Замена гранаты ниссан террано

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена гранаты ниссан террано

Ниссан Террано (2019 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Испытание грязью и замена гранаты

Предыстория.
В процессе осмотра машины перед покупкой, был выявлен хруст левой наружной гранаты при включении полного привода и вывороте колёс в какую либо сторону. При езде по прямой на полном приводе хруст отсутствовал. Сразу была заказана новая неоригинальная граната Japanparts за

936 р. (Артикул GI129). Менять гранату мне было сильно лень.
Покатушка.
Наметился двухдневный выезд на бездорожье и, несмотря на лысую резину и хруст гранаты, мной было принято решение участвовать в этом мероприятии. В первый день ехали в основном по полям, с небольшими бродами через реки. Дороги были не раскисшими, поэтому сильных сложностей не было.

Ночевали на поляне в машинах. Вопрос с отоплением был решён по-разному. У кого-то стоял автономный отопитель, кто-то грелся от печки, не глуша двигатель. Испытали и новый вид отопления — от генератора. К генератру на 3 кВт подключили 2 тепловентилятора на 2 машины. Это позволило спокойно спать в машине, не опасаясь проникновения выхлопных газов в салон автомобиля, с чем особенно знакомы владельцы УАЗ Патриот. Расход бензина составил около 10 литров за ночь. Ночью благополучно выпал снег и дороги раскисли.

На Ниссане стало сложнее держать дорогу, постоянно швыряло из стороны в сторону по грязи. Въехали в лес, дорога в котором стала уже сложнее, в отличие от предыдущего дня.

Машина застревала буквально в каждой приличной луже, шлифовала на ровном месте. Тут я пожалел, что не переобулся хотя бы на зимнюю резину, ибо лысые гудричи АТ ожидаемо не гребли на раскисшей дороге. Я уже сбился со счета, сколько раз меня подтаскивали нивами, шнивами и уазами из несерьёзных луж. И в один прекрасный момент товарищи обратили внимание, что передний привод отказал совсем. Из леса выезжал на тросу за УАЗом.

На асфальте появился постоянный хруст от той же самой гранаты. Все 300 км до Москвы пришлось ползти со скоростью 70-80 км/ч. Через пару дней я созрел на ремонт.
Процесс замены.
В работе использовал статьи по замене гранаты и снятию шруса, а так же некоторые видео по замене гранаты.
Для замены гранаты, кроме стандартного набора инструмента, понадобятся: съёмник стопорных колец, тиски, кувалда, приспособление для затяжки ленточных хомутов. Здесь я постараюсь кратко описать процесс замены гранаты:
1. Домкратим машину за раму.
2. Снимаем колесо
3а. Откручиваем ручной хаб
3б. Снимаем колпачок, закрывающий хаб (автоматический), снимаем стопорное кольцо со шруса.
4. Откучиваем 1 болт крепления аммортизатора
5. Откручиваем 4 болта верхней шаровой опоры и 4 болта с гайками нижней шаровой опоры. Подвешиваем кулак, чтобы не оторвались шланги.
6. Откручиваем 6 болтов крепления шруса к фланцу редуктора. Снимаем шрус.

7. Зажимаем шрус в тисках, снимаем хомуты, сбиваем кувалдой гранату со шлицевой части шруса.
8. Новую гранату набиваем смазкой, надеваем пыльник на шлицевую часть, меняем стопорное кольцо.
9. Зажимаем шрус в тисках, через деревянную проставку резким точным ударом насаживаем гранату на шлицевую часть шруса.
10. Затягиваем хомуты специальным приспособлением или с помощью большого шплинта.

11. Устанавливаем шрус на машину в обратном порядке.
В коробке с гранатой китайцы положили смазку и 4 хомута, 2 из которых я благополучно сломал при затяжке. Будьте осторожны.
Что дальше.
Теперь у меня на машине исправно работает полный привод и обута зимняя резина. В дальнейших планах — установка магнитолы, установка силового багажника, света, рации, покупка летней (скорее всего МТ) резины, лифт подвески.

Nissan Terrano Repair

Домкрат, монтажка, ключи на 12 и 17 (лучше головки), шестигранники для снятия хаба, разжимающие пассатижи (не знаю как по-научному, в общем для съёма стопорных колец. можно обойтись, но без них намного "веселее"), кувалдочка или большой молоток (как же без этого :))

сам ШРУС (я купил вроде как мэйд ин ипония H DK - в комплекте с ним - внешний пыльник, два хомута, стопорное кольцо, смазка для ШРУСов).

возможно, внутренний пыльник (смотрите состояние)

возможно, игольчатый подшипник (тот что сидит на валу самой "гранаты")

возможно, пыльник с обратной стороны колеса.

Кстати, на самой коробке достаточно понятная инструкция по замене:

Снятие привода.

1. Фиксируем задние колёса упорами

2. Ослабляем колёсные гайки

3. Вывешиваем и снимаем переднее колесо

4. Брызгаем WDшкой на болты хаба, нижний болт амортизатора, болты верхней шаровой, болты крепления привода к мосту.

5. Ждём действия WDшки, откручиваем 6-ть болтов крепления привода к мосту (может понадобиться грубая сила, если возникают сложности - включите хаб, попросите кого-нибуть подавить педаль тормоза - привод не будет вращаться удастся развить большее усилие) У меня хабы AVM - включил расклинил шпильки колеса монтажкой и открутил привод без проблем.

С AVM всё просто если удастся открутить мелкие шестигранники не сорвав их. про автоматы, коих большинство, к сожалению сейчас ничего не могу сказать.. снимал лишь единожды и давно. но думаю проблем не будет. Снимаем стопорное колечко на валу.

7. Откручиваем амортизатор снизу, сжимаем его. Откручиваем 4 болта верхней шаровой, привязываем шаровую чем-нибуть к верхнему рычагу, дабы снять нагрузку с тормозного шланга.

8. Выкручиваем руль (Если привод меняем слева, то руль вправо до упора, затем немного влево - насколько я понял, именно в таком положении привод проще всего достать).

9. Доставать привод - дело не очень простое, но есть положение в котором привод должен выйти, поиграйте домкратом, покрутите рулём найдёте это самое положение.

Замена ШРУСа.

10. Итак привод на столе - если дело совсем плохо, как было у меня, он сразу же распадётся на две половинки. Если нет - зажимаете среднюю часть в тиски и ударами кувалдочкой по гранате от середины сбиваете эту самую гранату. Инструкция на коробке со ШРУСом в особо сложных случаях предлагает воспользоваться болгаркой.

В моём случае было так:

13. Как только привод снова состоит из 3х частей - добивайте смазки (говорят, в ШРУСах её редко бывает мало) и затягивайте ленточные хомуты на пыльниках (Слышал, что для этого дела есть какой-то спец инструмент, но я с успехом использую лишь пассатижи и отвёртку для затяжки ленточных хомутов). Привод готов к установке обратно на машину.

Установка привода.

Состоит из 3 основных засад - вставить вал в ступицу колеса, привинтить шаровую и, если нет разжимающих щипцов, то поставить колечко на вал - но по порядку:

14. Поставьте медную шайбочку со старого вала на новый! (Однажды меняя пыльники, я вспомнил о ней только когда уже всё было собрано - представляете как будет обидно всё снова разбирать - откручивать шаровую, привод и тп, только ради шайбы). Если вы вал достали из ступицы, то, очевидно, вам удастся и поставить его обратно :) проверьте\почистите\смажте игольчатый подшипник внутри ступицы, хорошо бы и заодно поменять сальник между ступицей и гранатой.

15. Прикручиваем шаровую - не просто если у вас живы сайлентблоки - нужно как следует надавить на рычаг сверху и поймать шаровую сначала винтом подлиннее (например винтом от хаба). ну а дальше дело техники.

16 Прикручиваем привод к мосту (протяните как следует!), прикручиваем

17. Ставим хаб. (важное замечание для владельцев AVM - хаб состоит только из двух частей! (одна 6-ю болтами к колесу с внутренними щлицами и всё остальное тоже одна часть!) может так случиться, что когда вы хаб снимали рабочая втулка оторвалась от пружины в крышке хаба - так вот её нужно прилепить обратно - иначе хаб у вас не будет выключаться - как ? - там не сложно сообразить - пружина, что закреплена на крышке должна уходить витками в рабочую втулку).

Насчет автомата точно ничего не скажу - вспоминайте процесс разборки и

в обратном порядке.

18. Не забудьте про стопорное кольцо. Я освежил в памяти русский фольклор пока 30 минут напяливал это кольцо без специнструмента. (Кстати оно вроде как тоже одноразовое)

19. Прикручиваем крышку хаба.

20. Протягиваем еще раз все болты, что крутили (привод, шаровые, амортизатор, хаб).

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Замена ШРУСа Terrano I, Pathfinder (D21)

Всем добрый день!
Итак вдруг ваш ШРУС на Террано стал издавать страшные звуки, руки ваши растут откуда нужно и охота сэкономить на пиво, надеюсь моя скромная статейка вам поможет.

Что понадобится из инструментов?
Домкрат, монтажка, ключи на 12 и 17 (лучше головки), шестигранники для снятия хаба, разжимающие пассатижи (не знаю как по-научному, в общем для съёма стопорных колец. можно обойтись, но без них намного "веселее"), кувалдочка или большой молоток (как же без этого :))

Запчасти
сам ШРУС (я купил вроде как мэйд ин ипония HDK - в комплекте с ним - внешний пыльник, два хомута, стопорное кольцо, смазка для ШРУСов)

возможно, внутренний пыльник (смотрите состояние)

возможно, игольчатый подшипник (тот что сидит на валу самой "гранаты")

возможно, пыльник с обратной стороны колеса.

Кстати, на самой коробке достаточно понятная инструкция по замене:

Снятие привода
1. Фиксируем задние колёса упорами

2. Ослабляем колёсные гайки

3. Вывешиваем и снимаем переднее колесо

6. Снимаем хаб.
С AVM всё просто если удастся открутить мелкие шестигранники не сорвав их. про автоматы, коих большинство, к сожалению сейчас ничего не могу сказать.. снимал лишь единожды и давно. но думаю проблем не будет. Снимаем стопорное колечко на валу.

8. Выкручиваем руль (Если привод меняем слева, то руль вправо до упора, затем немного влево - насколько я понял, именно в таком положении привод проще всего достать)

Замена ШРУСа.
10. Итак привод на столе - если дело совсем плохо, как было у меня, он сразу же распадётся на две половинки. Если нет - зажимаете среднюю часть в тиски и ударами кувалдочкой по гранате от середины сбиваете эту самую гранату. Инструкция на коробке со ШРУСом в особо сложных случаях предлагает воспользоваться болгаркой.

12. Дальше самое интересное - если внутренний пыльник на приводе менять не предполагается - одевайте на средний вал маленький ленточный хомут (из комплекта со ШРУСом) и внешний пыльник, на конце вала каёмка - в неё вставляется стопорное кольцо (тоже из комплекта) затем вал с кольцом на конце вставляем в шлицы на "гранате" - это не очень просто сделать, особенно одному, но возможно. Кольцо нужно плотно обжимать вокруг вала отвёрткой или чем-нибуть подобным и одновременно поддавливать внутрь "гранаты" – как кольцо пропадёт в шлицах аккуратно оперев внутренний конец вала (тот что к мосту) на стол, стучим по гранате сверху пока стопорное кольцо не доёдёт до каёмки уже внутри ШРУСа. Много слов, но в принципе всё понятно и с фото и особенно вживую. На этой стадии главное не переусердствовать с грубой силой - если кольцо обжимаете хорошо оно войдёт в ШРУС без усилий практически, если лупить по валу кувалдой не обжав кольцо можно его запросто попортить. один промучился с этим пунктом с полчаса не меньше, думаю вдвоём гораздо проще (один поддавливает вал, другой колечко по периметру обжимает)

Установка привода.
Состоит из 3 основных засад - вставить вал в ступицу колеса, привинтить шаровую и, если нет азжимающих щипцов, то поставить колечко на вал - но по порядку:

16 Прикручиваем привод к мосту (протяните как следует!), прикручиваем амортизатор.

17. Ставим хаб. (важное замечание для владельцев AVM - хаб состоит только из двух частей! (одна 6ю болтами к колесу с внутренними щлицами и всё остальное тоже одна часть!) может так случиться, что когда вы хаб снимали рабочая втулка оторвалась от пружины в крышке хаба - так вот её нужно прилепить обратно - иначе хаб у вас не будет выключаться - как ? - там не сложно сообразить - пружина, что закреплена на крышке должна уходить витками в рабочую втулку)

Насчет автомата точно ничего не скажу - вспоминайте процесс разборки и в обратном порядке.

19. Прикручиваем крышку хаба.

20. Протягиваем еще раз все болты, что крутили (привод, шаровые, амортизатор, хаб)

21. Ставим колесо. опускаем домкрат, протягиваем колесо.

Всё :) Наслаждаемся отсутствием посторонних звуков на полном приводе.
Всем удачи!

Сальники переднего редуктора - замена

Сальники переднего редуктора - замена Nissan Terrano II

Сальник ведущей шестерни главной передачи

1. Слейте масло из картера редуктора

2. Поднимите передок автомобиля и установите на подставки.

3. Отсоедините от фланца переднего редуктора карданный вал.

4. Отверните гайку редуктора (фото), ввернув болты во фланец и уперев отверткой.

5. Спрессуйте фланец редуктора (фото).

6. Подденьте и аккуратно достаньте сальник.

7. Заложите в сальник универсальную смазку и запрессуйте в картер оправкой.

8. Оденьте фланец, заверните и затяните гайку редуктора с заданным моментом.

9. С помощью динамометрического ключа со шкалой на несколько Н.м. проверьте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора, провернув за гайку по часовой стрелке. Момент равен предварительному натягу в подшипниках. Если момент меньше нормы, то подтяните гайку. Если момент превысит норму, то распорная втулка подшипников будет повреждена, редуктор следует разобрать и заменить втулку.

8.5 Снятие фланца с ведущей шестерни главной передачи

8.12 Снятие фланца полуоси

10. Остальные операции выполняются в обратном порядке.

Сальник левой полуоси

11. Снимите полуось.

12. Снимите фланец полуоси, поддев двумя отвертками (фото).

13. Достаньте сальник.

14. Запрессуйте новый сальник.

15. Заложите в сальник универсальную смазку и запрессуйте в картер оправкой.

16. Установите фланец и полуось.

Правый сальник

17. Отверните 4 болта крепления корпуса подшипника и правый вал редуктора (фото).

18. Зажмите полуось в тиски, проложив деревянные бруски.

19. Осторожно срубите втулку с вала (фото).

8.17 Детали правой части переднего редуктора 1. Регулировочная прокладка 2. Корпус подшипника 3. Сальник 4. Кольцо 5. Правый вал 6. Подшипник 7. Втулка 8. Корпус

8.19 Удаление втулки подшипника с правого вала

8.21 Выпрессовка вала 1. Втулка удалена

9.6 Болты крепления переднего редуктора

9.8 Болты крепления редуктора к раме.

20. Отверните 4 болта и снимите с редуктора корпус правого вала.

21. Установите полуось в корпус, приверните корпус подшипника и выпрессуйте вал из подшипника (фото).

22. Подденьте и достаньте сальник из корпуса подшипника. Запрессуйте новый сальник ударами через брусок.

23. Снимите корпус подшипника и оденьте на вал. Оденьте новую втулку. Запрессуйте вал в корпус (рекомендуется выполнить в автосервисе).

24. Остальные операции выполняются в обратном порядке.

Видео про "Сальники переднего редуктора - замена" для Nissan Terrano II

ниссан тирано передний мост Замена сальника редуктора своими силами Замена сальника хвостовика

Замена ШРУСа Nissan

Во время движения автомобиля происходит передача крутящего момента как на задние, так и на передние колеса. В последнем случае процесс передачи происходит в условиях изменчивых углов поворота колес, которые могут достигать семидесяти градусов. Для этого и был создан ШРУС.

Понятие ШРУСа

Под шарниром равных угловых скоростей (ШРУСом) понимают конструкцию, через которую крутящий момент передается на колеса при различных углах их поворота. ШРУСы бывают внешними и внутренними. Благодаря внешнему ШРУСу вращается ступица колеса, а за счет внутреннего – вал редуктора. Практически все современные автомобили наделены шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа.

Определяем износ ШРУСа

Исходя из статистических данных, срок эксплуатации внешнего ШРУСа намного меньше по сравнению с внутренним. Признаком неисправности внешнего ШРУСа является появление «хруста» при вхождении автомобиля в повороты и максимальном повороте рулевого колеса. Износ внутреннего шарнира определяется после проверки вала. В частности, его шевеление сопровождается появлением значительного люфта.

Меняем ШРУС на автомобиле Nissan

Опишем процедуру замены внешнего ШРУСа Nissan Primera. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

Поднять автомобиль с помощью подъемника или домкрата.
Снять колесо, открутив болты.
Открутить гайку ступицы колеса. С этой целью используем ключ №36.
Отсоединить шланг тормозной системы.
Открутить суппорт тормозного механизма.
Отсоединить средний рычаг. Для этого необходимо открутить гайку рычага.
Отогнуть поворотный кулак и снять его со шлицов ШРУСа.
Снять хомут на пыльнике.
Отодвинуть пыльник.
Сбить ШРУС при помощи молотка.
Снять второй хомут и ликвидировать пыльник.
Смазать вал.
Установить новый пыльник и зафиксировать хомутом.
Соединить новый ШРУС с валом.
Зафиксировать пыльник с помощью хомута.
Соединить поворотный кулак со шлицами ШРУСа.
Присоединить средний рычаг, закрутив гайку.
Монтировать тормозной суппорт.
Присоединить шланг тормозной системы.
Закрутить ступичную гайку.
Установить колесо.

Дополнительно

Для облегчения отсоединения среднего рычага рекомендуется использовать молоток и монтировку.

Чтобы упростить процесс соединения ШРУСа с валом, необходимо накрутить на шарнир гайку ступицы, после чего резко ударить по ней молотком.

При эксплуатации автомобиля следует обращать пристальное внимание и на пыльник ШРУСа, так как появление в нем отверстий приведет к быстрому износу ШРУСа.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Замена гранаты ниссан террано

Всем добрый день!

Итак вдруг ваш ШРУС на Террано стал издавать страшные звуки, руки ваши растут откуда нужно и охота сэкономить на пиво, надеюсь моя скромная статейка вам поможет.

Что понадобится из инструментов?

сам ШРУС (я купил вроде как мэйд ин ипония H DK - в комплекте с ним - внешний пыльник, два хомута, стопорное кольцо, смазка для ШРУСов)

возможно, внутренний пыльник (смотрите состояние)

возможно, игольчатый подшипник (тот что сидит на валу самой "гранаты")

возможно, пыльник с обратной стороны колеса.

Кстати, на самой коробке достаточно понятная инструкция по замене:

1. Фиксируем задние колёса упорами

2. Ослабляем колёсные гайки

3. Вывешиваем и снимаем переднее колесо

В моём случае было так:

затем вал с кольцом на конце вставляем в шлицы на "гранате" - это не очень просто сделать, особенно одному, но возможно. Кольцо нужно плотно обжимать вокруг вала отвёрткой или чем-нибуть подобным и одновременно поддавливать внутрь "гранаты" – как кольцо пропадёт в шлицах аккуратно оперев внутренний конец вала (тот что к мосту) на стол, стучим по гранате сверху пока стопорное кольцо не доёдёт до каёмки уже внутри ШРУСа. Много слов, но в принципе всё понятно и с фото и особенно вживую. На этой стадии главное не переусердствовать с грубой силой - если кольцо обжимаете хорошо оно войдёт в ШРУС без усилий практически, если лупить по валу кувалдой не обжав кольцо можно его запросто попортить. один промучился с этим пунктом с полчаса не меньше, думаю вдвоём гораздо проще (один поддавливает вал, другой колечко по периметру обжимает)

Состоит из 3 основных засад - вставить вал в ступицу колеса, привинтить шаровую и, если нет азжимающих щипцов, то поставить колечко на вал - но по порядку:

14. Поставьте медную шайбочку со старого вала на новый! (Однажды меняя пыльники, я вспомнил о ней только когда уже всё было собрано - представляете как будет обидно всё снова разбирать - откручивать шаровую, привод и тп, только ради шайбы). Если вы вал достали из ступицы, то, очевидно, вам удастся и поставить его обратно :) проверьтепочиститесмажте игольчатый подшипник внутри ступицы, хорошо бы и заодно поменять сальник между ступицей и гранатой.

16 Прикручиваем привод к мосту (протяните как следует!), прикручиваем

Насчет автомата точно ничего не скажу - вспоминайте процесс разборки и

в обратном порядке.

19. Прикручиваем крышку хаба.

20. Протягиваем еще раз все болты, что крутили (привод, шаровые, амортизатор, хаб)

Читайте также: