Замена игольчатого подшипника коленвала фольксваген

Обновлено: 05.07.2024

Как заменить подшипник коленвала

Осевой подшипник коленчатого вала в процессе работы не испытывает чрезмерных нагрузок, поэтому выходит из строя довольно редко. Но если замена подшипника коленвала все-таки потребовалось, следует точно понимать все аспекты планируемого ремонта. Рассмотрим, как снять деталь, а также правила правильной установки новой запчасти.

Предназначение

Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.

Признаки неисправности

шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.

Можно ли так ездить?

Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.

Как заменить

Замена подшипника коленвала пройдет значительно легче, если вы заранее обзаведетесь самым необходимым инструментом:

набором головок и гаечных ключей, необходимых для снятия КПП и навесного оборудования, мешающего отсоединению коробки передач от блока цилиндров;
центровочной наставкой, которая впоследствии поможет без труда завести первичный вал КПП в шлицевые пазы нажимного диска;
съемник глухих подшипников. В магазинах автозапчастей вы без труда найдете простейший съемник для ВАЗ классических моделей. Стоимость его по правде смешная, учитывая, сколько времени и усилий он может вам сэкономить.

Для того чтобы добраться к ремонтной области, необходимо снять либо отодвинуть на достаточное расстояние коробку передач. Разумеется, демонтажу и последующей установке в обратном к снятию порядке поддаются навесные агрегаты, мешающие снятию КПП. Маховик при замене снимать нет необходимости, а вот корзину сцепления демонтировать придется. Перед снятием корзины не забудьте поставить метку на маховике. Помните, что ведомый диск сцепления устанавливается выпуклой частью к КПП.

Выпрессовка

Замена подшипника коленвала начинается с демонтажа старого изделия, для осуществления чего можно воспользоваться несколькими методами:

использовать съемник – наиболее простой и правильный способ. В большинстве случаев достаточно будет изделия, показанного на фото, так как решение о покупке дорогого универсального специнструмента для одноразовой замены никак нельзя назвать рациональным;
дедовский метод замены с использованием хлебного мякиша или густой пластичной смазки. Вам потребуется наставка, внешний диаметр которой будет немногим меньше внутреннего диаметра подшипника. Суть метода в том, чтобы закладывать хлебный мякиш во внутреннюю полость подшипника, затрамбовывая его наставкой и молотком. Поскольку деваться мякишу будет некуда, он начнет давить на подшипник, выталкивая его из посадочного места;
метод с крючком и обратным молотком (если только подшипник не посажен до упора в тыльную стенку). Суть метода в том, чтобы подцепить подшипник за внутреннюю обойму и выдернуть из посадочного места. Принцип работы обратного молотка, а также процесс изготовления инструмента своими руками вы можете посмотреть на видео.

Установка

Замена окажется тщетной, если новый подшипник коленвала будет установлен с перекосом. Поэтому крайне внимательно отнеситесь к запрессовке нового изделия.

Перед установкой очистите посадочное место от грязи и слегка смажьте моторным маслом. Запрессовывать новое изделие можно наставкой, внешний диаметр которой будет немногим меньше диаметра внешней обоймы. В качестве наставки можно использовать старый подшипник коленчатого вала. Легкими настукиваниями молотком по всему периметру наставки запрессуйте подшипник коленвала в посадочное место. Еще на стадии разборки запомните, насколько глубоко был утоплен старый подшипник коленчатого вала. Ни в коем случае не забивайте деталь, прилагая усилие к внутренней обойме. Замена подшипника коленвала, подробное перечисление элементов, которые придется демонтировать, можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашей модели авто.

Нашел в поддоне часть игольчатого подшибника толщина 2 мм, длина 10 мм

Может комуто пригодиться личный мой опыт, если иголки очень похожы на иголки из креставины кардана то это, попандос! Это игольчетый подшипник рекера ГРМ, они у нас блотные, с игольчетым подшипником. Наличие иголок в поддоне говорит о разрушении самого подшипника, хароктерные признаки: переодический стук, глуховат, напоминающий детонацию форсунки, который появляется внезапно и исчезает на холостых или при перегазовки без нагрузки. При полном разрушении рекер слетает с гидрокомпенсатора и клапанов и приехали! По звукам, ощущение, что бьют кувалдой по двигателю, пропадает тяга, троит, загарется чек. Ремантируется легко, главное вовремя заметить симптомы. Если интересно могу рассказать порядок ремонта с диффектовкой.

В рокерах, на картинке обведен красным, это ролик на игольчетом подшипнике.

Прикрепленные изображения

Вот именно, менять ВСЕ без исключения. Предедущему хозяину поменяли только рассыповшиеся, все остально досталось мне, таким мастерам руки то поотрывать. Цена ремонта 24500р, мне обошлось в 2015г.

Я вот сейчас поменял только один рокер. Почему так дорого тебе обошлось, один рокер стоит 1000рублей. их там 8 всего, или тебе меняли вместе с распредвалом. так тогда распредвал в сборе идет от 40000.

Я поменял только один рокер,который не работал, из-за него была вибрация по кузову и черный дым из выхлопной, и езда на 3-х цилиндрах. Потому что сейчас денег нет, надеюсь подыскать распредвал на разборке. а пока обошлись заменой одного рокера.

надеюсь продам его, а новый хозяин будет тогда разбираться, а ты предлагаешь вхерачить деньги, довести все до идеала и потом продавать?

И кстати. симптомы совсем другие. чек не загорался, только что тупил движок при езде. ни одна диагностика ошибок не показывала.

Рокеры имеют износ от пробега и они херачат по распредвалу, так что если распредвал не меняли тебе, придется и его скоро менять

У меня вообще стала, так как коромысло слетело с клапанов и с гидрика, просто лежало рядом. Результат дефектовки: 4 каромыла, 2 гидрика, распредвал, 5 толкателей клапана. На мой взгляд, в данном случаи, имеет смысл поменять все.

Толкатель клапана - -к-т.

Шайба под форсунки - 4 шт.

Крышка болта форсунки - 4 шт.

Сальник распредвала - 1шт.

Прокладка клапанной крышки -1 шт.

Все новое, так как за 6 лет работы в автосервисе, пришел к выводу, "Скупой платит дважды!", зато как минимум на 90000км я туда не полезу.

Я бы все таки проверил коромысла все, так как они работаю одинаково во всех параметра, а следовательно вышел один - выдет и другой, вопрос времяни, а по закону подлости в ненужное время-в не нужном месте. Проверяются легко, надо прижать ролик пальцем и покрутить, должен крутиться легко и без ступений, а так же проверить люфт ролика, если есть, то менять, пока не отим. рапредвал. Мажно помыть в бензине и потрусить, убитый будет звенеть. Что касается толкателей клапана, то на рабочей поверхности (где упирается коромысло) не должно быть выработки.

Если что, есть набор для замены ГРМ.

И ещё, не забываем, что это дизель, не закрывшийся клапан - башка в ремонт или в утиль!

Этот распредвал точно нашим подходит, можно смело заказывать?

Всем привет, решил поделиться может кому интересно будет,антарик 2.0 дизель,пробежав 265 т.км дымел черным дымом, впадал вступор т.е. пропадала тяга,глушишь оживал но не надолго. Ошибок не кидал, на холодную бубнел в воздухан, +цоканьё появилось, хреноватенько стал заводится,тянуть стал не ахти,при переключении скоростей(автомат) появлялся мондраж-вибрация, саляры кушать стал не меренно:город 15,загород 9, при спокойной езде. Моментный расход по Бортовому на прогретом х.х 1,1-1,2.
Вскрыл черепушку, мало приятного там увидел:кулочки распредвала-2-3мм износ, рокера на месте но каждый погрызан, мостики тоже, компенсаторы некоторые выбирая разваливались в руках, вобщем машину продавать не собирался поменял все (на новое):
Распред 155(евр)
Рокера 8х8=64
Гидрики 8х10,5=84
Мостики 8х9,5=76
Сальник распред 6
Прокладки под крышку и форсы 12+ 1х4=16
Заодно свечи(бош), одна оказалась х. по 15х4=60
Масло 6лит=27
Фильтр масл 12

После сей процедуры мотор не узнать зароботал как новый! Тяга как в сказке, ни каких вибраций при переключении,дыма нет,заводится с пол оборота,расход радует по компу на прогретом х.х 0,6.

подшипник в коленвале

про подшипник не скажу, а шкив легко.
можно застопорить за шестерни.. но я так только последний болт отворачивал..
первые болты - два ключа - один в затяжку одного болта, второй - откручиваешь.

про подшипник не скажу, а шкив легко.
можно застопорить за шестерни.. но я так только последний болт отворачивал..
первые болты - два ключа - один в затяжку одного болта, второй - откручиваешь.

Как бы получше наружную обойму игольчатого подшипника вынуть чтоб коленвал не покоцать?
И ещё вопрос такой, как открутить шкив коленвала на снятом двигателе? Заранее спасибо

вкрути в колено(сзади) два болта. между ними монтажку. а если маховик стоит то болт от кпп кручиваешь и между маховиком и болтом.

вкрути в колено(сзади) два болта. между ними монтажку. а если маховик стоит то болт от кпп кручиваешь и между маховиком и болтом.

Система та же, что и при замене игольчатого в поворотном кулаке.
Я использую толкатель клапана от волги в качестве зацеплялки. Нужно найти что-то подобное или изготовить самому из прутка - это не сложно

Вместо хлеба солидол,литол. испокон веков так делают.

Вместо хлеба солидол,литол. испокон веков так делают.

Шкив- вставь медный брусок между ближайшим болтом и венцом маховика. В инструкции для этого есть специальная картинка с деталькой.

Подшипник- уже всё сказали, для этого лучше использовать специальный съемник, с солидолом или мякишем можно долго мучатся, если обойму ранее закоцал.

на снятом двиге ни вижу проблем.

можно аккуратно маленьким зубилцем(или на крайняк обломышем отвертки . заточенным)прорубить обойму.

ну риска может быть. ну и что.

шкуркой края поправил и все!!поверхность ни рабочая ведь!

или кернь забить между обоймой и коленом.

вот если б двиг был бы на машине. вот тогда проблематично. проходил такое. когда оставалась одна обойма . иголок нет. и зацепиться не за что

Тема: Замена подшипников дифференциала мкпп, сцепления, сальников, игольчатого подшипника коленвала. Двигатель AHL.

Замена подшипников дифференциала мкпп, сцепления, сальников, игольчатого подшипника коленвала. Двигатель AHL.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

ЗАПЧАСТИ
Комплект сцепления (Luk) – 623309700
Подшипник игольчатый первичного вала в маховик (VAG) – 056105313С
Сальник дифференциала (VAG) – 016409399B (2 шт)
Подшипник дифференциала большой диаметр (VAG) – 002517185А
Подшипник дифференциала малый диаметр (VAG) – 01Х409123
Болт картера коробки (VAG) – 012301282D
Подшипник игольчатый фланца вала (VAG) – 012409139А (4 шт)
Болты маховика (Wabko) – 4110118100
Кольцо спидометра (VAG) – 012409182С
Сальник штока переключения передач (VAG) – 012301457С
Штопорное кольцо фланца вала (VAG) – 012409413А (2шт)
Сальник первичного вала (VAG) – 012311113В

Заранее извиняюсь, фото переодически забывал делать, но думаю суть будет понятна.
Это мой первый отчет, за ошибки также извините.

Откручиваем 3 шурупа крепления расширительного бачка системы охлаждения.

Отводим бачок в сторону и отсоединяем провода от датчика указателя низкого уровня ож

Ослабляем 2 хомута впускного трубопровода и снимаем его, так как он в дальнейшем будет мешать, желательно оставшиеся отверстия закрыть чем нибудь что бы ни чего не попало в дроссельную заслонку или в дмрв.

Откручиваем защиту двигателя.
Фото нет, забыл сделать.
Откручиваем 2 болта под ключ на 10 держателя крепления защиты двигателя.

Откручиваем 4 гайки под ключ на 17 крепления штанов от выпускного коллектора, перед этим лучше побрызгать вд-40.
2 гайки сверху лучше откручивать, а 2 оставшиеся снизу.

Откручиваем хомут соединяющий катализатор с глушителями, я его разрезал болгаркой.
И вытягиваем штаны с катализатором аккуратно, не роняя катализатор, что бы не повредить.

Гофра проситься на замену, старую отрезал и на ее место вварил новую.

Новая гофра вварена

Откручиваем 3 болта шестигранник на 6, экрана защиты внутреннего шруза справа.
2 легко откручиваются, один нужно постараться.

Откручиваем экран над правой опорой коробки 3 болта под ключ 10, за качество фото извините.

Отводим и жгут проводов что возле коробки подвязываем чтоб не мешал.

Начинаем откручивать болты коробки под ключ на 16, два болта которые с гайкой под ключ на 17 откручиваем в последнюю очередь.

Так как болты разной длины стоят в разных местах, и что бы потом не перепутать, я делал схему крепления коробки, открутил болт, брал листочек, писал на нем номер и скотчем приклеивал к болту, и на схеме отмечал также номер.

Расположение и моменты затягивания болтов крепления коробки передач на моделях с четырехцилиндровым двигателем

ПОЗИЦИЯ БОЛТ МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ
1 М12х75 65 Нм
2 М12х110 65 Нм
3 М12х90 65 Нм
4 М12х67 65 Нм
5 М10х135 45 Нм
6 М10х45 45 Нм
А Направляющие втулки

Три нижних болта не вытаскивал так как мешает балка,но открутить не сложно.

Откручиваем рабочий цилиндр сцепления, шестигранник на 6, отводим в сторону и подвязываем к чему-то, что бы не мешал. За фото извиняюсь, но думаю суть понятна.

Откручиваем опоры коробки, с левой стороны откручиваем только один болт крепления опоры к подушке, шестигранник на 8, с правой стороны откручиваем всю опору, 4 болта шестигранник на 8, и окручиваем 2 болта на 13 крепления опоры к подушке, и отводим опору в сторону.
Фото забыл сделать.
Далее откручиваем шрузы от валов, бита двенадцатигранная звездочка, сплайн на 8 и отводим в сторону, да и к чему нибудь подвязываем, либо подпираем чем-то.
Отсоединяем провода от коробки, два разьема.

Откручиваем болт под ключ на 10, кулисы, шестигранник на 8, но можно открутить только при немного опущенной коробке

Теперь немного подпираем заднюю часть коробки, и откручиваем два оставшихся болта с гайками на 17, коробка готова к снятию, снимаем ее, пациент готов.

Перед тем как разбирать коробку, моем ее, я для этого использовал солярку, кисточки, сжатый воздух, и моющее средство.

Сливаем масло, нужен спец ключ.

Откручиваем два болта крепления разъема датчика заднего хода, торкс на 45.

Откручиваем крепежную пластину датчика включения заднего хода, ключ на 10.

Отверткой аккуратно поддеваем датчик и вытаскиваем.

Далее вытаскиваем датчик спидометра, аккуратно поддев отверткой.

Выкручиваем валы дифференциала, берем два длинных болта, подставляем под два болта упоры пластины, стараемся вкручивать одновременно.
До тех пор пока вал не вылезет.
С другой стороны таким самим способом вытаскиваем вал.

Извлекаем сальники, я вытягивал отверткой.

Откручиваем крышку дифференциала, 10 болтов под торкс на 45, обращаем внимание, что снизу 4 болта с шайбами, при сборке не забываем поставить обратно на свои места.

Открутив крышку дифференциала, аккуратно через деревянную проставку или резиновым молотком подбиваем и снимаем крышку.

Сняв крышку, видим внутри магнит, и очищаем все, что на него налипло.

Снимаем кольцо привода спидометра, аккуратно поддев усик отверткой, снимаем очень аккуратно, так как у меня кольцо лопнуло, покупал новое.

С помощью съемника и подставки под винт съемника снимаем внутреннее кольцо подшипника, с обеих сторон идентично.

С помощью старой обоймы подшипника напрессовываем новый подшипник.

С помощью пробойника выпрессовываем наружные кольца подшипника с крышки и картера дифференциала, между обоймой и крышкой есть регулировочная шайба или шайбы, ее(их) не выбрасываем а ставим обратно, также между обоймой и картером.

С помощью старой обоймы и наставки запрессовываем новые обоймы.

Меняем сальник штока выбора передач, так как коробка снята, и ожидал запчасти, я снимал картер коробки, торкс на 45, заодно визуально осмотрел шестерни и синхронизаторы.
Но можно и без снятия картера.
Вкручиваем шуруп в сальник аккуратно, и вытягиваем его.

Также аккуратно через деревянную проставку или резиновым молотком подбиваем и снимаем картер.

Также отмываем картер внутри.
При осмотре шестерней и синхронизаторов, обнаружил причину трудного включения 1 и 2 передач.
У Синхронизатора 1 и 2 были немного изношены края зубчатого венца, узнав стоимость синхронна - 400 евро, отказался от замены.
Извлекаем сальник штока переключения передач, ставим картер обратно и затягиваем с усилием 25 Нм если коробка магний, не больше, а то может получиться как на фото.
Также обращаем внимание снизу коробки, четыре болта с резиновыми шайбами, не путаем их местами.
30 Нм если алюминий.

Собрав, напрессовываем новый сальник штока, удобно ключом на 17, а наверх головку, свечную длинную, и напрессовываем заподлицо с картером.

Собираем дифференциал, крышку дифференциала также закручиваем с усилием как и картер коробки.
И запрессовываем сальники валов через проставки, аккуратно, чтоб не повредить рабочую поверхность сальников, немного утапливаем внутрь коробки на 2-3 мм.

Замена сальника первичного вала.
Откручиваем три болта фланца вала, под ключ на 13.

Потом из фланца вала извлекаем сальник, и запрессовываем новый до упора.
Аккуратно что бы не повредить рабочую кромку сальника.

Замена игольчатого подшипника первичного вала в коленвале.
Если есть специальный съемник, можно извлечь старый подшипник без снятия маховика.
У меня его не было, поэтому я снимал маховик.
Откручиваем 6 болтов под ключ на 18, или бита двенадцатигранная звездочка. сплайн на 10.
Потом нужно при сборке использовать новые болты.

Перед тем как извлечь подшипник, замеряем его глубину посадки.
Замерил и оказалось 1,9 мм, по книжному должно быть 1,5 мм.
Так как спец съемника у меня не было, придумал из того что оказалось под рукой.
Длинный болт с гайкой, диаметр головки болта должен входить в подшипник, пластина и большая гайка как втулка.

Что бы болт не выскальзывал, вставляем отвертку между головкой болта и подшипником.

Запрессовываем новый подшипник, старый используем как оправку.
На глубину 1,5 мм по книжному, так как у меня старый стоял на глубине 1,9, я сделал на 1,7 мм.

Ставим обратно маховик, используя новые болты.
И ставим сцепление в сборе.
Стоял у меня диск на 210, новый брал на 238.
На фото старый и новый.

Снимаем штопорное кольцо 1, на фото его уже нету.
И с помощью съемника спрессовываем игольчатые подшипники с фланца вала дифференциала.

Напрессовываем новые подшипники, не забываем про пластмассовую втулку между подшипниками.
Обязательно меняем штопорное кольцо 2, на фото его уже нету.
И через деревянную проставку забиваем фланец вала, нужно немного приложить усилие.

Как снять подшипник с коленвала – практические советы

Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.

Что нужно знать для замены подшипника коленвала

Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.

Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.

Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:

наружный диаметр – 35 мм;
диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
ширина – 14 мм.

Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.

Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:

установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
снять карданный вал;
снять рабочий цилиндр привода сцепления;
открутить трос спидометра;
демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
снять корзину сцепления.

Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.

Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала

На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.

Способ первый

Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).

Приспособление изготавливается следующим образом:

один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
на стержень надевается металлический цилиндр;
на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.

Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.

Способ второй

Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.

Процесс демонтажа происходит так:

через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.

Установка нового шарикоподшипника

Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.

Подшипник маховика: назначение, замена и варианты съемников

Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.

Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.

Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.

Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.

Установка

Все бы ничего, но коленчатый вал имеет разборную конструкцию к тому же не имеющей центральной оси. И если вы будете набивать новый подшипник не подложив под щеку цапфы какую-нибудь основу, то есть большая вероятность того, что центровка осей коленчатого вала нарушится и тогда место ему будет только на помойке.

Поэтому, ищем кусок какого нибудь железного листа и выпиливаем в нем клин под шатун.

Пропускаем лист между щек и при помощи оправки не боясь нарушить центрацию осей — набиваем новый подшипник затем туда же набиваем звездочку. Для облегчения процесса установки — коленчатый вал можно заморозить в морозилке, а звездочки и подшипники нагреть феном или в духовке (не больше чем до 250 градусов. ) и тогда все оденется буквально от руки и не нужно будет ничего набивать.

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Замена шатуна

Обычно с проблемой замены шатуна в коленвале сталкиваются хозяева двухтактной техники, это мотоциклы Минск, Восход, ИЖ, Кросовики, Снегоходы, скутера и мопеды. Навернулся коленвал, возникает вопрос как отремонтировать коленвал мотоцикла, находится ответ, первое, купить новый коленвал, второе, заменить на поломанном коленвале шатун, палец и игольчатый подшипник (сепаратор).
Купить новый коленвал конечно проще, но цена коленвала в раз пять больше чем цена шатуна с пальцем и игольчатым подшипником. Тут сразу возникает проблема как распресовать коленвал самому в домашних условиях, а затем спрессовать и устранить биение. Конечно для устранения биения любой мастер будет искать токарный станок, но это уже лишняя проблема. Есть способ устранения биения коленвала в домашних условиях без токарного станка, придуманный мной.

Если решились на самостоятельную замену шатуна в коленвале мотоцикла то эта статья для Вас. Зачем платить лишние деньги за новый коленвал, когда смена шатуна преобразит поломанный коленвал в новый.

Только не вздумайте нагревать коленвал, все делается на холодную.

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.

Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.

Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.

И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.

Демонтаж разными способами

С одной стороны, для снижения бюджета ремонта в идеале замена опоры качения производится без демонтажа маховика. В то же время, возникает основная проблема ремонта собственными силами – как снять подшипник без специального инструмента и приспособлений. В данном руководстве традиционно приведены методики по принципу от простого к сложному.

Мыло или хлеб

Маховик установлен на торце коленвала вплотную к посадочному месту, специально предназначенному для этого. Закреплен 5 – 8 болтами по различным схемам крепления. Подшипник установлен в тело маховика с небольшим натягом, вынимается достаточно легко, но доступ к нему ограничен.

Простейшим «народным» методом извлечения подшипника маховика является заполнение пространства внутренней обоймы густым пластичным материалом. Чаще всего применяются раскатанный до состояния пластилина хлебный мякиш или мыло по схеме:

хлеб набивается внутрь обоймы руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
подбирается выколотка, наружный размер равен внутреннему диаметру обоймы;
легкими ударами молотка по выколотке хлеб сминается внутри подшипника;
по аналогии с жидкой или пластичной средой усилие от давления выколотки перераспределяется во всем объеме мыла или хлебного мякиша;
рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Демонтаж хлебным мякишем

Мыло или хлебный мякиш добавляются внутрь после нескольких легких и точных ударов молотка. Объем этих веществ должен быть не меньше 1/3 объема опоры качения. После того, как тело подшипника будет вытолкнуто наружу наполовину, подшипник поддевается выколоткой или крючком, вытаскивается окончательно без особых усилий.

Методика опробована на разных машинах, не дает сбоев, занимает 10 минут максимум.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант приспособления, конструкция которых отличается друг от друга:

самодельный обратный молоток – аналог комплекта для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
инструмент обратный молоток, изготовленный промышленным способом – пруток со свободно перемещающимся по нему грузиком, цанговым зажимом на рабочей поверхности, упором с обратной стороны.

Обратный молоток в виде скобы

Обратный молоток для извлечения подшипников

Чтобы вынуть подшипник самодельным приспособлением, один изогнутый край пластины заводится под тело опоры качения сзади. По второму крючку наносятся удары молотком, усилие передается на нижнюю часть инструмента, вытаскивая «расходник» из посадочного места.

Заводской вариант обратного молотка гораздо удобнее:

цанга зажимается резьбой внутри обоймы враспор;
грузик ударяется о тыльную часть инструмента;
кинетическая энергия передается в нижний узел приспособления;
подшипник вытягивается из посадочного места рывками.

Инструмент с 4 цанговыми адаптерами для разных диаметров стоит от 7000 рублей. Самодельное приспособление изготавливается за четверть часа из отходов кроя металлопроката.

Аналог заводского обратного молотка может быть изготовлен из латунного анкера подходящего диаметра. Например, для УАЗ 3159 это М12 16 х 50 мм, стоящий в Хозтоварах около 50 рублей. Сварить приспособление можно из прутка, и двух металлических шайб:

они ограничивают ход надетого на пруток утяжелителя;
под цангу следует подложить кусочек прутка со скругленным концом (конфигурация пули).

Обратный молоток из анкера

Вначале приспособление забивается внутрь обоймы подшипика. «Пуля» входит в цангу, распирает ее до полного обжатия внутренней поверхности обоймы. Затем легкими ударами утяжелителя в направлении от маховика подшипник извлекается наружу.

Извлеченный подшипник на гильзе обратного молотка

Приспособление из двух болтов

Импровизированный съемник реально изготовить за несколько минут при наличии двух болтов и коронки или стального стакана. Для этого необходимо выполнить действия:

головка длинного болта заводится под тыльную часть подшипника;
коротким болтом расклинивается предыдущий крепеж внутри обоймы;
на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием по центру, упирающаяся бортами в тело маховика.

Съемник из двух болтов

При закручивании гайки головка длинного подшипника перемещается по резьбе вверх, вытягивая подшипник наружу.

Съемник винтовой

Существуют классические винтовые съемники с 3 раздвижными лапками для подшипников. Для опорного узла качения в данном случае необходим внутренний съемник:

лапки заводятся внутрь обоймы;
зацепляются наружными краями за подшипник с тыльной стороны;
рабочий винт упирается в тело коленвала точно по центру;
при вкручивании винта вся конструкция вместе с узлом качения приподнимается вверх.

Винтовой внутренний съемник для подшипников

Этот инструмент обходится в 2 – 3 тысячи рублей, однако подходит для разного диаметра обойм, поэтому будет востребован в гараже мастера, предпочитающего ремонтировать авто самостоятельно.

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, имеет следующую конструкцию:

по центру подковообразного упора вкручен рабочий винт;
съемный, цанговый наконечник винта.