Замена гранаты тойота корона премио

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена наружней правой гранаты

Toyota Corona 1996, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corona, 1992

Toyota Corona, 1994

Toyota Corona, 1992

Комментарии 25

А все, сорян поторопился, дальше увидел по БЖ, что уже поменял на пару раз)

Пыльники SAT с комплекта поставил? Или другие какие брал?

левая с правой одинаковые?

А вот сколько они ходят примерно? Просто все пишут два года? Кто то пять лет, у меня у отца с 2010 года пробег 50 тык на его машине, а я за три года 100 тык км накатываю …

если сомневаешся возьми тогда HDK, они реально нормально ходят, самое главное чтобы пыльник плотно сидел на гранате и все будет ОК!

Спасибо за совет

Седня левую менять буду

так на легке написал!как за час прям поменял!у меня хрустит вторую зиму какая то, а вот какая не умею понимать внутренняя иль наружная!строго в морозы и надо бы поменять

Со спиливанием грены ушло час двадцать, да с шуриком на пару))а хруст издавать может только наружняя граната

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 58

на фланцах и подсоедините вал.
б) Затяните болты крепления.

Момент затяжки 74 Нм

3. Подсоедините задний карданный

вал к переднему карданному валу.

а) Совместите метки, сделанные

при снятии. Подсоедините передний

и задний карданные валы. Исполь

зуя торцевой ключ, временно затя

ните шесть болтов с шайбами.

б) Включите стояночный тормоз.

в) С помощью торцевого ключа за

тяните болты крепления соедини

Момент затяжки 27 Нм

4. Затяните болты крепления опорного

а) На незагруженном автомобиле

отрегулируйте расстояние между

задней стороной соединительной

муфты и карданным валом, как по

казано на рисунке.

б) На незагруженном автомобиле

отрегулируйте положение опорного

подшипника, как показано на рисун

ке, и затем затяните болты крепле

ния подшипника к кузову.

Момент затяжки 37 Нм

б) Установите шайбу.

в) Совместите установочные метки

на фланце и валу и установите

г) Удерживая фланец, установите

подшипник на место, закрепив его

новой гайкой с шайбой.

Момент затяжки 182 Нм

д) Ослабьте гайку.

е) Затяните гайку снова.

Момент затяжки 69 Нм

ж) С помощью молотка и зубила за

Примечание: при замене частей вала

крестовины должны быть сориенти

рованы, как показано на рисунке.

в) Убедитесь, что центральная ли

ния кронштейна опорного подшип

ника перпендикулярна оси кардан

5. Проверьте уровень масла в разда

Редуктор заднего моста (модели 4WD)

Редуктор заднего моста

(модели до 12.1997 г.)

Примечание: модели 4WD до 12.1997 г.

имеют постоянный полный привод,

так называемый "Full time 4WD" (сис

тема с межосевым дифференциалом).

Блокировка межосевого дифференциа

ла осуществляется автоматически,

при помощи вязкостной муфты.

Замена переднего сальника

1. Снимите глушитель в сборе и про

кладку.
2. Слейте масло из картера редуктора.
Момент затяжки

сливной пробки 49 Нм

3. Отсоедините карданный вал от ре

дуктора заднего моста.

а) Нанесите установочные метки на

фланец редуктора заднего моста и

фланец карданного вала.

б) Отверните четыре болта и отсо

едините карданный вал от редукто

ра заднего моста.

5. Снимите передний сальник и мас

а) С помощью съемника снимите

в) Подвесьте карданный вал на про

4. Снимите соединительный фланец.

а) Используя зубило и молоток, рас-

б) Удерживая фланец, отверните

в) С помощью съемника снимите

в) Установите маслоотражатель.

8. Используя оправку, установите но

вый сальник. Нанесите консистентную

смазку на рабочую кромку сальника.

Глубина установки 1,7 - 2,3 мм

б) Снимите маслоотражатель.

6. Снимите подшипник и распорную

а) С помощью съемника снимите

9. Установите соединительный фла

а) С помощью специнструмента ус

тановите фланец на вал.

б) Снимите распорную втулку.

7. Установите новую распорную втул

ку, подшипник и маслоотражатель.

а) Установите новую распорную

б) Установите подшипник на вал.

б) Нанесите на резьбу новой гайки

консистентную смазку.
в) Удерживая фланец, затяните гайку.

Момент затяжки 108 Нм

Замена переднего сальника (модели до 12.1997 г.). 1 - карданный вал,

2 - гайка соединительного фланца (момент затяжки и процедуру регули

ровки предварительного натяга см. в подразделе "Замена переднего

сальника"), 3 - соединительный фланец, 4 - сальник, 5 - маслоотражатель,

6 - подшипник, 7 - распорная втулка подшипника, 8 - глушитель в сборе,

Toyota Carina E

Судя по звуковому сопровождению, которое появляется при поворотах, пришло время поменять правый внешний шрус; сегодня заехал - мальчишеки посмотрели - сказали 'и правда' - стоимость с работой выльется примерно в 2700+1500 , что сейчас не есть гуд (прям перед отпуском накатило).

Подскажите, что выбрать из них? и есть ли еще кие равноценные варианты?

_________________
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .

_________________
была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка
была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш

есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения
Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения

Последний раз редактировалось Saman Ср июл 28, 2010 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.

HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно.

_________________
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .

HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно.

бери фебест, не бей голову, ходит хорошо, качество хорошее, если судьба поломаться, все поломается. метал хороший, каленый, ходит в притирку внутри, не закусывает.

Последний раз редактировалось Saman Ср июл 28, 2010 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.

а с Holzer никто не сталкивался? я почитал отзывы - все только ЗА)

и какую тогда смазку в довесок брать в довесок к febest ? и в каких количествах?

_________________
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .

у меня АБС нет на машине, граната с кольцом АБС пришла, снимается элементарно, снимать не стал и так не мешается.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

а с Holzer никто не сталкивался? я почитал отзывы - все только ЗА)

и какую тогда смазку в довесок брать в довесок к febest ? и в каких количествах?

обычная смазка для шрус, называется шрус-4 помоему. пол тюбика, выше крыши.

_________________
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .

HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно.

а чего так дорого буквально вчера по экзисту смотрел 2100

а что значит с контрактным.

я вот сегодня днем искал - на экзисте
HDK - TO-10-A48 - ШРУС внешний с кольцом ABS - 4 302,36 р. посмотри по ссылке сверху - сам в шоке)

_________________
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .

а чем тебе не подходит?

HDK T * * * 7 ШРУС внешний без кольца ABS 14дн. 2 001,52р.

кстати что в твоей подписи значит

а что значит с контрактным.

можно взять и без кольца ABS, со старого переставить просто, я переставлял правда с оригинала с ABS на оригинал без ABS.

Внешний диаметр кольца ABS, мм 89
Внутренний диаметр кольца ABS, мм 80
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32
Диаметр прокладки, мм 56
Число зубцов кольца ABS 48

хотя по вину выдает HDK TO-10-A48 тоже самое только-
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23

может у меня слева стоять не такой шрус как справа?

проверенно кем, какие нарекания? я езжу 3-й месяц, все гут и машины тоскал, и обороты в районе 6000 крутил .

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

ругают что, конкретнее моно? смазка есть, но мало, лучше добавить.

мне конечно побарабану, но что контретно хают, что не работает, меня устраивает по цене и качеству, возможно через 2-ва года и загнется, хз, никто не застрахован, но если после месяца эксплуатации притензий нет, то ездить будет. ИМХО

[/quote]
Ну с разборки, всмысле[/quote]

по разборкам сейчас нет особо времени кататься)

Утром поговорил с мастером на станции, он сказал - "что-то нормальное стоит около 2500 ))) все остальное дерьмо))" Также посоветовал Metelli, про них я почитал - отзывы полное говно)

Думаю придется остановиться на HDK TO-51-A48 или TO-27-A48 - как по вашему - пойдет?

HDK TO-10-A48 стоит 4к. очень не гуманно.

_________________
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .

Замена радиатора охлаждения Corona Premio

Как поменять радиатор охлаждения двс на Toyota Corona Premio.

После восстановления радиатор не стал долго жить и вновь из радиатора начал течь антифриз.

Для того что бы поменять радиатор вам понадобится:

2 часа свободного времени
Набор ключей и желательно головок на 8, 10, 12
Пассатижи
Ведро или емкость для слива антифриза
Резиновые перчатки т.к. антифриз ядовит
Плоская отвертка

Замена радиатора на Corona Premio дело не сложное самое главное это быть аккуратным и не торопится.

Для того снять радиатор на Corona Premio ля того что бы слить антифриз нужно снять защиту ДВС которая крепиться болтами и саморезами в центре и у подкрылков.

После снятия защиты ДВС нужно немного открутить сливную пробку и антифриз польется, после того как антифриз вытек выкручиваем ее полностью.

Готовим радиатор к снятию.

Отщелкиваем фишки от вентиляторов и откручиваем 2 верхних болта которые держат радиатор.

С той что справа у меня возникли проблемы и чуть ее не сломал
Правее отмечен провод датчика кислорода, он легко отщелкивается от вентиляторов

Снимаем 3 патрубка идущие к радиатору, из них может еще политься антифриз так что снимайте аккуратно.

Патрубок выделенный зеленым дался тяжело

Снимаем старый радиатор.

Ставим новый радиатор охлаждения.

Откручиваем 5 болтов которые держат вентиляторы и достаем их из рамки.

После этого остается поставить только новый радиатор но не тут то было, возникли трудности с установкой двух трубок радиатора.

Отчетливо видно что трубки стоят как положено на старом радиаторе и зазоров нет.
На новом радиаторе есть зазор и трубка даже не до конца закручивается

Место крепления, выделенное красным кругом, несовместимо с трубкой которая шла в комплекте т.к. она не встает так что бы была возможность надеть шланг, именно поэтому использовали трубку снятую со старого радиатора.

Поставили длинную трубку от старого радиатора но даже это не решило проблему с зазором резьбы и эта же проблема у трубки поменьше, посмотрим к чему это приведет.

После этого остается поставить вентиляторы обратно, поставить сам радиатор охлаждения, надеть патрубки и залить антифриз.

Замена передней гранаты на toyota carina. Блог, отзывы, фото

У меня вроде была.. Remove the cap, loosen the nuts We trumpet the car, put a few shanks for more safety, remove the wheel. Рассказ владельца Toyota Carina 5th generation — самостоятельный ремонт.

А где биение привода на мм? When we got there, we were told that just in three places saw and this crap would fall apart. Дальше ищу, цены пляшут

Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой WD и даем им полчасика отмокнуть. Toyota Carina замена Видео! RU-Видео сёрфинг Сегодня я постараюсь рассказать как я боролся с пыльником наружной гранаты!

Тойота Королла замена внутреннего левого ШРУСа. Avtoservis Nikitin

Или точнее с его заменой… и к чему же это привело: Значит так при замене масло я обнаружил что прохудился пыльник: Надо менять сказал я себе! Заехал в магазин и всё купил: Пыльник в комплекте с металлическими хомутами.

Побрызгал WD контргайку ступицы.

Старой отверткой или кусачками разгибаем шплинт. Накручиваем гайку обратно на гранату ровно, небольшими ударами молотка бьём по гайке. Когда шлицы сдвинулись с мёртвой точки, нужно открутить гайку полностью и отсоединить гранату от ступицы… Всё ступица в вашем распоряжении, можете ею крутить: Далее залезаем под машину с монтажкой и находим внутреннею гранату привода!

А где биение привода на мм? Менял на СТО, сам бы точно не смог, хотя изучал инет месяц чуть мозги не сломал: Хрустели гранаты по зиме, потом тише стали.

So actually they did it. This applies to Toyota, of course Actually, due to the fact that we tried to shoot down a grenade, there were serifs on the slots. Plus, when the saw was cut by a Bulgarian, a couple of slots were cut.

I had to file a file, so that the new grenade got up as it should. Actually, the assembly process took about 2 hours, I added the lubricant to the one that was bundled with the grenade, and from the extra bought can.

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

Рис. 9.1. Если ступичная гайка «законтрена», раскерните ее с помощью бородка и молотка (для ясности колесо снято)

2 «Строньте» (ослабьте затяжку) ступичной гайки с помощью торцевой головки и длинного прочного воротка (см. рис. 9.2).

Рис. 9.2. «Стронуть» гайку крепления приводного вала/ступицы получится только с помощью длинного мощного воротка

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора на Toyota Corona Premio

Для водителей машины Тойота Корона Премио представленный отчет с фотографиями окажется полезной. Он демонстрирует такие моменты ремонта, как смена наконечников руля, а также смена амортизатора.

Для проделывания этой работы не понадобится яма. Нужны лишь такие предметы:

молоточек
монтировка
трещотка
комплект головок (на 12, 14, 17, 19)
плоскогубцы
комплект рожковых и накидных ключиков (на 12, 14, 17, 19, 22)
домкрат

подготовка к работе - поставить машину спереди на домкрат и подстраховать подставочками. Еще нужно убрать колеса спереди.

С помощью головки на 14 открутить гаечки, крепящие стойки стабилизатора спереди. Если часть с шарниром прокрутить совместно с гаечкой, придерживать ее с помощью шестигранника и ключом накидным на 14, затем снять стоечку стабилизатора.

Придерживать наконечник руля с помощью рожкового ключа на 19 и в то же время ослаблять контргаечку ключом на 22. Ускоряемся, упирая ключик на 19 так, как показано на изображении.

Придерживать тягу ключиком на 17 и открутить контргаечку с помощью ключа на 22, дабы наметить бок наконечника.

Ставим меточку на тяге, которая соответствует части наконечника внизу.

Вытащить шплинт из наконечника, отогнуть с помощью плоскогубцев.

Открутить гаечку, крепящую наконечник к кулаку поворота головкой на 17.

Выбить наконечник молоточком.

Открутить наконечник руля от тяги.

Взять ключик накидной на 12, либо головку удлиненную и открутить крепящий элемент стабилизатора.

Поменять сайлентблоки и установить все в обратной последовательности.

При устанавливании новенького наконечника, прижать его к кулаку с помощью монтировки, дабы гаечка не крутилась.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Замена пыльников ШРУС (Corona)

А конкретно исчез почти отовсюду. На вид — почти то что надо, на практике — радиус лепестков совсем. В сервисе, конечно, плюнут в сторону и поставят — называется: По пыльник шруса тойота корона подходит Hanse HR Материал — голимая резина.

Пыльник ШРУСа Тойота Корона

Качество — как у ранних образцов балаково резинотехника. Облой, тальк За неимением прочего — ставил. Долговечность — изучается. Самый большой попоболь. Пыльник наружнего английского ШРУС.

Правый привод — так и ездит с родными пыльниками и ШРУСами 22й год. А вот левый Оригинальный пластиковый пыльник, был проткнут отвёрткой 6 лет назад, весёлыми сервисмэнами руки-фаллосы. С тех пор и маюсь. Не все живут в Ростове и Краснодаре.

Запчасти Toyota Corona ST190 в Новосибирской области

Да да, и в С я тоже езжу каждый день. Здоровье себя-любимого и семьи — дороже машины. Так. Оригинальный пыльник — пластиковый. Носит маркировку Hardy Spicer A Вид и примерные размеры сняты штангенциркулем — плс смотрите на картинке.

Заменителей было попробовано немало. Ни один не был идеальным. Всё что выпускает Maruichi для Corona, Camri, Vista — пыльник шруса тойота корона подходит. Сильно короткий.

Из тех, что тянутся как изделие номер два, и фокуснически ставятся через конус без разборки привода. Материал — очень тонкий, не намного толще резинового шарика.

Очень гибкий. Механически — явно не стойкий, его проткнёт даже толстая сухая травина. Но самая главная печаль — в С разломался в лоскуты, как стеклянный. Розу в жидком азоте видели? Открутить следует только одну сторону.

После этого вытаскиваем один конец стойки из отверстия на рычаге. Ударяя по части поворотного кулака место куда вставлена шаровая молотком кувалдой до тех пор, пока шаровая не сдвинется из отверстия. Теперь уже можно и гайку открутить до конца. Лучше пыльник шруса тойота корона воспользоваться съемником, но Снимаем хомутики с внутреннего пыльника 2 шт.

www.crown-club.ru

Опускаем нижний рычаг и тянем на себя стойку, вытаскиваем внешнюю часть привода. Вынимаем пыльник шруса тойота корона часть привода польется жижа цвета детской неожиданности и весь привод у вас в руках. Не плохо бы было запомнить положение шарнира в стакане.

А лишнее потом обрезал.

Читайте также:

Замена гранаты тойота корона премио

Замена наружней правой гранаты

Toyota Corona 1996, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corona, 1992

Toyota Corona, 1994

Toyota Corona, 1994

Toyota Corona, 1992

Комментарии 25

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 58

Toyota Carina E

Замена радиатора охлаждения Corona Premio

Как поменять радиатор охлаждения двс на Toyota Corona Premio.

Готовим радиатор к снятию.

Ставим новый радиатор охлаждения.

Замена передней гранаты на toyota carina. Блог, отзывы, фото

Тойота Королла замена внутреннего левого ШРУСа. *Avtoservis Nikitin*

Замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора на Toyota Corona Premio

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Виды ШРУС

Когда нужно проводить замену

Приспособления

Процедура замены наружного ШРУСа

Без снятия полуоси

Со снятием полуоси

Замена внутреннего ШРУСа

Замена пыльников ШРУС (Corona)

Пыльник ШРУСа Тойота Корона

Запчасти Toyota Corona ST190 в Новосибирской области

www.crown-club.ru

Тойота Королла замена внутреннего левого ШРУСа. Avtoservis Nikitin