Замена гтц мазда фамилия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена гтц мазда фамилия

Захотелось как-то поменять тормозную жидкость по причине замерзания в сильные морозы, да за одно и перебрать тормоза. Да и сами тормоза как-то подозрительно скрипели, хрустели и вели себя не совсем нормально в звуковом исполнении.

Был приобретён ремкомплект передних суппортов (цену смотрите по номеру, не помню сколько стоил)

и два литра тормозухи DOT4 фирмы Mobil. Просто другой в данный момент в магазине не оказалось. А поскольку свербила какая-то детская мечта сделать суппорта "пацанскими", то есть покрасить их их в какой-нибудь цвет, то прикуплен был еще баллон с высокотемпературной белой краской, которая должна по заявлениям производителя выдерживать 400 градусов. Сие чудо обошлось в 200 рублей.

И так: смотрим, что нам досталось под видом ремкомплекта:

Четыре пыльника на направляющие, два колпачка на жиклер, два сальника для тормозного цилиндра, два пыльника на него же, пакетик смазки для направляющих. Короче вся резина для двух передних суппортов.

Снимаем колесо и обнаруживаем вот что:

К стати, если случилось горе и вы потеряли этот болтик (как я однажды) не беда, вместо него идеально подходит болт крепления маховика коленвала от двенашки (вроде не соврал), правда он уже на 19.

Открутив болтики, снимаем суппорт, теперь он держится тока на тормозном шланге:

Без зазрения совести откручиваем болт крепления тормозного шланга:

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

Вставляем какой-нибудь узкий длинный предмет в отверстие для подачи тормозной жидкости и аккуратно выбиваем цилиндр наружу. Инструкция для эксплуатации авто предлагает использовать сжатый воздух, но чего нет, того - нет. Отвертка рулит.

Превращаем суппорта в "пацанские".
Две железяки которые получаем в итоге (см выше) тщательно моем, очищаем от грязи. Я в довершении еще обработал их стальной щеткой, чтоб блестели как у кота сами знаете что. Обезжириваем, красим из баллончика следуя инструкции на нем. Сушим и в принципе, все готово. Правда на баллончике написано, что для полного высыхания краски требуется нагрев детали в течении НЕКОТОРОГО времени, то есть как хотите так и выпендривайтесь. Перестало прилипать - начинаем сборку.

Надеваем пыльники на направляющие, наносим на них смазку, прилагаемую в ремкомплекте, её хватает за глаза не все четыре направляющих

Прокачиваем тормоза, я прокачивал всю систему, истратил полтора литра тормозухи, так что она у меня теперь новая

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

Надо было еще Brembo нафигачить через трафарет. Вообще-бы все поцики с района слюнями захлебнулись

ПС: Давай фотку с одетым колесом!

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
Mazda Familia, 2001, BJ5P, ZL-DE, автомат, белая.

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух

Одному? Если тормозухи много, то просто присоединяешь трубку к штуцеру на суппорте, другой конец погружаешь в емкость с тормозухой, можно старой, наливаешь полный бачек. Садишься в машину и качаешь педаль. По моим наблюдениям десять качков понижает уровень тормозухи на треть. Чтобы убедиться в полном заполнении системы закручиваешь штуцер, раз пять давишь на педаль, нагнетая давление, на последок давишь педаль со всей дури, в таком положении я ее фиксировал палкой упертой в седушку. Идешь к колесу откручиваешь штуцер, смотришь идет ли воздух. Если нет, то всё ништяк.

Делал именно так, покатался, поотормаживал, всё работает как часы.

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Детальные технические характеристики тормозной системы

На автомобилях применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

Привод тормозов гидравлический, от педали и главного тормозного цилиндра с двумя соосными поршнями, с вакуумным усилителем и двухконтурным регулятором давления задних тормозов.

На всех моделях, кроме автомобилей с двигателями В6 и В6 EGI, передние рабочие тормоза — дисковые, задние — барабанные. На автомобилях с двигателями В6 и В6 EGI передние и задние рабочие тормоза — дисковые.

Стояночный тормоз механический, тросовый с приводом на тормозные механизмы задних колёс.

Тормозные механизмы передних колес

Тормозные механизмы передних колес с вентилируемыми дисками, с плавающими скобами, однопоршневые.

Скобы тормозов

на моделях выпуска до 1988 г.: 50,8;
на моделях выпуска с 1988 г.: 51,1.

Тормозной диск

на моделях выпуска до 1988 г.: 260;
на моделях выпуска с 1988 г.:
- для ободов колес с посадочным диаметром 13": 238;
- для ободов колес с посадочным диаметром 14": 260.
Минимальная толщина диска при эксплуатации, мм: 16.

Осевое биение рабочей поверхности диска, не более, мм: 0,1.

Тормозные колодки

Толщина фрикционной накладки, мм: 10.
- на моделях выпуска до 1988 г.: 1;
- на моделях выпуска с 1988 г.: 2.
В запасные части поставляются тормозные колодки со звуковым сигнализатором износа фрикционных накладок, представляющим собой закрепленную на опоре колодки пластину, которая начинает тереться о тормозной диск при уменьшении толщины накладки до 2 мм и менее.

Тормозная колодка со звуковым сигнализатором износа фрикционной накладки: 1 - опора накладки; 2 - звуковой сигнализатор износа накладки.

Барабанные тормозные механизмы задних колес

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Колесные цилиндры

Диаметр поршня, мм: 17,50.

Тормозные барабаны
- седаны: 200,0;
- универсалы: 228,6.
- седаны: 201,0;
- универсалы: 229,6.
Тормозные колодки
- седаны: 25x191,9;
- универсалы: 25x219,5.
Минимальная толщина фрикционной накладки (при износе), мм: 1.

Марка и тип фрикционных накладок: JB NU 60.

Дисковые тормозные механизмы задних колес

Тормозные механизмы задних колес со сплошными дисками, с плавающими скобами, однопоршневые.

Скобы тормозов

Диаметр поршня, мм: 30,2.

Тормозные диски

Диаметр диска, мм: 247.

Толщина диска, мм: 10.

Минимальная толщина диска при эксплуатации, мм: 9.

Осевое биение рабочей поверхности диска, не более, мм: 0,1.

Тормозные колодки

Толщина фрикционной накладки, мм: 8.

Минимальная толщина фрикционной накладки (при износе), мм: 1.

Марка фрикционных накладок: Mazda.

Привод тормозов

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр с последовательным расположением поршней.

Номинальный диаметр главного тормозного цилиндра, мм: 22,22.

Вакуумный усилитель
- все модели, кроме автомобилей с двигателями В6, В6 EGI: 177,7 (7");
- модели с двигателями В6, В6 EGI: 203,1 (8");
- универсалы выпуска с 1989 г.: 213.
Регулятор давления

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Данные для проверки регулятора давления

Стояночная тормозная система

Стояночный тормоз механический, рычажно-тросового типа действует на тормозные барабаны или диски тормозных механизмов задних колес.
- на автомобилях выпуска до 1988 г.:
  - с барабанными тормозными механизмами: на 7-11 зубцов сектора;
  - с дисковыми тормозными механизмами: на 9-15 зубцов сектора;
  Тормозная жидкость
  
  Применяемая тормозная жидкость: по нормам FMV 55 116 D0T3 или D0T4.
  
  Периодичность проверки уровня тормозной жидкости: через каждые 15000 км пробега или каждый год эксплуатации.
  
  Периодичность замены тормозной жидкости: через каждые 30000 км пробега или через каждые два года эксплуатации.
  
  Замена гтц мазда фамилия
  
  В статье рассмотрим снятие бачка и главного цилиндра тормозов автомобиля
  
  Бачок снимаем для промывки или для замены
  
  Отключаем минусовую клемму аккумулятора
  
  Снимаем пробку бачка и откачиваем тормозную жидкость из бачка
  
  Нажимаем на фиксатор колодки проводов датчика уровня жидкости, и отсоединяем колодку от датчика
  
  Выбиваем стопорный штифт крепления
  
  Вынимаем штифт из отверстий бачка и главного цилиндра
  
  Снимаем бачок, вынимая его патрубки из соединительных трубок
  
  Если наблюдалось подтекание жидкости через соединительные трубки, то заменяем их
  
  Замена главного тормозного цилиндра
  
  Потребуются инструменты: специальный ключ на 10 для тормозных трубок, ключ Torx T25, ключ на 12
  
  Снимаем пробку бачка и откачиваем тормозную жидкость
  
  Снимаем аккумуляторную батарею для удобства работы
  
  Нажимаем на фиксатор колодки проводов датчика уровня жидкости, и отсоединяем колодку от датчика
  
  Откручиваем две гайки крепления двух трубок к главному тормозному цилиндру
  
  Отводим трубки в сторону и одеваем на трубки защитные колпачки от клапанов выпуска воздуха рабочих цилиндров тормозов
  
  Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю
  
  Расположение гаек указано стрелками на фото
  
  Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком
  
  Снимаем бачок с главного цилиндра, если на новом цилиндре нет бачка, и устанавливаем на новый тормозной цилиндр
  
  Устанавливаем новые соединительные втулки
  
  Резиновое уплотнительное кольцо снимаем и заменяем
  
  Обращаем внимание на маркировку главного тормозного цилиндра, нужно устанавливать такой же
  
  Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратном порядке, заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов
  
  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА
  
  Как показывает практика, во многих случаях ремонт цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату, поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять главный тормозной цилиндр в сборе.
  
  Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи, шприц.
  
  . и специальный ключ «на 10» для тормозных трубопроводов.
  
  1. Снимите аккумуляторную батарею (см
  
  «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).
  
  2. Откачайте из компенсационного бачка тормозную жидкость, например, резиновой грушей или медицинским шприцем (см. «Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы», с. 200).
  
  3. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления соединительного шланга главного и компенсационного бачков, сдвиньте хомут по шлангу.
  
  4. . и отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра.
  
  5. С помощью специального ключа для тормозных трубопроводов отверните гайку крепления тормозной трубки к главному тормозному цилиндру.
  
  6. . и отведите трубку от главного тормозного цилиндра.
  
  7. Аналогично отсоедините вторую трубку от главного тормозного цилиндра.
  
  8. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.
  
  9. Снимите защитный щит вакуумного усилителя тормозов.
  
  10. . и главный тормозной цилиндр со шпилек вакуумного усилителя тормозов.
  
  11. Слейте тормозную жидкость из главного бачка гидропривода тормозной системы в специально приготовленную емкость.
  
  12. Снимите главный бачок гидропривода тормозной системы (см. «Снятие и установка главного бачка гидропривода тормозной системы»', с. 202), если главный тормозной цилиндр был снят для замены.
  
  13. Снимите уплотнительное кольцо. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо замените новым.
  
  14. Установите главный тормозной цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
  
  15. Залейте тормозную жидкость.
  
  16. Удалите воздух из гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 199).
  
  Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА"
  Замена тормозных дисков и тормозных колодок Mazda CX-7. Замена тормозной жидкости своими силами Замена главного тормозного цилиндра ваз 2108 2109 2110
  Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр
  
  Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр - gtc.JPG (43.48 КБ) 4242 просмотра
  Все сальники по отдельности есть в магазине. По размерам подобрали. Три года уже стоят никаких проблем.
  При разборке главного тормозного есть один нюанс. Внутренний шток удерживается болтиком с резинкой на рисунке номер 49-674А(NO.2), этот шток подпружинен и при откручивании болтика он вылетает с возможной потерей некоторых деталей, поэтому надо поаккуратней и по возможности чем нибудь его придержать. И ещё при снятии манжет обязательно надо запомнить как они стояли, если их перевернуть будут проблемы.
  Вообще на все про всё у меня ушло несколько часов, снять манжеты не проблема, съездить на чужой машине до магазина без документов сложнее, ну а потом поставить всё в обратном порядке и прокачать систему пара пустяков.
  
  Заменой только 49630 не обойтись, это внутренний шток только один контур, а у тебя их два. Соответственно надо покупать 49610, а он наверно денег стоит. Проще манжеты поменять 25 рублей штука (цена трёхгодичной давности).
  
  А я пытался через эксист заказать,но не смог,по всей видимости из-за праздников че-то не работает
  
  Витус писал Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
  [При разборке главного тормозного есть один нюанс. Внутренний шток удерживается болтиком с резинкой на рисунке номер 49-674А(NO.2), этот шток подпружинен и при откручивании болтика он вылетает с возможной потерей некоторых деталей, поэтому надо поаккуратней и по возможности чем нибудь его придержать. И ещё при снятии сальников обязательно надо запомнить как они стояли, если их перевернуть будут проблемы.
  Вообще на все про всё у меня ушло несколько часов, снять сальники не проблема, съездить на чужой машине до магазина без документов сложнее, ну а потом поставить всё в обратном порядке и прокачать систему пара пустяков.
  
  Витус,скажи пожалста,что было причиной разборки главного тормозного цилиндра,какие признаки,что то с педалью было??
  Меня просто достало,что я не могу прокачать тормозную систему-то ли воздух где то, то ли в главном тормозном где то давление перепускает
  Да,еще вопрос,после разборки виден был износ резинок,если да то каких?(Если помнишь конечно )
  
  Ремкомплект главного тормозного цилиндра – поменяем сами!
  
  Для каждого автомобилиста поломка машины огорчение, но многие проблемы можно решить без СТО благодаря готовому ремкомплекту. Для главных тормозных цилиндров такие наборы тоже существуют, а вот как ими воспользоваться, разберемся ниже.
  
  Функции главного тормозного цилиндра
  
  Этот элемент по праву можно назвать сердцем всей системы торможения. Он преобразует прикладываемое к педали усилие в гидравлическое давление. По сути, он выполняет функции гидронасоса и отвечает за правильную подачу жидкости к каждому колесу. Конструктивно он делится на две секции, одна отвечает за работу передних колес, а вторая – задних. Таким образом, даже если работоспособность одного из контуров нарушена, второй все равно выполнит поставленную задачу. На автомобилях с задним приводом эти секции делятся по осям.
  
  Основные элементы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) – это корпус, два поршня, возвратные пружины и бачок, также в нем есть стопорная шайба и резиновые прокладки. Принцип же работы узла следующий. Поршень перемещается по цилиндру и перекрывает компрессионное отверстие, в первом контуре создается давление, провоцирующее перемещение второго контура. Образовавшаяся пустота заполняется жидкостью. Пружина выполняет роль ограничителя и возвращает поршни на их прежние места.
  
  Причины поломок и их признаки
  
  Одна из основных причин выхода из строя главного тормозного цилиндра – неравномерное распределение жидкости в системе, приводящее к отказу контура. Негативно сказывается износ уплотнительных манжет, расположенных в местах входа штока в цилиндр. Также не исключено появление задир на поршнях и деформация их возвратных пружин с резиновыми манжетами.
  
  Кроме того, частично или же полностью засоряется компрессионное отверстие. Спровоцировать вышеперечисленные неисправности может некачественная тормозная жидкость. Любую вышедшую из строя деталь следует срочно демонтировать и установить на ее место новую, в случае же неисправности зеркала цилиндров нужна замена всего узла. Причем медлить нельзя, так как правильная работа ГТЦ – один из залогов вашей безопасности.
  
  Многое можно понять по работоспособности педали тормоза. Итак, если она имеет уменьшенный рабочий ход, то, скорей всего, причина кроется в компрессионном отверстии. Оно может быть засорено, или же произошло его перекрытие. Также дело может быть в отсутствии зазора между манжетой ГТЦ и поршнем. Когда происходит заедание поршня, перекрытие каналов и деформация манжета, то педаль не выполняет полный ход. А вот если она двигается чрезмерно легко, то причиной служит утечка гидравлической жидкости, и нужна замена резиновых втулок. О заедании же поршня свидетельствует торможение колес при отпущенной педали.
  
  Диагностика и ремонт – замена ремкомплекта
  
  С чего начать диагностику тормозной системы и ГТЦ? В первую очередь необходимо произвести визуальный контроль, так как любые повреждения – потеки, влажные выступления на корпусе, трещины и т.д. – являются весьма тревожными признаками. Внешние дефекты не обнаружены? Тогда следует проверить ход педали тормоза, он должен быть плавным и мягким, заедания и провалы недопустимы. Если все в порядке, то следующий этап – опробовать систему торможения в действии. Проверить же демонтированный главный тормозной цилиндр на герметичность можно только на станции технического обслуживания либо при наличии у вас специального стенда. Все его элементы обрабатываются спиртом, а для резиновых прокладок подойдет только замена. Особое внимание обратите на зеркало ГТЦ, на нем не допускается наличие сколов, царапин и иных повреждений.
  
  В случае обнаружения повреждений несовместимых с жизнью, вы можете произвести замену ремкомплекта главного тормозного цилиндра самостоятельно. Естественно, в первую очередь следует демонтировать деталь. Устанавливается он в корпусе моторного отсека. Добравшись до агрегата, сливаем тормозную жидкость, для этого нужно поддеть отверткой соответствующие зажимы и выдернуть патрубки. После чего выкручиваются шпильки и ГТЦ можно свободно вынуть.
  
  Следующим этапом будет разборка, чтобы добраться до износившихся элементов. С боковой стороны детали находится болт, его необходимо снять, в основном подходит ключ на «13». Действуйте крайне осторожно, так как на нем есть еще и пружина, да и возможна течь тормозной жидкости. Далее откручиваем болтовые соединения поршней и аккуратно демонтируем пыльник. После чего можно разобрать узел на составляющие и произвести визуальный контроль. На его элементах не должно быть ни следов коррозии, ни сколов, ни прочих дефектов, а любой износившейся запчасти нужна замена.
  
  Затем, естественно, необходимо собрать все. Первыми устанавливаются на свои штатные места пружины. При этом не забудьте про стопорные шайбы. Надевая пружины, не перепутайте стороны. Далее вставляются поршни в цилиндр и фиксируются посредством болтов. Они должны входить плавно, если возникают какие-либо препятствия, то не берите «на силу», а постарайтесь устранить их. Например, причиной могут послужить заусенцы на манжетах. Кроме того, проследите, чтобы резинка располагалась строго по центру, в противном случае она закусывается, что спровоцирует новую неисправность. В завершение закручивается винт-пробка и устанавливаются сальники.
  
  Когда замена завершена и деталь расположена на своем месте, не забудьте произвести прокачку тормозной системы.
  
  Для прокачки сначала медленно нажимаем на педаль тормоза, потом отпускаем ее и ждем пока подкачается тормозная жидкость, при этом надо закрыть отверстие в трубке ГТЦ пальцем. Потом такой возможности не будет, так как в ход пойдет тормозная жидкость. Далее, присоединив трубки, прокачиваем все тормоза. Чтобы следить за тем, выходят ли пузырьки воздуха, рекомендуется использовать прозрачные шланги. Начинаем с задних колес. Немного открутив штуцер, медленно нажимаем на тормоз и удерживаем в таком положении. Затем, закрутив штуцер обратно, отпускаем педаль. Конечно, выполнить прокачку самостоятельно не получится, так что придется взять помощника.
  
  Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?
  
  Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.
  
  За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.
  
  Не заводится Мазда Фамилия
  
  Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?
  1. Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
  2. Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
  3. Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
  4. Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
  5. Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
  6. Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
  7. Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.
  Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.
  
  Ремень ГРМ
  
  Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.
  
  Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.
  
  Как сделать замену ремня ГРМ?
  1. Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Открутить катушки зажигания.
  3. С крышки клапанов убрать два шланга.
  4. Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
  5. Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
  6. Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
  7. Отсоединить датчик коленвала.
  8. Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
  9. Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
  10. Открутить штиф помпы.
  11. Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
  12. Ослабить и вытащить ремни.
  13. Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
  14. Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
  15. Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
  16. Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
  17. Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
  18. Вытащить ремень ГРМ.
  19. Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
  20. Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
  21. Натянуть пружину и зацепить её.
  22. Проверить метки на правильность положения.
  23. Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
  24. Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
  25. Готово!
  Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.
  
  Тормозная система
  
  Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?
  1. Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
  2. Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
  3. Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
  4. Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
  5. Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
  6. Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
  7. Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
  8. Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.
  Подвеска и рулевое управление
  
  Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.
  
  Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?
  1. Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
  2. Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
  3. Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
  4. Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
  5. Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
  6. Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.
  Климатическая установка
  
  Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.
  
  Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.
  
  Система охлаждения
  
  В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.
  
  Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.
  
  Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.
  
  Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.
  
  Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.
  
  Стеклоомыватель
  
  Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.
  
  Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.
  
  Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.
  - 0 комментариев
  Передняя подвеска Mazda Familia: поиск неисправностей и текущий ремонт
  
  Самым нагруженным элементом автомобиля Mazda Familia является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.
  
  Устройство передней подвески Mazda Familia
  
  Устройство передней подвески одинаково для переднеприводных и полноприводных версий. Разница будет лишь в отдельных элементах (пружины, амортизаторы, стойки
  
  Основные детали
  
  Подрамник и передний стабилизатор поперечной устойчивости
  
  Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).
  
  Распространенные неисправности передней подвески Mazda Familia
  
  Распространенными неисправностями передней подвески Mazda Familia можно считать:
  1. Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  2. «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.
  Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.
  
  Проверка деталей передней подвески Mazda Familia
  
  Теперь пришло время поговорить о том, как проверить текущее состояние шаровых опор и амортизаторов на Mazda Familia
  
  Проверка амортизаторов Mazda Familia
  
  Состояние амортизаторов проверить просто: сильно надавить на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжаться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и не продолжать раскачиваться.
  
  Шаровые опоры Mazda Familia – проверка и замена
  
  Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску. Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.
  
  Замена гтц мазда фамилия
  
  В статье рассмотрим снятие бачка и главного цилиндра тормозов автомобиля
  
  Бачок снимаем для промывки или для замены
  
  Отключаем минусовую клемму аккумулятора
  
  Снимаем пробку бачка и откачиваем тормозную жидкость из бачка
  
  Нажимаем на фиксатор колодки проводов датчика уровня жидкости, и отсоединяем колодку от датчика
  
  Выбиваем стопорный штифт крепления
  
  Вынимаем штифт из отверстий бачка и главного цилиндра
  
  Снимаем бачок, вынимая его патрубки из соединительных трубок
  
  Если наблюдалось подтекание жидкости через соединительные трубки, то заменяем их
  
  Замена главного тормозного цилиндра
  
  Потребуются инструменты: специальный ключ на 10 для тормозных трубок, ключ Torx T25, ключ на 12
  
  Снимаем пробку бачка и откачиваем тормозную жидкость
  
  Снимаем аккумуляторную батарею для удобства работы
  
  Нажимаем на фиксатор колодки проводов датчика уровня жидкости, и отсоединяем колодку от датчика
  
  Откручиваем две гайки крепления двух трубок к главному тормозному цилиндру
  
  Отводим трубки в сторону и одеваем на трубки защитные колпачки от клапанов выпуска воздуха рабочих цилиндров тормозов
  
  Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю
  
  Расположение гаек указано стрелками на фото
  
  Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком
  
  Снимаем бачок с главного цилиндра, если на новом цилиндре нет бачка, и устанавливаем на новый тормозной цилиндр
  
  Устанавливаем новые соединительные втулки
  
  Резиновое уплотнительное кольцо снимаем и заменяем
  
  Обращаем внимание на маркировку главного тормозного цилиндра, нужно устанавливать такой же
  
  Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратном порядке, заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов
  
  Читайте также: