педаль акселератора пассивная.
- В салон машины просачивается запах гари и иных продуктов переработки топлива.
- В выхлопной системе слышны прострелы. Это означает, что горючая смесь не сбалансирована. Датчик кислорода работает нестабильно и несвоевременно передаёт данные на центральный блок управления. Топливо или обеднённое или обогащённое. Оба варианта категорически неприемлемы для силового агрегата.
- Из выхлопной трубы вылетает поток раскалённого пламени.
Поломки пламегасителя Тойота Королла 150
- Брак при изготовлении деталей.
- В качестве материала для основы взят низкокачественный продукт.
- Механическое повреждение корпусной части пламегасителя.
- Недостаточное крепление фланцевых соединений на стыках.
- Прогорание внутренней части обшивки, камер шумоизоляции, перфорированных труб.
Отличие пламегасителя от катализатора
Вот почему абсолютно все пламегасители запрещены для монтажа в странах ЕС, Японии, США. При пересечении границы стражи не пропустят вас в страну пребывания до того момента, пока не установите штатную систему выхлопов.
Количество катализаторов и пламегасителей
Пламегасители устанавливаются ровно по количеству катализаторов, ни больше, ни меньше. Для большинства автомобилей характерно два пламегасителя: один — в верхней части, возле коллектора, второй — возле глушителя. Что касается двигателя с V-образной системой, то необходима инсталляция и третьего пламегасителя. С каждой стороны блока цилиндров устанавливается по одному, один — в нижней части, возле резонатора.
Замена прокладки выпускного коллектора Toyota Corolla
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»).
Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).
Примечание:
Замена прокладки выпускного коллектора показана на примере двигателя 1ZRRFE. Прокладку выпускного коллектора двигателей 1NRRFE и 4ZZZFE заменяют анологично. При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора: достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки полностью. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.
2. Отверните 3 гайки крепления верхнего термоэкрана и снимите его.
3. Отверните 5 гаек верхнего крепления выпускного коллектора.
4. Ключом на 10 мм выверните болт нижнего крепления выпускного коллектора.
5. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.
6. Снимите установленную под коллектором прокладку.
7. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.
8. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Затягивайте гайки крепления выпускного коллектора в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).
Шрус тойота королла – Замена ШРУСа Тойота Королла. Инструкция как поменять ШРУС на Королле Е110, Е120 и Е150
Благодаря этой детали при разных углах на колеса передается крутящий момент. Он представляет собой шарнир, который нужно периодически менять, так как со временем он выходит из строя, в результате чего нужно производить капитальный ремонт, либо менять его полностью. Используются только для переднеприводных автомобилей. Шарниры из-за небрежной эксплуатации автомобиля, а также под влиянием окружающей среды быстро изнашиваются.
Основные признаки неисправности на 120-150 кузове
Признаки говорящие о том что есть проблемы с этой узловой системой следующие:
- Во время движения появляется вибрация. Это может говорить о том, что у привода колес наружный шарнир или его ролики сильно износились;
- Машину начинает вести;
- На шрусе появились масляные потеки, как правило причиной является плохо затянутые хомуты или повреждение пыльника;
- В районе переднего колеса во время движения слышен посторонний стук или шум;
- Во время поворота появляется стук.
Основными причинами возникновения этих проблем это повреждение или износ обоймы или роликов внутреннего шруса.
Особенно важным является то чтобы шарниры держали внутри себя смазывающую жидкость, и были плотно прикрыты резинками, так как их разрыв чаще всего является причиной по которой меняется эта деталь.
Если появилась данная проблема то нужно купить специальный ремкомплект и поменять порвавшуюся резинку.
Замена внутренний и внешний
Прежде чем производить замену необходимо подготовить следующий инструмент:
- Круглогубцы или специальный съёмник чтобы снять стопорное кольцо;
- Тонкие плоскогубцы;
- Ремкомплект;
- Специальная смазка, как вариант можно использовать Neo и Liqui Moly 47;
Когда все подготовили можно начинать менять шрус на Тойоте Королле:
- Со стороны замены автомобиль поднимается домкратом и снимается колесо;
- Снимается контролирующая шайба и шплинт;
Важно: Если в процессе работы возникают трудности с откручиванием болтов можно воспользоваться специальной смазкой, например WD 40.
Для того чтобы можно было демонтировать пыльник необходимо снять стопорное кольцо, которое удерживает трипод, после чего с вала сбивается подшипник. Когда работы проделаны, все элементы чистятся, смазываются и устанавливаются в обратном порядке, при этом все пыльники меняются на новые.
Разбираем старый шруз
Снимаем колесо, вытаскиваем шплинт и снимаем контрящую шайбу-звездочку.
Откручиваем ступичную гайку глубокой головкой на 30. Желательно, чтобы кто-нибудь удерживал педаль тормоза нажатой.
Замену внешнего пыльника рекомендуется производить через снятие внутреннего, предварительно стянув с вала трипод. Чтобы снять приводной вал достаточно и наименее безболезненно для развал-схождения открутить шаровую опору от нижнего рычага (две гайки и один болт на 17), и открутить и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (косточку).
Да, при откручивании гайки она может прокручиваться вместе с пальцем. Со стороны пыльника есть шлицы за которые можно придержать палец ключом на 14.
Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой (WD-40) и даем им полчасика отмокнуть.
Затем откручиваем.
Приводной вал можно снять полностью, т.е. вывести из ступицы внешний шарнир и выдернуть из коробки передач внутренний, при этом надо не забыть слить трансмиссионное масло из коробки. Масло я слил,
А вот внутреннюю гранату выдернуть так и не получилось, поэтому воспользовался вторым вариантом — снял хомут, фиксирующий внутренний пыльник на гранате и вытащил вал с триподом.
При этом масло сливать не надо и внутренняя граната остается в коробке.
Поворачиваем немного руль в сторону меняемого пыльника, постукивая деревянной киянкой по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу.
Вытаскиваем ось из ступицы, при этом оттягиваем стойку чуть в сторону.
Далее снимаем большой хомут с пыльника внутреннего ШРУСа, снимаем пыльник с гранаты и выводим трипод.
Рекомендуется сделать пометки какой подшипник в какую лунку в гранате должен попасть при сборке.
Я в спешке забыл это сделать, разницы после сборки при езде не заметил. Приводной вал снят.
Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала трипод с подшипниками.
Далее снимаем внутренний пыльник и затем внешний, предварительно ослабив хомуты.
Стоимость ремонта Toyota Corolla (Тойота Королла)
1 НОРМО/ЧАС — 1000 руб. Цены от 01.01.2019г.
Стоимость ремонтных работ Тойота Королла указана без учета стоимости используемых запчастей.
| Список основных ремонтных работ Тойота Королла | |
| Ремонт ходовой части: | |
| Замена топливного фильтра | |
| Замена топливного фильтра (погружной) | |
| Замена воздушного фильтра | 150 |
| Замена воздушного фильтра кондиционера | |
| Замена масла в АКПП / с фильтром | |
| Замена масла и фильтра ДВС | |
| Технический осмотр ходовой части (диагностика) | |
| Ремонт тормозной системы: | |
| Замена передних тормозных колодок | |
| Замена задних тормозных колодок | |
| Прокачка тормозной системы | |
| Замена тормозного суппорта | |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | |
| Технический осмотр тормозной системы (диагностика) | |
| Ремонт системы рулевого управления: | |
| Замена пыльника рулевой тяги | |
| Замена насоса гидроусилителя (ГУР) | |
| Замена шланга гидроусилителя | |
| Замена наконечника рулевой тяги | |
| Технический осмотр системы рулевого управления (диагностика) | |
| Ремонт трансмиссии, подвески, ходовой части: | |
| Замена стоек стабилизатора | |
| Замена втулок стабилизатора | |
| Технический осмотр передней/задней подвески (диагностика) | |
| Замена тяги задней подвески | |
| Замена ШРУСа внутренней или наружней левой стороны АКПП | |
| Замена подшипника передней ступицы | |
| Замена подшипника задней ступицы | |
| Замена пружины амортизационной стойки | |
| Замена амортизационной стойки | |
| Замена главного цилиндра сцепления | |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | |
| Замена поворотного кулака | |
| Замена рычага передней подвески | |
| Замена сайлентблока рычага | |
| Замена продольной тяги задней подвески | |
| Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска: | |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриз) | |
| Замена гидрокомпенсаторов | |
| Замена радиатора системы охлаждения | |
| Замена глушителя (без выпускных коллекторов) | |
| Замена переднего сальника коленвала | |
| Замена подушки крепления ДВС | |
| Замена прокладки выпускного коллектора | |
| Замена прокладок клапанных крышек | |
| Замена уплотнительного кольца глушителя | |
| Замена ДВС (вместе с АКПП) | |
| Замена маслосъемных колпачков | |
| Замена прокладки головки блока | |
| Капитальный ремонт двигателя | |
| Технический осмотр ДВС (диагностика) | |
| Замена гидронатяжителя цепи | |
| Замена прокладки поддона картера | |
| Ремонт электрооборудования: | |
| Регулировка фар (фонарей) | |
| Замена высоковольтных проводов | |
| Замена ламп главного и противотуманного света | |
| Замена ламп вспомогательного света |
Стоимость работ — ремонт Toyota Corolla (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.4D, 2.0D, 2.2D) может варьироваться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации.
Выбор ШРУСа
Оригинальные комплектующие стоят от 16000 рублей (для наружного ШРУСа). Внутренний стоит незначительно дешевле. Если вы хотите заменить наружный ШРУС на оригинальную деталь, приобретите комплектующие с артикулом 4346009R20, 4346009R30.
Если ваш бюджет несколько ограничен, вы можете приобрести аналогичные детали по более доступной цене. Рассмотрим наиболее популярные варианты выбора ШРУСа для автомобиля Toyota Corolla.
| Производитель | Артикул | Стоимость (руб) |
| HDK | TO009A48 | 2846 |
| URW | MS212M0N | 3271 |
| ASVA | TYIUYAR15 | 2355 |
| LYNXauto | CO7507 | 1136 |
Как стало заметно из сводной таблицы, стоимость неоригинальных деталей гораздо меньше. Вместе с тем, их качество нисколько не уступает оригинальным. Главное, чтобы приобретенные вами комплектующие полностью подходили для автомобиля. Не забудьте сверить артикулы, чтобы не наткнуться на китайскую подделку.
Замена Сальников Шруса Тойота Спринтер Кариб Ае95
Замена
сальников
шруса тойота
спринтеркариб ае95
Создатель: Van (Vlad-k), Владивосток Год выпуска:1991 Движок:4A-FHE, 1.6 л. Марка кузова:AE95 Тип кузова: Универсал Коробка: автомат Привод: полный Срок владения: В течении года
Купил я его годом ранее, еще до первого увеличения пошлин. Тогда еще вы могли взять беспробежный аппарат за 2500-3000, у меня этого не оставалось.
По старенькой нехорошей традиции, я снова взял машину с пробегом (перед этим был Ниссан АД 1988 года, когда я с страхом понял, что ему скоро ударит 9 лет у нас, решил его поскорее реализовать, позже вообщем никто не возьмет). Кариба решил брать издавна, уж очень они красивые в 95-м кузове. Втарился книгой по карибам и глядеть объявления тут.
Поглядел всего 4 машины, нашему клиенту остается торговцы, как столковались просили 1800 не уступали. 1-ая меня не впечатлила, комплектация обычная, зеркало левое покоцаное. Другой была еще лучше, но 4 года у нас и пробег соотв. 179000 км (фактически ее позже и купил).
3-я была самая юная, всего год у нас, но комплектация никакая, не вышло ни спойлера, ни бардачка у потолка и совсем меня добил приемник с одним динамиком. 4-ая мне приглянулась чем просто всех: комплектация на сто процентов, лючок, спойлер, суперсалон, магнитофон накрученный, из косяков коцка на фронтальном крыле и неработающий гидроусилитель.
Отважился ее брать, условились, что торговец снимает ее с учета, звонит мне и мы едем виписывать справку-счет. Он хотя позвонил, но только чтоб сказать что продал машину, прямо около автомагазина ему предложили на сотку не просто. И хорошо, звоню по варианту № 4.5 и покупаю это волшебство японской техники за 1800.
Пригнал на работу, наш механик поглядел и через минутку выдал перечень косяков: правая передняя дверь и крыло перекрашено (я этого не увидел), бампер не родной (это владелец не скрывал), передок правили (это составляет укрыл), автомат снимали (я не увидел), клапанная крышка на герметике (я не вижу здесь особенного криминала, и может клапана регулировали).
Во сколько обойдется ремонт ШРУСов на Королле Е150: будь на чеку!
Замена ШРУСов на Королле Е150 процедура довольно затратная, требующая приобретения новых комплектующих и массы расходного материала – кроме деталей потребуется купить пыльники, сайлентблоки, фиксирующие хомуты, техническое масло и смазку для гранат.
Во время выбора комплекта ШРУСов на Toyota Corolla E150 рекомендуется сверять артикулы комплектующих на совместимость с VIN-номером автомобиля, воспользовавшись программой поиска на официальном сайте производителя. Установка несовместимых деталей чревато снижением прочности ходовой и может спровоцировать аварийную ситуации на дороге.
Инструкция по замене пыльника ШРУСа на «Прадо 120»
Автовладельцы, отдающие предпочтение марке Toyota Prado, довольно часто сталкиваются с износом пыльников гранаты. Замену этих расходников лучше сделать сразу же после обнаружения неисправности. Дело в том, что пыль при попадании внутрь узла действует как абразив, разрушая тем самым шарики и канавки шарниров. Это неизбежно приведет к заклиниванию агрегата.
Для замены порванного пыльника на «Прадо 120» потребуется снять ШРУС. Можно использовать инструкцию, описанную для ремонта самого шарнира (выше).
Работу лучше проводить в гараже на яме либо на подъемнике.
При покупке ремкомплекта обратите внимание, что он должен включать в себя оба пыльника (как наружный, так и внутренний), смазку, стопорные кольца и хомуты.
Какой пыльник ШРУСа поставить на «Прадо 120» – решать только владельцу автомобиля. Главное помнить – несмотря на дорогую стоимость, оригинальные запчасти служат дольше и вероятность повторной поломки узла ниже, чем при использовании поддельных запчастей.
Читайте также: