Замена гранаты цивик 4д

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт: замена внешней гранаты, ШРУС

Если у вас при поворотах появился шум или стук спереди, как будто по диску, звонко бьют молотком то знайте — пришла очередь замены ШРУСа или внешней гранаты, другое название. В общем случае рвется пыльник и грязь смешиваясь со смазкой — создает абразив. Конечно если пыльник был обнаружен то есть шанс все спасти. Снять ШРУС, промыть бензином, набить новой смазкой, одеть новый пыльник. Но чаще всего это замена ШРУСа.
На сколько критичен стук ШРУС? Наибольшая нагрузка происходит только при критических поворотах, поэтому старайтесь не выкручивать на максимум руль и газовать на максималку. Обычно говорят, что пока хруст не появился когда машина едет по прямой то все хорошо. Но все равно нужно быть внимательным.
Я проездил с диким стуком примерно 1.5 месяца. Не очень хороший показатель конечно, но я понял что штука достаточно надежная. Исхода может быть два. Либо колесо потеряет контроль с приводом — разобьется внутренняя обойму гранаты. Либо колесо может застопорится (что обычно не происходит). Поэтому менять ШРУС обязательно, особенно если вы молоды и любите нажать на педаль акселератора, особенно по дорогам в России.
Работа достаточно грязная.

Съемник шаровых, отличная вещь при должном качестве

Необходимые детали

Новый шрус, для EJ9 D14 подходит HDK H0-35, можно взять с АБС HO-35A50 криминала нет
Новый пыльник, например RBI O17201UZ, он идет вместе с хомутами
Смазка наполнитель для ШРУСА
Головка 32 обычная шестигранная
Головка 19
Головка 17
Вороток или динамометрический ключ до 200нм
Съемник шаровых
Съемник ШРУСА универсальный
Молоток
Шплинт, 2.0X18 на наконечник
Шплинт, 3.0X20 на нижнюю шаровую

Шплинт, для блокировки прорезной гайки

На всякий случай

Случаи всякие бывают, а с наполовину снятым ШРУСом вы далеко не уедите.

Зубило тонкое (1см)
Молоток, тяжелый
Пассатижи
Болгарка

Съемник ШРУСа, аккуратный и безболезнненый метод.

Как заменить внешний ШРУС или внешнюю гранату

Во первых вам нужно ослабить ступичную гайку. Удобно когда есть доступ к гайке пока колесо не снято и машина еще не поднята, для этого на колесном диске выбейте заглушку ступицы. Ослабьте гайку ступицы и гайки колеса. Пока машина не поднята выверните для удобства в противоположную сторону колеса. Левое колесо — руль влево. Правое колесо — руль в право. Надеюсь про безопасность машины и домкрата объяснять не нужно.
При вывешенном колесе снимите гайку ступицы. Далее перейдите к наконечнику рулевой тяги. Гайку наконечника рулевой тяги фиксирует шплинт. Он обычно загнут с одной стороны и проходит через гайку и тело "винта" наконечника. Выбейте шплинт, пассатижами вытяните его. Головкой на 17 снимите гайку. Далее Съемником шаровых, или например домкратом (снизу) вытащите рулевую тягу.
Теперь вы можете вращать кулак в любую сторону. Повторите операцию с нижней шаровой и головкой на 19. Когда шаровая выйдет вверх — потяните на себя чтобы шрус вышел, далее отодвиньте кулак в сторону передка и зафиксируйте там. Как видите теперь имеется полный доступ к ШРУСУ.

Прорезная гайка, стоит на нижней шаровой и наконечникке рейки

Снятие гранаты

С таким порванным пыльником я прокатался 1.5 месяца. На фото видно оба съемника.

Установка гранаты

Не важно как но вы сняли старую гранату, и старый пыльник. Не забудьте что стопорное кольцо должно остаться на приводе! Теперь после очистки привода от старого наполнителя, установите новый пыльник — острой частью к коробке. Не забудьте про маленький хомут. Наполните новую внешнюю гранату смазкой, очень густо прям. Часть забейте под резинку.
Если пыльник с обоими хомутами на приводе и стопорное кольцо установлены, а новый ШРУС наполнен — смело устанавливаете его на место до щелчка стопорного кольца. Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте про шплинты. Момент затяжкиступичной гайки 182. Момент затяжки гаек колес Honda примерно 100-104-108. На конце ШРУСа есть небольшой паз. Вам нужно аккуратно завальцевать диск (зубилом) чтобы паз "закрылся". Удачи и успехов.

В теории замена ШРУСА обойдется порядка 20$ поэтому есть мысль задуматься, так как менять каждый день вы не будете, работа хоть и простая но грязная и иногда нервная. Цены на съемники в сумме выйдут за 40-50$. Хотя можно обойтись монтажной и домкратом. Посоветую менять лучше обе. Если ваша машина без АБС то вы можете поставить ШРУС с АБС, никакой разницы для вас не будет.
И кстати в комплекте HDK есть всё, и наполнитель и хомуты и пыльник.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Снятие и установка приводных валов

1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).

2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.

7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).

7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.

1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.

Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic

Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.Honda

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ШРУСА

Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

ФОТООТЧЕТ. ЗАМЕНА ГРАНАТ.

Всем привет. я не так давно менял масло в двигателе. и умудрился порвать пыльник на внутренней гранате. собственно он начал потихоньку раскидовать смазку шрус воуруг себя!!
Увидев это безобразие я принял решение поменять пыльник на внутренней гранате.

Собственно начинаем.
первое что мы делаем это сдобриваем гайку которой притягивается граната
к ступице смазкой ВД-40 без нее никуда и раскерняем гайку.

самая трудная задача в этой истории это открутить эту самую гайку.
на мой взгляд ключем односторонним тоесть трещеткой и надетой на нее трубой ее открутить нереально так как головка постоянно соскальзывает с гайки.
я нашел решение этой проблемы вот в этой чудо железяке. и надовив на одну сторону ногой а вторую потянув на себя гайка сдалась и открутилась.

Если кто незнает это ВД-40.

ВНИМАНИЕ после откручавания этой гайки смазку убрать и больше никуда не брызгать.
Потом расскажу почему.

Короче гайку мы одолели БЫЛО НЕЛЕГКО.
следующим нашим шагом будет откручивание стойки и шаровой
На фото видно болт стойки и шаровую а болт шаровой указан стрелочкой его невидно.
Обведена сама шаровая.

ну собственно вот и он. ну болт шаровой. тоесть гайка ваще.

Проволочку которая его стопорит отгибаем и вытаскиваем""".

Вот мы открутили гайку шаровой. УРА.
Тока шаровая невылазит от туда ну никак
Короче берем деревяшечку подставляем под диск тормозной
(кстати сдуру я снял тормозные колодки полностью поэтому их нет)
вобщем подставляем деревяшечку и молоточком БЬЕМ БЬЕМ БЬЕМ
туда куда показано по нижнему рычагу!".

Шаровая вытаскивается очено тяжело и я сдуру набрызгал туда ВД-40
после чего при сборке я несмог доканца закрутить эту гайку на месо так как она стала крутиться вместе с шаровой езжу два дня так попозже попробую поднтянуть

И наконец УРА шаровая выбита. отводим ее в сторону и высвобождаем шрус.
Наружний шрус.
При замене наружнего шруса привод извлекать ненужно на самом приводе разобрать шрус и заменить на новый и все собрать в обратном порядке.

Внутренний шрус сабака серая сидит в коробке на стопорном кольце поэтому
для его вытаскивания надо взять тоненькую мантировочку воткнуть ее между
шрусом и коробкой вот так:

и аккуратными методичными движениями сделать вот так .

Собстенно вот вытаскиваем привод потихоньку
по стрелке:

вот и он привод.
слева внутренняя го=раната справа наружная.

Вобщем сдергиваем хомут с гранаты и вытаскивеем стакан.
Как видно смазки еще в ргранате море!! не все повылетало.
мне повезло. и грязи в смазке нет.

Аккуратно снимаем шарниры и удалив сторпорное кольцо снимаем Крестовину.

после чего выкидоваем старый пыльник и отчищаем все так чтобы было как новое ну
примерно вот так :

Собираем все в обратном порядке. но уже чистое при чистое.

собственно вот. ради чего мы трудились. УРА!! пыльник поменян.
незабываем тока сдобрить его смазкой шрус перед сборкой.

Вобщем на хонде я первый раз делал сие действо и делал его один.
Трудности
1 - открутить гайку ступицы
2 - закрутить гайку шаровой (если залить ее вдешкой) а так ду3маю проблем не должно возникнуть.

Все остальное капейки.

Я думаю с этим отчетом теперь позамене гранат вопросов возникать не должно НИ У КОГО.

Замена шруса хонда цивик 4д

Сразу мясо:
1. Как определить
умирающий НАРУЖНЫЙ шарнир равных угловых скоростейна Хонда Цивик 4Д exe:
Вообще общепринятая фраза о неполадке гранаты — "ШРУС ХРУСТИТ!"
при движении прямо у моей машины ничего не выдавало поломку.
— если левая граната (как у меня было): при разворотах и поворотах вправо (нагрузка идёт на левое переднее колесо) — в салоне слышен такой "тук-тукающий" звук, как будто колесо цепляет пластиковую защиту (подкрылок) с частотой 0.25-0.5 секунды, примерно.
— если правый, то при поворотах влево.
У некоторых авто при движении прямо возникает вибрация и такое-же постукивание как и при поворотах — но видимо это уже запущенные случаи.
2. Что выбрать: оригинал или заменитель?
— тут каждый сам хозяин-барин. Наружный шрус справа и слева одинаковый.
Менять с обоих сторон сразу не имеет никакого смысла абсолютно.

Заменители:
1) себе заказал и поставил LYNXautoCO3693 — 1300 ₽
2) HDK — HO065 — 1900 ₽. (многие ставят — не жалуются)
3) ZZVF — ZV306SNA900LR (сталкивался с продукцией этой Тайваньской фирмы — норм.) — 1600 ₽.

Начну с предыстории. Внешние гранаты хрустели давненько, все собирался поменять но ни как не решался, ведь цены конь. Так вот когда начал полировать полки я совершил большую ошибку. Я вывесил два колеса и полировал. Естественно привода пошли на излом и навернул подшипники на триподе.

Ну а теперь по сути…

Долгие поиски шрусов и триподов, не приводили успехов. Цены меня пугали, а цены шрусов в сборе пугали отца. Т.к зарплата у меня была еще не скоро, а колеса под зад нужны. Время от времени брал его машину и ходил пешком. В общей сложности машина стояла на приколе полторы недели. Но в итоге я все же нашел комплекты шрусов и триподов со стаканом вместе. Не дал мне згинуть и сойти с ума наш соотечественник, одноклубник, друг и просто хороший человек Макс. Макс нашел по халяве все что мне нужно. Макс, спасибо большое еще раз))

До момента когда я получил запчасти привода были сняты и разобраны. Вот с этого момента начались танцы с бубном. Машина снова на кирпичах, снова мама принимала участие в разборе) когда начал разбирать ни кто подсказал как делать, как сбивать гранаты. Гугл меня опракинул и показывал какую та хрень. В общем полез. Буду расписывать наверно все дейстя, что бы потом самому не забыть и другим помочь.

1)Откручиваем ступичную гайку головкой на 32 и большим рычагом, перед этим разкернить ее нужно. Помощник нажимает на тормоз и держит пока не открутишь.

2) начинаем разбор того, что бы достать привод с левой стороны:
1.скидывает супорт.(головной на 13 и ключем на 15 если понадобится)
2. Клечем на 19 и головкой с трещеткой на 19 выкручиваем развалтные болты от стойки.
3. Ключем на 15 и головкой с трещеткой на 14 откручиваем нижнюю гайку со стойки стабилизатора.
4. Выколодкой и прямым тупым предметом выбираем наружный шрус с запфы.
5. Небольшой монтировкой вытаскиваем внутренний стакан из коробки. И привод в руках.

С правой стороны чуточку сложнее, но действия те же как и в пунктах ( 1,2,3,4)

Далее нужно открутить крепления подвисного подшипника. Для этого :

1)откручиваем 2 болта ключем на 14 верхние.
2) головкой на 17 с трещеткой откручиваем нижнюю подушку( 2 болта) и кронштейн к корой прикручена нижная подуха и подвесной ( 4 болта )
3) легним движение вытаскиваем полуось из коробки.

Теперь нужно снять триподы и шрусы с привода. Тут не сложно. ( когда есть тиски) но у меня их небыло и я мучился. Но не суть.

Снимаем старые хомуты. Отодвигаем пыльник и сбиваем гратану. У меня она сбилась, а ромашка осталась на приводе. Долго мучился с ней и решил распилить болгаркой.

С триподом легче. Снимаем стопор и вытаскиваем трипод. Меня все на новые с новыми ( пыльниками, стопорами шрусами и приподами). Хомуты пришлось купить новые т.к в комплекте шли не айс. Левый готов.

С правым тоже самое, только нежно еще сбить внутренний стакан с полуоси рядом с подвесым. И это прошло все удачно.

Правый собрался без единого труда. А вот левый( тварь) мне мозги прочистил. Все вроде собрал, проехал, выпал привод, разобрал все заного, вставил, собрал заехал обратно, масло потекло из под сальника. Разобрал заного, просмотрел все, собрал обратно, проехал, выпал снова. На этом силы уже у меня кончились. Оставил на следующий день.

На следующей день, разобрал снова. Вытащил привод, поменял стопор на старый( он больше чем новый но размеру) вставил стакан обратно, забил его, и уже дособирал до кучи.

ШРУС на Honda Civic 4D замена замена наружнего шруса на Honda Civic — поиск по DRIVE2

Внешний шрус (граната) Honda Civic 4 D коробка 5AT — замена .

Замена правого привода [IvI] 4 D МКПП, точнее — замена палки.

Отзыв владельца Honda Civic 4 D (8th generation) — своими руками.

"Пан или пропал" Боясь, перехожу к разбору внешнего ШРУСа (потому что чревато потерей рабочего ШРУСа ), потому как понимаю, что с ним (со съёмом с вала) иногда возникают проблемы… ну и, результат.

Не повторять, замена внутреннего левого ШРУСа — Honda Civic .

Шрус наружний фирмы HDK — Honda Civic , 1.8 л., 2008 года на.

Всех приветствую! Начну с того что долгое время катаюсь с похрустывающей гранатой (при вывороте руля слышлы пощелкивания с одной стороны). Занялся поиском ШРУСа и наткнулся на несколько непонятных (непривычных) обстоятельств.

Замена внешнего шруса — Honda Civic , 1.8 л., 2009 года на.

Привет всем и с Новым годом! В этой записи речь пойдёт о замене внешнего левого шруса . Пару месяцев назад появился неприятный хруст в начале движения при вывернутом влево руле, позже начал усиливаться, друг механик проверил и приговорил внешний левый шрус .

Выбор смазки для внешних ШРУСов , внутренних ШРУСов .

Отзыв владельца Honda Civic 4 D (8th generation) — своими руками.

Приехал к ним ещё раз и получил вердикт, что ШРУС нужно бы поменять (но это не точно). Купил HDK-065 и вернулся к ним, а дальше был цирк: рукастые сервисмены никак не могли снять этот ШРУС и решили его.

Замена сальника привода +анализ размеров пыльников наружних .

Отзыв владельца Honda Civic 5D (8th generation) — визит на сервис. Приехал в сервис на замену левого сальника привода кпп, только подняли машину и твою мать… вся правая сторона в смазке из шруса . Надрыв пыльника наружнего шруса . В итоге попытка подобрать из того что.

Замена пыльников шрусов — Honda Civic Hatchback, 2.0 л., 1993.

Давным давно заметил я на наружном пыльнике шруса трещинки в резине, естественно решил пыльник заодно и на втором наружном шрусе поменять. Но собрался только когда произошло вот так. Купил я вот такие пыльники.

Замена внутреннего ШРУСа — Honda Civic , 1.8 л., 2008 года на.

Всем привет! Одним прекрасным днем ни с того не с сего появилась вибрация на скорости от 40 до 60, затем этот диапазон расширился с 30 до 80, виной всему стал внутренний правый шрус . Как выяснилось позже на стакане образовалась раковина.

Победил вибрацию! Замена внутренних шрусов — Honda Civic .

Привет всем! Наконец то я избавился от вибрации при нажатии на педаль газа. Появлялась она потихоньку, незаметно. И настал тот момент что на машине уже было страшно ездит. Сидения ходуном ходили.

Замена ШРУСа — Honda Civic , 1.8 л., 2008 года

Защелкал левый наружный ШРУС . Оригинал стоит 10-12 тысяч. На замену нашел японский HDK HO-65.

Переборка приводов и замена наружнего левого ШРУС +нижние.

Отзыв владельца Honda Civic (5th generation) — плановое ТО. Еще когда покупал машину был стрекот наружнего ШРУС .

Заодно сразу купил новое масло в КПП Honda MTF 3 бутылки(ушло 2.5 литра ровно).Поскольку проехал уже 20 тыс., да и до меня я думаю тоже столько же его не.

Замена наружного пыльника шруса — Honda Civic , 1.5 л., 1991.

Поменял пыльник шруса , поставил от ваз 2109 стал нормально спасибо за совет lacoste1. На Хонде менял первый раз так что столкнулся с небольшими отличиями. И так по порядку: 1. Отпустил гайки колеса, поддомкратил и поставил на пенек, снял колесо.

Пыльник наружнего шруса Civic 4 D — Honda Civic , 1.8 л., 2008.

Отзыв владельца Honda Civic 4 D (8th generation) — своими руками. Дошли руки наконец-то заменить и пыльник. В одном из недавних БЖ

Дошли руки наконец-то заменить и пыльник. В одном из недавних БЖ писал про замену шруса и то что пыльник был живой, и вот конец.

Замена наружных шрусов (они же — гранаты). — Honda Civic .

Отзыв владельца Honda Civic 5D (8th generation) — запчасти. Где-то при пробеге 70 тыс.км. при поворотах на скорости (особенно влево) стал отчетливо слышен довольно неприятный хруст-металлический треск- в районе передних колес. При чем этот звук был настолько хитрым, что.

Замена правого наружнего шруса — Honda Civic , 1.8 л., 2008.

Что на джаззе, что на сивке есть антибукс и благодаря ему вы не услышите характерный хруст "гранаты", как на других машинах, они лишь немного щёлкают. И благодаря этому антибуксу вы кстати доедите даже с вышедшей полностью из строя шруса .

Замена пыльников наружных ШРУСов — Honda Civic Fastback.

Отзыв владельца Honda Civic Fastback (6th generation) — плановое ТО.

Honda Civic Fastback 1999, 90 л. с. — плановое ТО.

А я вот опоздал с заменой пыльника… теперь придётся шрус ( наружний ) менять, до сих пор выбираю Подскажи об аналоге этой же фирмы не слышал.

Замена ШРУС Honda Civic 4 D

Доброго времени суток! К нам в Vimotors приехала Honda Civic 4 D на замену ШРУСа . Ремонт завершен. Владелец уехал довольный. Спасибо за внимание!

Замена сайлентблоков, шаровой, пыльник наружного ШРУСа .

Отзыв владельца Honda Civic 4 D (8th generation) — визит на сервис. Всем привет!Недавно решил поменять уже давно надорванные

Также требовалась замена левой шаровой, взял CTR (CBHO-37) и был надорван пыльник наружного ШРУСа . Чтобы не попасть на новый ШРУС .

Замена наружного Шруса — Honda Civic , 1.5 л., 1993 года на.

Всем привет! Порвался у меня пыльник с месяц назад на внешнем шрусе , а с недельку начал жестоко трещать на поворотах… Заказал Шрус Starke 44011-s04j51 за 1160 с Экзиста, да знаю фигня… но шруз трещит и денег тоже в обрез было так бы что-нибудь японское заказал).

Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов Хонда Цивик

При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным образом изучено. Часто на обменной основе можно приобрести полностью востановленные сборки приводных валов, что в значительной мере упрощает ситуацию и позволяет сократить временные затраты. Прежде чем приступать к демонтажу компонентов, проведите маркетинг, выяснив цены на необходимые запчасти. Сравните их с затратами на приобретение восстановленных сборок.

В магазинах автомобильных аксессуаров можно встретить разрезные защитные чехлы для ШРУСов. Установка таких чехлов не требует демонтажа вала с автомобиля, что в принципе весьма удобно. Однако, составители настоящего Руководства рекомендуют все же снять валы для проверки состояния ШРУСов и набивки их свежей смазкой.

Компоненты сборки приводного вала

1 — Пружинное стопорное кольцо
2 — Наружное стопорное кольцо
3 — Внутреннее стопорное кольцо
4 — Наружная бандажная лента крепления защитного чехла
5 — Внутренняя бандажная лента крепления чехла
6 — Наружный ШРУС
7 — Бандажная лента крепления чехла

8 — Защитный чехол ШРУСа
9 — Корпус/наружная обойма внутреннего ШРУСа
10 — Триподная сборка
11 — Защитный чехол ШРУСа
12 — Несущий элемент триподной сборки
13 — Роликовый игольчатый подшипник (или просто ролик триподного подшипника)

1a. Срежьте бандажные ленты крепления чехла и сдвиньте последний с шарнира к центру вала (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Оцените внешнее состояние старого ШРУСа, при наличии малейших сомнений чехол следует заменить.

4. Закрепите ролики подшипника, обмотав их скотчем (см. сопроводительную иллюстрацию), затем сбейте триподную сборку с вала, воспользовавшись молотком и латунной выколоткой.

1a. Оберните шлицы цапфы приводного вала скотчем для защиты от нового защитного чехла ШРУСов от порезов (см. сопроводительную иллюстрацию).

1b. Наденьте чехол на вал, снимите скотч и посадите внутреннее стопорное кольцо (см. сопроводительную иллюстрацию).

3. Зафиксируйте триподную сборку наружным стопорным кольцом (см. сопроводительную иллюстрацию).

4. Специальной густой смазкой смажьте внутренние стороны роликовых подшипников с целью временной фиксации их на несущих элементах триподной сборки (см. сопроводительную иллюстрацию). Проследите, чтобы каждый ролик был установлен строго на свое прежнее место.

Если ролики оборудованы лыской прямоугольной формы, проследите, чтобы они устанавливались этими лысками к валу.

5. Наполовину набейте наружную обойму шарнира смазкой, поставляемой в комплекте с новым чехлом. Остатками смазки набейте чехол. Установите наружную обойму на вал (см. сопроводительную иллюстрацию). Проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа меток взаимного положения обоймы и триподного подшипника.

6. Посадите губки чехла в канавки на наружной обойме шарнира и теле вала, затем отрегулируйте длину сборки вала в соответствии с требованиями Спецификаций (см. сопроводительную иллюстрацию).

7. Выставив длину вала, выпустите воздух из-под чехла, поддев его наружный (большего диаметра) край тупой отверткой (см. сопроводительную иллюстрацию). Постарайтесь не повредить чехол.

8a. Закрепите чехол новыми бандажными лентами (см. сопроводительные иллюстрации): отогните назад свободный конец бандажной ленты.

8b. Затем отогните стопорные язычки.

Наружный ШРУС разборке и снятию с вала не подлежит.

При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

Так как наружный ШРУС разборке не подлежит, удаление из него следов старой смазки и растворителя связано с определенными трудностями, однако должно быть произведено самым тщательным образом.

2. Поворачивая под различными углами кожух шарнира, внимательно изучите состояние шариков, обойм и сепаратора подшипника (см. сопроводительную иллюстрацию). В случае выявления дефектов замените сборку вала.

1a. Оберните шлицы цапфы приводного вала скотчем для защиты от нового защитного чехла ШРУСов от порезов (см. сопроводительную иллюстрацию). Наденьте чехол на вал, снимите скотч, затем набейте в чехол смазку, прилагаемую в ремнаборе. Приведите чехол в рабочее положение и зафиксируйте его новыми бандажными лентами.

При замене вала позаботьтесь о соблюдении требуемого расстояния от демпфера до внутреннего ШРУСа (см. Спецификации). Установите новый крепежный хомут.

5. Промойте и соберите сборку внутреннего ШРУСа. Установите сборку приводного вала на автомобиль (см. Снятие и установка приводных валов).

Читайте также: